Как сделать столярный верстак своими руками с чертежами. Фото верстак


Универсальный верстак своими руками 1200 фото, чертежи, пошаговые мастер классы

стол верстак универсальный стол верстак универсальный

Каким должно быть рабочее место в домашней мастерской? Понятно, что каждый оборудует по своим потребностям, в данном случае не говорим о профессионалах, они то точно знают, что им надо. А для любителя идеальный вариант сделать универсальный верстак своими руками, чтобы как говорится, на все случаи жизни и стул починить и металлическую трубку обрезать.

 

Вряд ли вы найдете в магазине подходящий рабочий стол, чтобы удовлетворял во всех отношениях, а покупать по отдельности, конечно, дорого. Нет смысла вкладывать деньги в дорогостоящее оборудование, если вы на этом не зарабатываете. Поэтому стол верстак лучше сделать самостоятельно, и опыта наберетесь, и сэкономите. Правда, в этой статье представлены не только многоцелевые верстаки, также и узкопрофильные, но главное, что все их можно сделать своими руками.

Так вы можете узнать, как сделать своими руками:

  1. универсальный верстак для торцовочной пилы;
  2. верстак с полкой для шлифовального станка;
  3. универсальный верстак с ящиками;
  4. мобильный верстак для шлифовального станка;
  5. универсальный стол для фрезера;
  6. сварочный стол;
  7. ленточный шлифовальный станок;
  8. ручной сверлильный станок;
  9. универсальный стеллаж для дополнительного оборудования.

 

универсальный верстак своими рукамиСтол верстак универсальный

Вам нужен верстак, который подходит для обработки дерева, металла и даже ремонта мелкой бытовой техники? Этот многоцелевой, универсальный стол верстак решит вашу проблему, ведь он  позволяет делать все, начиная от деревообработки до механических работ, то есть распиливать древесину, фрезеровать, шлифовать и т.д. Отличный вариант для небольшого помещения, лучше иметь один многофункциональный стол, чем несколько маленьких верстаков. Главная идея автора этого верстака, переход от одного вида работ к другому менее чем за 30 секунд.

Среди прочих особенностей:

  • очень прочная и основательная конструкция, вес более 150 кг;
  • много места для хранения инструментов;
  • несколько платформ для быстрой смены вида работы менее чем за 30 секунд;
  • автоматическая регулировка высоты рабочей поверхности для фрезера;  
  • комплексный источник питания 5V, 12V и 24V для работы с электроникой;
  • регулируемое освещение;
  • раскладной стол и тиски.

С преимуществами разобрались, теперь ближе к делу. Подробно описывать весь процесс я не буду, очень большая статья получится. Чтобы узнать более подробную информацию, можете перейти на сайт автора, ссылка находится под галереями. Впрочем, автор представил очень подробные пошаговые фотографии, более 200 шт, так что в принципе, все более менее понятно. Вот так должен выглядеть в финале готовый верстак.

Что необходимо для работы? На самом деле много инструментов не нужно, достаточно ручной и циркулярной пилы, электродрели, зубила и отвертки. Также желательно много струбцин и наждачки.  В ходе реализации этого проекта, возможно, придется покупать некоторые инструменты, которые упростят работу и сэкономят некоторое время. Примерный список материалов:

Деревянных брусков

  • 90x90mm не менее 10 метров
  • для изготовления столешницы с нуля 55 метров 40x40mm;
  • 40x80mm не менее 8 метров
  • 15x80mm не менее 8 метров

Кроме этого около 10 кв.м фанеры, несколько квадратных метров виниловой ленты, клей, шурупы, ну и полный набор электротоваров, начиная от кабеля и заканчивая выключателями. Чтобы не перечислять список, все необходимое показано на пошаговых фотографиях.

универсальный станок своими рукамиЗдесь показан процесс изготовления каркаса и столешницы. Это довольно длительный процесс, особенно на первых порах, но как только вы появится опыт, работа пойдет легче и быстрее, главное, не бояться.  Представленный здесь вариант изготовления столешницы из склеенных реек, не самый простой. Конечно, в этом случае рабочая поверхность получается очень прочной, но это не принципиально, можно использовать доски или другой материал. Чтобы прикрепить столешницу к раме, просверлите несколько отверстий в верхней части, для каждого угла, а затем используйте длинные 15-ти сантиметровые винты, которыми глубоко войдут внутрь ножек стола. В дальнейшем можете сделать колпачки, чтобы скрыть винты, используя древесные отходы.

Далее идет установка циркулярной пилы, очень удобный инструмент, в данном случае можно использовать, как торцовую пилу, то есть, отпиливать края досок, можно по размеру подгонять, пазы выбрать, если большая точность не нужна и подобное. Правда, довольно опасное устройство, поэтому при установке будьте осторожны и не торопитесь, чтобы сделать все хорошо. Также убедитесь, что у вас есть возможность быстро отключить двигатель в случае возникновения каких–либо проблем. В качестве поддержки лучше использовать не фанеру, а поликорбанат. Дальше идет порядок установки фрезера, это займет минут пятнадцать и пригодится, когда будете делать ящики. Необходимо просто вырезать квадрат в 20 мм фанере 300x300mm, отметить места для крепления и просверлить отверстия.

Изготовление основной рамы, центрального отсека, где будут находиться розетки, а также тумбы с ящиками для хранения инструмента и дополнительной откидной столешницы. Этот шаг довольно простой. Для основания нижней полки можете использовать склеенную фанеру, чтобы толщина была приблизительно 40 мм. Затем постепенно добавляйте вертикальные панели, и, наконец, полки. Чтобы поверхность фанеры полок быстро не изнашивалась, можно обернуть их листом винила. Для розеток в середине стола построен небольшой ящик, можно сделать и по другому, вынести панель наружу, но этот вариант безопасней. Для выдвижных ящиков необходимо немного 20мм фанеры для стенок, 5 мм фанера для днища и 20 мм из твердой древесины, чтобы сделать передние панели. Теперь основная конструкция верстака практически завершена. Иногда полезно иметь дополнительную рабочую поверхность. Нужно просто добавить несколько квадратных метров 20мм фанеры и закрепить выдвижные угловые опоры. Прикрутите угловую поддержку на ножки стола, отпилите нужных размеров фанеру и сделайте заподлицо с верхней поверхностью. Вы можете развернуть эти расширения, когда необходимо больше рабочего пространства, что очень удобно, особенно если верстак установлен на колесиках. Это может удвоить рабочую поверхность, которая способна выдержать вес заготовки, не прогибаясь. В завершении посадите все соединения на клей.

универсальный станок своими рукамиУстановка тисков столярных. Не самый лучший вариант, но они достаточно большие, чтобы удерживать заготовки самых разных размеров. При желании их можно усилить, добавив несколько слоев фанеры. Для надежности фанеру можно обклеить листами резины. Для изготовления тисков понадобится несколько кусков фанеры, 2 стальных стержня с резьбой диаметром 16 мм, 16 мм гайки и резиновые листы.

универсальный станок своими руками Электрика. На верстаке всегда пригодится несколько точек питания. Только если вы никогда не имели дело с проводкой, лучше пригласить мастера. Ну а для тех, кто разбирается, особых инструкций не надо. Главное, предусмотреть предохранитель с выключателем, чтобы в случае необходимости можно было полностью отключить верстак от электрики. При организации освещения, автор исходил из двух принципов, не портить стены и чтобы лампы были расположены на самом верстаке. Также на этих фото показана установка электрического подъемника для фрезера. Чтобы поднять установку фрезера, особо мощный двигатель не нужен, вы можете скопировать представленную систему, которая очень простая, но довольно надежная, или придумать собственную.

