Лобовая и карнизная планка-капельник для кровли из металлочерепицы. Отливная планка


Отливная планка для цоколя

Для защиты фундамента от намокания поверх выступающего цоколя монтируются отливы. В отличие от водостоков кровли, эти элементы не имеют вертикальных труб для сбора, сбрасывают стоки непосредственно на отмостку. Существуют отливы из полимерных, композитных материалов, стали, защищенной горячим цинковым, полимерным, лакокрасочным покрытием.

Классификация цокольных отливов

После облицовки цоколя этот конструкционный элемент часто выступает за плоскость наружных стен. Обеспечивая защиту наземной части фундамента, декоративный материал, утеплитель под ним, обрешетка остаются открытыми для осадков, стекающей по стене воды. Поэтому верхнюю грань этого конструкционного элемента необходимо защитить от намокания.

Отлив имеет вид планки, один край которой изогнут внутрь для крепления к стене, второй наружу для сброса стоков. Основная сложность заключатся в сопряжениях углов:

  • материал необходимо отрезать под сложным углом в двух плоскостях
  • избежать образования щели, которую невозможно заделать

В отсутствие облицовки фасадов (сруб, кладка облицовочным кирпичом) крепление отлива цоколя производится непосредственно к стене, как можно плотнее. Если фасады планируется декорировать, планка запускается под декоративный материал, частично скрывается облицовкой. Нижний край может свисать с фундамента на 2 – 3 см, не более.

Внимание: Для обеспечения жесткой фиксации необходимо крепление планки в средней части либо специальными элементами. В противном случае под него неизбежно будет задуваться воздух, планка будет издавать шум, в конечном итоге оторвется.

В зависимости от материала отлив бывает:

  • медным – максимальная цена, подходит не для всех экстерьеров фасадов
  • виниловым – ПВХ достаточно хрупкий в мороз, необходима надежная фиксация, это бюджетный вариант, идеально сочетающийся в пластиковым цокольным сайдингом
  • алюминиевым – коррозионная, атмосферная стойкость, инертность к агрессивным веществам, высокая ценаотливная планка для цоколя
  • стальным – оцинковка имеет средний ресурс, доступную цену, покрывается полимерным слоем
  • бетонным – применяются в основном для декорирования административных, офисных, публичных зданий

По длине элементы наращиваются внахлест, минимальный размер которого составляет 10 см. Для пластиковых отливов существуют доборные элементы – наружные/внутренние углы, что снижает время установки, повышает художественную ценность экстерьеров фасадов. Стандартная ширина полки составляет 5 – 20 см, поскольку эти же элементы используются для оформления оконных откосов. При необходимости оцинкованные, полимерные модификации из металла можно заказать любого размера.

Внимание: Планки из дорогостоящих материалов всегда изготавливаются по размерам заказчика. Например, существуют элементы из зеленой, черной, патинированной, «Гавайской» меди, погонный метр которых при ширине 30 см обходится застройщику в 2,5 – 6 тысяч.

Щели в углах алюминиевых модификаций закрываются специальными элементами, надевающимися на обе планки посередине. Этот материал легко окрашивается, ламинируется, облагораживается прочими покрытиями, имеющими высокую эстетику восприятия.

Помимо фундаментов жилищ аналогичной защиты от влаги требуют цоколи заборов, протяженность которых обычно превышает периметр коттеджа многократно. При декорировании наземной части фундамента природным камнем эстетически обоснован выбор бетонных отливов. В отличие от планок из других материалов, они имеют треугольную, трапециевидную форму, крепятся на раствор, плиточный клей.отливная планка для цоколя

Их габариты значительно меньше (длина 39 – 60 см), по аналогии с облицовочным камнем имеются вертикальные швы, которые обрабатывают водостойкими лаками, затирками после высыхания. Чуть дешевле меди обходятся клинкерные отливные планки с гарантированно высоким эксплуатационным ресурсом.отливная планка для цоколя

Этот материал чуть толще керамогранита, может иметь любую форму, абсолютно инертен к химическим реагентам, атмосферным осадкам, солнечному ультрафиолету.

Монтаж отливов

Планка отлива цоколя изготавливается промышленным способом, что гарантирует одинаковые размеры каждого изделия. Кроме того, длинномерный элемент по умолчанию заменяет линейку. Поэтому дополнительные шнуры при монтаже обычно не натягивают. Первая планка прижимается к стене либо каркасу вентилируемого фасада, на который еще не начата установка панелей, сайдинга. Следующая выравнивается по ней при оформлении нахлеста.

Внимание: Технология позволяет исправить незначительные дефекты фундамента: отсутствие плоскостности стен, цоколя, горизонтали в пределах 2 – 7 см. В первом случае используются прокладки между несущей конструкцией/отогнутой частью. Во втором варианте отливы просто выставляются в уровень, щель под ними незаметна со стороны

Подготовительные работы

Существует несколько вариантов отделки наружных стен, поэтому подготовка к монтажу отливов цоколя несколько отличается:

  • мокрый фасад – удаление неровностей, отбивка горизонтали пропитанной мелом или сажей ниткой
  • стена без облицовки – обычно срубы из калиброванного бревна, вычерчивание горизонтальной линии способом, аналогичным предыдущему варианту
  • вентилируемый фасад – стойки обрешетки должны быть смонтированы, черта проводится по брусу или оцинкованному профилюотливная планка для цоколя

Утопленная цокольная часть фундамента в подобной защите не нуждается, так как отливом по умолчанию является конструкционный, отделочный материал, нависающий над ней.

Внимание: Монтаж выполняется после облицовки цоколя перед декорированием фасадов. В противном случае сложно обеспечить герметичность верхнего узла сопряжения, планка может оказаться уже фундамента.

Монтаж угла

Угловой стык изготавливается в середине планки, наращивается с обеих сторон после крепления на место эксплуатации. Состыковать два куска в углу гораздо сложнее, потребуется лужение материала, пайка. Отлив цоколя для наружного угла выкраивается следующим образом:

  • разметка прямого угла внутри планки
  • ровный рез одной стороны
  • припуск 1 – 2 см с другой стороны
  • нижняя отогнутая часть не режется
  • на одной стороне верхней отогнутой полки, предназначенной для крепления к стене, необходимо оставить 3 – 4 смотливная планка для цоколя

Если оставить смещение от линии реза с двух сторон, можно изготовить фальцевое соединение. Еще одним решением герметизации угла отлива фундамента является методика:

  • от планки отрезается кусок шириной 4 – 5 см
  • немного изгибается по осевой линии
  • этим элементом накрывается щель, оставшаяся в результате прямого кроя
  • одна половина фиксируется заклепками или саморезами на одну сторону угла, вторая на другую

Для срубов из оцилиндровки в углах дополнительно придется сделать полукруглые прорези в верхней части планок. Иначе невозможно подсунуть их на место монтажа – будут мешать перерубы.

Внимание: Виниловые отливы стыкуются в углах аналогичными способами. При необходимости щели в этом материале можно заделать силиконом, герметиком, акрилом, подобрав подходящий по цвету колер.

Прямые участки

После оформления углов планки монтируются на прямых участках с нахлестом 10 см минимум. Основной сложностью чаще всего является отсутствие наклонной поверхности, к которой можно прижать центральную полку отлива цоколя. Существует несколько способов эту поверхность изготовить:

  • раствором – для увеличения ресурса в цементно-песчаный раствор добавляется жидкое стекло, обеспечивающее водостойкость, прочность конструкции
  • доской – ширина должна соответствовать или быть чуть меньше полки отлива
  • монтажной пеной – непосредственно перед монтажом после изготовления крепежных отверстий с учетом срока жизни пеныотливная планка для цоколя

Раствор наносится на верхнюю грань фундамента кельмой, выравнивается под нужным углом. Доска крепится дюбелями к несущим конструкциям (цоколь или стена), наклон придается установкой прокладок.

Заполнение внутренней полости цоколя монтажной пеной является оптимальным вариантом, чтобы избежать мостиков холода. Клейкое вещество заполняет пространство полностью, для лучшей фиксации на внутреннюю поверхность отлива фундамента наклеивают металлические уголки, саморезы, которые намертво вмуровываются в высохшую пену.

Внимание: При запенивании необходимо оставить свободное пространство под планкой с учетом реального увеличения объема вещества. После этого необходимо равномерно подгрузить всю поверхность грузом 3 – 4 кг, который способен удержаться на наклонной поверхности. Рекомендуемый шаг подгружения 30 – 40 см.

Бюджетным вариантом является крепление планок хомутами к цокольной части фундамента. Для этого обычно используются стальные планки с фальцем, замком, ребром жесткости в нижней части. Одна часть кронштейна вставляется в него, вторая прижимается к цоколю дюбелем, анкером. После чего, ветровые нагрузки этим защитно-декоративным элементам не страшны.отливная планка для цоколя

На углах, плоскостях здания могут присутствовать декоративные элементы, например, выпуск четверти облицовочного кирпича. В этом случае угловой элемент придется изгибать с другими размерами либо заказывать дополнительно. Рекомендуемый шаг крепления на прямых участках составляет 30 – 40 см, в сопряжениях по усмотрению домашнего мастера.

