Зачем нужно устройство защитного отключения для дома и как его выбрать. Узо что это


Зачем нужно устройство защитного отключения для дома и как его выбрать

Олег Удальцов

Специалист по продукции «Компоненты распределения электроэнергии» Eaton.

Что такое устройство защитного отключения

Устройство защитного отключения, оно же УЗО, — это прибор, устанавливаемый в электрощиток в квартире или доме, чтобы автоматически отключать электропитание в сети в случае появления тока замыкания на землю.

Ток замыкания на землю возникает в проводке и/или электроприборах, когда в них по какой-то причине нарушается изоляция либо когда оголённые части проводов, которые должны быть закреплены в клеммах, например внутри бытовых электроприборов, касаются корпуса устройств — и ток начинает «утекать» в нежелательном направлении.

Это может привести к возгоранию из-за перегрева (сначала проводки или прибора, а потом и всего вокруг) или к тому, что от тока пострадает человек или домашнее животное — последствия могут быть крайне неприятными, вплоть до смерти. Но это произойдёт лишь в том случае, если прикоснуться к проводнику или корпусу оборудования, который находится под напряжением.

Основное отличие УЗО от обычного автоматического выключателя состоит в том, что оно предназначено специально для отключения тока замыкания на землю, который автоматический выключатель определить не в состоянии. УЗО способно отключить его за доли секунды, до момента, когда он станет опасен для человека или имущества.

Где и сколько устанавливать

Для одно- и двухкомнатной квартиры — в общий электрощиток квартиры. Если площадь жилья большая, то в несколько распределённых по дому локальных электрощитков.

УЗО потребуется общее на всю систему для защиты от пожара, а также на отдельные линии, питающие группы электроприборов с металлическим корпусом (стиральную и посудомоечную машины, электроплиту, холодильник и так далее) — для защиты от удара током. Если появится неисправность или произойдёт авария, будет обесточена не вся квартира, а только одна линия, поэтому виновника срабатывания УЗО будет легко определить.

Однако надо иметь в виду: ни УЗО, ни обычные автоматы не спасают от электродуги, или дугового пробоя.

Электродуга может возникнуть, когда, к примеру, провод от электролампы часто пережимался захлопывающейся дверью и металлическая часть провода внутри повредилась. В месте повреждения будет происходить скрытое от глаз искрение, сопровождаемое повышением окружающей температуры и, как следствие, возгоранием находящихся поблизости легко воспламеняющихся предметов: сначала оболочки провода, а затем дерева, ткани или пластика.

Для защиты от таких скрытых угроз лучше выбирать решения, объединяющие в себе функции автомата, УЗО и защиты от дугового пробоя. На английском языке такое устройство называется arc fault detection device (AFDD), в России используется название «устройство защиты от дугового пробоя» (УЗДП).

Специалист по электрике может включить в схему установку такого устройства, если вы сообщите ему, что вам нужна повышенная степень защиты. Например, для детской комнаты, где ребёнок может неаккуратно обращаться с проводами, или на группы розеток для мощных электроприборов с подверженными излому гибкими проводами.

Не менее важно ставить устройства защиты там, где проводка проложена открытым способом и её могут повредить. А также при планируемом ремонте, чтобы избежать рисков при случайном повреждении скрытой электропроводки во время сверления стен.

Как выбрать

Хороший электрик порекомендует вам производителя УЗО и рассчитает нагрузку, но вам нужно быть уверенным в правильности рекомендаций. А если для ремонта вы закупаете всё сами, то тем более нужно понять, на что обращать внимание при выборе устройства.

Цена

Не приобретайте устройство в низшем ценовом диапазоне. Логика простая: чем более качественные компоненты внутри, тем выше цена. Например, в некоторых дешёвых устройствах нет защиты от прогара, а это может привести к воспламенению.

Дешёвый прибор может быть сделан из хрупких материалов и легко сломаться, когда вы поднимете вверх опустившийся при срабатывании рычажок. По стандарту УЗО должно быть рассчитано на 4 000 срабатываний. Это означает, что озадачиться выбором вам придётся всего лишь раз, но только в том случае, если вы приобрели качественный товар. Купив некачественное устройство, вы подвергаете риску себя и близких, не говоря уже о материальных потерях при возгорании.

Качество корпуса

Обращайте внимание на то, как плотно прилегают друг к другу все части устройства. Лицевая панель должна быть монолитной, а не состоять из двух половинок. Предпочтительный материал — термостойкий пластик.

Вес устройства

Отдавайте предпочтение более тяжёлым устройствам. Если УЗО лёгкое, значит, производитель сэкономил на качестве внутренних компонентов.

Заключение

Для решения вопросов, касающихся электрики в доме, желательно привлекать профессионалов. Однако не следует перекладывать на их плечи ответственность целиком. Лучше руководствоваться пословицей «Доверяй, но проверяй». Обладая даже базовыми знаниями предмета и пониманием сценария будущего использования электроприборов в доме, вы сможете уберечь себя и близких от проблем с электричеством.

Читайте также

lifehacker.ru

Для чего нужно УЗО - принцип работы, отличия от автомата

узо однофазное и трехфазноеАббревиатура УЗО расшифровывается как — устройство защитного отключения. Данный механизм также как и автомат являются аппаратами защиты. Для чего же нам нужны еще и УЗО, если есть автоматические выключатели? Дело в том, что изоляция проводов от времени изнашивается. Кроме этого, даже новую проводку можно повредить случайным образом в результате механического воздействия.повреждение проводки кабеля

Контакты на эл.оборудовании при отсутствии регулярной ревизии ослабляются. Все это приводит к утечкам тока. А из-за этого образуется искрение и пожар.пожар на переноске из за плохого контакта

Не исключена ситуация, когда человек может дотронуться до оголенного фазного провода. Или маленькие дети проявляя любопытство могут засунуть что-нибудь постороннее в электрическую розетку. И тогда ток пойдет сквозь тело человека. Величина этого тока может быть чуть более 100мА.

Простые автоматы на ток такой малой величины не сработают, т.к. они рассчитаны для отключения токов перегрузки и токов КЗ, а это несколько десятков и даже сотен ампер. Тем временем даже небольшой ток в несколько десятков миллиампер способен  оказать негативное воздействие на человека.действие тока на человека

К примеру чтобы сработал автомат номиналом 16А, ток который через него пройдет должен превысить величину 18А. То есть ток минимум на 13% больше номинального тока самого автомата.

Более того, автомат отключится не сразу, а через время превышающее 1 час (согласно его токовых характеристик). Именно поэтому разработали и внедрили УЗО.от чего защищает узо

Еще один важный аспект при выборе использования УЗО — система заземления в доме. Если в вашем доме система TN-C (3 фазы и ноль), то вопрос зачем ставить в щиток УЗО даже не должен возникать. Фактически это является единственной действенной и экономичной мерой  для обеспечения безопасности эксплуатации всей проводки и эл.приборов.

Параметры УЗО

внешний вид УЗО и обозначенияПо каким основным параметрам характеризуется УЗО? Два важнейших из них это:

  • ⚡номинальный дифференциальный ток отключения (или ток утечки)
  • ⚡номинальный ток нагрузки

В сетях 220-380В домашней эл.проводки, чтобы защитить человека от воздействия эл.тока, применяется УЗО с чувствительностью или дифф. током отключения 10мА и 30мА. Дабы защититься от пожара требуется выбрать УЗО с чувствительностью 100мА и более.

Если у вас дома всего одна или две группы эл.проводки, можно установить одно УЗО на ток 30мА.

Оно будет играть роль как противопожарного, так и будет способно защитить вас от поражения эл.током.

Принцип работы

схема работы узоИз чего же состоит УЗО? Сама конструкция УЗО выполнена из диэлектрика. Внутри смонтирован маленький трансформатор тока. Он имеет три обмотки.

  • ⚡обмотку управления
  • ⚡две первичные обмотки

Первичные обмотки подключены встречно друг другу. По первой течет ток к нагрузке, по второй (которая образуется нулевым проводником), ток течет в обратном направлении (от нагрузки).

Что же заставляет срабатывать УЗО? В нормальной ситуации, когда нет замыкания или повреждения изоляции, все токи протекающие в обмотках одинаковы по величине, однако текут в разных направлениях. При протекании они создают в сердечнике трансф. тока взаимно уравновешивающие магнитные потоки. Поэтому суммирующий магнитный поток будет нулевым и УЗО не сработает.что заставляет срабатывать узо

А что происходит, когда повреждается изоляция и образуется ток утечки? А происходит то, что ток в фазном проводнике будет не равен току в нулевом проводнике. То есть, к току который протекает по фазе, добавится еще ток утечки. Так как токи будут разные, то и магнитные потоки будут наводиться разные. И суммарный магнитный поток окажется не равным нулю. Следовательно будет наводиться электрический ток в обмотке управления.