Установка системы для отсоса пыли. Конечно, полностью невозможно избавится от стружки и пыли, основная задача удалить наибольшую часть, которая в первую очередь мешает работе. Представленная система в основном решает эту задачу и ее довольно легко построить, просто нужен фанерный лист 30x30cm около 20 мм толщиной, и еще кусочки 5 мм, чтобы построить коробку. Просверлите отверстия, закрепите снизу коробку, сделайте ее герметичной и через трубки ПВХ подключите к вакуумной системе.

Установка настольной светодиодной лампы необходима, когда будете паять или выполнять другие работы, требующие точности. Для установки лампы нужна рейка 4x4cm около 2 метров в длину, 10 или 20W светодиодный прожектор, переключатель, провода, несколько винтов и около 200 мм резьбового стержня. Для того, чтобы прикрепить ее к столу, автор использовал протекторные вставки. Необходимо просверлить отверстие в нижней части стойки лампы, поставить резьбовую вставку внутрь, и использовать длинный стержень с резьбой. Всякий раз, когда необходимо изменить положение лампы, выверните шпильку и вложите ее в другое отверстие, что займет несколько секунд. Преимущество этого решения заключается в том, что лампа прочно крепится на столе и штативу можно придавать любое положение, зафиксировав его простым затягиванием стержня.

Установка настенной панели для инструментов и результат, как это должно выглядеть. Настенную панель для инструментов сделать очень просто. Возьмите лист фанеры, просверлите четыре отверстия, по одному в каждом углу. Затем обработайте наждачкой, чтобы сделать поверхность идеально гладкой и ровной, и обклейте винилом, удалив пузырьки воздуха. Дайте высохнуть под давлением на плоской поверхности. Затем сделайте крепления для инструментов, какие вам необходимы. Ну и последние пять фото, это что в результате должно получится.

Источник фото http://www.instructables.com/id/The-Universal-Multipurpose-Workbench/?ALLSTEPS

универсальный верстак для гаражаУниверсальный верстак для гаража

Если вам нужно оборудовать рабочее место в гараже, чтобы была возможность выполнять все виды работ от пайки до обработки древесины, то представленный здесь универсальный верстак как раз подойдет для этих целей. Автор предусмотрел, чтобы можно было работать стоя и сидя, для универсальной модели это конечно предпочтительней. Эргономичная высота для работы составляет около 8 см ниже локтя, так что стол имеет высоту 110 см в высоту, но вы естественно можете отрегулировать высоту под свои потребности. Ниже на фото представлены необходимые инструменты и размеры, правда в дюймах (1 дюйм – 2,54 см).Последовательность сборки на пошаговых фотографиях показана довольно подробно

www.novamett.ru

Как сделать столярный верстак своими руками с чертежами

2016-05-26_11-50-06

Первым делом — крышка

1. Склейте из нескольких слоев передний брус А и острогайте до окончательных размеров (рис. 1 и 1а). Затем отфрезеруйте в нем пазы шириной 19 и глубиной 41 мм (рис. 1а, фото А и В).

2016-05-26_11-45-49

Краткий совет! Не склеивайте детали фрезерного приспособления- шаблона, а скрепите их только шурупами. Шаблон снова потребуется для выборки пазов в блоке задних тисков, который шире, чем передний брус крышки.

2016-05-26_11-46-33

Из пары обрезков толстой доски и материала толщиной 12 мм соберите простое приспособление-шаблон для фрезерования под углом 2° пазов, которые станут отверстиями для верстачных упоров.

2016-05-26_11-46-45

Фрезеруя пазы в переднем брусе с помощью 12-миллиметровой спиральной фрезы и 19-миллиметровой копировальной втулки, удаляйте материал понемногу, постепенно увеличивая глубину.

2. Выпилите накладку В и приклейте ее к переднему брусу, выровняв правые торцы деталей. Тщательно удалите выдавленные излишки клея.

3. По шаблону, который обычно поставляется в комплекте с передними тисками, разметьте и просверлите отверстия для штанг (фото С, рис. 1).

2016-05-26_11-48-32

Расположите монтажный шаблон так, чтобы отверстия для тисков не пересекались с отверстиями для верстачных упоров в переднем брусе A/В. Наметьте центры отверстий шилом.

Примечание. В этом проекте используются передние и задние тиски Lee Valley. Они отличаются хорошим качеством изготовления, плавностью работы и поставляются с подробной инструкцией по установке.

4. Теперь изготовьте щит крышки С, нижние накладки для передних D и задних Е тисков, проставку F и задний брус G. Приклейте накладки, задний брус, проставку и передний брус к крышке (рис. 1).

5. Изготовьте левый и правый наконечники Н, I (рис. 2). Сформируйте вдоль одной грани наконечников шпунты шириной 36 и глубиной 57 мм и просверлите 12-миллиметровые отверстия.

2016-05-26_11-53-36

Краткий совет! Чтобы быстро сделать чистые и аккуратные шпунты, удалите большую часть материала пазовым диском, а затем зачистите стенки и дно с помощью фрезерного стола.

6. Отфрезеруйте на торцах крышки А-G с обеих сторон фальцы шириной 57 и глубиной 36 мм (фото D), чтобы сформировать гребни, которые вставляются в шпунты наконечников Н, I.

2016-05-26_11-48-40

Используйте наконечник в роли направляющей для фрезерования фальцев на крышке. Будьте аккуратны, чтобы не задеть фрезой переднюю накладку В.

7. Наденьте на гребень левый наконечник Н, придвинув его к передней накладке В. Правый наконечник I выровняйте с передним краем щита С. Разметьте центры 12-миллиметровых отверстий (фото Е). Снимите наконечники и с помощью шила наметьте другие центры, сместив их на 1,5 мм ближе к плечикам гребней (фото F). Проведите параллельные линии, отступив 6 мм в обе стороны от каждой метки, оставленной шилом, чтобы расстояние между линиями было равным 12 мм.

2016-05-26_11-54-19

Используйте острие 12-миллиметрового сверла, чтобы перенести центры отверстий в наконечниках Н, I на гребни крышки.

2016-05-26_11-54-25

Сдвиньте центры отверстий на 1,5 мм ближе к плечикам гребня, чтобы, вбивая шканты,плотнее стянуть наконечник с крышкой.

2016-05-26_11-54-32

Тонким круглым рашпилем обработайте все отверстия, кроме первого. Не заходите за параллельные линии, чтобы детали стыковались плотно.

8. Просверлите по разметке 12-миллиметровые отверстия. Затем, начав со второго отверстия (считая от переднего края крышки), увеличьте его на 2 мм в обе стороны, не выходя за параллельные линии, чтобы получился овал длиной 16 мм. Проделайте то же самое с другими отверстиями, увеличивая длину каждого следующего на 1,5 мм в обе стороны (фото G, рис. 2). Это позволит крышке изменять свою ширину при сезонных колебаниях влажности. В правом наконечнике I сделайте вырез 57×165 мм вровень с низом проставки F и торцом нижней накладки Е.