Герметизация стыков

Максимальное количество сопряжений традиционно получается на фасадах без декоративной отделки. В венцах бревенчатого сруба при необходимости ручным фрезером, гравером, стамеской можно сделать продольный паз, утопив заподлицо крепежную полку отлива. На кирпичных стенах это сделать невозможно – штроба испортит качество экстерьера. Поэтому стыки заделываются силиконовыми, акриловыми герметиками, как бесцветными, так колерованными под цвет планки, фасада.отливная планка для цоколя

Рекомендации по выбору, установке цокольных отливов помогут сэкономить бюджет строительства, обеспечить соответствие стиля, дизайна фасада. При необходимости отливы могут быть изготовлены из оставшейся металлочерепицы, планки ендовы. Однако лучше использовать промышленные изделия из подходящего материала.

Отливы для цоколя – это пластиковая или металлическая влагозащитная планка, устанавливаемая в месте соединения цоколя и стены. Как правило, толщина цоколя несколько выше толщины стен – это связано с повышенной нагрузкой на него. При этом на выступе, образующемся вверху цоколя, может задерживаться дождевая и талая вода. Цоколь и фундамент намокают, из бетона вымываются связующие компоненты, а при замерзании влажного фундамента в нем вдобавок образуются трещины. Все это способствует его быстрому разрушению. Чтобы защитить фундамент и цоколь от этих вредных воздействий, в верхней его части устанавливают отливы.

отливная планка для цоколя

Отливы для цоколя своими руками

Отливы для цоколя: виды и материалы

Отливы могут быть выполнены из любого материала: оцинкованной и нержавеющей стали, алюминия или меди, а также различных пластиков. Стальные отливы также выпускаются с усиленным покрытием: слой гальванического цинка и полимерный краситель надежно защищают их не только от повреждений, но и от ржавчины.

отливная планка для цоколя

Стальные отливы для цоколя

Отливы имеют крепежный отгиб, предназначенный для крепления к стене, полку, устанавливаемую под углом для лучшего стока воды, а также фронтальный отгиб, направляющий стекающую воду вниз. Размеры полки могут быть любыми: от 50 до 400 мм. Цветовая гамма отливов, представленных на рынке, весьма широка и сочетается с большинством отделочных материалов для фасада и фундамента.

Как крепить отливы для цоколя

  1. Крепление отливов производят после облицовки цоколя перед началом облицовки стен. До начала крепления необходимо проверить верхнюю линию цоколя или фундамента на горизонтальность с помощью уровня. При больших перекосах целесообразно выровнять их цементно-песчаным раствором, кроме того, для лучшего прилегания отливов необходимо сделать откосы.
  2. Для этого на одном из углов выбранной стены с помощью дюбеля и самореза закрепляют шнурок, выравнивают его по уровню и закрепляют на другом углу стены. Готовят цементный раствор из 1 части цемента и 3 частей песка, добавляя воду. Раствор не должен стекать с мастерка. С помощью мастерка по шнурку выполняют откосы под углом не менее 15 градусов. Выдерживают раствор в течение нескольких суток для схватывания цемента и испарения лишней влаги.
  3. Отливы крепят либо непосредственно к стене, либо к направляющим, к которым впоследствии будет закрепляться облицовка фасада – в этом случае до начала крепления отливов необходимо выполнить подготовительные работы и установить направляющие. отливная планка для цоколя

    Установка направляющих перед установкой отливов

  4. Для наилучшего отвода воды отливы должны выступать за край цоколя не менее чем на 50 мм – при выборе необходимо это учесть. При выборе оттенка нужно ориентироваться на цветовую гамму, в которой оформлено все строение. Обычно выбирают отливы в тон облицовке цоколя или стен, но в некоторых случаях контрастные или металлические элементы придают дому особый шарм. отливная планка для цоколя

    Образец установки отлива для цоколя

  5. Отливы крепят к направляющим на саморезы, а к стене – на дюбель-гвозди. Нахлест одной планки на другую должен быть не менее 30 мм, при этом рекомендуется промазать место нахлеста морозостойким герметиком. Также можно загерметизировать стыки отлива и стены. отливная планка для цоколя

    Установка отливов

  6. Внешние и внутренние углы вырезают из отрезка отливной планки, как показано на рисунке, и крепят обычным образом, при этом обязательно промазывают все стыки силиконовым герметиком.
  7. Широкие отливы дополнительно крепят к цоколю с помощью кронштейнов, в противном случае они будут «гулять» от ветра.

Правильно установленные отливы для цоколя отлично защищают его от проникновения влаги и продляют срок службы фундамента. Кроме того, отливы предотвращают и размывание краски и декоративной штукатурки, поэтому для окрашенного цоколя отливы просто необходимы.

Видео — монтаж отливов

Отлив для цоколя – защитная планка с капельником, которая предохраняет стык стены и фундамента от увлажнения.

отливная планка для цоколя

Отливы для цоколя фундамента нетрудно выполнить из оцинкованной кровельной стали или плоских окрашенных листов металлочерепицы своими руками, приобрести готовые на строительном рынке.

Зачем он нужен?

Фундамент или цоколь дома, как правило, имеют большую ширину, чем стена, что связано с большей нагрузкой. Если этот выступ оставить без защиты, то влага, накапливаясь и замерзая, приведет к постепенному разрушению основания постройки. Чтобы этого не произошло, и нужен отлив.

ВАЖНО: Отлив должен выступать за плоскость цоколя на 50–70 мм, для уменьшения смачивания водой поверхностей.

Материалом для отлива может стать любой влагостойкий и морозостойкий материал, изогнутый в соответствии с конструкцией защищаемого стыка:

  1. Оцинкованная сталь.
  2. Плоские металлические листы с полиэфирным или пураловым покрытием.
  3. Алюминий.
  4. Медь.
  5. пластик.

Алюминий и медь, как цветные металлы, имеют значительно большую стоимость, чем привычная оцинковка. Пластиковые отливы — наиболее бюджетный вариант, пригодится для дома, облицованного сайдингом.

отливная планка для цоколя

Крепежным отгибом отлив примыкает к стене, полка с легким наклоном 15% для стока воды должна обеспечить вылет отлива за грань цоколя, капельник направляет отрыв капель от защищаемой конструкции.

Когда и как крепить отлив

Отлив крепят к стене после выполнения облицовки цоколя, перед облицовкой или утеплением стен дома. Перед монтажом отливов проверяют уровнем горизонтальность грани цоколя и выполняют по нему откос из цементно-песчаного раствора. Для получения ровной линии по фасаду, закрепляют дюбелями натянутую от угла до угла ленту, выверенную строительным уровнем.

Приготовленным цементно – песчаным раствором составом 1:3 мастерком по ленте формируют откос с углом 15%. Далее ждут схватывания раствора. Как вариант, возможно выполнение откоса из морозостойкой монтажной пены. Стык крепежного отгиба и стены герметизируют силиконом.

отливная планка для цоколя

В случае, если цоколь составляет со стеной одну линию, толщина утеплитель на цоколе будет большей, установка отливов на цоколь проводится в такой же последовательности.

отливная планка для цоколя

Отливы для цоколя фундамента деревянного дома выполняют в аналогичной последовательности. В этом случае отгиб можно не выполнять – достаточно пропилить в бревне паз для планки отлива.

отливная планка для цоколя

Отливы на цоколь крепят к стене или направляющим профилям облицовки, в таком случае требуется предварительно смонтировать каркас навесного фасада.

отливная планка для цоколя

Отливы на цоколь фундамента свайного типа, облицованного сайдингом, монтируют также, до выполнения облицовки дома, стем, чтобы финишная отделка защитила стык стены и крепежного отгиба.

отливная планка для цоколя

К поверхности стены отлив крепят саморезами к дереву, дюбель — гвоздями к кирпичу и дюбель – винтами к блокам из легких бетонов, через 300 мм. Планки укладывают друг на друга внахлест 30 мм, все стыки герметизируют морозостойкими материалами.

ВАЖНО: Отливы большой ширины монтируют на цоколь с помощью Т-образного костыля для уменьшения парусности.

Отливы своими руками

Защиту цоколя фундамента своими руками несложно выполнить самостоятельно. Главное, перед закупкой материалов необходимо рассчитать ширину планки, учесть припуски на нахлест и угловые срезы. Требуемые инструменты:

  • ножницы по металлу;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • киянка;
  • угольник;
  • уровень;
  • лента или шнур;
  • дрель.

Как выполнить отлив самостоятельно, смотрите видео:

Внимание: по листам с полимерным покрытием нельзя бить молотком без амортизирующей прокладки – можно повредить красочный слой.

В случае примыкания цокольного отлива к оконному переплету, крепежный отгиб крепится к нижнему брусу оконной рамы. В этом случае надо учесть дополнительно ширину стены до окна.

Заключение

Самостоятельное выполнение и монтаж отливов – дело совсем несложное и мало затратное, относительно других видов строительных работ. Сделав отливы, вы защитите цоколь от непогоды, а, значит, увеличите срок службы своего жилья.

Из-за повышенной нагрузки цоколь в большинстве своем имеет большую толщину, чем сам фундамент. На выступе цоколя задерживается дождевая вода и снег, под воздействием которых намокает бетон, из него вымываются все важные компоненты, что при температурных колебаниях ведет к образованию трещин и гораздо меньшему сроку службы. Именно поэтому в строительстве активно применяются отливы для цоколя фундамента, которые могут быть выполнены из разных материалов.

