Зимой фундамент гуляет, почему, что делать? Домашняя копилка. Зимой столбчатый фундамент


Утепление столбчатого фундамента своими руками

Здания, возведенные на свайном либо столбчатом основании, отличаются большей теплотой. ЭтомуУтепление способствует прослойки воздуха между плитами перекрытия фундамента и землей.

Пространство под домом отлично вентилируется, что снижает уровень влажности. Но зимой столбы из бетона, камня либо стали из-за влияния низких температур и влаги подвержены разрушению, поэтому им требуется утепление.

Подобный процесс обычно заключается в установке заграждений, служащих для закрытия промежутков между столбами и защиты их от влияния холода и атмосферных осадков.

Нужно ли утеплять столбчатый фундамент

Холодный воздух в сочетании с недостаточной передачей тепла опорам от здания из-за утепления пола приводит к проблемам с устойчивостью дома.Преимущества утепления

Железобетонные и особенно металлические вкручиваемые сваи – отличный проводник тепла из грунта, что приводит к пучению земли. Чтобы таких проблем не возникло, требуется провести утепление основания:

  • Утеплить почву, расположенную рядом с заглубленными частями опор фундамента.
  • Установить теплоизоляцию на поверхность столбов.
  • Отгородить пространство под зданием от внешних сквозняков и холода.

Наиболее целесообразным станет утепление опор фундамента еще в ходе погружения их в почву.

Какими материалами лучше утеплять

Чтобы утеплить основание обычно применяют один из изоляционных материалов:

  • Пенопласт (пенополистирол). Прост в использовании, экономичный, на четверть уменьшает теплопотери.
  • Пеноплекс (экструдированный пенопласт). Прочен, долговечен и хорошо бережет тепло.
  • Пенополиуретан. Идеален для утепления, прекрасно понижает величину потерь тепла. Но у него есть один минус – установка требует специализированного оборудования.
  • Минвата. Востребованный и качественный материал для утепления. Производится в виде рулонов и плит.
  • Керамзитовый наполнитель. Самый дешевый вариант утепления. Применяется в качестве дополнительной теплоизоляции. Перед проведением утеплительных работ нужно собрать опалубку изнутри фундамента.

Чтобы максимально защитить столбчатую основу, утепление требуется делать на глубину промерзания почвы.

Утепление снаружи и внутри

Наиболее часто теплоизолятор устанавливают на фундамент и цоколь с наружной стороны.Материалы

Доводы в пользу такого способа утепления весьма веские. Внешняя теплоизоляция:

  • Бережет от промерзания при использовании любого материала, не давая холоду проникнуть в дом;
  • Способствует сохранению прочностных характеристик основания длительное время;
  • Дополнительно препятствует проникновению подземных вод, помогает гидроизоляционному материалу в защите столбчатых опор от просачивания влаги или образования конденсата;
  • Выдерживает перепады температуры, возникающие в цоколе во время сезонных погодных изменений.

В ходе монтажа опор потребуется засыпать слой теплоизоляционного материала в верхние части пазух котлована, сделать дренажную систему грунта вокруг опорных столбов и сверху слоем экструдированного пенополистирола. А также обшить внешние части опор теплоизоляционным материалом.

Если производство наружных работ невозможно, утепление основы проводят внутри. Достоинство подобной технологии в том, что теплоизолятор, прокладываемый во внутренней части фундамента, помогает создать хороший микроклимат в подвальной части и во всем здании. Это происходит из-за появления влаги на стенках. Но утепление изнутри не уберегает столбы основы от влияния холода с улицы.

Резкое изменение температуры, вызывающие вспучивание почвы – основной фактор риска деформирования и растрескивания фундамента.

Использование пеноплекса

Пеноплекс предпочтителен тем, что при его укладке не потребуется дополнительно защищать гидроизоляцию. Экструдированный пенополистирол предупредит его повреждение. Для основания, расположенного ниже глубины промерзания, допускается изменение технологии защиты гидроизоляционного покрытия.Монтаж пеноплекса

До уровня промерзания земли помещается пеноплекс, а ниже этой границы устанавливается геомембрана из полиэтилена высокого давления.

Утепление пеноплексом фундамента можно провести двумя способами.

Первая технология подразумевает, что котлован и опалубку, в которую заливают бетон столбов фундамента, увеличивают на ширину двух листов теплоизолятора. Его плотность должна быть 35 кг на кубометр и больше, а толщина слоя не менее 10 см. Она индивидуальна в каждом регионе и зависит от климата. После снятия опалубки пенополистиролу не требуется дополнительная защита.

Второй метод подразумевает крепление изолятора к основанию после разборки опалубки. Котлован расширяют, если ширина не дает установить пеноплекс. Наземную часть облицовывают кафелем, камнем, сайдинг-панелями.

Процесс гидроизоляции

Его тоже можно выполнить в двух вариантах. Первый способ подразумевает послойное нанесение битумной мастики сверху вниз, и наклеивание листов рубероида.Крепление гидроизоляции

Второй метод предполагает, что наружная часть фундамента покрывается сверху донизу бетонным раствором и припорашивается цементом. Потом приклеиваются полосы рубероида.

Для работ применяют высококачественный цемент. Оптимальная марка – не меньше М400.

В качестве бетонного заполнителя наилучшим вариантом станет крупнофракционный песок и мелкий гравий. Раствор цемента, песка и гравия замешивают в таких пропорциях: 2:5:8 соответственно.

Забирка фундамента

Так именуют цокольное ограждение фундамента на столбах, необходимое, чтобы защитить пространство под зданием от погодных воздействий.Забирка

Создавая такое заграждение для утепления, применяют разные материалы, от которых зависит и выбор конструкции забирки. Это могут быть:

  • древесина – доски, бруски, бревна;
  • кирпичи, блоки, камни;
  • листовые теплоизоляторы.

В процессе строительства забирки для утепления из дерева с размещением досок параллельно земле, между опорами вырывается траншея на глубину 20–40 см. Приблизительно на третью часть насыпается песок и мелкофракционный гравий.

На столбах крепятся бруски либо бревна с пазом, в которые вставляются доски толщиной 4–6 см. Нижняя из них устанавливается ребром на песчано-гравийную подушку. Внутренняя часть отсыпается керамзитом либо другим сыпучим теплоизолятором.