9. Наденьте наконечники Н, I на гребни и закрепите 12-миллиметровыми шкантами из твердой древесины, вбивая их в отверстия без применения клея. Отпилите выступающие концы шкантов вровень с верхними и нижними гранями наконечников.

Краткий совет! Чтобы облегчить монтаж наконечников, возьмите шканты увеличенной длины и сделайте на их концах сужения.

Добавьте тиски

1. Из обрезков соберите раму, которая будет ограничивать зону перемещения фрезера при выборке углубления в нижней накладке D для передних тисков (фото Н). Разметьте углубление так, чтобы оно располагалось на расстоянии 70 мм от переднего края крышки, а его середина совпадала с центром большого отверстия для винта тисков.

2016-05-26_11-57-02

Используйте 12-миллиметровую фрезу с восходящей спиралью, чтобы выбрать углубление размером 57x305x406 мм для механизма тисков. Переставляйте по мере необходимости обрезок, поддерживающий фрезер.

2016-05-26_11-57-11

Отделите заднюю пластину, чтобы вставить механизм тисков на место. Затем снова установите ее, и операцию можно считать завершенной.

2. Выпилите блок J для подвижной губки передних тисков. Просверлите в блоке отверстия, разметив их по шаблону, который использовали ранее, расположив его так, чтобы левый торец блока был выровнен с левым краем крышки.

3. Отфрезеруйте вдоль торцов подвижной губки J скругления с уступом и прикрепите передние тиски к крышке, следуя указаниям инструкции (фото I). Установите на место штатную ручку-рычаг.

4. Выпилите по указанным размерам блок К для задних тисков. Переделайте фрезерное приспособление, которым пользовались раньше, и сформируйте в блоке пазы шириной 19 и глубиной 41 мм под углом (рис. 3 и 3а).

2016-05-26_11-56-19

5. Выпилите накладку L для задних тисков. Просверлите в блоке К 10-миллиметровые сквозные отверстия с 25-миллиметровыми цековками (рис. 3 и За). Прижав накладку струбцинами к блоку, наметьте на ней центры отверстий 10-миллиметровым сверлом через отверстия блока. Затем просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 16 мм. Примечание. Наш метод немного отличается от описанного в инструкции и требует применения шайб и заглушек, не входящих в комплектацию тисков. Действуя так, мы спрятали головки болтов под пробками-заглушками, а не оставили их на виду.

6. Приклейте накладку L к блоку К (фото J) и тщательно удалите весь выдавленный клей из отверстий для верстачных упоров.

2016-05-26_12-00-07

Точно совместите отверстия блока К с отверстиями накладки L. Чтобы не тратить много времени на удаление излишков клея, нанесите его равномерно тонким слоем.

7. Прикрепите собранный блок K/L вместе с механизмом задних тисков на место, следуя указаниям инструкции. Закройте головки болтов пробками-заглушками и установите штатную ручку-рычаг.

2016-05-26_11-59-10Изготовьте верстачные упоры

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам 17 упоров М и 17 пружин N. Для упоров мы выбрали древесину вишни, так как она долго сохраняет требуемую прочность, не оставляет вмятин на деталях, а ее цвет хорошо контрастирует с древесиной белого дуба из которой сделана крышка верстака. Для пружин подойдет плотная и упругая древесина, например кленовая.

2. Чтобы придать упорам требуемую форму, сделайте копии шаблона, увеличив их в 2 раза. Затем приклейте к упорам пружины. Проверьте, как собранные упоры вставляются в отверстия, и подгоните их, если требуется. Они должны выниматься и утапливаться без большого усилия и при этом оставаться на нужной высоте. Чтобы больше узнать о них, прочтите статью «Верстачные упоры», опубликованную в этом номере журнала.

Переходим к основанию

Примечание. Прежде чем приступить к изготовлению, измерьте и запишите размеры углубления на нижней стороне крышки. Верх основания-шкафа должен плотно вставляться в это углубление. Если его не удается вставить, потребуется подогнать его размеры к углублению или расширить края углубления для окончательной сборки.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите полки О, перегородки Р и кромочные накладки Q, R. Приклейте накладки к полкам и перегородкам (рис. 4). Затем приклейте полки O/Q к перегородкам P/R и дополнительно закрепите шурупами.

2016-05-26_11-58-34

2. Выпилив цокольные доски S и царги Т, приклейте их к сборке полок с перегородками O-R.

3. Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной шпоном вишни, выпилите боковые и заднюю стенки U, V. Сначала приклейте на место боковые стенки, закрепив дополнительно шурупами, затем добавьте заднюю стенку, применяя для ее крепления только клей.

4.  Примечание. Проверьте размеры собранного корпуса перед выпиливанием перекладин, стоек и накладок и убедитесь, что их длина, указанная в «Списке материалов», соответствует вашему проекту. Советуем выпилить детали W—GG с небольшим припуском по длине, а затем подогнать их по месту.

2016-05-26_12-01-55

Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины W, X, а также стойки Y (рис. 5). Приклейте верхнюю и нижнюю перекладины к основанию спереди, затем добавьте стойки.

5. Теперь выпилите задние перекладины Z, АА, стойки ВВ, средники СС и боковые перекладины DD, ЕЕ. Приклейте нижнюю заднюю перекладину АА и средники к задней стенке V (фото К). После этого приклейте на место заднюю верхнюю перекладину и стойки, затем боковые нижние перекладины со средниками к боковым стенкам и, наконец, верхние боковые перекладины и стойки.

2016-05-26_12-00-17

Используйте пару толстых брусков с ровной гранью, чтобы плотнее прижать средники СС к задней стенке.

6. На углах корпуса отфрезеруйте 10-миллиметровые фаски, заканчивающиеся у стыков перекладин со стойками (рис. 6).

2016-05-26_12-02-19

2016-05-26_12-03-33

Прежде чем соединить цокольные доски, нужно опилить скосы на приклеенных сверху рейках. После этого можно приступить к фрезерованию скруглений.

7. Из 19-миллиметровых вишневых досок выпилите боковые, переднюю и заднюю цокольные доски FF, GG указанной длины с припуском около 3 мм по ширине. Затем отпилите от верхнего края каждой цокольной доски рейку сечением 19×19 мм и пометьте детали, чтобы установить их на место в дальнейшем. Наконец, изготовьте соединения «ласточкин хвост», чтобы скрепить цокольные доски (рис. 6а). Примечание. Если вместо шипов «ласточкин хвост» вы решили сделать простые соединения па ус, выпилите цокольные доски указанной ширины (без припуска) и не отпиливайте от них сверху рейку.

8. Опилите скосы на ус только на рейках для боковых цокольных досок, не укорачивая их. Приклейте каждую из них к соответствующей детали, от которой она была отпилена. Затем приклейте рейки без скосов к передней и задней цокольным доскам. Сделайте скос только на верхней части передней и задней цокольных досок так, чтобы они плотно соединялись с боковыми цокольными досками. Грань скоса должна быть рядом с линией разметки, а точного сопряжения деталей можно добиться подгонкой, удаляя материал понемногу (фото L). Затем отфрезеруйте 19-миллиметровое скругление с 3-миллиметровым уступом вдоль верхнего края всех цокольных досок.

9. Приклейте цокольные доски к основанию. Возможно, для их крепления придется использовать шурупы или гвозди, если вместо соединений «ласточкин хвост» вы сделали на их концах скосы.