В тот момент когда такой ток превысит величину 10-30-100-300мА (в зависимости от используемого УЗО), силовые контакты устройства под действием расцепителя отключатся и эл.оборудование с проводкой будут обесточены.срабатывание узо от тока утечки

То же самое происходит если человек случайно дотрагивается до оголенных токоведущих частей или не изолированного корпуса оборудования с поврежденной изоляцией. Через наше тело в землю начинает течь ток. Появляется разность токов в проводниках, и как следствие наводится ток в обмотке управления. Затем срабатывает расцепитель и отключаются силовые контакты.схема работы узо на отключение

Чтобы проверить УЗО нужно воспользоваться кнопой ТЕСТ. Нажимаете ее и искусственно создаете ток утечки. Исправное устройство защитного отключения обязано отключиться сразу же при нажатии этой кнопки.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Устройство защитного отключения — Википедия

УЗО с номинальным током до 40 А

Устро́йство защи́тного отключе́ния (УЗО), выключатель дифференциального тока (англ. residual current device (RCD)) — механический коммутационный аппарат, предназначенный для отключения нагрузки в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях[1]. УЗО защищает человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через поврежденную изоляцию проводов.

Широкое применение получил комбинированный аппарат, совмещающий в себе УЗО и автоматический выключатель — автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (АВДТ)[2]. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока[3].

УЗО предназначены для

  • Защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции), а также при прямом прикосновении (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением). Данную функцию обеспечивают УЗО соответствующей чувствительности (ток отсечки не более 30 мА).
  • Предотвращения возгораний при возникновении токов утечки на корпус или на землю.

УЗО отключает питающую сеть:

  • При прямом прикосновении человека или животного к частям электроприбора, находящимся под напряжением и его контакте с «землёй».
  • При повреждении основной изоляции и контакте токоведущих частей с заземлённым корпусом.
  • При перемене нулевого рабочего (N) и заземляющего (PE) проводников.
  • При перемене фазного и нулевого рабочего проводников и прикосновении человека к частям, оказавшимся под напряжением и одновременном его контакте с «землёй».
  • При обрыве нулевого рабочего проводника до (и после) УЗО и прикосновении человека к токоведущим или оказавшимися под напряжением частям электроприбора и одновременном его контакте с «землёй» [источник не указан 1371 день]

В США, в соответствии с National Electrical Code, устройства защитного отключения (ground fault circuit interrupter — GFCI), предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 мА (точное значение выбирается производителем устройства и обычно составляет 5 мА) за время не более 25 мс. Для устройств GFCI, защищающих оборудование (то есть не для защиты людей), отключающий дифференциальный ток может составлять до 30 мА. В Европе используются УЗО с отключающим дифференциальным током 10-500 мА.

В России УЗО стало широко применяться после выхода 7-го издания Правил устройства электроустановок (ПУЭ), в котором регламентируется применение УЗО. Как правило, в случае бытовой электропроводки одно или несколько УЗО устанавливаются на DIN-рейку в электрощите.

Многие производители бытовых устройств, которые могут быть использованы в сырых помещениях (например, фены), предусматривают для таких устройств встроенное УЗО. В ряде стран подобные встроенные УЗО являются обязательными.

С точки зрения электробезопасности УЗО принципиально отличаются от устройств защиты от сверхтока (предохранителей) тем, что УЗО предназначены именно для защиты от поражения электрическим током, поскольку они срабатывают при утечках тока значительно меньших, чем предохранители (обычно от 2 ампер и более для бытовых предохранителей, что во много раз превышает смертельное для человека значение). УЗО должны срабатывать за время не более 25-40 мс, то есть до того, как электрический ток, проходящий через организм человека, вызовет фибрилляцию сердца — наиболее частую причину смерти при поражениях электрическим током.

Обнаружение токов утечки при помощи УЗО является отдельным видом защиты, а не заменой защиты от сверхтоков при помощи предохранителей, так как УЗО никак не реагирует на неисправности, если они не сопровождаются утечкой тока (например, короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками).

УЗО с отключающим дифференциальным током 100 мА и более могут применяться для защиты больших участков электрических сетей, где низкий порог привел бы к ложным срабатываниям. Такие низкочувствительные УЗО выполняют противопожарную функцию и не являются эффективной защитой от поражения электрическим током.

Принцип работы[править]

УЗО в разобранном виде

Принцип работы УЗО основан на измерении разности токов в проходящих через дифференциальный трансформатор тока проводниках. УЗО измеряет векторную сумму токов[4], протекающих по контролируемым проводникам (двум для однофазного УЗО, трем и более для трехфазного исполнения). В нормальном режиме работы векторная сумма токов, протекающих через измерительный трансформатор равна 0 (ток, «втекающий» по одним проводникам равен току, «вытекающему» по другим), и срабатывания устройства не происходит. При появлении тока утечки (касание человеком фазного проводника, или уменьшение сопротивления изоляции кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО не будет равна 0, так как появляется ток утечки, который протекает только по фазному проводнику, во вторичной обмотке трансформатора наведется напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога произойдет срабатывание устройства и отключение защищаемой цепи.

Внутреннее устройство УЗО, подключаемого в разрыв шнура питания

Пример схемы подключения УЗО (RCD1) в щите

На фотографии показано внутреннее устройство одного из типов УЗО. Данное УЗО предназначено для установки в разрыв шнура питания, его номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 30 мА. Данное устройство является:

  • УЗО без вспомогательного источника питания;
  • выполняющим автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника.

Это означает, что УЗО может быть включено только при наличии питающего напряжения, при пропадании напряжения оно автоматически отключается (такое поведение повышает безопасность устройства).

Фазный и нулевой проводники от источника питания подключаются к контактам (1), нагрузка УЗО подключается к контактам (2). Проводник защитного заземления (PE-проводник) к УЗО никак не подключается.

При нажатии кнопки (3) контакты (4) (а также ещё один контакт, скрытый за узлом (5)) замыкаются, и УЗО пропускает ток. Соленоид (5) удерживает контакты в замкнутом состоянии после того, как кнопка отпущена.

Катушка (6) на тороидальном сердечнике является вторичной обмоткой дифференциального трансформатора тока, который окружает фазный и нулевой проводники. Проводники проходят сквозь тороидальный сердечник, но не имеют электрического контакта с катушкой[5]. В нормальном состоянии ток, текущий по фазному проводнику, точно равен току, текущему по нулевому проводнику, однако эти токи противоположны по направлению. Таким образом, токи взаимно компенсируют друг друга и в катушке дифференциального трансформатора тока ЭДС отсутствует.

Любая утечка тока из защищаемой цепи на заземленные проводники (например, прикосновение человека, стоящего на мокром полу, к фазному проводнику) приводит к нарушению баланса в трансформаторе тока: через фазный проводник протекает больший ток, чем по нулевому проводнику (часть тока протекает через тело человека, то есть в обход трансформатора). Дифференциальный ток в первичной обмотке трансформатора тока приводит к появлению ЭДС во вторичной обмотке. Эта ЭДС сразу же регистрируется следящим устройством (7), которое отключает питание соленоида (5). Отключенный соленоид больше не удерживает контакты (4) в замкнутом состоянии, и они размыкаются под действием силы пружины, обесточивая неисправную нагрузку.

Устройство спроектировано таким образом, что отключение происходит за доли секунды, что значительно снижает тяжесть последствий от поражения электрическим током.

Кнопка проверки (8) позволяет проверить работоспособность устройства путем пропускания небольшого тока через оранжевый тестовый провод (9). Тестовый провод проходит через сердечник трансформатора тока, поэтому ток в тестовом проводе эквивалентен нарушению баланса токонесущих проводников, то есть УЗО должно отключиться при нажатии на кнопку проверки. Если УЗО не отключилось, значит оно неисправно и должно быть заменено.

Рекомендуется ежемесячно проверять работоспособность УЗО. Наиболее простой способ проверки — нажатие кнопки «тест», которая обычно расположена на корпусе УЗО (как правило, на кнопке «тест» нанесено изображение большой буквы «Т»). Тест кнопкой может производиться пользователем, то есть квалифицированный персонал для этого не требуется. Если УЗО исправно и подключено к электрической сети, то оно при нажатии кнопки «тест» должно сразу же сработать (то есть отключить нагрузку). Если после нажатия кнопки нагрузка осталась под напряжением, то УЗО неисправно и должно быть заменено.

Тест нажатием кнопки не является полной проверкой УЗО. Оно может срабатывать от кнопки, но не пройти полный лабораторный тест, включающий измерение отключающего дифференциального тока и времени срабатывания.

Кроме того, нажатием кнопки проверяется само УЗО, но не правильность его подключения. Поэтому более надежной проверкой является имитация утечки непосредственно в цепи, которая является нагрузкой УЗО. Такой тест желательно проделать хотя бы один раз для каждого УЗО после его установки. В отличие от нажатия кнопки, пробная утечка должна проводиться только квалифицированным персоналом.

УЗО может значительно улучшить безопасность электроустановок, но оно не может полностью исключить риск поражения электрическим током или пожара. УЗО не реагирует на аварийные ситуации, если они не сопровождаются утечкой из защищаемой цепи. В частности, УЗО не реагирует на короткие замыкания между фазами и нейтралью.