отливная планка для цоколя

Планки обеспечивают надежную гидроизоляцию постройки

Назначение отливов, необходимость установки

Вода, попадающая на поверхность цоколя, постепенно разрушает бетонную поверхность. Особенно данные деформации заметны при колебаниях температуры: при низкой температуре влага, впитавшаяся в бетон, застывает, а летом на такой конструкции начинают появляться глубокие трещины, слоится и отваливается слоями штукатурка, а иногда даже и выпадать целые кирпичи. Таким образом, конструкция быстро разрушается и приходит в аварийное состояние. Для предотвращения негодности постройки и были введены отливы для цоколя фундамента, которые на сегодняшний день являются наиболее оптимальным вариантом решения данной проблемы.

отливная планка для цоколя

Негативное воздействие влаги проявляется в виде трещин и сколов

Отливы для цоколя фундамента: различные виды конструкций, особенности применения и эксплуатации

Особенности внешнего вида и строения отливов

Подобные устройства имеют вид планки шириной 5-40 см, которая располагается по всему периметру цоколя жилого дома. Выпадшие осадки и влага не оседают на поверхности фундамента благодаря уклону, который позволяет жидкости свободно стекать за пределы цоколя.

Существует целое множество отливов из самых разных материалов, каждый из которых отличается от других по таким критериям как стоимость, внешний вид, эксплуатационные характеристики и особенности монтажа. Прежде, чем купить отливы для цоколя фундамента, необходимо внимательно ознакомиться с представленной ниже информацией и фото.

отливная планка для цоколя

Стандартная металлическая планка классического цветового решения

Поливинилхлорид как материал для сооружения гидроизоляции

ПВХ имеет целый ряд преимуществ, благодаря которому изделия из него имеют довольно-таки высокий спрос. Это, в первую очередь, долговечность и стойкость к агрессивному воздействию внешней среды, большое разнообразие форм и широкая цветовая палитра, отличные гидроизоляционные свойства и бюджетная стоимость.

отливная планка для цоколя

ПВХ – распространённый доступный материал, который пользуется популярностью благодаря своей надежности

Из минусов можно назвать хрупкость, особенно присущую дешевым изделиям, а также невозможность ремонта в случае поломки устройства.

Полезный совет! Пластиковые отливы для цоколя фундамента отлично сочетаются с сайдингом из винила, образуя не только практичное, но и радующее взор сочетание.

отливная планка для цоколя

Сайдинг и ПВХ отлично дополняют друг друга

Бетонные отливы – традиционное решение

Бетонные конструкции – оптимальный проверенный временем вариант, который как нельзя лучше подойдет для отделанных камнем построек. Бетон класса М450 отличается повышенной стойкостью, отличной морозоустойчивостью и долговечностью. Изготовляется он с добавлением щебня, песка и различных пластификаторов, повышающих устойчивость материала к образованию трещин и иной деформацией. Кроме перечисленных выше преимуществ, такой бетон также имеет довольно широкий перечень цветовых решений и форм. Величина размеров отлива для цоколя фундамента может варьироваться в зависимости от ширины цоколя.

отливная планка для цоколя

Бетонные отливы – классическое монументальное решение, имеющее солидный внешний вид

Недостатком данного варианта можно считать необходимость заранее предусматривать его проектом, ввиду большой громоздкости.

Гидроизоляция из клинкерной плитки

Данный материал все чаще и чаще используется в строительстве. Этому способствует целый ряд факторов, который включает в себя высокую эстетичность, прочность, долговечность, качественную защиту фундамента от попадания влаги. Однако стоит отметить и тот факт, что клинкер отличается высокой стоимостью, а также сложность монтажа, требующего профессиональной подготовки и навыков.

отливная планка для цоколя

Клинкерная планка имеет красивый внешний вид, но и высокую стоимость

Цокольные отливы из металлических материалов

Данные изделия имеют огромное разнообразие различных вариантов, хотя те в общих чертах схожи между собой – все они имеют вид полочки с двумя отгибами для крепления к стене и удаления жидкости. Модели различаются между собой по цветовому решению, который может быть как нейтральным, так и ярким и необычным – это зависит от вкусовых предпочтений хозяина.

отливная планка для цоколя

Металлические планки необычных расцветок

Кроме того, в зависимости от стоимости и производителя конструкции разнятся по качеству и типу используемого материала – так в дешевых моделях используется оцинкованная сталь, а в более дорогих и эксклюзивных вариантах – специальное полимерное покрытие.

отливная планка для цоколя

Полимерное покрытие обеспечивает дополнительную стойкость

Основными преимуществами данного решения считается его долговечность, достигнутая за счет использования гальванических материалов, стойкость к механическим и температурным воздействиям, эстетичность и лаконичность внешнего вида, а также возможность выбрать изделия исходя из своих финансовых возможностей и потребностей.

отливная планка для цоколя

Металл – красивый и благородный материал

Монтаж отливов на цоколь фундамента своими руками: подробная инструкция

Полезный совет! Начинайте работу по установке гидроизоляции до отделочных работ, поскольку после монтажа отливов может понадобиться мелкий косметический ремонт, что повлечет за собой дополнительные затраты.

  • Крепление конструкции необходимо проводить до начала облицовки стен, закончив перед этим облицовку цоколя. Стоит отметить, что перед началом работ нужно обязательно с помощью уровня выявить неровности в линиях цоколя и фундамента, которые необходимо выровнять при помощи раствора.

отливная планка для цоколя

Начало крепления конструкции

  • Возможны два варианта крепления отливов – непосредственно к стене либо же к специальным направляющим. Если вы хотите воспользоваться вторым вариантом, заранее позаботьтесь о подготовительных работах и креплении направляющих.

отливная планка для цоколя

Установка направляющих

отливная планка для цоколя

Стыковка двух изделий

Обратите внимание! Первое решение предполагает использование дюбель-гвоздей, второе – саморезов.

  • Стоит отметить важность герметизации. Таким образом, все места нахлестов планок и соединения стен и самой конструкции следует обработать стойким к негативному воздействию мороза герметиком.

отливная планка для цоколя

Процесс герметизации

Статья по теме:

Битумная мастика для гидроизоляции фундамента: цена. Виды мастик, стоимость, бренды, изготовление своими руками и правильное нанесение в специальной публикации.

  • Еще одним важным моментом является особенность крепления широких планок. Для дополнительной прочности они должны быть прикреплены к цоколю при помощи кронштейнов.

отливная планка для цоколя

Крепление при помощи опорных кронштейнов

Отливы для цоколя фундамента: средние цены

  • Металлические отливы имеют среднюю стоимость 60-362 р (ширина изделия 7-70 см) за метр в зависимости от толщины изделия. Цена также может варьироваться в зависимости от покрытий, цветовых решений и сложности форм.
  • 48-394 р (ширина изделия 5-1000 см) – средняя стоимость на изделия из пластика.

Отливы для цоколя фундамента, как и  размеры и цены на них, могут отличаться согласно множеству факторов, поэтому более подробную информацию вы сможете найти на сайте производителя.

Делаем выводы

Работы по гидроизоляции – важный этап строительства любого жилого дома, который обеспечит долговечность и качество конструкции. С этой задачей поможет справиться установка отливов для цоколя фундамента, подробные советы по монтажу которых вы можете найти в видео ниже.

отливная планка для цоколя

Цокольные планки – простое и удобное решение вопроса гидроизоляции частного дома

Видео: монтаж отливов фальцевым способом

beton-stroyka.ru

монтаж, размеры, как правильно установить защиту своими руками

Любая, даже самая простая крыша, предполагает использование специальных элементов, оформляющих ее стыки, изломы, узлы соединения скатов и областей примыкания к стенам и фронтонам.

Доборные элементы, изготовленные из тех же материалов, из которых состоят основные элементы крыши, представляют собой составные ее части, придающие ей функциональность, надежность, стойкость и завершенный привлекательный внешний вид.

Они оберегают кровлю от агрессивного воздействия внешних факторов, атмосферных и природных явлений, защищают от проникновения чужеродного мусора и грязи, а также выполняют гидроизолирующую функцию внутристенных и подкровельных областей.

Доборные элементы дополнительно красиво оформляют общий вид крыши, облагораживая стыки, изломы и зоны примыкания ее к стенам. А монтаж их производят аналогичным способом монтажа листовых материалов.

Основных доборных элементов много. Планки примыкания, коньки, аэраторы, ендовы — все они по-своему необходимы и выполняют важную функцию в обустройстве крыши. Далее мы рассмотрим, как правильно установить карнизную планку на крыше.

Содержание статьи

Функции карнизной планки

Карнизная планка для кровли является типичным представителем доборных элементов.

Она представляет собой важный продольный компонент в устройстве крыши. Кроме функции декорирования она оберегает целостность самой кровли и предохраняет ее от повреждений. Карнизная планка монтируется после того, как будет готова обрешетка на стропильной конструкции и под нее будет подведен гидроизолирующий материал.

  • Она защищает от промокания лобовую доску карниза при выпадении атмосферных осадков;
  • Предотвращает попадание влаги под кровлю и во внутренние помещения;
  • Придает завершенный привлекательный вид всей конструкции;
3

Схема в разрезе

Устройство и принцип работы

Карнизные планки формируют собой металлическую защитную грань с антикоррозийным покрытием, защищающим лобовую или карнизную доски от попадания на нее влаги.