2016-05-26_12-02-58Добавьте дверцы

1. Выпилите перекладины НН, стойки II и филенки JJ указанных размеров (рис. 7).

2. Сделайте шпунты шириной 6 и глубиной 12 мм по центру внутренних кромок всех стоек и перекладин. Затем сформируйте шипы толщиной 6 и длиной 12 мм на концах перекладин.

3. Соберите дверцы, склеив вместе стойки, перекладины и филенки. Когда клей высохнет, проверьте, как вставляются дверцы в проем основания, и подгоните их, если требуется. Затем отфрезеруйте фальцы 5×5 мм на верхних и нижних ребрах дверок с внутренней стороны, а также фальцы 10×5 мм на стойках, где нет петель. Эти фальцы оставляют достаточно места между дверцами и корпусом для установки магнитных защелок.

Прикрепите дверцы к корпусу с помощью накладных петель и установите на место магнитные защелки.

Опустите крышку на основание

1. Пригласите трех приятелей крепкого телосложения, чтобы с их помощью поднять тяжелую верстачную крышку и положить на основание. Фиксировать ее нет необходимости — благодаря массивности и точной подгонке она хорошо удерживается на месте.

2. Установив новый верстак в мастерской, сразу же приступайте к следующему проекту, и теперь вы сможете получить еще больше удовольствия от времени, проведенного в мастерской!

столярный верстак своими руками

2016-05-26_12-05-09 2016-05-26_12-06-04 2016-05-26_12-06-18

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

Столярный верстак своими руками: чертежи, размеры, фото

Гараж является многофункциональным помещением, в котором ставят автомобиль для ремонта или хранения, конструируют различные механизмы своими руками. Для проведения многих работ требуется слесарный стол. Он представлен достаточно простой и надежной конструкцией. Есть возможность собрать верстак своими руками, за счет чего снижается стоимость конструкции. Рассмотрим подробнее то, как сделать слесарный верстак своими руками, какими особенностями обладает подобная конструкция и многие другие моменты.

Верстак своими руками

Верстак своими руками

Виды верстаков

Верстак создается для того, чтобы можно было выполнить изготовление или сборку различных механизмов. Существует достаточно большое количество различных видов верстаков, каждый обладает своими определенными особенностями.

Для начала отметим, что выделяют две разновидности верстака:

  1. слесарный;
  2. столярный.

Столярный представлен металлическим или деревянным каркасам, а при изготовлении столешницы применяется дерево. Универсальным вариантом исполнения принято считать слесарный верстак. При изготовлении столешницы в этом случае применяется металл, который может выдерживать разнообразные действия: точение, резание, пиление, шлифовка и другие. Металлический верстак можно изготовить своими руками при применении самых различных подручных материалов.

Деревянный верстак характеризуется относительно небольшим сроком службы и устойчивостью к оказываемой нагрузке. Подобный верстак в гараж своими руками собрать достаточно просто, но применяемые материалы подвержены воздействию окружающей среды, к примеру, высокой влажности или перепадам температуры. Сделать верстак из дерева можно довольно быстро, схемы скачиваются в интернете.

Верстак слесарный металлический можно назвать идеальным выбором для гаража, так как высокая жесткость и прочность металла увеличивает срок его службы. Кроме этого отметим, что универсальный верстак своими руками можно изготовить в различном виде: откидной, с тумбами и полками. Конструкция во многом определяет эксплуатационные качества устройства.

Раздвижной верстак

Раздвижной верстак

Особенности конструкции верстака

Многие специалисты сравнивают рабочий верстак с письменным столом, так как обе конструкции предназначены для проведения самых различных работ. Самодельный верстак может быть представлен самой различной конструкцией. Чертежи определяют наличие следующих элементов:

  1. Большая часть нагрузки передается на несущую конструкцию, представленная сочетанием рамы с ножками. Изготавливается она в большинстве случаев из металла.
  2. Столешница верстака представлена массивным материалом с большой толщиной, за счет чего поверхность может выдержать сильные удары молотком. При изготовлении применяется сталь или дерево большой толщины.
  3. Тумба. В гараже хранятся самые различные вещи. Конструкция верстака предусматривает наличие тумбочки, которые размещены по сторонам. Они могут быть представлены полками или ящиками. Хранится в них могут запчасти и инструменты.
  4. Дополнительная полка. Размеры верстака могут быть самыми различными. Как правило, в нижней части располагают полку, на которой можно хранить различные детали и механизмы больших размеров.
Конструкция настенного верстака

Конструкция настенного верстака

Высота слесарного верстака выбирается с учетом роста мастера и того, какие именно работы будут проводится. Кроме этого, не стоит забывать о том, что рабочее место должно хорошо освещаться. Для этого проводится установка стационарной лампы освещения. Лучше всего выбирать конструкцию, которая может менять свое положения, так как во время работы устройство не должно ослеплять или создавать отблески.

Материалы и инструменты

Как ранее было отмечено, при желании можно изготовить верстак своими руками. Верстак может изготавливаться из уголка или из профильной трубы, все зависит от конкретного чертежа.

Необходимые инструменты для выполнения сборки и обработки применяемых материалов:

  1. Уровень. Для того чтобы проводимые работы были точными, то устройство должно быть расположено горизонтально.
  2. Обработка металла выполняется стандартной болгаркой. Это инструмент также потребуется для шлифовки поверхности, для чего достаточно провести замену диска.
  3. Соединение всех элементов проводится при применении сварочного аппарата. Сварочный шов характеризуется высокой жесткостью и надежностью. На сегодняшний день сварка применяется крайне часто, так как многие могут приобрести компактный сварочный аппарат.
  4. Для измерения могут использоваться рулетка или жесткая линейка. Важно соблюдать все размеры, так как от точности конструкции зависит ее устойчивость и другие эксплуатационные качества.
  5. Некоторые элементы можно соединять при применении шуруповерта. Для соединений применяются саморезы по металлу.
  6. В некоторых случаях для создания верстака требуется несколько листов фанеры. Изменить форму можно при применении электрического лобзика.
  7. Для работы с материалами требуется и дрель. Она позволяет получать требуемые отверстия в металле и дереве.

Требуемые материалы следующие:

  1. В качестве основного материала применяется уголок из стали. Толщина стенки должна составлять 4 мм, за счет чего конструкция обладает высокой устойчивостью к механическому воздействию.
  2. Труба квадратная 60 мм на 40 мм. Толщина применяемого металла составляет 2 мм.
  3. Уголок, который имеет размеры 40 мм на 40 мм.
  4. Стальная полоса с толщиной 4 мм и требуемым размером для создания столешницы.
  5. Стальной лист небольшой толщины, который требуется для создания боковых сторон конструкции.
  6. Деревянные доски для создания стеллажа.
  7. Фанера, которая применяется при создании ящиков.
  8. Шурупы для фиксации разъемных элементов.
  9. Направляющие, высокой прочности для ящиков.
  10. Краска, которая применяется для защиты дерева и металла.
Функциональный верстак

Функциональный верстак

После нахождения всего необходимого можно приступить к непосредственному проведению работ. Стоит учитывать, что рассматриваемые материалы подходят для создания довольно внушительной по размерам конструкции. За счет больших габаритов на одной стороне слесарного стола можно разместить тиски, на другой инструменты.