УЗО также не сработает, если человек оказался под напряжением, но утечки при этом не возникло, например, при прикосновении одновременно и к фазному, и к нулевому проводникам защищаемой цепи. Предусмотреть электрическую защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке. В подобных случаях действенны только механические защитные меры (изоляция, непроводящие кожухи и т. п.), а также отключение электроустановки перед её обслуживанием.

Некоторые типы УЗО (УЗО−Д со вспомогательным источником питания, см. классификацию) нуждаются в питании, которое они получают от защищаемой цепи. Поэтому потенциально опасной является ситуация, когда в защищаемой цепи выше УЗО нулевой проводник отключен, а фазный остается под напряжением[6]. В этом случае УЗО будет неспособно отключить цепь, так как разность потенциалов в защищаемой цепи недостаточна для функционирования УЗО. Так называемые электромеханические УЗО не нуждаются в питании и поэтому свободны от указанного недостатка.

Первый патент (патент Германии № 552678 от 08.04.28) на УЗО был получен в 1928 году германской фирмой RWE (Rheinisch — Westfalisched Elektrizitatswerk AG). Первый действующий образец устройства защиты был изготовлен этой же фирмой в 1937 г. В качестве датчика использовался маленький дифференциальный трансформатор, а исполнительным элементом служило поляризованное реле с чувствительностью 0,01 ампер и быстродействием 0,1с[7].

Чувствительность прототипа устройства была 80 мА[8] дальнейшее повышение чувствительности тормозилось отсутствием материалов с нужными магнитными свойствами. В 1958 г. доктором Биглмайером из Австрии было предложено новое схемное решение конструкции УЗО. Сейчас такие узо маркируются буквой G. В конструкции были устранены ложные срабатывания от грозовых разрядов и увеличена чувствительность до 30 мА[8].

Граничные кривые переменного тока и физиологическое действие тока на организм человека[9] были установлены путем тестов в 1940—1950 годы в университете Berkeley американским ученым Чарльзом Дальцилом. В ходе тестов добровольцы подвергались воздействию электрического тока с известным напряжением и силой тока[7]. В начале 1970-х годов большинство УЗО выпускались в корпусах типа автоматических выключателей. С начала 1980-х годов, в США, большинство бытовых УЗО были уже встроенными в розетки.

В СССР первые эксперименты по проектированию УЗО начались в 1964 году[10]. Первое серийное УЗО для укомплектования трехфазного электрифицированного инструмента было изготовлено в 1966 г. Выборгским заводом «Электроинструмент» по разработке ВНИИСМИ. Первое бытовое УЗО в СССР было разработано в 1974 году, но в серию не пошло[11]. Серийное бытовое УЗО производилось с 1988 года в значительных количествах (до 200 тысяч штук в год). Типичный вид УЗО того времени — удлинитель с розеткой на шнуре. С 1982 года все учебное электротехническое оборудование, поступавшее в школы, в обязательном порядке оснащалось УЗО, которое получило наименование «школьное». Серийность изделия доходила до 60 тыс. штук в год. Для нужд промышленности и сельского хозяйства выпускались защиты ИЭ-9801, ИЭ-9813, УЗОШ 10.2 (еще выпускается), РУД-0,5. В настоящее время используются преимущественно УЗО для монтажа в электрощите на DIN-рейку, а встроенные УЗО пока широкого распространения не получили.

Классификация УЗО[править]

По способу действия[править]

  • УЗО без вспомогательного источника питания
  • УЗО−Д со вспомогательным источником питания:
    • выполняющие автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника с выдержкой времени и без неё:
      • производящие автоматическое повторное включение при восстановлении работы вспомогательного источника
      • не производящие автоматическое повторное включение при восстановлении работы вспомогательного источника
    • не производящие автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника:
      • способные произвести отключение при возникновении опасной ситуации после отказа вспомогательного источника
      • не способные произвести отключение при возникновении опасной ситуации после отказа вспомогательного источника

По способу установки[править]

  • стационарные с монтажом стационарной электропроводкой
  • переносные с монтажом гибкими проводами с удлинителями

По числу полюсов[править]

  • однополюсные двухпроводные
  • двухполюсные
  • двухполюсные трехпроводные
  • трехполюсные
  • трехполюсные четырёхпроводные
  • четырёхполюсные

По виду защиты от сверхтоков и перегрузок по току[править]

По потере чувствительности в случае двойного заземления нулевого рабочего проводника[править]

На стадии рассмотрения

По возможности регулирования отключающего дифференциального тока[править]

  • нерегулируемые
  • регулируемые:
    • с дискретным регулированием
    • с плавным регулированием

По стойкости при импульсном напряжении[править]

  • допускающие возможность отключения при импульсном напряжении
  • стойкие при импульсном напряжении

По условиям функционирования[править]

  • УЗО−Д типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий;
  • УЗО−Д типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный сину­соидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный диффе­ренциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие;
  • УЗО−Д типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
  • УЗО−Д типа S — селективное (с выдержкой по времени отключения), это может быть необходимо там, где используется АВР.
  • УЗО−Д типа G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.
Применение УЗО типа А целесообразно в обоснованных случаях, напри­мер, в цепях, содержащих потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора. УЗО типа В применяют в промышленных электроустановках со смешанным питанием — переменным, выпрямленным и постоянным токами.

Характеристики УЗО[править]

Характеристики, общие для всех УЗО−Д[править]

  • Способ установки
  • Число полюсов и число токоведущих проводников
  • Номинальный ток In — указанное изготовителем значение тока, которое УЗО−Д может пропускать в продолжительном режиме работы In = 6; 10; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А
  • Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn — указанное изготовителем значение дифференциального тока, которое вызывает отключение УЗО−Д при заданных условиях эксплуатации
  • Номинальный неотключающий дифференциальный ток, если он отличается от предпочтительного значения IΔn0 — указанное изготовителем значение дифференциального тока, которое не вызывает отключения УЗО−Д при заданных условиях эксплуатации
  • Тип УЗО−Д по характеристикам наличия постоянной составляющей дифференциального тока
  • Номинальное напряжение Un — указанное изготовителем действующее значение напряжения, при котором обеспечивается работоспособность УЗО−Д (в частности при коротких замыканиях)
  • Номинальная частота — значение частоты, на которое рассчитано УЗО−Д и при котором оно работоспособно при заданных условиях эксплуатации
  • Тип вспомогательного источника (если он имеется) и реакция УЗО−Д на его отказ
  • Номинальное напряжение вспомогательного источника (если он имеется) Usn — напряжение вспомогательного источника, на которое рассчитано УЗО−Д и при котором обеспечивается его работоспособность при заданных условиях эксплуатации
  • Номинальная включающая и отключающая способность Im — действующее значение ожидаемого тока, который УЗО−Д способно включить, пропускать в течение своего времени и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности
  • Номинальная способность включения и отключения дифференциального тока IΔm — действующее значение ожидаемого дифференциального тока, который УЗО−Д способно включить, пропускать в течение своего времени отключения и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности
  • Выдержка времени (если она имеется)
  • Селективность (если она имеется)
  • Координация изоляции, включая воздушные зазоры и пути утечки тока
  • Степень защиты (по ГОСТ 14254)

Только для УЗО−Д без встроенной защиты от коротких замыканий[править]

  • Вид защиты от коротких замыканий
  • Номинальный условный ток короткого замыкания Inc — указанное изготовителем действующее значение ожидаемого тока, который способно выдержать УЗО−Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность
  • Номинальный условный дифференциальный ток при коротком замыкании IΔc — указанное изготовителем значение ожидаемого дифференциального тока, которое способно выдержать УЗО−Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность

Аналогичные устройства[править]

Сети электроснабжения низкого напряжения до 1200 В в подземных выработках угольных и горнорудных предприятий выполняются с изолированной нейтралью с обязательным использованием т. н. рудничных устройств защиты от токов утечки (РУЗТУ), назначение которого аналогично УЗО, при этом РУЗТУ должны иметь дополнительные функции.

  1. ↑ ГОСТ Р МЭК 60755—2012. Общие требования к защитным устройствам, управляемым дифференциальным (остаточным) током.
  2. ↑ ГОСТ Р 51327.1—2010 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
  3. ↑ СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
  4. ↑ Штефан Ф. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током. Прага, 2004. С. 29.
  5. ↑ То есть катушка гальванически развязана от токонесущих проводников УЗО
  6. ↑ Такая ситуация может возниннуть только в неисправной цепи, так как при отключении нулевого проводника также должны отключаться все проводники, находящиеся под напряжением (пункт 3.1.18 ПУЭ)
  7. ↑ 7,07,1 Гуревич В. И. Электрические реле. Устройство, принцип действия и применения. Настольная книга электротехника. Серия «Компоненты и Технологии». — М.: СОЛОН-Пресс, 2011. С. 341.
  8. ↑ 8,08,1 Штепан Ф. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током. Прага, 2004. С 10.
  9. ↑ Штепан Ф. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током. Прага, 2004. С. 13-16.
  10. ↑ Развитие и современное состояние УЗО в СССР и России / Ю. Водяницкий // Автоматизация и производство. — 1996. — № 3.
  11. ↑ Развитие и современное состояние УЗО в СССР и России / Ю. Водяницкий // Автоматизация и производство. — 1996. — № 4.

wp.wiki-wiki.ru

УЗО: Что это такое и зачем надо? / Обзор с фотками на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

УЗО в силовом щите

Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!