Вертикальное крепление досок предполагает, что в траншею, выкопанную и отсыпанную по предшествующему методу, помещают брус, а второй закрепляют на цоколе дома. Оба бруса должны иметь пазы, в которые вертикально устанавливают доски.

Чтобы возвести заграждение из кирпича или блока, также требуется траншея с подушкой, служащая основанием стенам забирки. Их толщина составляет 30 см.

В домах, поставленных на высокие опоры (от 70 см и более), утепление фундамента производится специальным листовым материалом.

На столбы устанавливают раму из металлопрофиля разного сечения. С внутренней стороны каркас обшивают листами пенопласта, пенополистирола либо иного изоляцией. Внешнюю сторону облицовывают профилированными металлическими листами. Зазор между ними и грунтом изнутри заполняют теплоизолятором.

Посмотрите видео:

Все методы монтажа забирки предусматривают устройство вентиляционных отверстий в противоположных стенах диаметром 10–15 см. Зимой их прикрывают заглушками.

Если утепление фундамента сделано правильно, опора выдержит любые температуры.

sdelai-fundament.ru

можно ли заливать на зиму, строительство, гидроизоляция, консервация

Фундамент зимойФундамент зимой построить можно. Да – дорого, да – трудно, но можно.  Поэтому не слушайте скептиков, а просто прочитайте эту статью и постройте «зимний» фундамент. Ведь современные строительные технологии позволяют реализовать любую причуду заказчика.

То есть, несмотря на заверения «экспертов», сделать можно все, причем — когда угодно: хоть зимой, хоть летом.

Три причины строить фундамент на зиму

Если присмотреться к проблеме, то процесс зимнего строительства превращается из опасной причуды в достаточно рискованное, но выгодное решение.

Ведь зимнее обустройство оснований для жилых домов и промышленных сооружений сулит нам следующие выгоды:

  • Во-первых, зимой можно не заботиться о прочности стенок траншеи или котлована. То есть, риск осыпания грунта в это время года – минимален. Причины такого эффекта вполне понятны – промерзшая почва «работает», как опалубка или подпорный каркас.

В итоге, на некоторых типах грунтов траншею или котлован можно вырыть только зимой. Например, на сыпучих почвах или на болотистых участках в летнее время земляные работы вообще не проводят – нестабильный грунт просто осыпается или уплывает, а зимой таких проблем нет.

  • Во-вторых, строительство фундамента зимой, при равных условиях, обойдется дешевле, чем летом. Ведь летом, «в сезон», материалы стоят намного дороже, чем во время зимнего простоя, когда все производители и реализаторы стремятся избавиться от залежавшегося товара. Фундамент дома зимойПричем, ввиду явного отсутствия покупателей, вы можете поторговаться, «выбив» солидную скидку. Кроме того, аналогично стоимости стройматериалов, в зимнее время обесценивается и стоимость услуг строителей. Ведь на рынке много свободных рабочих рук и мало заказчиков.
  • В-третьих, зимнее строительство – это единственный способ соорудить объект в условиях суровых климатических зон, где весенне-летне-осенний сезон длится два-три месяца. И консервация фундамента на зиму, которая продлится от восьми до девяти месяцев, выглядит попросту глупо.

Так что, как вы сами видите, свои плюсы в зимнем строительстве, все же, есть. А что же недостатки: возросшая стоимость и упавшая скорость работ? Вероятно, вам придется примериться с ними. Ведь идеальных технологий просто не существует.

Технологии строительства зимних фундаментов

В основе процесса возведения зимнего основания лежат всего три технологии:

  • Литье в подогреваемую опалубку
  • Заливка опалубки морозостойкой смесью
  • Отказ от бетона в пользу свайной конструкции

Все три технологии достаточно интересны и просто вынуждают нас рассмотреть каждую из них во всех подробностях. Чем мы и займемся далее по тексту. Итак:

Строительство фундамента «с подогревом»

Этот процесс основан на искусственном повышении температуры в траншее, котловане или непосредственно в теле заливки. Причем подобная операция предполагает сооружение над строительной площадкой изолирующего шатра, отсекающего прогретую зону от промерзшей окружающей среды.

Строительство фундамента с подогревом целесообразно применять при температурах ниже -5 градусов Цельсия. Поскольку при более высокой температуре бетон трансформируется в цементный камень и без дополнительных усилий.

Технически заливка фундамента зимой, в данном случае, не отличается от классического литья монолитного ленточного каркаса (или столбчатой опоры), производимой в летнее время. То есть, в самом начале проводятся земляные работы, далее монтируется опалубка и каркас, а уже в самую последнюю очередь на участок завозят бетон.

Фундамент с подогревомОднако в этом процессе есть один нюанс: перед тем, как залить фундамент зимой, в  его тело встраивают нагревательный элемент, в роли которого можно использовать арматурный каркас основания. Причем, в процессе вязки каркаса или монтажа нагревательного элемента нужно обустроить, как минимум, два отвода, выходящих за пределы опалубки. Эти отводы используются в качестве клемм, подсоединяемых к электролинии.

Кроме того, по окончанию заливки, над строительной площадкой сооружают временный навес, внутри которого монтируют тепловую пушку. Этот нагревательный прибор будет регулировать температурный режим во время первичного отвердения раствора.

Спустя два-три дня навес можно демонтировать, а пушку – отключить. При этом поверх строительной площадки обязательно досыпают слой устойчивого к влаге теплоизолятора. Он сохранит температуру прогреваемого тела фундамента.

К достоинствам этой технологии можно отнести возможность задействовать такой способ при любой погоде, даже в самые сильные морозы. Недостаток фундамента с подогревом заключается в энергоемкости процесса, увеличивающего строительную смету.

Морозостойкий бетон: особенности обустройства «зимних» фундаментов

Решая, можно ли заливать фундамент зимой, не стоит сбрасывать со счетов технологию морозостойких смесей, приготовляемых на основе классического бетона, сдобренного присадками. Такие смеси можно использовать и с подогревом, и без него. Ведь морозостойкий бетон переходит в цементный камень даже при температуре в -20 градусов Цельсия.

Бетон с пониженным содержанием влагиПричем для строительства (заливки) ленточного или столбчатого фундамента, в данном случае, используется бетон с пониженным содержанием влаги. Ведь ускоряющее созревание цементного камня добавки должны израсходовать на эту «операцию» буквально всю воду, содержащуюся в бетоне. А без воды фундаменту не страшны никакие морозы.