Подготовительные работы

Проводимая работа достаточно проста в исполнении. Верстак для гаража своими руками можно изготовить при наличии элементарных слесарных навыков. Подготовительные работы следующие:

  1. Проводится закупка всех требующихся материалов.
  2. Металлические элементы очищаются от ржавчины. Следует учитывать, что во многих случаях сварочные работы по ржавому металлу не допустимо.
  3. Для верстака для гаража требуется довольно много свободного пространства.
  4. Сварочные работы должны проводится при соблюдении техники безопасности.

Сделать стол для гаража можно в течении дня при наличии всего необходимого. Соблюдение некоторых рекомендаций позволяет избежать довольно больше количество проблем.

Сборка верстака для гаража своими руками

Стол в гараж можно изготовить своими руками при соблюдении основных рекомендаций. Весь процесс можно разделить всего на несколько шагов:

  1. Проводится раскройка имеющегося материала. Труба и стальной уголок могут применяться для получения несущей конструкции. Гаражный верстак с металлическим каркасом может выдерживать существенное воздействие.
  2. Для того чтобы рабочий стол слесаря обладал требуемыми размерами нужно проводить изменение размеров согласно чертежам.
  3. Начать работы можно с изготовления силового каркаса. Для начала проводится создание несущего элемента, который сверху устанавливается еще один несущий элемент, на который фиксируют стальной лист. Сварить верстак можно самостоятельно при применении сварочного препарата.
  4. Несущий элемент дополнительно армируется стальными трубами. Они выполняют роль ребер жесткости.
  5. Стол для слесарных работ устанавливается на ножках. Этот элемент конструкции также приваривается к основанию. Рекомендуемая длина применяемых элементов составляет около 900 мм. Между ножками проводится приваривание силовых перемычек. Они позволяют существенно увеличить жесткость и устойчивость механизма.
  6. После создания несущего элемента можно приступить к созданию ящиков, в которых будут храниться инструменты и детали. Стол для гаража своими руками изготавливается под конкретные задачи. Количество ящиков и их размеры могут существенно отличаться. Для создания этого элемента применяется стальная труба. Каркас ящиков усиливается металлическим швеллером, который становится ребрами жесткости.
  7. Следующий шаг заключается в изготовлении несущего каркаса, который подходит для создания столешницы. Каркас должен быть весьма прочным, так как на него придется высокая нагрузка. За счет применения трубы из толстого металла верстак получается прочным и надежным.
  8. После создания несущей конструкции проводится ее дополнительной укрепление. Для этого проводится приваривание кронштейнов к боковым сторонам. Посредине каждого кронштейна просверливаются отверстия, которые применяются для крепления задней и других стенок.
  9. Ящики могут иметь стенки из фанеры. За счет этого верстак становится более легким. Крепление боковых сторон проводится при помощи саморезов. Рекомендуется создавать ящики различных размеров, за счет чего существенно расширяется функциональность устройства. В интернете встречаются различные варианты расположения ящиков, наиболее подходящий вариант подбирается в зависимости с предпочтениями.
  10. Со внутренней стороны конструкции создаются отверстия, предназначенные для фиксации направляющих, по которым будут перемещаться ящики.
  11. В рассматриваемом случае при изготовлении стола применяется доска. Она укладывается на ранее подготовленный каркас, где затем фиксируется. Зачастую поверх деревянных досок укладывается металлическая пластина, предназначенная для защиты дерева от воздействия окружающей среды.
  12. Все швы следует тщательно зачистить. Для этого может применяться шлифовальная машинка и напильник. При наличии необработанных швов велика вероятность получения травмы. При обработке швов могут обнаружиться проблемы, связанные с появлением трещин и других дефектов.
  13. Поверхность применяемой древесины должна хорошо быть зашлифованной. За счет этого создается ровная поверхность, которая идеально подходит для размещения стального листа. Деревянные листы должны крепиться надежно, так как в противном случае при оказании нагрузки лист будет ходить или прогибаться.
  14. Крепление металлического листа должно проводится при применении скрытых саморезов. Это связано с тем, что сварочные работы могут стать причиной воспламенения ранее применяемого дерева. Применяемый лист должен быть окрашен с обоих сторон, за счет чего существенно увеличивается срок службы верстака.

Последний этап представлен покрасочными работами. Краска применяется для защит металла и применяемого дерева от воздействия высокой влажности. Если не провести покраску, то верстак не прослужит долго.

Настенный верстакНастенный верстак Деревянный верстак своими рукамиДеревянный верстак своими руками Самодельный верстак для мастерскойСамодельный верстак для мастерской

В последнее время большой популярностью пользуются схемы, которые позволяют менять высоту расположения определенной части конструкции. Высота верстака в гараже выбирается с учетом того, какие именно работы будут проводиться.

Верстак столярный складной

Стол в мастерскую своими руками можно изготовить самых различных конструкций. Ранее представленная пошаговая инструкция позволяет получить довольно массивную конструкцию, для установки которой потребуется много свободного места. При желании также можно провести создание конструкции, которая будет складываться и раскладываться при необходимости.

Раскладной верстак столярный для мастерской характеризуется следующим образом:

  1. При соединении всех элементов применяются болты и другие разъемные элементы. За счет этого можно быстро разобрать конструкцию. Сварка в данном случае практически не применяется. Применение болтов и шурупов существенно снижает жесткость конструкции. Поэтому складные верстаки применяются при выполнении незначительных работ.
  2. Как правило, для повышения мобильности верстака применяются легкие материалы. Примером можно назвать различный тонкостенный профиль. Лучше всего выбирать металл, который не реагирует на воздействие повышенной влажности. Именно поэтому верстак прослужит довольно долго.
  3. Некоторые схемы предусматривают создание подвижных элементов, которые существенно повышают функциональность устройства. Примером назовем случай, когда следует размещать столешницу под определенным углом к несущему элементу. За счет этого размещается довольно большое количество направляющих.

Эти моменты следует учитывать при создании самодельного раскладного верстака.

В заключение отметим, что покупной верстак имеет достаточно высокую стоимость. Именно поэтому многие решают изготовить конструкцию своими руками. Конечно, для этого понадобится металл и другие элементы, которые можно только приобрести.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

stankiexpert.ru

Верстак своими руками - как сделать, фото и чертежи | Своими руками

Реклама

В большинстве столярных домашних мастерских через некоторое время почти всегда возникает нехватка места. А почему бы не сделать своими руками верстак, в котором основание служило бы не только опорой для крышки, но и хранилищем всевозможных инструментов?

Чтобы обеспечить лёгкий доступ к содержимому тумбы-основания, в ней установлены выдвигаемые ящик и два лотка для мелкого инструмента.

Сделанная из тяжёлого клёна крышка вместе с тумбочкой, уже заполненной инструментами, благодаря большому весу придают верстаку хорошую устойчивость, что обеспечивает удобную работу с любым изделием.

Более того, он оборудован металлическими столярными тисками с накладками из клёна, закрывающими его губки. В накладках просверлены два отверстия для упоров.

ДЕЛАЕМ КОРПУС СТОЛЯРНОГО ВЕРСТАКА

Тумба верстака (рис. А), которая служит основанием, состоит из двух рам: передней и задней (рис. Б), соединённых боковыми стенками.

столярный верстак чертеж

Задняя рама.

Изготовление корпуса начинают с задней рамы. Она состоит из пары перемычек и стоек (боковых и центральной) толщиной 20 мм. Центральная стойка значительно увеличивает жёсткость тумбы.