Я давно обещал накатать пост, но из-за творческого кризиса он чуть-чуть задержался =) И мне схемы было лень рисовать, а теперь они как-то сами собой нарисовались. И сегодня мы говорим про УЗО! =) И как минимум для того, чтобы рассеять жутчайшее мракобесие, которое начало рождаться в Сети на форумах в контексте «а я тут где-то слышал, что ууууу..» — «да-да-да, наверное ыыыы» и прочее подобное. УЗО стало обязательно к применению в нашей стране уже как 12 лет назад (с 2001 года), но прямо вот до сих пор для большиснтва электриков (особенно ЖЭКовских) УЗО является каким-то мифическим прибором, которые вроде как надо ставить, и которое иногда почему-то выбивает и, наверное, сломано?

Придётся разбираться. Начинаем с самого простого: нафига оно нужно? А в первую очередь, чтобы защитить человека от поражения электрическим током и, соответственно, от смерти. Известно, что человек помирает при токе около 80 мА (0,08 А), а током неотпускания (когда человек не может самостоятельно оторваться от провода) считается ток около 50 мА (0,05 А). Обычный автомат защищает линию только от перегрузки по току (замыкания или большой нагрузки), и при токе даже в 1..2 ампера он и не должен сработать. Поэтому в таком варианте (когда на линии из защиты только автомат) мы можем соверешнно спокойно получить обугленную тушку человека и неотключённый автомат.

ОКей! Что мы можем делать? Сначала надо немного проанализировать что вообще происходит. Происходит обычно следующее. Если человек просто засунул два пальца в розетку — ему ничем не поможешь, это эволюция («Технический прогресс сделал розетки недоступными большинству детей — умирают самые одарённые» ©). А вот если он коснулся чайника или стиральной машины, в которой прохудился нагревательный элемент, и из-за этого на его корпусе оказалось опасное напряжение, то опасный ток потечёт с корпуса устройства через тело человека. Например, в мокрый пол.

Зашибись. Отлично! А если придумать какой-то дополнительный проводник, который нам будет имитировать человека, попавшего под действие тока? И заранее подключить его к корпусу? И в случае опасности весь ток будет идти по нему? Дык именно так и придумали! Это и есть всем известное «заземление» или, говоря правильно, защитный проводник — PE, Protection Earth. И тут сразу же надо поговорить о терминологии.

К сожалению, с терминологией тоже творится полная задница! Потому что до 2001 года таких устройств в нашей стране вообще не было. Вот мне пишет один товарищ:

Мне тут сообщили поправочку. Я взял дату 2001 года как выход новой редакции ПУЭ, где установка УЗО стала обязательна. Но оказалось, что их производили ранее, и даже на эту тему есть некая статья. Да и да, действительно — маханул я. Ставропольские ДифАвтоматы я видел в панельках 90х годов постройки. Упоминанием же даты я хотел на самом деле сказать то, что надо было написать простыми словами: «До сих пор много народа вообще не понимают что это и зачем нужно».

И поэтому, когда УЗО появлялись, их обзывали как попало. В западных странах УЗО называется следующим образом: «Выключатель дифференциального тока«. Имеется ввиду принцип работы этого УЗО, который мы рассмотрим чуть позже и который основан на измерении разницы (difference — разница) протекающих токов. У нас же эта штука называется Устройство Защитного Отключения.

А слово «дифференциальный» у нас, мать его, используется обычно для обозначения дифференциального автомата — штуковины, которая содержит в себе обычный автомат и УЗО! Причём этот же дифавтомат называют ещё и «Дифференциальный автоматический выключатель«.

Как вам путаница? Итак, получается:

  • Автомат, Автоматический выключатель — это обычный прибор, который обеспечивает защиту линии от превышения тока в ней. Ещё в общем виде можно сказать, что это защита от сверхтоков;

  • Дифференциальный выключатель, Выключатель дифференциального тока, УЗО — это устройство, которое обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током. В общем виде такой вид защиты можно назвать или «дифференциальная защита», или «защита от токов утечки» или «защита от утечек тока».

  • Дифференциальный автоматический выключатель, Диф, Дифавтомат — это устройство, содержащее в себе свойства обычного автомата и УЗО, обеспечивающее защиту ОДНОЙ линии от сверхтоков и токов утечки.

Поэтому если вы видите в прайсах или счёте какие-то странные нессответствия или сокращения типа «Вык. Диф» или «Авт диф вык» — обязательно УТОЧНЯЙТЕ что там имеется ввиду!

Теперь ещё затронем тему PE-проводника.

Защитный проводник правильно следует называть «Защитный проводник», PE-проводник, PE! Не надо использовать слова «заземление» и ему подобные, потому что они не совсем верно обозначают то, что хочется сказать! Перевожу на правильный язык. Только лишь в зависимости от конкретной системы электроснабжения (TT, TN-C-S) защитный проводник будет или занулением, или чистым заземлением, или вообще повторным заземлением =)

Поэтому если вы пытаетесь сказать что-то в общем виде («А у вас этажный щиток с заземлением?») — говорите «А есть ли в этажном щитке PE?». Если же речь идёт о каком-то вводном устройстве — говорите точно то, что там есть: «Вам необходимо выполнить повторное заземление нуля при помощи заземляющего контура».

Проблема неправильной терминологии ещё и в том, что если речь идёт о заземлении в многоквартирном доме, то некоторые уникумы начинают плодить разные идеи «Опа! Я ща каааак штырей в землю понабиваю, протащу кабель на 9й этаж, и у меня будет охрененное заземление!». На деле оказывается то, что потом через это заземление начинает питаться или весь дом, или на него выносится опасный потенциал в случае аварии. И из-за этого снова помирают люди.

А теперь вернёмся к тому, как это самое УЗО работает. Значит мы пришли к выводу, что УЗО у нас защищает человека от повреждённого устройства, на корпусе которого имеется опасный потенциал. Работает это так:

Пути токов утечки у УЗО

Через УЗО проходят фаза и ноль питания. УЗО контролирует силу тока на «входе» и на «выходе». Если тока уходит столько же, сколько вошло в УЗО — отключения не будет. А вот если ВДРУГ ток нашёл какой-то другой путь, и часть его стала утекать в другое место (вот откуда термин «утечка»), то УЗО сразу же отрубит линию. На моём рисунке это показано толстыми и тонкими стрелками.

Сразу ещё раз обращаю внимание, что УЗО НЕ защитит от того, если взяться за фазу и ноль! Тогда человек (дибил) для этого УЗО будет обычной нагрузкой, и он всё равно умрёт. Однако УЗО защитит:

  • От пробоя на корпус в технике. Чаще всего это нагревательные элементы (ТЭНы). Причём пробой может возникать только тогда, когда ТЭН нагреется. Мне приходилось несколько раз объяснять моим заказчикам о том, почему это у них «вдруг» стало вышибать стиральную машину, хотя на старой квартире всё работало хорошо. Конечно же выясняется, что новый щиток собирал я — и поставил УЗО на все линии, а на старой квартире было всего лишь два автомата на всё. Один раз у меня был очень-очень серьёзный скандал из-за этого. Но всё же проблема оказалась в технике =)
  • От кривого монтажа проводки, когда всякие доблестные «электрики» замуровывают где-нить в штукатурке скрутку. Если стенка мокнет (например, штукатурка не высохла) — фаза с этой скрутки будет честно утекать в стенку, и УЗО отрубит линию. И будет, сцуко, отрубать, пока не высохнет или пока не переделают.
  • УЗО может срабатывать от неочевидных, но опасных вещей. Например, если у вас есть газовая плита с электроподжигом, или стиральная машинка подключена шлангом в металлической оплётке к водопроводным трубам. В некоторых случаях из-за соседей, которые куда-то не туда «заземлились», снова будет возникать утечка тока (или разница токов), из-за которой будет срабатывать УЗО. В этом случае надо внимательно подумать, посоображать и, возможно, предупредить серьёзную аварию.
  • От неправильного монтажа в щитке. Если вы перепутали разные нули (до УЗО и после) — УЗО тоже будет срабатывать. Про это мы поговорим снова чуть позже.

УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить! Не слушайте тех, кто говорит что «да оно будет у вас выбивать»! Это значит, что они, скорее всего, не понимают, почему оно выбивает, что делать и (или) не хотят исправлять свои косяки! Если ваша разводка бюджетная (и щиток в пяток автоматов) — вам достаточного одного УЗО на всю квартиру. Если у вас сложный щиток — вы можете поставить несколько УЗО по разным зонам или типам помещений.