Глядя сперва на крышу, может показаться, что этот продольный элемент подводится под края кровельного покрытия. На самом деле ее монтаж производится еще до укладки металлочерепицы или профнастила. Лишь после ее укрепления на лобовой или карнизной доске можно будет приступать к укладке облицовочных материалов.

Обычно, изготовленная из того же материала, что и облицовочное покрытие, она красится в аналогичный с ним цвет и защищает не только саму карнизную или лобовую доску от намокания, но и препятствуют попаданию воды в само подкровельное пространство.

4

Устройство карниза

Капельник и карнизная планка – в чем различия?

Многие ошибочно полагают, что карнизная планка и капельник1 представляют собой одно и то же.

В действительности, это две разные планки, выполняющие две разные функции.

  • Карнизная планка оберегает лобовую доску карниза от намокания, а капельник применяется для уведения воды, а именно конденсата с гидроизоляции, от важнейших элементов конструкции крыши в сточный желоб или непосредственно на землю. Он особенно важен осенью и весной при высокой влажности воздуха и частых дождях;
  • Капельник защищает фасад дома от образования грибка, плесени и вымывания строительной смеси из кирпичной кладки, а также от гниения древесины, в то время как карнизная планка защищает саму кровлю;
  • Капельник укрепляет кровлю и защищает ее от воздушных масс, а карнизная планка оберегает ее от агрессивного внешнего воздействия;

ВАЖНО!

Оба доборных элемента можно установить вместе или по отдельности, но заменить друг друга они не смогут.

Карнизная планка: размеры

Планки, защищающие кровлю изготавливают из оцинкованного стального профиля. Изготовители применяют для их производства такие же тонкие листы стали, толщина которых варьируется от 0,4 до 0,5 мм, как и для производства металлической черепицы.

Они покрываются такими же полимерными материалами, например полиэстером или пластизолом, какими покрывается, в свою очередь,металлочерепица. В случае применения композитной металлочерепицы планки покрывают базальтовой крошкой. Примерная длина элемента вапьируется в пределах 50-60 см.

Потому как планка как бы “сажается” на основание кровли, необходимый метраж набирается из отдельных ее частей.

Монтаж карнизной планки

Монтаж добавочных элементов, крепящихся к карнизу, осуществляется на уже подготовленную лобовую доску, которую приколачивают гвоздями из оцинкованной стали к торцовым частям стропильной системы. Если лобовая доска является ровной, крепление планки будет осуществить гораздо легче.

ВНИМАНИЕ!

Если Вы крепили кронштейны системы водостоков на стропила, то карнизную планку необходимо крепить к лобовой доске поверх кронштейнов.

Установка карнизных планок производится в следующем порядке:

  • Лобовая область основания крыши подшивается шпунтованной доской. Можно использовать для этих целей сайдинг или профнастил;
  • Затем на стену дома устанавливается опорный брус, служащий страховочной опорой при осуществлении подшивки карнизного свеса;
  • Прямо перед проведением отделочных работ карниза систему водостоков оснащают кронштейнами или крюками, прикрепив их к стропильным ногам или к доске карниза. В них, далее, будут сложены желоба системы водостоков. Если расстояние между стропилами одинаковое крюки лучше крепить к ним;
  • Первый крюк или кронштейн опустите ниже продолжения линии ската на 2 см для того, чтобы обеспечить воде с крыши гарантированное попадание в желоб.
  • Далее настает очередь фиксирования планки карниза поверх креплений водостоков к лобовой доске. Ее приколачивают с шагом саморезов не менее 30-35 см в шахматном порядке.
  • Нельзя крепить планки встык или с промежутками между ними. Каждая последующая планка должна идти внахлест, а именно заходить на уже закрепленный элемент примерно на 1 см. Последняя планка подгоняется по размерам аккуратным срезом.
  • Закончив монтаж, можно приступать к облицовке крыши металлочерепицей или профнастилом. А закончив укладку кровельных материалов стоит заняться монтажом других доборных элементов крыши.
5

Фото монтажа карнизной планки

7

Крепление карниза

Доборные элементы

Предлагаем вам ознакомиться с другими видами доборных элементов кровли:

  1. Коньки применяется в качестве декоративной составляющей для маскировки стыков облицовки крыши с профнастилом. Они оберегает вентиляционный зазор подкровельного пространства и стыки от просачивания и задержки воды;
  2. Планка торцевая оберегает листы металлической черепицы или профнастила, укрывая их по торцам, от сильного ветра, проникновения воды под крышу в области примыкания кровли к фронтонам, а также препятствует попаданию насекомых или птиц под кровлю;
  3. Стеновая планка применяется в зонах примыкания к стенам или другим плоскостям, располагающимся вертикально.
  4. Стеновая прямая защищает стык без штробирования с дополнительной герметизацией;
  5. Стеновая нижняя крепится под облицовочный материал, металлочерепицу или профнастил в область крепления к стене или к другой поверхности, располагающейся вертикально. С одного края доборного элемента располагается подгиб, препятствующий переливанию отводимой воды через край.
  6. Ендова верхняя направляет текущую с крыши воду, в основном исполняя декоративную роль маскировки внутренних областей стыка листов кровельного материала.
  7. Ендова нижняя — элемент, применяемый в зонах стыка отрицательных углов. Она оберегает место стыковки листов металлической черепицы или профнастила от просачивания воды под кровлю;
  8. Отливы — элемент, предназначенный для защиты стыков окна и стен здания от проникновения воды;
  9. Планки примыкания используются на различных изломах кровли. Они оберегает стык от внедрения воды под кровельное пространство;
  10. Планки снегодержателя оберегают от неожиданного лавинообразного схода снежных масс, а также непреднамеренного падения составных частей кровли;
  11. Углы внутренние и наружние — декоративные элементы, применяемые для маскировки стыков внутренних и внешних углов облицовочного материала крыши;
  12. Коньковый аэратор — изделие, применяемое для избавления от излишней влаги в области под кровлей;
  13. Заглушка коньковая — важная составляющая, препятствующая попаданию грязи и влаги под кровлю.
6

Доборные элементы

Работа всех доборных элементов кровли в совокупности направлена на поддержание целостности кровли и увеличения срока ее службы. Отсутствие какого-либо элемента может хоть и незаметно, но крайне негативно сказаться на конструкции дома в целом.

Полезное видео

Монтаж карнизной планки своими руками на видео ниже:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-02-10

expert-dacha.pro

Околооконная планка сайдинга - cоединение и монтаж своими руками!

Важную роль в процессе установки сайдинга играют доборные элементы. Иначе их называют «аксессуары», «доборные профили» или «комплектующие». Эти материалы для облицовки здания изготавливают в той же цветовой гамме, что и панели. Поэтому всегда можно купить комплектующие, идеально соответствующие всем параметрам основного отделочного материала – ламелей (панелей) сайдинга.

Околооконная планка сайдинга

Околооконная планка сайдинга

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Для облицовки оконных проемов предназначены следующие виды комплектующих:

  1. Околооконная планка (околооконный профиль). Является доборным элементом, в котором объединены наличник и откос.
  2. Планка J-Trim (джей трим, джейка).
  3. Пластиковые уголки для оформления стыков.
  4. Угловая заглушка WF.
Доборные элементы для отделки оконных проемов

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Если ширина откосов небольшая, дорогостоящую околооконную планку можно не покупать. Ее может заменить такой доборный элемент, как J-фаска. Она имеет и другое название: «ветровая планка» или «ветровая доска». Этот вид комплектующих часто используется совместно с финишной планкой и софитами.

J-фаска

J-фаска

Коричневая J-фаска

Коричневая J-фаска

Для монтажа сайдинга понадобятся следующие инструменты:

  • шуруповерт на аккумуляторных батареях;
  • ножницы по металлу;
  • нож-резак. С помощью этого инструмента на профиле проводят (с нажимом) линии, по которым сгибают или разгибают сайдинг;
  • электролобзик;
  • рулетка;
  • угольник металлический или деревянный;
  • простой карандаш.
Основные инструменты для монтажа сайдинга

Основные инструменты для монтажа сайдинга

Во время работы рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Их наличие особенно важно при монтаже винилового сайдинга с рифленой поверхностью, так как на ней могут остаться пятна, которые будет сложно устранить.

Правила монтажа сайдинга

Принципы установки доборных элементов металлического и винилового сайдинга одинаковы. Оформление оконных и дверных проемов имеет свою особенность: в этих местах на облицовочный материал всегда будут оказывать воздействие перепады температур (тепло из дома и холодный воздух с улицы). Поэтому крайне важно учесть коэффициент тепловой деформации отделочного материала и соблюдать правила крепления панелей и профиля.

При нагреве или охлаждении сайдинга в нем начинают действовать силы расширения-сжатия, поэтому панель то удлиняется, то укорачивается. Степень деформации зависит от коэффициента теплового расширения данного материала. Продукция разных производителей имеет разные показатели температурного расширения. Поэтому приступая к монтажу, нужно пользоваться не найденной в посторонних источниках информацией о технических характеристиках материала, а данными завода изготовителя (указаны в паспорте изделия).