Сам процесс практически не отличается от классического строительства: те же земляные работы, та же опалубка, такая же заливка. Поэтому с такой технологией справятся даже дилетанты.

Особенностью данного процесса является необходимость оградить заливку от контакта с атмосферой и окружающей средой, из которой бетон может «набраться» лишней влаги. То есть, морозостойкому раствору нужна абсолютная гидроизоляция.

Достоинством подобного варианта является простота процесса заливки, недостатком – необходимость точного контроля влажности бетона, от которой зависит успех работы.

Строительство свайного фундамента в зимнее время

В предыдущих абзацах мы уже ответили на вопрос: «Делают ли фундамент зимой?», и даже привели примеры технологий строительства «зимних» оснований.Свайный фундамент в зимнее время Но упомянутые технологии отличаются высокой стоимостью и трудоемкостью процесса. Между тем, существует и менее затратный способ строительства «зимнего» фундамента.

Речь идет о свайной технологии, а точнее – об обустройстве фундамента на основе стальных свай винтового типа. В этом случае для строительства основания не нужны ни дорогостоящая (особенно в зимнее время) бетонная заливка, ни подогрев тела фундамента, ни трудоемкие земляные работы.

Вертикальные сваи просто вкручивают в землю безо всяких подогревов и рытья котлованов. Разумеется, простота процесса монтажа свай сказывается на скорости строительства самым благоприятным образом. Вдобавок, отменяется и такая серьезная операция, как гидроизоляция фундамента – зимой эту работу организовать очень сложно, следовательно, строительство пойдет еще быстрее.

Ну а после ввинчивания в грунт последней сваи (до отметки -500 миллиметров от уровня промерзания почвы) поверх вертикального каркаса монтируют на сварку горизонтальный ростверк из тех же стальных балок.

В итоге, как достоинство, вы получаете надежный фундамент буквально за одну неделю. Причем у стального фундамента почти нет физических недостатков, а сравнительно высокую стоимость такого способа обустройства основания можно оправдать скоростью работ и возможностью применения подобной технологии в самых экстремальных условиях.

opalubok.ru

Как залить надёжный фундамент зимой

Выполнить монтаж фундамента в зимнее время сложное, но вполне выполнимое мероприятие. На сегодняшний день производители создали множество материалов и способов, которые в свою очередь помогают построить надежный фундамент зимой. Несмотря на то, что фундамент возводят в сезон строительства (апрель – ноябрь) бывают такие ситуации, по которым нет возможности заложить фундамент в это время. Однако в этом случае не стоит отчаиваться, при грамотном подходе к делу можно положить крепкий фундамент даже в сильную не погоду и холода, самое главное  в этом деле придерживаться, установленным правилам и технологиям строительства.Фундамент зимой

Инструкция

  1. При существующих разнообразных способах заливки фундамента в зимнее время идеальным вариантом будет возведение своими силами по определенному способу с добавлением добавок в бетон. В строительных магазинах представлен широкий ассортимент концентратов. С их помощью даже в самые лютые морозы раствор бетона не замерзнет. Остановитесь на тех пластификаторах, которые морозоустойчивы и способствуют затвердеванию.
  2. Перед тем как приступить к работе приготовьте раствор для замешивания, слегка подогрейте его.
  3. При приготовлении раствора следует вводить добавки прямо в воду, а затем уже в саму смесь. Следуя инструкции, вы определите нужное количество концентратов. Их величина будет зависеть от марки бетона и температуры воздуха.
  4. После того как раствор готов, перемешайте его и приступайте к работе. Оставшуюся массу накройте, это делается для того, чтобы ее температура не снизилась.
  5. По окончанию заливки фундамента, необходимо дать ему время (трое суток) для того, чтобы он выстоялся. Затем следует его утеплить, для этого вам понадобятся опилки и сухая трава. Опалубку следует сохранить до наступления весеннего сезона, а после убрать, когда приступите к новому этапу строительства.
  6. После достижения прочности можно продолжать нагружать основание. Но для этой процедуры вам понадобится около четырнадцати дней.
  7. Если вы желаете сэкономить время на приготовлении бетонного раствора, тогда следует воспользоваться готовой смесью. Также можно приобрести бетонные блоки, их следует просто транспортировать на место строительства и уложить в готовый котлован. Такая конструкция займет большое пространство фундамента, поэтому раствор бетона будет использоваться в минимальном количестве.
  8. При желании можно выбрать не ленточный тип основы, а свайный. Фундамент такого типа прекрасно подходит к деревянным домам. При качественном выполнении свайного фундамента, он с легкостью будет справляться с повышенными нагрузками.
  9. При принятом решение в строительстве использовать буронабивные сваи, то вам снова понадобится бетонный раствор. Консистенцию раствора стоит залить в специальные шурфы. Сама установка таких свай проходит без использования бетонного раствора. Для такого этапа строительства вам следует подготовить участок для размещения свай. Далее их забивают с помощью специальной машины. Однако такой метод считается не дешевым удовольствием. Так как тут требует вмешательство специальной техники.Залитый фундамент зимой

Преимущества зимних работ

  • Экономия на времени. Всем известно, что готовый фундамент должен отстояться как минимум около пяти шести месяцев, но этот промежуток можно сэкономить. Для этого вы должны заложить фундамент в ноябре месяце, после следует к весне выставить стены, и уже летом вы сможете заехать в готовый дом.
  • Сэкономленные денежные средства. Зимнее время не входит с сезон строительства, поэтому зимой можно экономить большие деньги на покупки строительных материалов.
  • При найме строительной бригады, можно тоже хорошо сэкономить, потому, что зимой рабочие в основном сидят без работы. Значит и нанять их будет гораздо дешевле чем летом.
  • Летом вы можете столкнуться с такой проблемой как обрушение вырытого котлована. Однако зимой этого не произойдет, так как земля, промерзшая, не двигается с места. Поэтому заливать фундамент одно удовольствие, несмотря на холод.
  • Еще одним плюсом в заливке фундамента зимой считается беспроблемный проезд тяжелой техники. Летом машины могут застревать, везя тяжелый груз, а зимой земля замершая, и застрять, просто не получится. Поэтому время работы уменьшается еще за счет того, что заливка основания происходит непосредственно с самого бетоносмесителя.