Однако напоминаю: УЗО не имеет защиты от сверхтоков!! Это устройство, которое защищает человека от поражения током! Поэтому в цепи, где стоит это УЗО, обязательно должен быть ещё и автомат!

УЗО имеют три параметра, по которым их можно выбирать:

  • Номинальный ток контактов. На УЗОшке он обозначается цифрами амперов без буквы категории отключения, как на автомате. Например, стандартный ряд таких токов для УЗОшек ABB — это 16, 25, 40, 63, 80А. ВНИМАНИЕ!!! Это — НОМИНАЛ!! Это не точные амперы тока!!! Точно так же, как на обычном автомате: написано B16, а по таблице он отключится в диапазоне от 48 до 80А при замыкании.Номинал призван помочь правильно подобрать УЗО при составлении начинки щитка. Про это мы тоже детально поговорим ниже =)
  • Номинальный ток утечки. Это самый важный параметр УЗО: он показывает, при каком значении дифференциального тока УЗО будет срабатывать. По нормам УЗО должно срабатывать в диапазоне от 0.5 до 1 тока утечки (например от 15 до 30 мА для УЗО на 30 мА). Варианты значений:
    • 10 мА (0,01 А) — самое чувствительное значение тока. УЗО с таким током утечки можно использовать в очень ответственных местах или в особо влажных помещениях. Однако такие УЗО специально выпускаются с низким номиналом тока контактов, чтобы под них не напихали много линий. Каждый кабель, техника — все имеют некоторое сопротивление изоляции и естественный ток утечки. И если таких линий будет много, то чувствительное УЗО может ложно сработать.
    • 30 мА (0,03 А) — МАКСИМАЛЬНОЕ значение тока утечки для защиты людей и жилых помещений! Если вы хотите защитить людей — ставьте УЗО именно этого номинала. Не более!
    • 100 и 300 мА — УЗО, которые можно поставить на ввод в здание для обеспечения селективности: чтобы сначала отключались групповые УЗО низших номиналов, а потом уже — вводные. В некоторых случаях эти УЗО могут защищать вводной кабель, разводку щита и срабатывать при авариях, потопах и прочих катаклизмах. Из-за этого их прозвали «противопожарными».
  • Категория тока утечки. Это то, на какие токи утечки УЗО будет срабатывать:
    • AC — УЗО будет палить только переменный ток утечки. Это самый обычный распространённый номинал, который можно применять везде. Переменный ток утечки у нас может возникать, если прямо непосредственно нашу питающую фазу пробило на корпус. Скажем, хреновая изоляция нагревателя, пробило обмотку двигателя, трансформатора, перетёрся питающий провод.
    • A — более дорогой и чувствительный вариант. В этом случае УЗО палит как и переменный, так и пульсирующий ток утечки (полуволны синусоиды). Это может быть полезно, если внутри устройства цепи вторичного электропитания могут пробить на корпус. Скажем, повредится импульсный блок питания, что-то после выпрямителя и прочее подобное. Эти УЗО более дорогие, и, если вы не хотите потратить много денег на щиток, вам следует подумать, где эти УЗО можно применить.UPDATE 2014.02: Сейчас даже энергосберегающие и светодиодные лампочки имеют импульсные блоки питания. И Европа потихоньку переходит на УЗО типа «A». Поэтому УЗО типа AC могут остаться только на обогревателях и тёплых полах.В Россию поставляются УЗО типа «AC» и типа «A». Если нужен щиток попроще — то достаточно оставить УЗО типа «AC». Если хочется дикой паранойи и полной защиты — то можно ставить все УЗО типа «A».
  • Виду внутренней схемы:
    • Электромеханическое. Это УЗО более дорогое, потому что работает именно от величины тока утечки. Но это требует высокоточной механики: она должна сработать от тех самых 10 или 30 мА тока, но при этом, будучи точной, не срабатывать от разных ударов, встряхиваний и других внешних воздействий. Обычно для этого УЗО пофигу куда подключать фазу, а куда — ноль, и на корпусе про это ничего не написано.
    • Электронное. Внутри у такого УЗО простой усилитель на микросхеме или транзисторах. Это позволяет настроить его на любые токи утечки. Но — вот беда — в случае аварийного напряжения сети такое УЗО может сдохнуть, потому что от него же и питается. Но эти УЗО дешевле, и именно поэтому их чаще всего делают разные китайцы. Обычно для этих УЗО важно подключение фазы и нуля (и даже иногда сторона подачи питания — сверху или снизу).

Давайте-ка возьмём УЗО ABB F202 AC-40/0,03 и разберём его! Мне попался полностью рабочий экземпляр, но с браком: его флажок не менял цвет на зелёный при выключении этого УЗО.

УЗО ABB серии F200

Напоминаю, что у УЗОшек ABB сделаны двойные зажимы. Именно это позволяет подключить одновременно два провода нулей под одно УЗО без дополнительной нулевой шинки. И про это мы тоже поговорим позже.

Двойные зажимы УЗО для подключения двух проводов одновременно

Вскрываем УЗО и смотрим что там есть:

Механизм УЗО внутри

Спереди мы видим механическую часть, а сзади — платку с деталями. Кое-кто может подумать, что это электронное УЗО, но это не так. На платке находятся пара диодов (для выпрямления переменного тока с дифференциального трансформатора) и фильтрующие конденсаторы, видимо, для защиты от ложных срабатываний.

На фото ниже виден ещё и рычажок питания кнопки «Тест». Эта кнопка имитирует утечку тока, и при её нажатии УЗО должно сработать. Если УЗО не срабатывает — значит оно или бракованное или сдохло. В своих щитах я все УЗОшки проверяю именно таким способом.

Электрическая часть УЗО

В данных УЗО кнопка ТЕСТ питается только тогда, когда УЗО включено.

Внутри УЗОшки есть дугогасящая камера:

Контактная группа и дугогасители

А вот неподвижные контакты УЗО из электротехнической латуни.

Неподвижные контакты УЗО

На подвижных контактах есть серебряные напайки:

Подвижные контакты УЗО

Теперь поглядим на дифференциальный трансформатор — основу основ УЗО. Именно он «меряет» токи, протекающие через УЗО. В данных УЗО он выполнен в виде цельного блока:

Выводы дифференциального трансформатора

Внутри трансформатора основные питающие провода жёстко зафиксированы в специальных каналах. Качество изготовления трансформатора мне понравилось. На фото ниже виден ещё и резистор для создания искуственного тока утечки.

Дифференциальный трансформатор УЗО

А вот и вторичная обмотка трансформатора. Количество её витков определяет величину тока утечки, при котором УЗО будет срабатывать.

Первичная и вторичная обмотки дифференциального трансформатора

УЗО работает так. Если через УЗО втекает и вытекает ток одинаковой величины, то магнитные потоки от обоих проводников, в которых в один момент времени ток течёт в разные стороны, уравновешиваются, и тока во вторичной обмотке трансформатора не возникает. Если же токи, втекающие и вытекающие через УЗО будут отличаться, то на вторичной обмотке трансфоматора появится ток.

Он выпрямляется и подаётся на электромагнит, который и отключает УЗО.

Поляризованный электромагнит для отключения УЗО

Вот такое издевательство получилось над УЗОшкой:

Трешак после разборки УЗОшки =)

А вот фотография электронного УЗО TDM из форума MasterCity.ru:

Внутренности электронного УЗО от TDM (с форума)

Мне кажется, что пояснять разницу тут не требуется? Мы видим усилитель на микросхеме (вдали), фильтрующие ёмкости, и транзистор, которым, видимо, коммутируется питание электромагнита.

Ну а теперь начинаем практическую часть, в которой, на самом деле, нюансов ещё больше чем в теоретической!

Подключение УЗО

На самом деле важных нюанса два:

1. УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть защищено по своему номиналу! То-есть в цепи, где стоит УЗО, должен находиться предохранитель или автомат, который будет защищать УЗО. Некоторые понимают это буквально, и начинают ставить прямо перед УЗО перcональный автомат, и ещё и двухполюсный. Из-за этого начинаются странные дебаты в форумах, мутные схемы щитков и прочие странности.Технически же это значит именно то, что написано: до или после УЗО должен быть один или несколько автоматов. УЗО будет защищено, если автомат имеет номинал равный или меньше номинала УЗО. Ниже я покажу примеры таких схем.

2. Фаза и Ноль, которые прошли через УЗО, не должны «смешиваться» с другими фазами и нулями. То-есть, если по схеме щита фазу вы взяли после одного конкретного УЗО, то и ноль вы тоже должны брать после именно этого УЗО. Если вы сделаете ошибку — то УЗО будет отключаться, а вы будете ломать голову что это было =)

Давайте посмотрим схему какого-нибудь щитка:

Схема включения УЗО с дополнительными шинками

Что мы тут имеем? Я тут упрощённо нарисовал простой щиток: два автомата на свет и три автомата на розетки. Вводной автомат у нас на 40А. Свет у нас сделан без УЗО, а все розетки — под УЗО. Обратите внимание на то, как сгруппированы линии, и на разводку нулей. Так как у нас свет подключен до УЗО — то и ноль на свет мы берём до УЗО, используя для этого нулевую шинку N. Ноль на розетки, которые подключены после УЗО, взят тоже после УЗО и с шинки N’.