Но прежде чем отложить в сторону эти детали, в них надо выпилить пазы для фанерных панелей задней стенки и шипов перемычек, а также для 10-мм шипа боковой стенки.

Затем стойки и перемычки насухо собирают, проверяют, насколько хорошо совпадают шипы с пазами, и измеряют проёмы для фанерных панелей.

Собранную заднюю стенку фиксируют струбцинами.

Передняя рама самодельного столярного верстака.

Как и задняя, передняя рама также состоит из стоек и перемычек. Но здесь нет фанерных панелей, а есть проёмы для выдвижного ящика и двух створок.

В передней раме две одинаковые стойки с пазами по двум сторонам. Но вместо двух перемычек здесь их три.

Две одинаковые верхние перемычки размерами 50×830 мм с короткими шипами на концах выделяют проём выдвижного ящика. Нижняя перемычка такой же длины, только шире (110 мм). Переднюю рамку склеивают и зажимают на время схватывания клея.

столярный верстак своими руками фото

Но пазы в стойках между перемычками должны быть чем-то заполнены, поэтому в них вклеивают вставки 10×10 мм по всем открытым частям пазов.

Закончив сборку передней и задней рамы, из фанеры толщиной 20 мм выпиливают две боковые стенки корпуса (рис. 1). По боковым кромкам вырезают фальцы, формирующие шипы, входящие в уже выпиленные в стойках пазы.

Собрав на клее боковые стенки и рамы, корпус стягивают струбцинами. При затяжке необходимо проверять, не нарушается ли прямоугольность корпуса.

Собрав корпус, на углах всех четырёх стоек следует отфрезеровать декоративные фаски.

Наступило время внутреннего оборудования корпуса. Эту работу лучше выполнять снизу вверх (см. рис. 2).

Сначала выпиливают по паре передних, задних и боковых реек. Они крепятся так, чтобы уложенное на них дно корпуса из 12-мм фанеры оказалось заподлицо с верхней кромкой нижней перемычки передней рамы, его прикрепляют клеем и шурупами, что повышает прочность тумбы.

верстак с тисками для столярки

Накладки для увеличения жёсткости тумбы. Но всё равно корпус необходимо сделать ещё прочнее. Для этого достаточно добавить несколько накладок (рис. 3). Эти детали из клёна толщиной 20 мм устанавливаются по периметру тумбы внутри по перемычкам. Затем в углы добавляют вертикальные вставки.

После этого, чтобы прочнее прикрепить крышку верстака, добавляют ещё две монтажные планки.

Эти детали толщиной 20 мм приклеивают и прикрепляют шурупами заподлицо с верхом боковых стенок корпуса. В основании тумбы снаружи (рис. 4) также устанавливают накладки, которые защищают стенки тумбы.

Смотрите также: Как сделать верстак с регулировкой про высоте своими руками

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ЛОТКИ И СТВОРКИ ВЕРСТАКА

Закончив с корпусом, можно заняться выдвижным ящиком и лотками.

Их лучше всего установить на выдвижные салазки. Но механизм выдвижения сложно прикрепить непосредственно к боковым стенкам корпуса (рис 5). Поэтому, чтобы получить монтажную поверхность для желобов салазок, необходимо установить крепёжные бруски толщиной 20 мм. Они не должны доходить до поверхности корпуса, иначе створки и выдвижной ящик не войдут в проёмы. Более того, их лучше сместить внутрь на 1,5 мм от передней рамы.

Выдвижной ящик.

Для прочности и долговечности стенки выдвижного ящика соединены выпиленным вручную «ласточкиным хвостом» (рис. 6).

Прежде чем отпиливать для ящика заготовки, измеряют проём. Затем выпиливают переднюю и заднюю стенки, а также и боковые стенки в окончательный размер, размечают и выпиливают шипы и пазы соединения. Для установки фанерного дна необходима фрезеровка пазов. Остаётся покрыть сопрягаемые поверхности клеем, собрать ящик и стянуть струбцинами.

Паз для фанерного днища пока виден со стороны передней стенки, но позже он будет закрыт фасадом ящика.

Лотки.

Чтобы определить ширину лотка, измеряют расстояние между планками. Определить длину боковых стенок лотка проще — она равна длине салазок выдвижного механизма.

По полученным размерам с учётом размеров жёлоба и салазок (в сборе) выпиливают переднюю, заднюю и боковые стенки. Соединяют стенки лотка в «ласточкин хвост» либо вполдерева, а на внутренней стороне всех стенок выбирают паз для днища из 12-мм фанеры (рис. 7).

Дно сделано из такой толстой фанеры для того, чтобы оно не провисало под весом лежащих на нём достаточно тяжёлых инструментов.

Ссылка по теме: Как сделать обычный столярный верстак удобнее

Установка салазок.

После сборки лотков и выдвижного ящика остаётся установить на них салазки механизмов выдвижения (рис. 6).

Фасад ящика.

Установив выдвижной ящик в проёме, надо примерить и закрепить фасадную доску, которая должна стоять в тумбе с зазором 1,5 мм по периметру проёма. Деревянные ручки вклеивают в предварительно просверленные отверстия.

Створки. Последовательность изготовления деталей и сборка створок тумбы (рис. 8) такая же, как при изготовлении задней стенки. Только на каждую створку

необходимо прикрепить петли и при навеске проследить, чтобы зазор сверху, снизу, вдоль боковых сторон и между створками был 1,5 мм. На створки прикрепляются ручки, а в тумбе, чтобы фиксировать створки в закрытом положении, устанавливается шариковая защёлка (рис. 9).

Как сделать крышку

Крышка собрана на клее и шкантах из 13 брусков сечением 45×90 мм. Позже крышку зачищают до окончательной толщины около 89 мм (рис. В). Необходимо использовать высококачественную сухую древесину твёрдых пород и собрать бруски, учитывая расположение годовых колец с тем, чтобы исключить возможное коробление крышки.

Чтобы при сборке и склейке удержать все бруски на одном уровне, в них высверливают сквозные отверстия для коротких шкантов 012 мм. В двух внешних планках надо просверлить глухие отверстия.

Есть ещё одна важная операция, которую надо сделать до склейки крышки. Необходимо отфрезеровать паз в переднем бруске для монтажа металлических тисков. В него будет помещена задняя губка тисков. В результате металлическая губка закроется бруском, и вы получите длинную гладкую прижимную поверхность (рис. 10 и 13). Отфрезеровав паз, бруски можно склеить (рис. 11), а потом ленточной шлифмашинкой гладко зачистить верхнюю и нижнюю поверхности.

Самостоятельное изготовление такой массивной столярной плиты из кленовой древесины может показаться слишком трудным. Для тех, кто не боится и умеет преодолевать трудности, мы в следующем номере журнала подробно опишем технологию её изготовления.

Отверстия для упоров. Во-первых, в склеенной крышке просверливают ряды отверстий 020 мм для упоров (рис. В). Затем, чтобы сгладить острые рёбра, по периметру каждого отверстия фрезеруют фаску в 3 мм.

После этого на двух внешних брусках следует скруглить углы.

Примечание. Не скругляйте угол там, где будут закреплены тиски.

Установка крышки. Зачистив крышку, её надо прикрепить к тумбе (рис. 12). Но сначала по нижнему ребру нужно снять фаску в 1,5 мм. Затем крышку симметрично укладывают на тумбу так, чтобы сзади она свисала на 32 мм, и через планки в тумбочке, предварительно просверлив отверстия для хвостовиков, прикрепляют её закладными шурупами с шайбами.