Марка сайдингаКоэффициент прочности на растяжение (кг/см2)Коэффициент эластичности (кг/см2)Коэффициент линейного расширения (см/см*°С)
Стандарт ASTM36820,248
Boryszew (Польша)41927,6115,76*10 -5
Slovinyl (Словения)40227,6115,54*10 -5
Royal (Канада)57625,175,1*10 -5
Температурное расширение винилового сайдинга и аксессуаров

Температурное расширение винилового сайдинга и аксессуаров

Требования к монтажу сайдинга

Требования к монтажу сайдинга

В среднем, все инструкции производителей сайдинга имеют много общего. Поэтому остаются неизменными правила монтажа, которые нужно строго соблюдать.

  1. Саморезы вкручивают точно в центр отверстия на гвоздевой планке (на перфорированной полоске, которой оснащен каждый элемент отделочного материала).
  2. Между шляпкой самореза и сайдингом должен оставаться зазор 1-1,5 мм. Он необходим для свободного хода панели во время действия сил сжатия-расширения.
  3. При замковом соединении доборных элементов и панелей выполняют нажим сверху вниз.
  4. Нельзя крепить сайдинг в тех местах, где нет предусмотренных для этой цели отверстий.
  5. Не рекомендуется хранить виниловый сайдинг при температурах ниже -5 °С и выше +25 °С.
  6. Гвоздевые планки, которые расположены рядом, не должны граничить друг с другом. Между ними необходим зазор не менее 6 мм. Для его обеспечения гвоздевые планки подрезают ножницами по металлу.
Крепление сайдинга

Крепление сайдинга

Для того чтобы все элементы отделки дома имели аккуратный внешний вид, их нарезка должна быть правильной. Можно использовать электролобзик с пилкой по металлу (с мелким зубом) или болгарку с диском по металлу с толщиной круга не более 1,5 мм.

Как правильно резать сайдинг

Как правильно резать сайдинг

Видео — Инструкция по резке сайдинга

При работе с виниловым и металлическим сайдингом стремятся делать рез по внутренней стороне профиля. Но это не всегда возможно. Если возникла необходимость распила электролобзиком по лицевой поверхности, по обеим сторонам от линии реза наклеивают малярный скотч. Делают распил и снимают бумажную защиту (скотч). Если поверхность сайдинга не укрыть, на ней останутся следы, от которых невозможно будет избавиться.

Резка винилового сайдинга

Резка винилового сайдинга

Установка металлического отлива

Первый этап при облицовке окна доборными элементами – установка отлива. Околооконную планку и J-профиль можно крепить только после того, как будет готов подоконник. Его монтаж несложен, и при наличии инструкции с этой задачей справится даже новичок.

Последовательность действий при установке подоконника

Расчет необходимого количества планки

Расчет необходимого количества планки

Шаг 1: подготовка металлического отлива

  1. Покупают отлив подходящей ширины. Замеряют ширину оконного проема, которая одновременно будет являться длиной отлива. Отливы оконные

    Отливы оконные

    Отливы для окон

    Отливы для окон

  2. С помощью рулетки находят середину металлического полотна, простым карандашом ставят отметку. От этой точки в обе стороны отмеряют по ½ ширины оконного проема, ставят метки.
  3. Если форма подоконника предусматривает наличие уширения к наружной стороне дома, замеряют расстояние между панелями сайдинга, расположенными по обеим сторонам от оконного блока.
  4. От центральной точки, отмеченной на отливе карандашом, проводят вниз линию, перпендикулярную долевой оси полотна. В обе стороны от нее отмеряют по ½ расстояния между панелями сайдинга. Соединяют верхние точки с нижними. Получают требуемый для правильной установки отлива скос его боковых граней.
  5. В обе стороны от полученной фигуры отмеряют по 6-8 см. Это будет длина полочки – бокового выступа подоконника.
  6. Вычерчивают полочку, ширина которой должна совпадать с размерами капельника (нижним отгибом отлива).
  7. Вычерчивают боковые грани подоконника, которые после его установки будут закрывать нижние торцы оконного проема.
  8. Ножницами по металлу вырезают полотно по чертежу. Загибают вверх боковые грани. Если устанавливается отлив без уширения, линии скосов не нужны.

Шаг 2: установка отлива

Схема правильной установки отлива

Схема правильной установки отлива

Оконный отлив своими руками, схемы

Оконный отлив своими руками, схемы

Снимают с металлического полотна защитную пленку. Выполняют примерку отлива: заводят его верхнюю часть в зазор между стеной и оконным блоком. Для того чтобы отлив как можно плотнее вошел в щель, берут плоский деревянный брусок и подталкивают им металлического полотно.

Примерка отлива

Примерка отлива

Если результат устраивает и полотно не требует доработки, приступают к установке: зазор между стеной и оконным блоком заполняют монтажной пеной (рекомендуется использовать профессиональную влаго- и морозостойкую). Аккуратно заводят отлив в щель с пеной.

Пропенивание отлива

Пропенивание отлива

Заводим отлив в щель с пеной

Заводим отлив в щель с пеной

Заполняют монтажной пеной пространство под отливом (пену наносят небольшими порциями, равномерно распределяя ее по всей поверхности откоса). Аккуратно прижимают отлив, проверяют горизонтальность его установки с помощью строительного пузырькового уровня.

Для того чтобы металлическое полотно прочно приклеилось к монтажной пене, на подоконник устанавливают тяжелые предметы так, чтобы весовые нагрузки равномерно распределялись по всей площади отлива.

Установка оконного отлива

Установка оконного отлива

Есть и другой вариант установки подоконника, который предусматривает крепление металлического полотна с помощью саморезов.

Монтаж отлива на саморезы

Монтаж отлива на саморезы

Диффузионная лента

Диффузионная лента

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Для того чтобы отделочный материал точно повторял контуры оконного проема, требуется выполнить серию замеров и расчетов. Стоимость доборных элементов довольно высока, поэтому прежде чем отрезать, нужно перепроверить правильность выполненных замеров.

Если по завершении монтажа выявились огрехи нарезки комплектующих, отчаиваться не стоит. Исправить ошибки невозможно, но есть способ замаскировать проблемные места с помощью пластиковых уголков. Как правило, ошибки в расчетах и замерах приводят к появлению щелей в местах стыков панелей.

Устраняют недостаток так:

  • ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
  • на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
  • плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

  • высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
  • высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
  • ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Для удобства работ все показатели не только записывают, но и рисуют своеобразный чертеж, на котором отмечают все расстояния.

Определение угла скоса околооконной планки

Важный этап – замер уклона откосов в их верхней и нижней части. Как правило, вверху скос более пологий, чем внизу. Для замеров используют угольник и карандаш. Угольник прикладывают к нижнему углу оконного блока и делают отметку. Замеряют расстояние от этой точки до отлива.

Используя полученные данные, на околооконной планке вычерчивают форму будущего откоса. Она трапециевидная. Боковая часть доборного элемента, являющаяся наличником, должна оставаться прямоугольной формы. Для удобства монтажа внутренний уголок гвоздевой планки срезают.

Разметка и нарезка верхней околооконной планки

Шаг №1

Замеряют ширину околооконной планки по ее стороне, расположенной под прямым углом к наличнику и оснащенной гвоздевой планкой. Отмечают это расстояние от края панели. Проводят линию.

Шаг №2

От этой точки отмеряют ширину оконного проема, прибавляют к ней цифру, полученную в шаге №1, отрезают панель.

Шаг №3

Повторяют действия шага №1 с другой стороны околооконной планки.

Шаг №4

С обеих сторон срезают наличник по тем линиям, которые обозначают ширину околооконной планки, найденную в шаге №1. Проводят линию, соединяющую угол среза и угол околооконной планки.

Шаг №5

Отрезают угол.

Срезаем угол

Срезаем угол

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Если оконный блок расположен на линии фасада с небольшим заглублением, установка откосов не требуется. На первый взгляд, облицовку такого проема сделать проще и быстрее. Но это не совсем так. В монтаже отделки окна без откосов используются те же приемы, что при облицовке проема с откосами. Потребуются аналогичные нарезка и крепление доборных элементов. Разница лишь в ширине используемого профиля.

Отделка проемов J-профилем

Отделка проемов J-профилем

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Этапы работ

  1. Замеряют высоту и ширину оконного проема.
  2. Отрезают 4 планки J-трим с тем расчетом, чтобы ими было можно обшить оконный блок. На каждом профиле с торцов срезают часть гвоздевой планки (0,7-10 мм).
  3. Крепят J-планки с помощью оцинкованных саморезов.
  4. Приступают разметке 4-х полотен J-фаски. Длина каждого профиля должна быть на 16 см больше, чем длина соответствующего ребра оконного проема (того, на который будет устанавливаться фаска). Это обеспечит ширину наличника – 8 см.
  5. Для выполнения чертежа каждого откоса потребуется сделать замеры между противоположными J-планками.
  6. Фаску размечают в соответствии с полученными цифрами. На каждой панели должны быть 4 линии, 2 из которых обозначают внешнюю длину наличника, остальные 2 – расстояние между J-планками того ребра оконного проема, для облицовки которого предназначена фаска.
  7. Делают надрез, не доходя до угла фаски на 2-2,5 см.
  8. Отрезают фаску по длине и с каждой стороны панели выполняют Г-образный распил, делая прорези до нанесенных ранее линий.
  9. Спиливают торцы фаски под углом менее, чем 45°.
  10. Срезают часть гвоздевой планки.
  11. Вырезают «язычок». Он нужен только для верхней панели. Боковые изготавливаются без «язычка».
  12. Срезают все лишнее, получают готовый срез J-фаски.
  13. Измеряют глубину проема. На фаску наносят соответствующие метки, прочерчивают линию реза и отпиливают излишки.
Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Отделка проемов j-наличником

Отделка проемов j-наличником

j - наличник

j — наличник

Монтаж откосов

Окно будет качественно облицовано только в том случае, если правильно выполнены все три этапа работ: разметка, нарезка, крепление. Готовую к монтажу фаску или околооконную планку примеряют, устанавливая на оконный проем. В случае необходимости выполняют доработку торцов.