В качестве вывода можно заметить, что именно зимнее время можно вызвать технику без ожиданий. А отсюда следует и все строительство фундамента проводить зимой выгодно.Обёрнутый фундамент

Требования к выполнению работ

В момент заливки основы дома в зимнее время нужно в обязательном порядке выполнять, определенные правила. Вначале в момент рытья траншеи необходимо держать под контролем грунтовые воды, которые могут возникнуть на дне фундамента. Влага под воздействием морозов рушится, после чего вся конструкция становится ветхой. Соответственно проводить последующий монтаж стен дома на него нельзя. Поэтому при замерзании необходимо удалять слои льда. В консистенцию бетонной смеси в обязательном порядке просто необходимо добавлять специальные добавки, которые замедляют его твердение. Это нужно для того чтобы фундамент приобрел хорошие свойства.

Существует у бетона очень важное свойство, такое как морозостойкость. Важно помнить, что это свойство не обеспечивает качественное проведение этапов работ. В холодную погоду при температуре 25 градусов ниже ноля строители не смогут достичь желаемых целей. По этой причине нужно будет прибегнуть к дополнительным формам защиты. Для того чтобы избавиться от этой проблемы конструкция требует теплоизоляции. Она сильно увеличивает температуру бетонной консистенции. В смеси происходит реакция, и жидкость не поддается заморозке.

Важно помнить, что в погоду с минусовым показателем проводить заливку основы можно лишь только если проводить подогрев бетонной консистенции. Это действие необходимо проводить в случае понижении температуры воздуха ниже 15 градусов. Ее подогрев должен составлять приблизительно 50 градусов. Этот этап проводится для ускорения процедуры схватывания раствора. Процесс подогрева должен протекать до момента полного схватывания фундамента. Для обогрева чаще всего используют элементы армирующих решеток, которые присоединяются к трансформатору при помощи проводов. За счет электрического напряжения армирующая сетка нагревается и тем самым обогревает бетонную консистенцию. Но минусом такого обогрева является стоимость, так как она увеличится.

В зимний период времени не рекомендуется много взаимодействовать с бетонной консистенцией. По этой причине во многих случаях зимой проводят монтаж ленточного типа фундамента, который сконструирован из большого числа железобетонных блоков. В процессе установки этого типа фундамента, бетонная консистенция применяется только для заполнения образовавшихся швов в местах стыков блоков. Основной состав добавок для бетонной консистенции имеет жидкую форму. Благодаря этому его легко смешивать с раствором.

Подготовительные работы перед заливкой

Очень часто бывает такое, что в зимнее время на больших строительных участках могут предложить готовую консистенцию бетона. Но не стоит сильно обольщаться, так как этот бетон во многих случаях не содержит специальных добавок. Они способствуют медленному процессу твердения. На больших строительных участках применяется оборудование необходимое для  работ в отрицательные температуры воздуха.

Для того чтобы фундамент был надежным лучше всего готовить его самостоятельно. Он состоит на основе воды и вяжущих гранул. В зимний период времени в обязательном порядке следует добавлять специальные присадки. В частном строительстве практикуют марки цемента м-300-400, песок и щебень. Специальные присадки производятся в жидком и сухом виде.

Инструкция по использования морозостойкой присадки:

  • В момент применения морозостойкой присадки нужно снизить долю воды примерно на 15 процентов.
  • Объем пропорции добавляемого пластификата будет зависеть от марки используемого цемента и погодных условий.
  • Бетонную консистенцию с присадками запрещается по ГОСТу при влажном воздухе более чем 55 процентов.
  • Некоторые типы присадок с армирующим слоем определенного вида стали, а так же заполнителя.Армированный фундамент

Фундамент в мороз и дождь

Еще не так давно сильные морозы или выпадение осадков замедляли выполнение строительных работ. С недавнего времени погодные условия перестали влиять на ход строительных работ, так как появилось новая технология. Она позволяет проводить строительно-монтажные работы в любую погоду. Для получения надежного и прочного фундамента, который будет служить долгий период времени нужно заострить свое внимание на этапы работ:

  • Необходимо подготовить траншею или котлован, сконструировать систему опалубки, провести монтаж каркаса из арматуры.
  • Нужно подготовить суррогатную систему обогрева для фундамента. Важно обогревать основу на протяжении двух суток, а после того как раствор затвердеет обогрев можно прекратить.
  • В обязательном порядке следует приготовить материалы для гидроизоляционных работ. При помощи их закрывается фундамент.
  • В момент, когда основа дома станет прочной, деревянную опалубку следует убрать.

Если укладка бетонной консистенции проводится в момент выпадения осадков, то гидроизоляция просто необходима. Проникшая посторонняя влага в виде, выпадения осадков, делает функцию фундамента менее надежной. Это считается основным минусом в момент заливки основы строения.Надёжный фундамент зимой

Отрицательные стороны зимней заливки

Рассмотрим минусы заливки фундамента зимой:

  • Несмотря на дешевизну строительных материалов в зимнее время, стоимость земляных работв такое время года гораздо дороже, нежели в сезон строительства. Дополнительной затратой также считается обогрев фундамента и бетонного раствора.
  • В зимнее время рабочим тяжелей работать в отличие от лета. Поэтому зимой заливка фундамента усложняется за счет непогоды.
  • При заливке основания даже не большого размера требуется покупка присадок большого количества. Поэтому даже не дорогая по стоимости присадка, отнимет количеством много денег.
  • Земля промерзшая и порой для того чтобы вырыть котлован под фундамент зимой требуется наем специализированной техники.

Прежде чем приступить к строительству фундамента в зимнее время стоит взвесить все за и против и подсчитать все затраты требуемые на заливку основания.Армирование зимой

Особенности применения фундамента

После того как мы рассмотрели способы заливки фундамента в зимнее время, стоит уведомить о том, что все нагрузки на  основу должны быть только в том случае если он достиг поставленного % прочности. Нагружать основание стоит только после того как его прочность составит двадцать пять процентов. Чтобы достигнуть такого показателя необходимо после заливки  выждать двухнедельный срок.

Чтобы снизить мокрые работы особенно в зимнее время года стоит приобрести готовые бетонные блоки. Такие готовые блоки создаются на заводах, а затем они уже попадают на строительный рынок. Для того чтобы их приобрести следует запросить изделие на заказ.