Всё просто? На самом деле — да, но на форумах продолжаются дебаты про защитные автоматы ДО УЗО. Поэтому тоже посмотрим на вот эту схему:

Для защиты УЗО не нужны дополнительные автоматы!

И поглядим мою переписку с ABB: ABB_F200_Protect.pdf. Там ясно написано то, что если сумма номиналов автоматов после УЗО не превышает его номинал, то УЗО защищено и дополнительных автоматов не надо.

UPDATE 2014.02: ВНИМАНИЕ!!! Эта информация справедлива только для УЗО ABB, потому что я рыл её в каталогах и докапывался до технических специалистов. Что удалось узнать.

На самом деле выделяют две защиты УЗО: по перегрузке и по к.з. По перегрузке номинал автомата должен быть 100% не больше номинала УЗО. По к.з. можем защищаться и автоматами и предохранителями с большим номиналом. На УЗО показан уровень защиты при использовании 100 А предохранителя потому что есть такой стандартный тест. Но мы же не будем брать отдельно автомат и отдельно предохранитель. Поэтому защищаемся просто автоматом с небольшим номиналом.

Относительное положение автомата и УЗО и общее кол-во автоматов не важно. Главное чтобы суммарный номинал автомата (если он сверху) и автоматов (если они снизу) был не более номинального тока УЗО.

Как у других производителей — я не знаю, поэтому перед тем, как тупо копировать схему, показанную выше и ещё доказывать всем «А вот CS тут нарисовал, а вы все дураки» — читайте, блин, технический каталог производителя!!

Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так:

  • Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО — после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;
  • Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО — тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.

Я нарисовал картинок. На первой у нас стоит два УЗО на 40 и 25А. Номинал вводного автомата у нас при этом 40А. Первое УЗО имеет номинал 40А, и оказывается защищено вводным автоматом. Поэтому после него можно напихать чего угодно и сколько угодно. Под ним торчат автоматы суммой номиналов аж на 58А. Второе УЗО имеет номинал на 25А (для примера), и поэтому защитить мы его можем только тем, что поставим после него автоматов не более чем на 25А (6+6+10А = 22).

Пример защиты УЗО 1

Посмотрим вторую схему. Тут у нас вводной автомат на 50А (как в новостройках с однофазным вводом). Так как у нас под первым УЗО на 40А стояло автоматов на сумму 58А, то УЗО на 40А не прокатит никоим образом. Что делать? поднимем номинал этого УЗО до 63А — и всё поправится. А вот на втором УЗО я показал пример того, как не надо делать. Второе УЗО у нас на 40А, а автоматов под ним стоит на 48А. Вот оно не защищено и так делать не надо!

Пример защиты УЗО 2

Как же придумывать щитки на УЗО? УЗО в щитках удобнее использовать в случае однофазного питания. Тогда весь щиток превращается в древовидную структуру, как на картинках выше: УЗО, под которым несколько автоматов. Это самый простой и бюджетный вариант. И щиток собирать проще, если все УЗО удаётся поставить в ряд и соединить специальной шинкой-гребёнкой (я писал о них ранее). Бюджетность этого варианта в том, что какое-нибудь УЗО типа А на 10 мА стоит дешевле, чем дифавтомат соответствующего номинала, да ещё и с категорией B.

Однако есть и неудобство. Если на какой-то из линий, которые стоят под УЗО, возникает утечка — УЗО отрубит сразу все эти линии. Это будет несколько неудобно, как вы понимаете, особенно если место утечки сразу найти будет сложно. В некоторых случаях даже приходится отключать нули от шинки, чтобы найти проблемную линию, или же использовать двухполюсные автоматы (применительно к ABB) или автоматы 1P+N (у других производителей они есть в виде одного модуля).

Однако мы помним, что если под одним УЗО будет слишком много линий, то УЗО может ложно срабатывать из естественного тока утечки через изоляцию кабелей и фильтры питания. Поэтому обычно идеальный щиток на УЗО содержит несколько УЗО, сгруппированных по типу помещений или виду нагрузки. Это позволяет отключать линии по утечкам небольшими участками, не отключая сразу всё.

А теперь ещё пару слов о том, что делать если нет PE, и как вообще проверить УЗО.

Если PE — нет, то УЗО ставить всё равно надо! Не слушайте тех, кто говорит «без заземления работать не будет». Во-первых, напомните им о правильном названии PE, а во-вторых, УЗО будет работать, но по факту. Если в схеме с PE току утечки есть куда деваться (в PE), то без PE у тока утечки только один путь: через прикоснушегося человека. Что будет? Если ток утечки настолько мал, что УЗО не сработает — вас просто дёрнет током. Если ток утечки велик — то вас дёрнет, но сразу же сработает УЗО, отключив линию и сократив время действия на вас опасного тока. Напоминаю, что при этом все линии всё равно надо укладывать с PE, просто PE никуда не подключать до реконструкции системы электроснабжения.

УЗО можно проверить так:

а) Нажать кнопку «Тест». Если УЗО отключилось — значит с именно ним всё хорошоб) Если есть штатный PE — закоротить в розетке или кабеле питания ноль N и PE. Не перепутайте с фазой! УЗО должно отключиться.в) Косвенным путём: если где-то что-то залило, или перекусили кабель целиком — то УЗО сработает =)

Вот как-то неожиданно про всё-всё и рассказал. Думал, что будет длинно и нудно, а вышло просто и наглядно. Обо всём, о чём я забыл сказать — спрашивайте в комментах!

Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту [email protected] или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

cs-cs.net

УЗО - что это такое?

Что такое УЗО

На сегодняшний день уже многие люди, даже не связанные профессионально с электричеством, слышали о таком понятии, как УЗО. Что это такое? Где применяются подобные устройства? Каково их функциональное назначение? Может ли современная электрика обходиться без УЗО? Видите, как много вопросов. Попытаемся на всё дать ответы.

Чтобы разобраться досконально, понадобится, по меньшей мере, техническое образование, потому что принцип действия, схема подключения, конструктивные особенности у этого устройства достаточно сложные. Мы в такие дебри лезть не будем, и расскажем вкратце основные моменты, чтобы вы хотя бы правильно смогли представить себе, что такое УЗО. В электрике подобные элементы защиты применяются сравнительно недавно. Лет двадцать назад ни одно жилое помещение такими устройствами оборудовано не было, а сейчас без них уже трудно представить распределительный щиток.

Для того чтобы понимать как именно работает это устройство, желательно сначала разобраться, для чего нужно УЗО?

Основное предназначение устройства

Вы в курсе, как расшифровывается УЗО? Устройство защитного отключения. Большинство ошибочно полагает, что автоматические выключатели (в простонародье именуемые автоматами) и УЗО это одно и то же.

Автоматические выключатели и УЗО внешне очень похожи

Здесь важно уловить, в чём разница, что и от чего защищает каждое из этих устройств?

Автоматы защищают подающую сеть напряжения. Например, каждая комната в вашем доме запитана от отдельного автомата. В случае если в какой-то электрической ветви возникнет короткое замыкание или перегруз, автоматический выключатель отключится и тем самым отсечёт повреждённый участок, спасая общую сеть.

УЗО в квартире устанавливается, чтобы обезопасить людей. Сама расшифровка об этом говорит – «защитного отключения», то есть элемент защищает человека от случайного поражения электричеством.

Каким образом он это делает?

Наши дома сейчас напичканы огромным количеством бытовой техники, причём некоторые электроприборы очень мощные. В то же время электрическая проводка имеет определённый срок эксплуатации и со временем есть вероятность выхода из строя изоляции, что повлечёт за собой соединение проводки с землёй. В результате ток начнёт двигаться не по заданному пути, а произойдёт утечка на землю, проводником для этого может стать человек. Тоже рассмотрим это на примере.

Предположим, что в каком-то электрическом бытовом приборе (чайник, посудомоечная либо стиральная машинка, пылесос) произошёл пробой изоляции.

Принцип работы УЗО

В результате корпус электроприбора будет обладать неким потенциалом. Коснувшись корпуса, можно получить токовый удар. Как видите, для того чтобы заработать электрическую травму необязательно влезть в розетку, всё гораздо банальнее, потому так важно защищать себя от подобных случайных прикосновений.

Конечно, если в помещении есть заземляющий контур и установлены коммутационные аппараты (розетки) с заземлением, они спасут от электротравмы. Но иногда электрика в наших квартирах не вполне соответствует нормативам и правилам. Согласитесь, не у всех и не в каждой комнате имеются розетки с заземляющим контактом, а в качестве и надёжности контура заземления у нас вообще нет никакой уверенности.