Вставляют каждую панель в соответствующий J-профиль. Очередность установки следующая: сначала верхняя и нижняя планки, затем боковые. Если результат примерки удовлетворил, приступают к окончательной установке доборных элементов.

Крепление выполняют оцинкованными саморезами через отверстия в гвоздевых планках. После чего на угловые соединения фасок устанавливают заглушки.

Пример отделки окна

Пример отделки окна

Нарезка околооконной планки выполняется по тому же принципу, что и J-фаски. В этом деле самая сложная часть работы – правило сформировать выступы, с помощью которых оформляются углы.

Если откосы очень широкие, околооконную планку заменяют панелями сайдинга. Для их монтажа по внутреннему периметру проема монтируют J-планки. Внешний периметр обшивают J-фаской, которая будет принимать панель сайдинга и закрывать ее торцевые срезы.

Видео — Околооконная планка сайдинга. Соединение, монтаж

Видео — Пошаговый монтаж заводских оконных примыканий

Видео — Учебный фильм Дёке. Монтаж сайдинга

fasad-exp.ru

Лобовая, карнизная планка-капельник: монтаж, размеры

Стандартные размеры карнизной планки

Каждый элемент комплекта для кровли из металлочерепицы имеет своё назначение и исключать его из покрытия недопустимо. Карнизная планка для металлочерепицы, играет весьма существенную роль в конструкции кровли. Хоть площадь этих элементов небольшая, они обеспечивают защиту и целостность всего кровельного покрытия. Сама карнизная планка, как завершающий элемент защищает деревянные несущие конструкции от проникновения влаги и ветровой нагрузки. Все элементы кровли из металлочерепицы должны быть смонтированы на основании разработанных технологических карт. Отсутствие карнизной планки может привести к попаданию влаги в подкровельное пространство и привести к появлению сырости на стенах здания. Также могут подвергаться гниению деревянные элементы крыши. Карнизные планки бывают двух видов: лобовая (или L–планка) и карнизные капельники для металлочерепицы.

L–планка

L планка защищает лобовую доску от влаги и служит дополнительной опорой для хомутов водостока и подшивки карнизной части кровли. Она крепится перед установкой карнизной планки саморезами с шагом 35–40 см и нахлестом не менее 5 см. Размеры таких планок могут быть стандартными или изготавливаться по индивидуальному заказу. Материал такой же, как и у металлочерепицы. Возможна различная цветовая гамма по желанию заказчика. Планка подчёркивает контуры кровли, поэтому должна быть смонтирована идеально ровно. В некоторых случаях, чтобы исключить неровности планки, её монтируют совместно со специальной металлической фаской (см. видео). Наглядно такая планка изображена ниже.

Карнизная планка капельник

Карнизная планка-капельник защищает ту часть кровли, которая примыкает к водостоку. Планка-капельник обеспечивает также слив влаги и конденсата с кровли и из подкровельного пространства в водосток. Монтаж карнизной планки Монтаж карнизной планки производится после установки лобовой доски, которая прибивается к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. Затем к лобовой доске прикрепляется L–планка. Для того чтобы карнизная планка имела эстетичный вид, как завершающая часть кровли, лобововые доска и планка должна быть смонтирована ровно. Монтаж планок выполняется нахлестом в 5 см после укладки всех гидроизоляционных материалов. Затем карниз кровли подшивается шпунтованной доской или сайдингом. При этом очень важно обеспечить свободное поступление воздуха под кровлю. Гнутая нижняя часть планки обязательно должна перекрывать примыкающую часть водосточного жёлоба, чтобы исключить попадание дождевой воды мимо водостока. Вся влага, которая образуется на пароизоляции, должна быть направлена по карнизной планке в водосток. Это одно из важнейших условий грамотного монтажа этого элемента кровли (см. видео). Выпускать гидробарьерную плёнку в водосток нельзя, так как она под влиянием солнечных лучей разрушится и вода будет попадать под саму кровлю. Обычно перед монтажом карнизной планки устанавливают кронштейны для водосточных желобов. Затем поверх кронштейнов устанавливается сама планка, которая крепится саморезами к лобовой или карнизной доске с шагом 30–35 см. Наиболее полное представление о карнизной планке-капельнике можно получить из рисунка ниже. Схема устройства карниза
  1. Контробрешётка
  2. Обрешётка
  3. Гидроизоляция
  4. Карнизная планка
  5. Металлочерепица
  6. Начальная обрешётка
  7. Стропила
Размеры карнизных планок бывают длиной до двух метров, а ширина устанавливается по фактическим размерам карниза и изготавливается по индивидуальному заказу. В некоторых случаях все размеры кровли согласуются со стандартными размерами всех элементов комплекта. Цвет такой же, как у металлочерепицы, но могут применяться другие решения дизайна, которые создают контрастные полосы под крышей и придают зданию уникальность. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4–0,5 мм, которая покрыта с обеих сторон цинком или алюмоцинком. После цинкования на сталь наносится фосфатный антикоррозийный слой, затем грунтовка с повышенной адгезией к металлу. Наружная часть покрывается полимером, а внутренняя защитным лаком. Самый надёжный вид полимерного покрытия это полиуретан. Структура покрытия представлена на рисунке ниже. Структура покрытия планки для металлочерепицы
  1. Лист стальной
  2. Цинковое покрытие (275 g/m²)
  3. Покрытие антикоррозийное
  4. Грунтовка
  5. Полимерное покрытие (полиуретан, полиэстер, пластизол и др.)
  6. Защитный лак

Общие советы по монтажу

При монтаже карнизной планки запрещено пользоваться дисковым электроинструментом, при работе которого металл кровельного материала сильно нагревается, что может повредить защитное покрытие. Обрезать планку нужно только ручными или электромеханическими ножницами. Все места срезов должны окрашиваться специальной краской, которая прилагается к комплекту. Запрещается прибивать планку гвоздями. Нужно использовать саморезы из комплекта под цвет всей кровли. Не допускается исключение из конструкции кровли, какой-либо из карнизных планок. Оба вида надёжно обеспечивают длительную эксплуатацию кровли. Установка карнизной планки производится на высоте. Поэтому применяемые лестницы и стремянки должны быть надёжными и устойчивыми. Желательно заводского изготовления. При высоте кровли более трёх метров для монтажа необходимо применять строительные инвентарные леса. Работы надо выполнять в безветренную погоду с применением специальных средств защиты от травм и с обязательным использованием монтажных поясов. Смотрите видео по монтажу карнизных планок:

prokryshi.ru

монтаж своими руками, размеры (видео)

При обшивке дома в качестве дополнительного элемента для отделки проема может использоваться околооконная планка для сайдинга. Она применяется в некоторых ситуациях с учетом ширины откоса. Монтаж деталей потребует соблюдения определенных правил, любые нарушения приведут к деформации облицовки, что негативно скажется на основном покрытии фасада.

Когда применяется околооконная планка

Приоконный профиль является одним из доборных элементов для сайдинга, чаще всего используется для обрамления оконных проемов. При необходимости может выступать в качестве отделочного материала для облицовки внешней части дверной конструкции. Применение изделия имеет несколько особенностей:

  • Установка осуществляется только при ширине откосов не более 20 (± 1–1,5) см. При расположении проема почти на одном уровне с внешней обшивкой монтируется наличник, при углублении более 200 мм отделка окна проводится сайдингом или софитом.
  • Общая инструкция работ предполагает, что монтаж элементов будет производиться на начальном этапе, до укладки панелей. Это позволит более точно рассчитать расположение фасадной облицовки.
Для установки планки ширина откоса должна находиться в пределах 20 см

Хотя работа с такими деталями — несложное мероприятие, любые нарушения приведут к серьезным проблемам.

Особенности конструкции и размеры

Планка для закрепления по периметру окна имеет сложную конфигурацию, где каждый участок выполняет определенные функции. Условно профиль можно разделить на несколько зон:

Схема расположения планки относительно оконной конструкции
  1. Широкая внутренняя сторона, закрывающая откос. Она бывает разного размера, что позволяет корректировать степень подрезки. Также эта полоса может иметь ровную или бороздчатую структуру, это зависит от выбранной серии и декоративного эффекта. Именно широкий край используется для фиксации с финишной планкой, обрамляющей оконную раму.
  2. Узкая внешняя зона. Является продолжением предыдущего участка, располагаясь сразу за изгибом. Этот фрагмент играет роль наличника, его размер обычно в 2–2,5 раза меньше откосной стороны.
  3. Крепежная часть (J-составляющая). Представляет собой П-образный модуль, необходимый для стыковки панелей, с вытянутыми отверстиями по внешнему краю, служащими для непосредственного крепления околооконного элемента.
Параметры одной из стандартных моделей околооконной планки

На заметку! Приоконный профиль принято разделять на две разновидности: широкий (имеющий откосный модуль более 16–17 см и позволяющий закрывать участки оконной конструкции до 20 см) и малый (шириной до 16 см).