После того как их вам привезли, начинайте выкладывать в вырытый котлован. Раствор для бетона в данном случае используется в минимальных количествах, поскольку основное пространство заполнено бетонными блоками.

При выборе фундамента на основе свай следует зимой укладывать по определенным требованиям. Такой фундамент используют только для деревянных домов. На такое основание можно закладывать большие нагрузки без опасений за строения.

Первым делом необходимо сделать отметки для свай, а после чего их нужно вбить в грунт при этом постоянно проверяя уровнем со всех сторон.

В наше время зимняя заливка фундамента широко используется не только в объемных стройках, но и в частых индивидуальных постройках. Для быстрого монтажа фундамента при минусовых температурах воздуха требуется не только присадки, но и специальное строительное оборудование. Лучше всего заниматься заливкой фундамента нужно до того как температура воздуха будет ниже нуля, а также влажность воздуха не должна превышать 65%. В таком случае не потребуется различные добавки и специальное оборудование для прогрева фундамента в зимнее время. Этот способ монтажа сократит финансовые затраты. Так как на обогрев фундамента расходуется много денежных средств.Процесс заливки фундамента

fundamentdomov.ru

Что нужно знать про опорно-столбчатый фундамент

Надежность и долговечность любой конструкции напрямую зависят от качества фундамента, на котором она базируется. Поэтому выбирать его нужно грамотно. И многие современные люди отдают предпочтение опорно-столбчатому фундаменту. Он широко применяется в загородном строительстве и представляет собой систему стержневых столбов из бута, бетона или других материалов. Для укрепления конструкции используется песчаная или шлаковая подушка, а также в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляции. При условии соблюдения всех этих правил опорно-столбчатый фундамент прослужит владельцам максимально долго.

Достоинства опорно-столбчатого фундамента

1. Возможность строительства на грунтах разных типов.

2. Стойкость к воздействию низких температур.

3. Возможность снизить степень осадки постройки.

4. Простота и оперативность монтажа.

5. Доступность.

Большинство потребителей отдают предпочтение данному варианту, поскольку цена опорно-столбчатого фундамента ниже, чем традиционного ленточного, например. Достигается это за счет простоты конструкции, уменьшения количества используемых стройматериалов и трудозатрат.

Недостатки опорно-столбчатого фундамента

1. Невозможность использования для возведения тяжелых строительных объектов.

2. Склонность конструкции к перемещению в горизонтальном направлении (чтобы избежать этого, необходимо использовать ростверк для связки опор).

3. Отсутствие в доме подвала.

Оцените все преимущества и недостатки конструкции, чтобы понять, насколько она вам подходит.

Состав опорно-столбчатого фундамента

Прежде чем заказать опорно-столбчатый фундамент, нужно разобраться, что он собой представляет. В основе конструкции находятся столбы, выполненные из бетонных блоков с габаритами 20х20х40 см или кирпича, дерева, асбестовых или стальных труб, заполненных бетоном. Расстояние между столбами варьируется от 1,5 до 2 м, а их высота в каждом случае рассчитывается индивидуально. Конструкцией могут быть предусмотрены перекрытия из железобетонных балок, но чаще всего их роль играют нижние бревна или брус, используемые для строительства стен.

Монтаж опорно-столбчатого фундамента

Монтаж опорно-столбчатого фундамента

Чтобы конструкция служила долгое время и хорошо справлялась со своими задачами, важно грамотно выполнить ее монтаж. Процесс установки включает в себя несколько этапов, которые зависят от того, какой именно тип основания вы выбрали. В частности, монтаж бюджетного опорно-столбчатого фундамента с ростверком осуществляется на следующей схеме:

1. Подготовка ям. Ямы под столбы лучше всего просверливать в земле специальным буром. Его диаметр должен составлять 25 см. Глубина ям варьируется в пределах 15 – 20 см, а внутри необходимо расположить несколько прутков арматуры.

2. Установка стержневых столбов. Используйте асбоцементные трубы, как основу, и бетон для заливки.

3. Повторное бурение. Когда столбцы затвердеют (через 4 – 5 суток), пробурите новые отверстия ниже глубины промерзания грунта. Диаметр их должен составлять 30 см. В эти отверстия устанавливают готовые столбы.

4. Строительство ростверка. Для изготовления ростверка рекомендуется использовать металл или бетон. Причем он должен висеть над поверхностью грунта на 10 см или более. Других требований к ростверку не предъявляется.

Если же вы выбрали основательный фундамент, процесс монтажа несколько усложнится. В данном случае, он будет включать следующие этапы:

1. Снятие замеров и подготовка участка. После выполнения всех измерений участок тщательно очищают, удаляют слой дерна, создают песчано-гравийную подушку (если почва глинистая).

2. Составление проектной документации и разработка плана конструкции. Эту работу рекомендуется доверить специалистам.

3. Выкапывание ям. В данном случае ямы можно рыть вручную или экскаватором. Причем, если их глубина превышает 1 м, стенки необходимо укрепить системой досок и распорок. В каждую яму засыпают смесь песка и гравия, поэтому важно сделать их на 30 см глубже по сравнению с предполагаемым уровнем залегания фундамента.

4. Монтаж опалубки. Для этого могут использоваться: влагостойкая фанера, ДСП, струганые доски, металлические листы с шириной до 150 мм.

5. Установка системы армирования. Для укрепления столбов в продольном направлении используют металлически штыри с диаметром 12 – 14 мм, в поперечном – проволоку с диаметром 6 мм.

6. Заливка столбов, представляющих собой основу фундамента. Бетонную смесь заливают в асбоцементные трубы и оставляют в них до полного высыхания.

7. Прокладка гидроизоляции. С этой целью могут использоваться: битумный рубероид, специальные мастики и мембраны.

8. Строительство ростверка. Он бывает монолитным или выполненным из железобетонных рандбалок. Оба варианта обеспечивают прочность и надежность конструкции.

Все эти операции вы можете выполнить самостоятельно или доверить высококвалифицированным специалистам. Второй вариант предпочтительнее, поскольку позволяет сэкономить время и минимизировать риски. Главное, обратиться к помощи настоящих профессионалов. Причем учтите, что выше были рассмотрены лишь два варианта монтажа опорно-столбчатого фундамента. Существуют и другие варианты, которым следует отдавать предпочтение, когда столбы выполняются из кирпича, бетонных блоков и прочих материалов.