Наглядно про УЗО на видео:

Значит, придётся защищать себя, установив в распределительных щитках УЗО. Как только появляется токовая утечка, оно отключается, таким образом, спасая человеческую жизнь.

Не менее важным назначением устройства считается защита домов от возможности возгорания и пожара, которые возникают при нарушениях изоляции проводки.

Рабочие характеристики

Если вы никогда не встречались с УЗО и пытаетесь мысленно нарисовать себе картину, что это такое, достаточно вспомнить обыкновенный автомат.

Внутреннее устройство УЗО и принцип его работы

Аналогично с этим коммутационным аппаратом без УЗО не обходится современная защитная автоматика электросети. Служит устройство для коммутации цепей (то есть отслеживает проходящий по цепи ток и, если обнаружит утечку, разрывает её).

Если посмотреть на корпус, вы обнаружите на нём множество букв и цифр, которые характеризуют устройство. Как они расшифровываются?

  • В самом верху указан завод или фирма-производитель устройства.
  • Далее следует наименование модели.

Здесь не всегда есть аббревиатура – УЗО, иногда пишут ВДТ (выключатель дифференциального тока), или УДТ (устройство дифференциального тока). Можно считать всё это синонимами – принципиально это все одно и то же устройство.

  • Затем написано цифровое значение рабочего тока (это максимальная величина тока, который может коммутировать данное устройство).
  • Следующими указаны стандартные параметры бытовой электрической сети – напряжение 220-230 В, частота – 50 Гц.
  • Далее идёт ток утечки (это величина, при котором УЗО сработает).
  • Потом обозначается тип устройства (он может быть написан буквами либо нарисован значками, о которых мы поговорим чуть ниже).

Маркировка на корпусе УЗО

  • Диапазон рабочих температур. Как правило, для УЗО минимальный предел -25 градусов, максимальный + 40.
  • Следующая токовая величина соответствует условному номинальному току КЗ. Эта цифра означает, какой максимальный ток при коротком замыкании выдерживает УЗО, не отключаясь, если при этом ему будет обеспечена защита подходящим автоматом.
  • Однолинейная схема УЗО.

Разные производители данные на корпусе могут менять (кто-то добавляет дополнительные характеристики, другие фирмы наоборот, убирают некоторые параметры). Но основная информация указывается всегда, особенно такая важная, как величины токов (утечки и рабочего).

Как правильно выбирать УЗО – на следующем видео:

Как видите характеристик у устройства очень много, в зависимости от них производятся различные виды УЗО. Как и чем они различаются друг от друга, поговорим ниже.

Разновидности

Классифицируют все устройства по нескольким параметрам:

  • по форме токовой утечки;
  • по способу действия;
  • по временной выдержке;
  • по конструктивному исполнению.

Рассмотрим вкратце, в чём особенности и зачем нужно то или иное УЗО.

По форме токовой утечки

Все устройства в зависимости от токовой утечки классифицируются на три типа:

  • «АС». Наиболее распространённое и доступное по цене УЗО. Работает на отключение, если в цепях возникает переменная синусоидальная токовая утечка (плавно нарастающая либо мгновенная). Корпус такого УЗО имеет буквенное обозначение «АС» либо значок:

УЗО с типом защиты «AC»

 

  • «А». Отключается, если в цепях мгновенно возникают либо плавно нарастают токи утечки переменной синусоидальной или постоянной пульсирующей формы. Подобные УЗО используют повсеместно. Правда за счёт того, что они ведут контроль не только за переменным, но и за постоянным током, возникающим в блоке питания, цена их намного больше.

В паспортных документах на некоторую бытовую технику иногда даются конкретные рекомендации, что подключать её надо обязательно через УЗО типа «А».

На таких УЗО вы найдёте букву «А» либо значок, который выглядит следующим образом:

УЗО с типом защиты «A»

 

  • «В». Это УЗО срабатывает при трёх разновидностях токовой утечки: пульсирующая постоянная, выпрямленная и синусоидальная переменная. Подобные устройства чаще всего применяют для объектов промышленности, приобретать их для гаража, дома либо дачного строения не стоит.

Обозначение таких устройств вы определите аналогичным образом – по буквенному символу «В» либо по значку, нарисованному на корпусе:

УЗО с типом защиты «B»

 

Время отключения для вышеперечисленных типов УЗО («АС», «А», «В») варьируется в пределах от 0,02 до 0,03 с.

По принципу действия

По принципу действия УЗО подразделяются на электронные и электромеханические.

Со вторыми всё намного проще, электромеханические устройства не имеют зависимости от питающей сети. Для их срабатывания достаточно, чтобы в повреждённой электрической ветви возникла токовая утечка.

Для электронных УЗО токовой утечки недостаточно, им ещё понадобится питающая сеть. Чтобы подобное устройство отключило повреждённый участок, должно быть питание от внешнего источника для электронного усилителя, встроенного в электрическую схему. За счёт этого УЗО электронного типа считаются не такими надёжными, как устройства электромеханические, соответственно получили не столь широкое распространение.

Чтобы вам было более понятно, рассмотрим эту теорию на примере. Предположим, что розеточная линия, от которой запитана микроволновая печка, защищена УЗО электронного типа. По стечению обстоятельств произошло одновременно две аварийные ситуации:

  • в подъездном распределительном щитке повредилась нулевая жила;
  • внутри микроволновой печки случилось повреждение электрической проводки, в результате которой фаза замкнула на корпус.

Замыкание фазы на корпус электроприбора

При этом корпус микроволновки оказался под опасным потенциалом. Если случайно прикоснуться к печи, УЗО электронного типа не отработает, потому что его встроенная схема осталась не запитанной из-за повреждения ноля в щитке. Вероятность подобного случая минимальна, однако он может случиться.

Из подобных ситуаций был придуман выход иностранными производителями электронных устройств. Они решили дополнять корпуса УЗО электромагнитными реле, которые отключат защищаемую цепь сразу же, как только пропадёт питание от внешнего источника.

Советуем вам всё-таки ставить УЗО электромеханического типа, хоть оно и превышает по цене электронное.

По временной выдержке

Согласно этой характеристике все устройства подразделяются на два типа: «S» и «G».

УЗО типа «S» обладает селективностью, то есть срабатывает через определённое время (от 0,15 до 0,5 с). Устройства такого типа, как правило, используют, когда в цепи их установлено несколько.

Рассмотрим, небольшой пример. Допустим, в домашнем распределительном щитке есть две розеточные группы. Каждую из них защищает УЗО, не имеющее временной выдержки (типа «А» или «АС»), а сам ввод оборудован защитным устройством типа «S».

Схема электропроводки с использованием УЗО

Если на одной из розеточных групп произошла токовая утечка и УЗО, защищающее эти розетки, не отреагировало по какой-то причине (электрики называют подобную ситуацию пропуск защит), то через определённое время отключится устройство на вводе.

Обратите внимание! Не всегда селективность действия УЗО достигается выдержкой по времени, иногда этого добиваются за счёт уставок по дифференциальному току (этот способ сейчас более распространённый).

Устройство типа «G» обладает аналогичной селективностью, его отличие в меньших пределах выдержки времени (от 0,06 до 0,08 с).

Про основные характеристики УЗО на видео:

По конструктивному исполнению

Конструктивно УЗО различаются в зависимости от количества полюсов:

  • в сетях однофазного напряжения применяют двухполюсные модели;
  • в сетях трёхфазного напряжения монтируют УЗО с четырьмя полюсами.

По другим параметрам

Есть ещё несколько параметров, по которым классифицируются УЗО:

  • По установке (стационарные и переносные).
  • По монтажу (с помощью стационарной электропроводки либо с использованием гибких проводов с удлинителями).
  • По оснащению защитами. Есть устройства совсем без защит, а есть со встроенными – от перегруза и тока КЗ.

Может использоваться сразу несколько видов защиты

  • По возможности регулировки дифференциального тока (нерегулируемые, регулируемые плавно либо дискретно).

Мы предоставили вам информацию о том, что такое УЗО в электрике. Надеемся, из статьи понятно, что современная система автоматики и защиты без этого элемента обойтись не может. Если вам дорого имущество, а тем более человеческая жизнь, то не пренебрегайте установкой устройств защитного отключения.

yaelectrik.ru

что это такое и где его применяют

Задача устройства защитного отключения – защита человека от попадания под напряжение при повреждении изоляции или случайном прикосновении к токопроводящим частям. УЗО также может предотвратить возгорание электропроводки с последующим общим пожаром при замыкании на корпус. Несмотря на присутствие слова «защитное» в названии устройства, само по себе УЗО не защищает. Его задача – выдать сигнал о неисправности, который далее будет отработан коммутирующей аппаратурой.

В чем смысл защитного отключения?