Тиски для верстака

Прикрепив крышку, можно установить тиски. Их полезная особенность — наличие механизма, быстро освобождающего зажатую деталь.

Установка тисков на верстаке совкими руками.

Для установки тисков может потребоваться прокладка, чтобы верхняя плоскость лицевого блока (добавляется позже) была вровень с крышкой верстака. Это пластина толщиной 20 мм, выпиленная в соответствии с монтажной платой тисков. Затем прокладка через просверленные монтажные отверстия 012 мм вместе с тисками прикрепляется шурупами к крышке верстака снизу (см. рис. 13).

Установив таким образом тиски, на переднюю губку крепят толстый накладной блок. Он защищает обрабатываемую деталь, распределяя прижимающее усилие на большую поверхность.

Чтобы сделать лицевой блок, склеивают вместе две заготовки и получают слоёную накладку толщиной около 65 мм. Затем в блоке высверливаются два отверстия 020 мм для упоров. После этого на нижнем ребре фрезеруют 3-мм фаску. Готовый лицевой блок крепят к тискам.

Завершается отделка крышки снятием фаски на её верхнем ребре, включая лицевой блок тисков.

Верстак своими руками: фото изготовления

На заметку: сделать верстак и мастерскую удобнее

ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛАНШЕТ

Потолки в мастерской или гараже можно сделать откидными, чтобы использовать потолочное пространство для хранения инструментов и заготовок, которые закрепляют с помощью держателей, например кожаных петель, на откидных щитах-планшетах.

ОТКИДНОЙ ВЕРСТАК

Такой откидной рабочий стол-верстак уместно соорудить в гараже, который часто используют в качестве мастерской. Верстак состоит из трёх основных частей — опорного бруса, столешницы и складывающейся опорной ножки. Соединение элементов можно выполнить на карточных дверных петлях.

ЩЕЛИ для НОЖОВОК

На стеллаже полезно предусмотреть место для ножовок в виде щелей, в которые вставляются полотна. Такой способ хранения

КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТРУБЦИН

При изготовлении и ремонте мебели не обойтись без струбцин большого размера. Чтобы они были всегда под рукой, не занимая много места, для их хранения подойдёт простой настенный кронштейн, состоящий из доски-основания с двумя треугольными держателями. Детали соединяют на шурупах-саморезах.

УГОЛОК С ОТВЕРСТИЯМИ

Перфорированный дюралевый или стальной уголок — удобное приспособление для хранения часто используемого ручного инструмента.

«ПАТРОНТАШ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Обычно в арсенале мастера имеется не только электродрель, но и шуруповёрт, лобзик, шлифмашинка. Если на настенных кронштейнах за-

крепить лист фанеры с фигурными вырезами под корпуса инструментов: такой «патронташ» очень поможет в работе.

КРЕПЛЕНИЕ ТОЧИЛА

Закрепление съёмных механизмов и приспособлений на верстаке должно быть надёжным и удобным. Пример — деревянная подставка в виде уголка, который крепят к передней кромке столешницы рым-болтами.

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Разборный верстак своими руками Как сделать разбирающийся верстакЧасто мне...
  • Верстак для сада своими руками (фото и чертежи) Как сделать садовый стол-верстак своими...
  • Верстак регулируемый по высоте своими руками – фото и инструкция по изготовлению Как сделать поднимающий и опускающийся...
  • Как сделать верстак удобнее – усовершенствование и доработка Делаем столярный верстак удобнее Финишная подгонка...
  • 404: не найдено Мы приносим Вам свои извинения...
  • Колонка для магнитофона своими руками Как сделать мощную магнитофонную колонку...
  • Верстак своими руками для мастерской пошагово (+ чертежи) Делаем верстак своими руками для...

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    vk ok Cвоими руками в Facebook

    Будем друзьями!

  • kak-svoimi-rukami.com

    Как сделать столярный верстак своими руками

    Когда мы затеваем ремонтные работы или же попросту желаем обустроить свой дом, то перед нами нередко возникает целый ряд проблем и препятствий. И если подходить к такому вопросу профессионально, то начинать следует именно с правильного оборудования нашего рабочего места. И для того, чтобы максимально эффективно производить все необходимые работы по дому, следует в первую очередь позаботиться о столярном станке.

    Столярный верстак своими руками

    Столярный верстак своими руками

    Вполне в ваших силах соорудить столярный станок собственноручно, ведь это, помимо того, что в вашем хозяйстве появится весьма полезная вещица, является еще и ценным опытом, так сказать, повышением квалификации. И если уж со столярным станком вы справитесь, то сомневаться в успехе своих дальнейших начинаниях смысла уже не будет.

    Схема столярного станка

    Схема столярного станка

    Итак, приступаем к работе.

    Что нам понадобится в процессе сооружения?

    Для начала определим, что столярный станок — это некая разновидность обычного стола, созданная для удобства работы с древесиной. Минимальная высота для такого станка — около 70 сантиметров.

    Разумеется, в процессе работы нам потребуются пиломатериалы. Желательно запастись строганным брусом, предварительно обработанным и изготовленным в едином размере (для этого понадобится рейсмусный станок). Таким образом, существенно облегчится сооружение каркаса конструкции — своего рода основания всего станка, который должен обладать максимальной прочностью. Для фиксации жесткости нам понадобятся клиновые элементы, которые будут забиваться в соответствующие отверстия на стяжках царги. Подобная нехитрая манипуляция позволит вам, если возникнет необходимость, крайне быстро демонтировать конструкцию.

    Каркас столярного станка

    Каркас столярного станка

    Отметим, что главным условием любого рода станка является именно функциональность, которую следует выдвигать на первое место при собственноручном изготовлении верстака. За ним должно быть максимально удобно и легко.

    Далее мы поэтапно опишем весь процесс изготовления.

    Сооружаем столярный верстак

    Первый этап.

    Все перемычки необходимо врезать в ножки, после чего зафиксировать их шурупами или клеем. В качестве крышки нам послужит уже готовое полотно с размерами 40 на 610 на 1980 миллиметров. Отмечаем высоту установки, сверившись с вашим ростом.

    К нижним перемычкам фиксируем рейсмус. К поверхности стола придавливаем струбцину и вырезаем на ней соответствующие отметки, используя для этого пилку с мелкими зубцами. Там, где будет паз, проделываем несколько вертикальных отметок. Все лишнее убираем при помощи стамески. Все это необходимо проделывать с каждой из четырех ножек.

    Далее нам нужно собрать сам верстак.

    Верстак - фото

    Верстак — фото

    К каждой ножке должны быть аккуратно подогнаны перемычки. Для крепления этих перемычек следует использовать шурупы, длина которых составляет 6.5 сантиметра. Начинаем с нижних, а закачиваем верхними. Существует вариант и более простой конструкции, в которой не требуются никакие пазы, а перемычки будут напрямую крепиться к ножкам посредством тех же шурупов. В таком случае они должны несколько выступать за ножку (примерно на еще одну свою толщину).

    Третий этап.

    Собственно, торцевая рама конструкции собирается таким же образом (о чем можно судить по изображению ниже).

    Элементы столярного станка

    Элементы столярного станка

    Четвертый этап.