Где нельзя устанавливать столбчатый фундамент!

Потребителям, заинтересованным в использовании опорно-столбчатого фундамента для строительства дома, бани или другого сооружения, следует знать, что этот тип конструкций имеет свою специфику. Его недопустимо устанавливать на пучинистых грунтах, отличающихся высокой подвижностью. Кроме того, специалисты не рекомендуют выбирать столбчатый фундамент для участков со слабыми (торфяными, глинистыми) почвами.

2 мифа о столбчатом фундаменте

Поскольку данный вид фундамента пока не получил широкого распространения, потребители, желающие заказать его, находят противоречивую информацию. Рассмотрим несколько распространенных мифов, касающихся данной конструкции.

1. Опорно-столбчатый фундамент подходит только для каркасных домов. На самом деле, на нем можно строить практически любые здания – главное, чтобы они не были массивными и тяжелыми. Столбчатый фундамент прекрасно подходит для домов из сруба и из бруса, на нем можно строить даже кирпичные здания.

2. Процесс монтажа столбчатого фундамента трудоемок и требует много времени. В действительности, это не так. Подготовить участок и сделать ямы под столбы вы сможете буквально за один день. И не намного больше времени займет заливка бетона или сооружение столбов из готовых блоков (кирпича). Справиться с этой задачей по силам даже непрофессионалу, если он подойдет к ее решению серьезно и ответственно.

3 совета тем, кто хочет дом ставить на столбчатый фундамент

Эксперты рекомендуют людям, приступающим к строительству данного типа фундамента, ответственно подходить к выбору материалов, используемых в конструкции столбцов. Наиболее практичны бетонные и кирпичные столбы, но второй вариант обходится дороже. Наименее практичны конструкции из дерева, которые, даже при условии специальной обработки, не отличаются долговечностью.

Еще один совет касается проектирования. Если вы хотите поставить дом на столбчатый фундамент, обязательно закажите у специалистов проект конструкции. Не стоит думать, что данный тип фундамента очень прост и не требует специальной подготовки к строительству. Грамотно составленная проектная документация – залог долговечности будущего здания.

Третий совет касается усиления конструкций. Чтобы опорно-столбчатый фундамент был по-настоящему надежным и функциональным, обязательно используйте арматуру. Это могут быть специальные металлически штыри и проволока или сетка. В любом случае, армирующие элементы позволят повысить долговечность фундамента.

winterforest.ru

Зимой фундамент гуляет, почему, что делать? Домашняя копилка

Зимой фундамент гуляет, почему, что делать?

Выбирая тип опоры для своего загородного дома, многие дачники отдают предпочтение столбчатым конструкциям. Особенно часто их используют при строительстве домов каркасных домов, а иногда столбчатые фундаменты устраивают и в сочетании с более основательными конструкциями. Пример тому - основной бревенчатый дом, который ставят на монолитный заглубленный ленточный фундамент, а пристроенную веранду – на столбы.

Причина, по которой частые строители любят этот тип опоры – его низкая стоимость и простота устройства, что не влияет на его надежность. Однако, иногда со столбчатыми подпорками возникает-таки определенная проблема – он начинает гулять. Если вы уже столкнулись с этой проблемой и знаете, что зимой фундамент гуляет, почему, что делать еще пока не знаете, то я сейчас на www.kak-sdelat.su все проясню.

Итак, почему он гуляет? Да все дело в том, что в результате вспучивания грунта опора дома также меняет свое положение, поднимаясь и опускаясь соответственно. Для тех, кто не слишком хорошо знаком с этим явлением, коротко объясним его суть. Это явление возможно на пучинистых почвах, склонных при зимнем промерзании выталкивать более плотные в них включения вверх.

Естественно, что при этом грунт увлекает за собой все, что в нем находится – опоры столбов, заглубленные септики и даже железобетонные колодцы порой при этом явлении оказываются поднятыми на поверхность, то есть становятся безнадежно испорченными.

Дополнительной причиной, по которой столбчатый фундамент под домом или пристройкой зимой гуляет, является малая нагрузка на него. При большой массе опирающейся на него конструкции вспучивающей силы почвы оказывается недостаточно, чтобы вытолкнуть опорные столбы на поверхность. Но, как правило, каркасные дома или деревянные веранды имеют облегченную конструкцию и потому их веса оказывается недостаточно, чтобы удерживать фундамент на месте.

Особенно актуален этот вопрос в том случае, если столбы использованы как опора для пристроенного помещения типа веранда. Тогда значительные вертикальные перемещения пристройки, жестко связанной с основным домом, уровень которого остается неизменным, могут привести к серьезным проблемам вплоть до деформации и разрушения некоторых конструкций.

Поэтому отмахиваться от этой проблемы каждый раз, когда после весенних паводков ситуация нормализуется, нельзя. Нужно решать ее… Но как это сделать, скажите вы, ведь исправить уже эксплуатируемый столбчатый фундамент не возможно. А так ли это. Да, к сожалению, так. Что делать?

Единственный способ исправить ситуацию, когда столбчатый фундамент гуляет – заменить его. Для этого под конструкцию подводят новые столбы, после чего убирают старые. При этом новые опоры должны устанавливаться не просто в грунт, а в специальные башмаки из бетона.

Бетонные башмаки можно отлить заранее, используя для этого опалубку, а затем поместить в прорубленную под опору скважину. Но тогда придется столкнуться с проблемой достаточно большого веса получившегося башмака. Поэтому лучше устраивать башмаки по месту, в грунте.

В целом эта процедура выглядит следующим образом. С грунта снимается дерновый слой, после чего прорубается скважина глубиной около 1,2 м. и диаметром 0,3 м. Стенки и дно получившейся ямы выкладывают влагоизоляционным материалом, который доложен будет предотвратить проникание грунтовых вод в бетон и тем самым обезопасить башмак от преждевременного разрушения. Чаще всего используют рубероид, хотя можно посоветовать обратить внимание на более современные материалы, например, пергамин.

Затем в скважину укладывают арматуру, которую заливают цементным раствором, перед этим воткнув в отливку анкеры, которые будут служить связью башмака со столбом опоры. Когда раствор застынет, на башмак устанавливают асбестоцементную трубу, длина которой больше глубины скважины на 20-30 см. в зависимости от уровня подъема над уровнем земли конструкции, под которую готовится фундамент.