В принцип действия УЗО заложено измерение дифференциального тока, точнее, его изменений. Эти изменения фиксируются дифференциальным трансформатором тока, который, в свою очередь, дает команду чувствительному реле. Сигнал реле уже несложно преобразовать в команду для силовых приборов.принцип действия узоУпрощенно говоря, УЗО сравнивает токи на входе и выходе какой-то конкретной системы. Когда система работает в нормальном режиме, эти токи должны быть равными. То есть, сколько вошло, столько и вышло. Понятно, что при наличии утечек, что бывает при плохой изоляции, равенство токов нарушается.

В системе немедленно формируется сигнал, который в зависимости от настройки послужит командой на отключение установки или просто предупредит о нарушении изоляции.

То же самое, казалось бы, делает и автоматический выключатель, установленный на входе цепи. Но сможет ли этот «автомат» уберечь человека при прикосновении к оголенному проводу или к корпусу неисправного электроприбора? Очевидно, что нет. А вот УЗО мгновенно отреагирует на изменившийся баланс токов и отключит напряжение.

Примеры полезного применения УЗО

Конкретный пример. В электрической схеме стиральной машины нарушилась изоляция, и какое-то напряжение появилось на корпусе машины. Человек, коснувшийся корпуса и стоящий на сыром полу попадает под напряжение, что чревато электрическим ударом с вытекающими последствиями. Казалось бы, беда неминуема.

Но УЗО, сравнив ток «вошедший» в машину с током, вышедшим из нее, «видит» разницу между ними и немедленно дает команду на отключение прибора. Здоровье человека, а может быть и жизнь, спасено.

Другой пример. При стабильной утечке напряжения возможно нагревание элементов устройства с возможным возгоранием, что может стать причиной серьезного пожара. В этом случае УЗО, опять же сравнив токи входа и выхода, примет меры по отключению прибора от сети, и процесс несанкционированного нагрева прервется.применение узоЕстественно, в приведенных примерах будут неодинаковые по величине токи утечки. Это означает, что настройки УЗО для разных ситуаций должны отличаться. Каждое устройство настраивается на свою задачу. Промышленность выпускает приборы, которые защитят почти во всех случаях. Однако встречаются моменты, когда УЗО бессильно.

Такое возможно, например, при ветхой проводке, когда происходит практически непрерывная утечка. Выход из положения дает установка в опасных местах отдельных розеток, в которые встроено УЗО.

Другой случай, когда УЗО бессильно, попадание человека под напряжение между «нулем» и фазой. Здесь УЗО просто «считает» человека частью цепи и помочь не может. Спасет только соблюдение правил безопасности. Надейся на УЗО, но не забывай про ТБ!

Сколько устройств можно использовать дома?

Сколько же УЗО ставить в квартире, чтобы это гарантировало безопасную жизнь? Ответ неоднозначен. Надо учесть состояние проводки, перспективу ее замены, количество потребителей и их значимость. В самом недорогом варианте устанавливается один прибор на входе сети в жилище возле электросчетчика. Но тогда при утечке в одном месте будет обесточена вся квартира.

В целесообразности того, как установить УЗО для каждого потребителя, то есть, на каждой розетке, тоже есть однозначный ответ: так будет достигнута максимальная защищенность, но это и самый дорогой вариант.

Эффективность работы УЗО такова, что в ряде стран установка этих приборов возведена в ранг стандарта при проектировании жилья.

Но при всех достоинствах, УЗО не способно защитить от перегрузок непосредственно сеть, в которой установлено.

Необходимость в автоматических выключателях остается актуальной. Производство автоматических выключателей с модулем дифференциальной защиты, так называемые дифавтоматов, расширяет спектр их применения практически для любого комплекса, потребляющего электричество. Тогда уже возникает совсем другой вопрос: УЗО или дифавтомат — что выбрать?

Видео, наглядно демонстрируемое — почему срабатывает УЗО

elektrik24.net

Чем отличается узо от дифавтомата. Отличие узо от дифференциального автомата

Большинству потребителей, абсолютно все равно, что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросети частных домов или квартир, данный вопрос имеет определенное значение.

Вообще проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, в плане электробезопасности, значительные. Да что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?

Недавно один мой знакомый обратился ко мне с вопросом, а что стоит в моем щитке УЗО или дифавтомат. Как их отличить. Поскольку проблема, на профессиональный взгляд, стоит очень остро, предлагаем вам небольшой ликбез на данную тему, в том числе и электрикам, особенно молодым.

отличие узо от дифференциального автомата

Эти знания позволят точно понять, что же у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда помещать и насколько это поможет, или отчего спасет в будущем?

Опытного электрика, у которого не одно короткое замыкание за плечами, такие вопросы могут даже обидеть! Однако, среди молодежи, мало уделяется внимания теории, хотя потребители задают подобные вопросы постоянно. И сейчас я расскажу несколько вариантов чем отличается УЗО от дифавтомата.

Отличие узо от дифференциального автомата по функциональному предназначению

Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи между собой, но функции, которые они выполняют разные. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.

Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток - ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.

Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром. Более подробно как работает это устройство, смотрите в статье принцип работы УЗО.

Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.

Теперь основной момент, где все начинают путаться: запомните, что УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего!

Говоря простым языком, УЗО просто является индикатором, который контролирует утечку и что ток не идет мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т.п. Если где то в сети повредилась изоляция и появился ток утечки, УЗО на это реагирует и отключает сеть.

Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-фены-утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, будьте уверены, сгорит вместе с УЗО. Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получить грандиозное КЗ, то УЗО также не сработает.

К чему я все это виду, просто хочу обратить ваше внимание на то что, так как УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий то вы наверное со мной согласитесь что его самого нужно защищать. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и кз.

Применяя вместо УЗО дифавтомат вы избавляетесь от выше описанных ситуаций: он защитит от всего.

Подведём черту, основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.

Визуальное отличие узо от дифавтомата

На самом деле есть масса внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от дифавтомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: подобен корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.

Но если быть более въедливым, то вы заметите: схемы разные, тумблеры отличаются, буквы не повторятся. Какое же из этих устройств УЗО, а какое - дифавтомат?

Выше мы рассмотрели функциональные отличия этих устройств, сейчас рассмотрим чем отличается УЗО от дифавтомата визуально - так сказать отличия заметные невооруженным глазом.

1. Маркировка по номинальному току

Один из способов визуального отличия УЗО от дифавтомата это маркировка по току. На любом устройстве указываются его технические характеристики. Для устройств, которые рассматриваем мы основными характеристиками являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.

как отличить узо от дифавтомата

Если на корпусе прибора большими буквами указана только цифра (величина номинального тока) - это УЗО. На нашей картинке это прибор марки ВД1-63.

На его корпусе указана цифра 16. Это значит, что прибор рассчитан на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, у дифавтомата АВДТ32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.

чем отличается дифавтомат от узо

Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если пишется "16А" – это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если пишется "С16" - это диффавтомат, где буква "С" - характеристика расцепителей, "встроенного" в устройство, рассчитанное на номинальный ток 16А.

2. Электрическая схема, изображенная на устройстве

На корпуса любых исполнительных или защитных устройств, производитель всегда наносит его принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.

отличие узо от дифавтомата

Не будем перечислять сейчас все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а только выделим главные отличия. На схеме УЗО - это овал, которым обозначается дифференциальный трансформатор – сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханическое реле, которое и замыкает-размыкает цепь, силовые контакты для подключения проводов и т.п.

На схеме дифавтомата, кроме всех похожих элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя которые реагируют на ток перегрузки и короткого замыкания.

как отличить дифавтомат от УЗО

Поэтому, взглянув на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете чем они отличаются. Если на схеме изображен тепловой и электромагнитный расцепитель - это дифференциальный автомат. В этом заключается схематическое отличие УЗО от дифавтомата.

3. Название на корпусе устройства

Если вам, как простому потребителю сложно запомнить, чем отличается УЗО от дифавтомата, сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не путались, специально пишут на корпусе название устройства.

отличие узо от диф автомата

На боковой поверхности корпуса УЗО написано - выключатель дифференциальный. На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано - автоматический выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносится не на всех изделиях, как правило, на российских производителях и то не на всех на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал.

4. Аббревиатурная надпись на устройстве

В основном вопрос как отличить УЗО от дифавтомата задается по продукции иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции то здесь вообще вопросов не возникает.

На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД) или диф автомат АВДТ.

чем отличается узо от дифавтомата

Напомню что устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).

Подводим итоги как отличить узо от дифавтомата

По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.

Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.

Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.

Так как дифавтомат является комбинированным устройством, то из недостатков эксплуатации я бы отметил то, что при его срабатывании сложно определить, что стало причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда устройство развивается: некоторые дифавтоматы оснащены индикаторами срабатывания по дифференциальному току.

Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.

В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.

Если касаться простых схем квартирной проводки, то не принципиально АВДТ вы выберите или УЗО+автомат. Если говорить о большом частном доме, то нужно смотреть, какие линии садить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит – и рисков больше), а какие на пару УЗО+автомат (линии освещения, группы розеток).

Вариантов реализации схем с данными устройствами можно придумать массу, главное чтобы вы понимали и помнили, зачем это делаете.

Похожие материалы на сайте:

electricvdome.ru