    Боковые рамы фиксируем в горизонтальном положении и устанавливаем перемычки (для их крепления используем тот самый способ). Каждая перемычка крепится тремя шурупами.

    Далее мы очищаем каркас, делая это так, чтобы все — и кромки, и верхние перемычки — были на одном уровне. Потом берем два бруска, длина которых будет составлять длину между ножками нашей конструкции, один из них крепим сзади, а другой — к крышке. Крышку необходимо размещать таким образом, чтобы задняя ее часть выступала за пределы на 1.2 сантиметра. Для фиксирования крышки используем струбцины.

    Пятый этап.

    Пришла очередь крепления тисков. Измеряем тиски, снимаем крышку и проделываем соответствующее отверстие лобзиком. Бруски, которые будут проходить в этом месте, также необходимо опилить. Ставим крышку обратно, фиксируя ее клеем (можно использовать все те же пресловутые шурупы) и устанавливаем тиски (для этого понадобится проделать сквозные отверстия в крышке и брусках). Важно: под головками шурупов обязательно нужно размещать шайбы!

    Тиски для столярного верстака

    Тиски для столярного верстака

    Собираем верстачные тиски

    Собираем верстачные тиски

    Прикручиваем тиски к столешнице

    Прикручиваем тиски к столешнице

    Шестой этап.

    В конце можно установить накладные губки, которые предназначены для того, чтобы обрабатываемая деталь не повредилась в ходе обработки. Их нужно приклеить к стальным губкам.

    Возможность демонтажа

    Также хотелось бы отметить, что не во всех случаях имеет смысл сооружать монолитную конструкцию. Нередко человеку банально не хватает места, поэтому еще на подготовительном этапе следует выяснить, будет ли верстак перемещаться, или же он устанавливается навеки. Если его демонтировать, то он будет занимать гораздо меньше места.

    Видео — схема сборки верстака

    stroyvopros.net

    Верстак металлический своими руками: чертежи

    Если вы любите работать руками, то верстак будет весьма кстати. Из металла такую конструкцию можно изготовить самостоятельно. Она будет состоять из столешницы, которая укрепляется на металлическом каркасе.

    Конструктивные особенности изделия

    верстак металлический

    Верстак металлический может быть столярным или слесарным. Первая разновидность достаточно проста в изготовлении, но на поверхности столешницы можно будет работать исключительно с деревянными деталями. Такой вариант изделия предполагает наличие крышки, выполненной из древесины или обработанной линолеумом. При попытке поработать с металлической заготовкой на столярном верстаке покрытие будет впитывать масла, а металлическая стружка повредит поверхность. Столярные верстаки выполняются из древесины, поэтому являются не столь устойчивыми по сравнению с металлическими.

    В гараже наиболее часто применяются слесарные конструкции. С помощью такого оборудования можно работать и с металлическими заготовками. Такой предмет мебели в мастерской является универсальным. Важно определить перед началом проведения работ, будет столешница одноместной или многоместной.

    Рекомендации по проведению работ

    металлический верстак своими руками

    Верстак металлический будет иметь в составе подверстачье, крышку, а также стол. Предпоследний элемент должен быть наделён трехслойными бортами. Металлические конструкции изготавливаются с использованием МДФ или толстого листа фанеры, который дополнительно покрывается металлическим полотном. Важно исключить наличие острых углов, которые могут быть у столешницы, что предотвратит получение травм. Важно обеспечить стол ящиками, которые понадобятся для хранения инвентаря. Нужно оснастить эти составляющие направляющими, которые предотвратят случайное падение. Если есть необходимость защитить стену, у которой будет установлен стол, можно установить на ней специальный экран.

    Ножки должны иметь большую площадь поверхности, а также обладать превосходной прочностью. Их дополнительно укрепляют между собой в нижней части. В местах сопряжения рекомендуется расположить полку для лаков, крупных инструментов, комплектующих. Наиболее часто стальные верстаки оборудуются двумя дисками, которые имеют приспособления для упора. Важно наличие зажимного винта.

    Подготовка перед началом работ

    чертеж металлического верстака

    Верстак металлический может обладать совершенно разными габаритами, однако в качестве наиболее оптимальной можно использовать ширину, равную 60 см. Тогда как длина может быть эквивалентна 1,5 метра. Каркас рекомендуется изготовить из профильной трубы или металлических уголков. Рядом со столом должны располагаться розетки и источники света. Для раскроя металла лучше всего применять болгарку. Подготовьте металлические уголки, толщина которых равна 3 см. Их размер должен быть равен 40 x 40 мм. Подойдут и стальные профили, сечение которых равно 30 х 50 миллиметров. Будет нужна металлическая полоса для фиксации рабочего стола к каркасу.

    Когда изготавливается металлический верстак в гараж своими руками, столешница выполняется, как правило, из сухих досок, толщина которых равна 50 миллиметрам, тогда как ширина данного элемента может варьироваться в пределах от 100 до 150 миллиметров. В процессе работ понадобится оцинкованный металл толщиной в 2 миллиметра. Полосы этого же материала понадобится для формирования бортиков, которые станут защищать от воздействия искр. Длина одной такой полосы должно быть эквивалентна длине рабочей поверхности.

    Работа по изготовлению верстака

    металлический верстак своими руками чертежи

    Если вы решили изготовить металлический верстак своими руками, чертежи рекомендуется подготовить заблаговременно. Детали нарезаются по размеру, а соединить их между собой нужно при помощи сварки. Если нет необходимости в установке дополнительных полок, то конструкция должна быть укреплена посредством ребер жесткости, которые нужно выполнить из того же уголка. Их следует установить, отступив от поверхности пола 10 см. Такое же расстояние оступается вниз от края столешницы. Те же самые манипуляция осуществляется и с центральной частью стола. Для того чтобы обеспечить более высокую устойчивость конструкции, на ножки привариваются квадратные стальные пластины.

    Особенности проведения сборки

    металлический верстак в гараж своими руками

    Чертеж металлического верстака, который представлен в статье (фото см. выше), позволит осуществить работы правильно. После того как будет собрана основная конструкция, можно начинать работать над каркасом. Используя квадратные стальные уголки со стороной в 50 миллиметров, нужно сформировать каркас. Его длина должна оказаться на 20 см больше по сравнению с габаритами конструкции. Это требуется для фиксации тисков. Затем в том месте, где рабочий стол будет укрепляться на основную конструкцию, следует наварить стальные полосы, тогда как на них устанавливается конструкция из уголков. Помимо прочего, нужно будет укрепить защитные экраны.

    Если вы решили изготовить металлический верстак своими руками, в уголке, который используется для жесткости, а также в столешнице следует просверлить отверстия, к которым будут фиксироваться доски. Наиболее часто для этого используются саморезы, имеющие потайные шайбы. На следующем этапе столешницу можно покрыть листовым металлом, который укрепляется саморезами в заблаговременно просверленные отверстия. Полочки можно окрасить или обработать, используя огнебиозащитный состав. Для обеспечения более комфортной работы деталь может быть жестко зафиксирована. Для этого применяются тиски, которые имеют в составе параллельно расположенные губки. Все обрабатываемые элементы можно зафиксировать.

    В заключение

    Как известно, верстак металлический очень боится воздействия влаги и коррозии. Для того чтобы продлить срок жизнедеятельности изделия, можно произвести обработку специальной краской, предназначенной для работы по металлу. Это сделает конструкцию еще и более привлекательной внешне.

    fb.ru