Можно пойти чуть более сложным путем – устроить на получившемся бетонном основании необычную опалубку – из пластиковых бутылок. Затем, установив опорную трубу, опалубку также заливают бетоном, в результате чего она служит для ножки фундамента армированием, придавая все конструкции дополнительную жесткость.

Подведение такой опоры под готовую, уже эксплуатируемую пристройку, проводится поэтапно – опоры устанавливают попарно – с внутренней и наружной стороны веранды. При установке наружной опоры вопрос решается просто, а вот при работе с внутренней стороны, скорее всего, придется разобрать часть пола и подпереть стены пристройки при помощи домкрата или временных опор. Когда парные опоры будут установлены, их объединяют бетонной перемычкой.

После того как новый фундамент будет полностью готов, остается только откопать старые опоры. Если убрать их невозможно, можно просто обрубить верхнюю часть, касающуюся дома.

По материалам сайта: http://www.kak-sdelat.su

fix-builder.ru

Свайный столбчатый фундамент, свайный фундамент зимой своими руками

Для снижения стоимости и времени выполнения строительных работ, связанных с возведением и установкой фундамента зданий применяется свайный столбчатый фундамент. Этот вид фундамента чаще всего используется при строительстве каркасных и щитовых, деревянных домов, которые отличаются легкостью всей конструкции.

свайный столбчатый фундамент

Свайный столбчатый фундамент представляет собой сложную конструкцию, состоящую из определенного количества установленных столбчатых свай, которые объединяются  сверху бетонными плитами или балками, называемой ростверком. Использования фундамента свайного типа снижает стоимость проводимых работ почти в полтора раза по сравнению со строительством фундамента ленточного типа. При установке свайного столбчатого фундамента не требуется выполнение больших земляных работ, что резко снижает трудовые затраты и время проведения строительных работ. При правильном расчете и соблюдении всех технологических этапов установки свайного столбчатого фундамента сооружение будет иметь прочную основу и простоит длительное время.

Для установки свайного столбчатого фундамента не обязательно нанимать рабочую бригаду. Все виды работ можно сделать и самому. Для начала нужно пробурить скважину, диаметром 200 мм. Глубина скважины должна составлять примерно 1,5 м. Далее в пробуренную скважину нужно вставить асбоцементную трубу (диаметром 200мм) и наполнить ее на треть бетоном. Затем приподняв ее вверх до требуемой высоты нужно подождать пока раствор стечет в низ, и вследствие чего он образует специфическое кольцо вокруг трубы. После чего полностью наполняем трубу и вставляем в центр нее арматуру соответствующей длины. Незаполненное пространство вокруг установленной сваи будет препятствовать разрушающему воздействию низкой температуры.

После установке свайного столбчатого фундамента в северных районах России, требуется соответствующая гидро- и тепло- изоляция возвышающихся частей фундамента. Она может быть выполнена в виде обмазывания открытых поверхностей свай битумной мастикой или наложением утеплительного слоя изолирующих материалов. Хорошо утепленный и защищенный от воздействия влаги фундамент прослужит долгие годы своим хозяевам.

Здесь страница с классификацией фундаментов по видам, по назначению, по материалу

 

VN:F [1.9.22_1171]

Рейтинг: 5.0/5 (1 проголосовало)

Свайный столбчатый фундамент, свайный фундамент зимой своими руками, 5.0 out of 5 based on 1 rating

hochu-stroitsya.ru

Как построить столбчатый фундамент

[ad 1]

Как построить столбчатый фундамент

Если в вашей местности есть дома, со столбчатым фундаментом, и они хорошо стоят, то надо узнать глубину промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Самый первый, верхний, уровень грунтовых вод можно определить, просто выкопав яму на месте будущего строительства. Как только в ней заблестят капельки воды, замерьте глубину ямы. А глубина промерзания почвы определяется по строительным таблицам. Можно сходить к местному архитектору. Обычно в районных администрациях такая должность есть.

 

Самый главный момент – после того как столбчатый фундамент возведен, его нельзя оставлять на зиму без нагрузки. Придя весной к такому «фундаменту» вы обнаружите разорванные по вертикали столбы, или все они будут разной высоты.

Из чего делать столбчатый фундамент?

Основной смысл столбчатого фундамента – максимально снизить расходы для устройства хорошей опоры небольшого строения, которое, в принципе, простоит и вовсе без фундамента, с камнями под углом. Поэтому основной материал – уже готовые бетонные балки не очень большого сечения. Можно использовать куски, отрубленные от верха свай. Или бетонные пасынки от столбов недействующей электролинии со снятыми проводами. Часто используют асбоцементные трубы большого диаметра. Если ничего подобного у вас под руками нет, то можно выложить из бутового камня или из красного кирпича на цементном растворе. Такие столбики лучше всего сделать в виде усеченной пирамиды. Делать заливку из бетонного раствора с применением арматуры тоже можно, но это потребует применения высококвалифицированной рабочей силы. Грамотно залить бетоном опалубку и арматуру очень непросто. А на устройство опалубки может уйти такой объем пиломатериалов, который сравним с объемом досок для устройства чернового пола.

Расчистка места для строительства

Для устройства столбчатого фундамента не требуется проводить полную зачистку стройплощадки. Достаточно выровнять явные бугры и засыпать ямы. Причем имеющийся природный наклон можно скомпенсировать в будущем высотой столбов. Главное чтобы он не был слишком большим.