Габариты деталей зависят от производителя, но наиболее часто встречаются следующие размеры:

  • длина – 305 см, ширина внутренней стороны – 14,4 см, внешней – 8 см;
  • длина – 381 (305) см, ширина откосной части – 24 см, внешней – 8 см;
  • длина – 305 см, ширина внутренняя – 22,8 см, внешняя – 7,5 см.

Цветовая палитра продукции представлена в широком разнообразии. При облицовке дома сайдингом с имитацией дерева околооконные элементы должны иметь похожую структуру.

Цвет и фактура планки должна соответствовать общему экстерьеру дома

Требования к монтажу приоконного профиля

Чтобы установка своими руками не привела к нежелательным последствиям, необходимо учитывать ряд требований:

  1. Независимо от того, какой материал выбран для основной облицовки (виниловые изделия или металлосайдинг), обязательно наличие компенсационных зазоров. Дело в том, что при высоких температурах или перепадах показателей планки расширяются. Поэтому саморез необходимо крепить не до конца даже с учетом наличия пресс-шайбы.
  2. Шуруп располагается под прямым углом точно по центру крепежного отверстия. Рекомендуется использовать оцинкованные саморезы.
  3. Для того чтобы правильно и точно установить планку, работы следует начинать еще на стадии создания каркаса.

    Схема металлического каркаса под монтаж оконных планок

  4. Подрезка деталей обязательно проводится под углом, это позволит выполнить обрамление более качественно. Также осуществляется зарезка соединяющихся краев, чтобы исключить проникновение влаги. Все процедуры выполняются наиболее подходящим инструментом: ножницами по металлу.
  5. Работы рекомендуется проводить при положительных температурных показателях. Это позволит избежать появления деформаций во время оттепели.

    Установка оконных конструкций проводится до монтажа сайдинга

Важно! Лучше отказаться от приобретения дешевой фурнитуры или изделий неизвестного производителя. Рекомендуется, чтобы вся продукция была изготовлена одной компанией.

Подготовительные и расчетные работы

Отделочные мероприятия включают следующие этапы подготовки проема:

  1. Окно очищается от всего лишнего, откосы проверяются, трещины и щели замазываются. Проводится обработка защитными составами от плесени и грибка. Если планируется замена старых рам, то это выполняется заблаговременно.
  2. Возводится общая обрешетка дома.
  3. После обрамления окна элементами каркаса снаружи определяется расположение отлива. Для этих целей используется специальная доборная деталь. Она выставляется на удалении от фасада, обеспечивая равномерный сток. Но ее можно не применять, тогда в качестве водоотвода используется околооконная планка, устанавливаемая под уклоном. Для нее предварительно выставляется брус, подрезаемый под нужным углом.
  4. Внешняя часть проема также обрамляется деревянной рейкой, она будет служить основой для монтажа финишного профиля. Для этих целей лучше использовать детали, изготовленные из древесины лиственных пород, обладающих минимальным температурным расширением. Такие фрагменты обязательно обрабатываются антисептическими составами.
Каркас под облицовку окон может быть как металлическим, так и деревянным

По окончании подготовки выполняется расчет материала для обшивки. Замеряется внутренний и внешний периметр проема и ширина откосов. Для этого целесообразно использовать не менее 3 точек на одной стороне, что позволить избежать перекосов при перепадах. Все параметры переносятся на схему окна. Согласно габаритам подбирается и приобретается оптимальный вид профиля или подгоняется имеющийся.

Монтаж и обработка

Подготавливается все необходимое для монтажа околооконной планки. Разметку и обрезку лучше выполнять на ровном столе.

Пошаговые действия по установке:

  1. Фиксируется финишный профиль. Его ставят во внутренний периметр проема с прилеганием к раме. Для надежности, привлекательного внешнего вида и обеспечения стыковки в 90⁰ детали подрезаются под углом 45 градусов. Это легко сделать болгаркой. Все фрагменты сопоставляются и крепятся.

    Первым крепится финишный профиль

  2. Подгоняется нижняя часть. Если в качестве отливной детали будет применяться приоконный профиль, то на планке отмечается ширина этого участка проема, к которой прибавляется ширина внешнего наличника, умноженная на два.Если основная сторона проема равняется 80 см, а околооконная планка имеет размер «наличника» 8 см, то обрезка составит 8+80+8 = 96 см. Далее осуществляется подрезка по месту изгиба с обеих концов. Отрез равняется 80 мм.По краям внутренний подрезок подгибается, образуя язычок, и укорачивается до 20–25 мм. Внешняя полоса остается прямой или уменьшается небольшая часть уголка. Если не зарезать все края под 45 градусов, то по прошествии времени появятся щели.

    Схема монтажа профиля без подрезки по углам

  3. Аналогичные работы проводятся с верхней деталью. Отличие лишь в том, что выступающая зона с обеих концов подрезается под 45 градусов.
  4. Элементы устанавливаются поочередно на свои места. Для этого внутренний край заводится в финишный профиль, а с внешней стороны прикрепляется саморезами.
  5. Подгоняются вертикальные детали. Для этого проводятся замеры. Нижний фрагмент (для обеспечения слива) размещается под углом, следовательно параметры определяются по двум точкам.
  6. Необходимо тщательно продумать соединение вертикальных участков. Ввиду того что верхний и нижний элементы уже имеют загибы для оттока воды, внутренняя деталь стойки откоса подрезается только с учетом вымеренной кривизны.

    Монтаж профиля с подрезкой под 45 градусов по углам

  7. Внешние планки обрезаются иначе: вверху края остаются прямыми (за исключением небольшой подрезки уголка), а нижняя сторона отрезается под углом 45 градусов.
  8. Стыковка выполняется следующим образом: вертикальная стойка подсовывается под угол верхней планки и заводится в финишный профиль, чтобы язычок располагался внутри. Похожая процедура выполняется и снизу, только угол стойки приоконного профиля укладывается внахлест, закрывая выпирающую часть нижнего элемента.

    Околооконные планки, состыкованные под углом в 45 градусов, смотрятся намного лучше

  9. Фрагменты закрепляются на саморезы.
  10. Дополнительно все стыки обрабатываются герметиком.

Для значительного упрощения работы и создания визуально привлекательного соединения профили можно не подрезать под углом.

После обрамления проемов монтируется сайдинг, который заводится в участок J-соединения.

otdelkagid.ru

Околооконная планка (+фото)

Во время установки панелей сайдинга необходимо использовать огромное количество доборных элементов. Именно от них зависит внешний вид всего фасада. Сегодня я подробнее расскажу о таком элементе, как околооконная планка сайдинга. Сразу становится понятно, что этот элемент связан с окном, но какие функции он выполняет и как крепится мы поговорим далее.

Околооконная планка

Околооконная планка

Особенность расположения

Околооконная планка

Отделка околооконной планкой

Если заглядывать в европейские стандарты, то окна в домах совсем немного углублены. Эта углубленность не должна составлять больше, чем 30 см, поэтому размеры околооконной планки позволяют выполнять ее монтаж. Однако в России таких нормативов никто не придерживается, поэтому околооконная планка не всегда может применяться во время оформления фасадов.

Имея стандартные размеры, которые составляют 22 см в ширину, для многих остается открытым вопрос: а как произвести монтаж околооконного элемента, если окно идет вровень со стеной, или же углубление больше, чем стандартная ширина доборного элемента? Именно поэтому я решил поделиться своими знаниями о установке планки при определенных расположениях окна относительно стеновой поверхности.

Если окно на уровне стены

Околооконная планка

Самостоятельная отделка околооконной планкой

Конечно так окна располагаются крайне редко, однако, как поступить если окно установлено именно вровень стене? Используя J-профиль, нужно правильно соединить планки в углах. Выполняя установку своими руками следует действовать по такой схеме:

  • Установив вертикальные рейки, которые находятся с обеих сторон окна, следует сделать горизонтальный профиль примерно на 3 см длиннее, чем оконный проем
  • Далее нужно подрезать «дно» выступающих частей и загнуть в стороны вертикального элемента. Когда действие произведено, то с вертикальными планками проделывается тоже самое. Надрез по размерам должен совпадать с горизонтальным профилем
  • После этого заводим загиб за боковой профиль, благодаря чему вся конструкция с легкостью встанет в оконный проем. Нижнюю рейку следует устанавливать при помощи этого способа

Когда все действия выполнены правильно образуется завершенная конструкция, которая играет роль оконного проема.