Разметка площадки

Самое главное в разметке – определить место будущих основных четырех углов строения. Сначала делают отметку для одного столба. В этом месте снимают дерн в виде квадрата. 50 на 50 сантиметров будет достаточно. Посредине этого квадрата вколачивают кол. Все остальные замеры ведутся от него. Если у вас есть теодолит, то определить правильный угол в 90 градусов будет несложно, но чаще всего его нет. Поэтому надо воспользоваться способом, которым пользовались еще Египтяне при строительстве пирамид. Используем правило чисел 3, 4, 5. Выбираем направление, в котором пойдет одна стена. Берем шнур, но лучше обрезную доску длиной 6 метров. Отмечаем на ней, например, три раза по 1 метру. Один конец доски кладем у вбитого колышка, там, где отметка 3 метра забиваем еще один. Теперь примерно прикидываем, как будет образован угол другой стеной. И в этом направлении кладем ту же доску с отметкой 3 метра. Отмечаем на ней 4 метра. Забиваем кол. Теперь меряем расстояние между вбитыми колышками по «гипотенузе». Если угол прямоугольный – то гипотенуза равна 5 метров. Возможно придется повозиться на подгонке одного колышка (только не трогайте оба), но точнее чем этот способа нет ничего. Спросите — почему лучше доска, чем шнур? Это просто. Доску невозможно «вытянуть», а шнур, особенно из синтетики, даст огромную погрешность. Когда определены все четыре угла, надо еще раз проверить правильность положения, проверяя диагонали. В прямоугольнике или квадрате они равны. Диагонали меряются шнуром или сколоченной рейкой. Если диагонали не равны, то у вас получился ромб. Небольшая погрешность в пару сантиметров допустима.

Установка столбов фундамента

Если у вас есть обрубки свай, бетонные пасынки или асбоцементные трубы, то найдите трактор с навеской, для сверления ям под столбы электропередач. Глубина ям должна быть такой, чтобы не достать до первого водного горизонта. На дно ям надо насыпать немного мелкого гравия или доменного шлака и утрамбовать. Также надо постараться, чтобы столбы фундамента полностью находились в слое грунта, который промерзает. Если нижний край столба будет в «теплом» грунте, то весь столб может быть или разорван по вертикали или сломан по горизонту силами морозного пучения. Очень полезно засыпать оставшееся свободное пространство между столбом и грунтом строительным утеплителем – керамзитом или мелким доменным шлаком.

Если используются асбоцементные трубы, то их надо залить бетонным раствором. Заливать надо маленькими порциями, чтобы внутри трубы не образовалось воздушных пузырей. Обязательно надо обстукивать трубу, чтобы раствор лег как можно плотнее. Если к участку проведено электричество, или есть достаточно мощная переносная электростанция, то надо в каждую асбоцементную трубу перед заливкой установить железный прут, согнутый в виде буквы U. Один конец прута подключается непосредственно к источнику тока, второй – через обычный электрический патрон с ввернутой лампой накаливания. Переменный ток частотой 50 герц создаст в массе застывающего бетона низкочастотную вибрацию. Поэтому раствор ляжет плотнее.

Кладка столбиков из красного кирпича или бутового камня ведется обычными способами каменной кладки. Основание кладки устраивается на гравийной подушке и защищается от воды строительной гидроизоляцией, обычно рубероидом с проливкой битумом. Между установленными столбиками надо снять слой дерна и засыпать эти канавки доменным шлаком или гравием. Потом на него будет установлена «отмостка»

Стоит ли устраивать опалубку и заливать бетоном?

Сделать столбы фундамента из железобетона своими руками с устройством опалубки вам никто не сможет запретить, кроме здравого смысла. Во-первых, это очень сложная работа, требующая высокой квалификации. Во-вторых, для устройства опалубки требуется очень много пиломатериала. Сейчас на пилорамах вы уже не найдете «бросовых» досок, которых не жаль. В дело идет каждый кусочек, из него клеят рейки, плинтуса, багеты. Значит, на опалубку пойдет доска высшего сорта. Количество досок для устройства опалубки может быть сопоставимо с количеством, потребным для устройства пола или потолка. После того как в опалубку залит бетон, доски от нее непригодны даже на дрова. Если вы готовы на такие затраты – стройте опалубку, заливайте бетоном.

Что такое опалубка?

Опалубка — это, по факту, деревянный ящик без дна и верха, сделанный из досок, плотно пригнанных друг к другу, чтобы бетон не вылился в щели, доски перед заливкой бетоном надо хорошо смочить.

Как правильно установить арматруру?

Для устройства арматуры используют специальные арматурные прутки, они бывают различного диаметра. Для столбиков под личный дом достаточно самого маленького. Устанавливаются они на расстоянии, в пять раз превышающем их диаметр, друг от друга. Равномерно по всему объему опалубки, в направлении «сверху вниз». Чтобы они не расползлись при заливке бетоном их надо закрепить между собой мягкой металлической проволокой.

Где взять бетон для заливки?

Если поблизости от вас не ведется масштабного строительства, то его надо приготовить самостоятельно. Для этого надо иметь цемент особых марок, доменный шлак или гравий и портативную бетономешалку. Еще пару гастарбайтеров для разноса готового раствора на место. Ведерком и в одиночку с такой работой не справиться. Бетон полностью застывает, в зависимости от температуры, в течение минимум 21 дня. До этого момента на него нельзя ничего класть.

Как приступать к строительству стен после установки столбов фундамента?

Вот тут мы и подошли к тому, почему такие фундаменты лучше всего использовать в деревянном домостроении. Чтобы фундамент стал опорой для стен, надо связать между собой все столбы. Некоторая строительная литература рекомендует устраивать бетонный ростверк по верху столбов. Думается, что подобный совет крайне опасен. Выше уже было описано, насколько дорого и сложно проводить бетонные работы с устройством опалубки. Даже если вы не поскупились на опалубку, залили бетонный ростверк, то кто вам даст гарантию, что все сделано абсолютно правильно и этот ростверк не даст трещину? Ведь ростверк, фактически, тот же ленточный фундамент, только «поднятый на ножки». По бетонному ростверку, конечно, легко вести обычную кирпичную кладку. Но такая кладка, даже если она не сплошная, а сложена особым, «колодцевым» способом, придает несущим стенам такой вес, который намного превышает вес стен из дерева. Фундамент с маленькой опорной площадью может его не выдержать, ростверк даст трещину, которая точно продолжится по кладке несущих стен.

Верхний пояс, соединяющий столбы фундамента лучше всего делать из единого массива дерева – бруса или бревна. Подобная балка это природный торсионный шарнир. Столбики фундамента зимой или весной все равно совершают какое-то движение, в сочетании с деревянной балкой это живая конструкция большой прочности и гибкости. Кроме того, установить деревянный ростверк на бетонные столбы задача посильная даже одному человеку.

После возведения стен на столбчатом фундаменте надо подождать, когда все строение «осядет». Сделает оно это обязательно, уплотнятся подушки под столбами, пазы и утеплитель в стенах. Хорошо построенный дом осядет сантиметров на пять, не больше.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

sam-otdelochnik.ru