Оптимальные условия монтажа околооконной планки

Околооконная планка

Отделка окон

Если у откоса глубина составляет меньше двадцати сантиметров, значит тут можно установить околооконную планку. Такое расположение считается идеальным для монтажа. Околооконная планка устанавливается благодаря двум этапам, которые мы рассмотрим ниже:

  1. Начинать монтаж следует с финишной планки, которая монтируется по всему периметру проема
  2. Производится крепление околооконного элемента

На первый взгляд все кажется достаточно просто, однако если не учитывать некоторые детали монтажа, можно испортить оформление. Поэтому для тех, кто еще не проводил крепление самостоятельно, я подготовил некоторые установки:

  • Следует запомнить, что монтаж околооконной планки начинается с горизонтальных профилей, а уже следом за ними монтируются вертикальные элементы. Если у вас задумана установка подоконника, то нижняя планка не потребуется
  • В углах соединение происходит при помощи загибов и подрезаний – этот ход действий я описывал немного выше с J-профилем
  • Обязательно нужно оставлять небольшой зазор для верхнего околооконного профиля. Он должен составлять примерно четыре миллиметра. Этот зазор в последствии компенсирует температурные изменения

Когда монтаж околооконной планки происходит на старых домах, могут появиться ненужные щелевые пространства между панелями. Обойти этот нюанс поможет силиконовый герметик, который прекрасно подходит для сайдинговых элементов. Самое главное, что, когда устанавливается приоконная планка отпадает необходимость в обустройстве отлива.

Что делать с глубокими откосами

Околооконная планка

Монтаж планки для окна

Это самые распространенные откосы и их ширина обычно составляет больше 20 см. Обусловлено это тем, что из-за холодного климата стены домов делаются достаточно толстыми. Если у вас именно такой проем, то лучше всего применить панели сайдинга для обшивки этого пространства. Действуйте по такой технологии:

  1. Произведите установку J-профиля – он крепится в углублении возле оконной рамы
  2. Следом устанавливаются наружные профиля, которые находятся на внешних углах оконного проема
  3. Последним действием должно быть закрепление панелей сайдинга. Обычно для таких целей принято использовать оставшиеся куски и обрезки и именно поэтому всегда следует приобретать сайдинг с запасом
  4. Для откосов такой глубины обязательный действием является и монтаж отлива. Он должен быть гибким, тем самым компенсировать температурное расширение. Все щели, полученные во время крепления, задуваются при помощи строительной пены

Важно! Не забывайте, что, производя задувку пеной, следует нагружать отлив с помощью кирпичей на определенное время. Это нужно для того, чтоб отлив не подняло.

Итоги

В установке околооконной планки нет ничего сложного, однако для ее монтажа необходимо иметь определенные размеры откосов. Конечно и с помощью других элементов можно добиться эстетичного внешнего вида окна и его проема, но ведь не зря была изготовлена приоконная планка. Для тех, кто производит облицовку фасада своего дома с помощью сайдинга, стоит заранее подумать об использовании дополнительных элементов, которые придадут отделке завершенный вид. И если для вашего окна возможно применение околооконного элемента, то следует использовать именно его, а для наглядности можно просмотреть несколько видео уроков, которые помогут качественно установить планки своими руками. Также не стоит забывать о зазорах, которые так необходимы для всей конструкции оформления фасада – они крайне важны во время температурного расширения.

pootdelke.ru

Ветровая планка для профнастила — размеры и крепление (фото, видео)

Крыши из металлопрофиля являются распространённым решением для конструкций простой формы или большой площади. Этим немудреным кровельным материалом часто перекрывают производственные помещения, хозяйственные постройки, садовые, дачные дома. Высокая популярность объясняется низкой доступной металлического покрытия и простотой монтажа. Производители существенно облегчают задачу самостоятельного возведения крыши из металлопрофиля, производя готовые фасонные элементы. Эти детали конструкции составляют не более 3% от общей площади скатов, но оказывают влияние на срок эксплуатации и надежность крыши. В этой статье мы расскажем, что такое ветровая планка для профнастила, как подобрать нужные размеры этого элемента, а также выполнить крепление.

Содержание статьи

Функции

Ветровой планкой называют фасонный доборный элемент, который используют для возведения кровли из профнастила. Он представляет собой уголок, одна крепёжная полка которого прикрепляется к обрешетке, а другая защищает свес крыши от порывов ветра, попадания влаги и снега. Ветровую планку производят из высококачественной оцинкованной стали с покрытием из пурала или полиэстера. Некоторые производители выпускают фасонные элементы с каменной крошкой. Этот элемент кровельного пирога выполняет следующие функции:

  1. Защита фронтонного и кровельного свеса от проникновения влаги. Наружную поверхность крыши защищает кровельный материал, но талая и дождевая вода или снег иногда проникает к стропильному каркасу с нижней стороны. Такая ситуация приводит к намоканию стропил и обрешетки, отчего портится даже обработанное антисептиком дерево. Ветровая планка, не пропускающая воду, сохраняет деревянные элементы конструкции, продлевая срок эксплуатации крыши.
  2. Защита от ветра. Боковые порывы ветра в районах со сложными климатическими условиями нередко становится причиной срыва и деформации кровельного материала. Интенсивная ветровая нагрузка приводит к изламыванию незащищенных краев профнастила. Крепление ветровой планки предотвращает порчу кровельного пирога и задувание холодного воздуха под обрешетку.
  3. Придание кровельной конструкции завершенного и эстетичного вида. Планки, подобранные в тон к основному цвету кровельного материала, скрывают от глаз неаккуратные края профнастила, а также помогают идеально ровно и качественно выполнить подшивку свесов софитами или сайдингом.

Обратите внимание! В качестве ветровой планки некоторые строители используют более дешевый гнутый металлопрофиль. Он продается в каждом крупном строительном магазине, но имеет ограниченную цветовую гамму и стандартные размеры доборных элементов.

Виды и технические характеристики

Согласно строительным нормам при возведении крыши из профнастила или черепицы обязательно выполняется крепление ветровых планок. Они устанавливаются по всему периметру кровельной конструкции для предотвращения попадания на стропильный каркас и обрешетку атмосферных осадков и задувания порывов ветра. Различают следующие разновидности этих фасонных элементов:

  • Фронтонная (торцевая) планка. Она представляет собой уголок, одна из крепежных полок которого прямая, а другая повторяет волнистый рельеф профнастила. Фронтонная планка крепится свесы крыши, расположенные со стороны фронтонов сооружения. Этот элемент, необходимый для защиты стропил от влаги, перекрывает 1-2 волны профнастила, а также закрывает собой полностью торцевую доску. Некоторые модели снабжаются капиносом для отвода воды.
  • Карнизная планка. Карнизную планку монтируют на обрешетку крыши вдоль свеса перед настилом кровельного материала и установкой водостока. Она представляет собой уголок из оцинкованной стали с полимерным покрытием с прямыми, ровными крепежными полочками.
  • Коньковая планка. Для гидроизоляции и защиты стыка между профнастилом в месте соединения скатов используют коньковую планку. Она бывает прямая, овальная, прямоугольная. Также выпускаются модели с вентиляционным зазором, улучшающие циркуляцию воздуха в кровельном пироге.
Ассортимент фасонных доборных элементов для профнастила

Ассортимент фасонных доборных элементов для профнастила

Ветровые фасонный элементы для профнастила имеют стандартную длину 200 см, однако, полезная длина планок составляет сего 190-195 см, так как устанавливаются они с зазором 50-100 мм. Производители выпускают модели с размерами 40х60 мм и 90х150 мм.

Стандартные размеры фасонных доборных элементов

Стандартные размеры фасонных доборных элементов

Важно! Опытные кровельные мастера рекомендуют выполнять крепление узкой ветровой планки размером 40х60 мм на плоских кровлях, а также в регионах с низкой ветровой нагрузкой. Широкая планка подходит для скатных конструкций с любым уклоном.

Монтаж

Ветровую планку на крышу из профнастила можно установить своими руками, так как монтаж этого фасонного элемента не требует особого строительного опыта или специализированного инструмента. Для этого потребуются кровельные саморезы с резиновым уплотнителем из расчета 5-6 штук на одну планку, шуруповерт, герметик и ножовка по металлу для подрезки. Порядок, в котором выполняется крепление элементов, зависит от места монтажа:

  • Монтаж карнизной планки. На карнизные свесы крыши ветровая планка устанавливается до настила кровельного покрытия, до монтажа водостока. Она прикручивается саморезами с шагом 40 см, начиная от края, с нахлестом 50-100 мм. О время крепления гидроизоляционную пленку, которая укрывает обрешетку, поднимают и укладывают поверх планки. Качественный монтаж подразумевает, что ветровой карнизный элемент будет прижиматься к внутренней поверхности водосточного желоба, предотвращая всякое проникновение влаги со ската на стропила. Иногда для этого требуются планки, изготовленные по индивидуальным размерам. Технология монтажа карнизной ветровой планки

    Технология монтажа карнизной ветровой планки

  • Монтаж фронтонной планки. К установке фронтонной ветровой планке приступают на заключительном этапе кровельных работ. После этой операции остается только оборудовать конёк крыши. Верхняя крепежная полка планки бывает размером 135 мм и 145 мм, она подбирается в зависимости от профиля и высоты волн покрытия. Элемент крепится сверху через кровельный материал к обрешетке каркаса и торцевой доске с шагом 30-50 см. Для этого используются кровельные саморезы с резиновой или полиуретановой шайбой.
  • Фронтонная планка

    Фронтонная планка

    Технология монтажа фронтонной ветровой планки

    Технология монтажа фронтонной ветровой планки

Обратите внимание! Для дополнительной изоляции стыков между кровельным материалом и ветровыми планками пользуются специальными уплотнителями, силиконовым герметиком или строительным скотчем. По отзывам мастеров наибольшую эффективность показывает специальный уплотнитель, повторяющий рельеф профиля профлиста, так как он не имеет ограничений по сроку эксплуатации.

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru