Армирование фундамента и распространенные ошибки. Вместо арматуры в фундамент трубы


Можно ли гладкую арматуру фундамент. Арматура для фундамента. ArmaturaSila.ru

Подскажите, есть ли разница в том какой арматурой армировать бетонный фундамент - гладкой или периодичкой?

Не-е, гладкой арматуры не бывает. Гладкий - это прут. Закладка его в будущий фундамент не принесет никакой пользы, так как он будет как-бы скользить и проворачиваться в застывшем бетоне. Прут можно закладывать для придания прочности в отмостку, в самодельные оконные перемычки и т.п. А в фундаменте должна быть арматура (как вы говорите переодическая ). Она бывает горячекатанной и холоднокатанной. Какая лучше для этого дела - не знаю. Пусть ответят местные гуру.

Не-е, гладкой арматуры не бывает. Гладкий - это прут. Закладка его в будущий фундамент не принесет никакой пользы, так как он будет как-бы скользить и проворачиваться в застывшем бетоне. Прут можно закладывать для придания прочности в отмостку, в самодельные оконные перемычки и т.п. А в фундаменте должна быть арматура (как вы говорите переодическая ). Она бывает горячекатанной и холоднокатанной. Какая лучше для этого дела - не знаю. Пусть ответят местные гуру.Бывает и гладкая и перИодического. И гладкую можно использовать и используют в фундаментах. (применение у них разное - в разных целях) Прут всего лишь одно из названий. Пряха понятней растолкует.

Бывает и гладкая и перИодического. И гладкую можно использовать и используют в фундаментах. (применение у них разное - в разных целях) Прут всего лишь одно из названий. Пряха понятней растолкует.

А кто может растолковать разницу между А300с и АIVс?

А кто может растолковать разницу между А300с и АIVс?

Азоос это А-IIс индекс -с обозначает ,что ар-ру можно варить .А вообще набери в Гугеле Следующий текст: (сталь горячекатанная дляЖ/Б конструкций Гост578182 технические условия)Не то ,что бы мне лень рассказывать ,просто там все очень доступно описано ,и есть еще много дополнительной полезной информации.Удачи и терпения:beer:

Азоос это А-IIс индекс -с обозначает ,что ар-ру можно варить .А вообще набери в Гугеле Следующий текст: (сталь горячекатанная дляЖ/Б конструкций Гост578182 технические условия)Не то ,что бы мне лень рассказывать ,просто там все очень доступно описано ,и есть еще много дополнительной полезной информации.Удачи и терпения:beer:

Спасибо, теперь ясно - что из чего. но вот что - ДЛЯ чего? Вопрос остается открытым. Мне архитектор нарисовал в проекте А300с, а конструктор сказала, что это не годится и нужно А400. А вот сегодня еще один человек (КИСИ закончил) сказал, что для фундаментной плиты вроде как AII(А300) хватит. вот если для монолитной ж/б плиты межэтажного перекрытия, то тогда А400 нужно.

Армируйте по старинке рефленной и все будет хорошо.:Yahoo!:

Интересный тест для прорабов и строителей (из тех с кем мне пришлось столкнуться никто не прошел)Спросите где у арматуры можно померять диаметр, чтоб проверить ее соответствие (мы часто слышим - 8-10-12-14, а простой вопрос где это померять ставит в тупик). Одни скажу по диаметральным выступам, другие по ребрам и т.д.Правильно - у нее НЕЛЬЗЯ точно померять диаметр :-) Это условная величина соответствующая круглому аналогу по ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ.

Интересный тест для прорабов и строителей (из тех с кем мне пришлось столкнуться никто не прошел)Спросите где у арматуры можно померять диаметр, чтоб проверить ее соответствие (мы часто слышим - 8-10-12-14, а простой вопрос где это померять ставит в тупик). Одни скажу по диаметральным выступам, другие по ребрам и т.д.Правильно - у нее НЕЛЬЗЯ точно померять диаметр :-) Это условная величина соответствующая круглому аналогу по ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ.

Вообще то ГОСТ ссылку на котрый я давал выше четко указывает ,где нужно мерять диаметр в арматуре периодического профиля и еще очень полезно знать об отклонениях от номинальных размеров ,следовательно и веса погонного метра (из за которого очень часто заказчик с подрядчиком не могут найти общий язык):beer:

Интересный тест для прорабов и строителей (из тех с кем мне пришлось столкнуться никто не прошел)Спросите где у арматуры можно померять диаметр, чтоб проверить ее соответствие (мы часто слышим - 8-10-12-14, а простой вопрос где это померять ставит в тупик). Одни скажу по диаметральным выступам, другие по ребрам и т.д.Правильно - у нее НЕЛЬЗЯ точно померять диаметр :-) Это условная величина соответствующая круглому аналогу по ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ.

Я не знаток, но вроде бы диаметр любого изделия определяется по максимальному диаметру. Поправте меня, если не так. А вот цитата из книжки: Номера сечений соответствуют диаметрам в мм круглых стержней, равновеликих по площади поперечного сечения . То есть берется прут диаметром 8 мм. Из него делается арматурная сталь периодического профиля, проще говоря арматура, (горячекатаным или холоднокатаным способом). И получаем арматуру 8 мм.У меня с логикой не все в порядке:)

Я не знаток, но вроде бы диаметр любого изделия определяется по максимальному диаметру. Поправте меня, если не так. А вот цитата из книжки: Номера сечений соответствуют диаметрам в мм круглых стержней, равновеликих по площади поперечного сечения . То есть берется прут диаметром 8 мм. Из него делается арматурная сталь периодического профиля, проще говоря арматура, (горячекатаным или холоднокатаным способом). И получаем арматуру 8 мм.У меня с логикой не все в порядке:)

Все правильно! Только вот зачастую работяги хватают штангельциркуль и пытаются найти в каком месте его померять.При прокатке круглого прутка и накатке на него насечек образуются меньшие и большие диаметры (впадинки и насечки) и нет искомого :-)

Арматура киев цена купитьwww.budkombinat.com.uaВам нужна арматура? Цена + КачествоДоставка бесплатно, 096 946 80 68ул. Будиндустрии 5, Киев

Как вязать арматуру для фундамента

Строительство обычно является весьма затратным занятием, поэтому многие владельцы недвижимости задаются вопросом, можно ли сократить расходы на возведение дома, выполнив такую процедуру, как вязка арматуры для фундамента своими руками. Практически все специалисты отвечают на данный вопрос положительно, однако, чтобы возведение фундамента прошло гладко, следует в деталях изучить технологию проведения данной процедуры. Как правило, во многих пособиях по строительству домов про армирование фундамента своими руками ничего не сказано, поэтому данная процедура зачастую осуществляется неправильно, что в результате может привести к разрушению конструкции дома.

Способы соединения армирующих изделий

На данный момент существует два способа соединения армирующих элементов — это сварка и вязка проволокой. Каждый из этих способов имеет как достоинства, так и недостатки.

Многие думают, что крепление при помощи сварки самое надежное и эффективное, однако в действительности это не так. Более того, данный способ соединения имеет множество недостатков. В первую очередь, это увеличение затрат на возведение конструкции, поскольку нужно привлекать специалистов-сварщиков, а их услуги не дешевы. К тому же при работе сварочных аппаратов значительно возрастает количество потребляемой электроэнергии.

Также следует отметить, что сварка делает арматуру более хрупкой. Места, соединенные контактным способом, больше других подвергаются коррозии и разрушению.

Еще один недостаток данного способа заключается в том, что контактное соединение (сварка) повышает жесткость каркаса, то есть блоки арматуры могут быть повреждены или попросту сломаны в процессе уплотнения бетона или усадки здания.

Вязка арматуры проволокой способна решить все перечисленные проблемы.

Подготовка к армированию

В первую очередь роют котлован или траншею, которая повторяет контуры внешних и несущих стен будущего дома. Исходя из этажности здания, типа и глубины промерзания почвы определяется глубина траншеи. На дно котлована необходимо выложить подушку из смеси песка и мелкого щебня, после чего утрамбовать. Если Вы планируете сделать железобетонный или ленточный фундамент. то вдоль стен траншеи нужно установить опалубку, которая изготавливается из досок или листов металла. Далее можно приступать к армированию. Нужно помнить, что длина прутов или других металлических элементов должна соответствовать глубине траншеи.

Перед тем, как будете вязать арматуру для фундамента, нужно определиться с ее типом и количеством. В качестве армирующих элементов могут быть использованы металлические пруты различного диаметра, толстая проволока или сетка. Чтобы сделать правильный выбор необходимо произвести расчет нагрузки на фундамент. Конечно, можно сделать это самостоятельно, но для точности результатов рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному инженеру строителю, который сделает проектную документацию на фундамент, содержащую подробный чертеж на обвязку арматуры.

Чтобы связка арматуры прошла гладко, следует придерживать определенной последовательности работ.

На первом этапе работ необходимо подготовить арматуру. Если на ее поверхности обнаружены грязь или ржавчина, то сначала их необходимо тщательно убрать при помощи металлической щетки, и только потом вязать арматуру на фундамент. Если пруты имеют искривления, то их выпрямляют при помощи молотка или прокаточного станка. Чтобы выполнить эти работы достаточно сил одного человека, а вот чтобы провести строповку понадобятся уже двое рабочих.

Технологический процесс вязки арматуры

Процесс вязки является достаточно сложным и трудоемким, поэтому профессиональные специалисты все время пытались как-то его автоматизировать. Именно так возникли определенные пистолеты, которые значительно снижают время проведения работ. Хотя эти пистолеты и управляются человеком, но они сводят его участие непосредственно по вязке к минимуму, при этом качество соединений получается более высоким.

Человек не всегда может сохранить момент затяжки проволоки, а вот пистолет справится с этой задачей без проблем. Кроме того, он очень удобен и прост в эксплуатации. Пистолетную насадку нужно поставить в нужное место, затем нажать на кнопку и готово.

Инструмент приводится в действие за счет аккумулятора. Чтобы создать одно соединения нужно потратить чуть меньше секунды, а в некоторых устройствах время увеличивается до двух. Вязка производится проволокой, которая поставляется в виде сменных катушек. Как правило, они продаются вместе с пистолетом. Разумеется, на все объекты проволоки не хватит, поэтому нужно будет докупать необходимое количество.

Несмотря на то, что автоматизированный способ вязки арматуры дает хорошие результаты, на данный момент ручной способ является самым популярным — именно он чаще всего применяется в частном строительстве. Перед тем, как вязать арматуру для фундамента, следует запастись несколькими вязальными крюками. Их можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно, согнув электрод или заточив ручку рабочего мастерка. Не нужно забывать и о личной безопасности, следует заранее позаботиться о средствах индивидуальной защиты — защитные очки, брезентовый костюм и рукавицы из плотного материала защитят глаза и кожные покровы от повреждений металлом.

Помните, что первый раз крепить арматуру лучше всего под контролем опытного специалиста, который покажет, как правильно связать арматуру для фундамента и укажет на допущенные ошибки.

Для вязки арматуры также Вам придется приобрести проволоку, которую чаще всего изготавливают из стали. Данная проволока очень пластична, даже при многократном перекручивании и сгибании-разгибании она не ломается. Ее диаметр составляет примерно 0,8-1,2 мм, толщина зависит от конфигурации и размера используемой арматуры.

Чтобы фундамент получился прочным, при вязке металлических конструкций пруты арматуры рекомендуется крепить внахлест. При этом площадь пересечения должна составлять не менее 25% от длины элемента арматуры.

Обвязка арматуры каркаса фундамента производится в трех местах — в верхней и нижней частях нахлеста, а также посередине. Рекомендуется производить вязку в следующем порядке.

Сложенную вдвое проволоку следует взять в левую руку, а в правую — вязальный крючок. Далее нужно проволоку подвести под арматуру, в петлю ввести крюк, а свободный край натянуть. После этого крюком захватывают проволоку и протягивают через петлю. Проволоку нужно закрепить, вращая крючок вокруг своей оси и обрезать.

Трудности могут возникнуть, если при вязке арматуры для фундамента используются гладкие пруты. В этом случае проволока будет постоянно соскальзывать, а вязальные крюки разгибаться или ломаться. Специалисты рекомендуют тогда использовать пассатижи или автоматический пистолет.

Как уже говорилось, произвести вязку арматуры без посторонней помощи и советов очень сложно. Поэтому, если Вы не чувствуете полной уверенности в собственных силах, то к процессу армирования следует привлечь профессионалов.

Источники: http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-19977.html, http://estroyka.com/story/kak-vyazat-armaturu-dlya-fundamenta

Комментариев пока нет!

armaturasila.ru

Армирование фундамента и распространенные ошибки

Фундамент — это элемент конструкции здания, передающий его нагрузки на грунт. Само здание, фундамент и грунт представляют собой единую систему, находящуюся под влиянием природных и антропогенных факторов внешней среды, которые создают дополнительные нагрузки на фундамент. Это нагрузки от движения грунтов, веса снега, давления ветра, а также нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации дома или при производстве строительных работ.

Распространённые типы фундаментов

В практике загородного малоэтажного строительства чаще всего используют такие типы железобетонных фундаментов, как свайный, свайно-ростверковый (в роли ростверка может выступать монолитная железобетонная рама или монолитная железобетонная плита), заглублённый или малозаглублённый ленточный фундамент, монолитная плита (плоская или ребристая).

Конструкция фундамента должна обеспечивать равномерное распределение нагрузок на нижележащие грунты и гарантировать минимальное изменение положения фундамента и всей архитектурной конструкции при изменении свойств грунта на месте застройки. Причиной таких изменений могут быть природные факторы — высыхание или обводнение, замораживание или опаивание грунта. Наиболее опасными для целостности железобетонных фундаментов являются локальные движения грунтов или изменения их свойств, вследствие чего возникают неравномерные нагрузки на конструкцию.

Сталь и бетон

Устойчивость бетона к сжатию в 50 раз выше, чем к растяжению. Для повышения устойчивости бетонных конструкций к нагрузкам на излом, срез или растяжение было придумано усиление структурной прочности с помощью применения стальной (позднее — и композитной) арматуры. Сталь способна удлиняться без разрыва при нагрузке на растяжение от 4 до 25 мм, а неармированный бетон теряет целостность при растяжении всего на 0,2-0,4 мм. Железобетон (бетон, армированный стальными стержнями) хорошо выдерживает комплекс нагрузок как на сжатие, так и на растяжение.

Проект и следование правилам

Чтобы фундамент обладал нужными характеристиками, обеспечивающими его целостность, армирование должно быть выполнено по определённым правилам. К сожалению, при самостоятельном строительстве или при возведении дома бригадой шабашников (которые строят дома без проекта и надзора архитектора) железобетонные фундаменты часто армируются недостаточно или неправильно. Не удивительно, что на строительных форумах в Интернете то и дело встречаются вопросы о треснувших железобетонных фундаментах, а некоторые домовладельцы и вообще уверены в том, что бетон фундамента рано или поздно «должен лопнуть».

В одной статье сложно рассказать обо всех нормах и правилах армирования железобетонных фундаментов. Заострим внимание на часто встречающихся ошибках армирования, которые могут привести к нежелательным и даже опасным последствиям.

Не всё то арматура, что из металла

Из книг для дачников советского периода, когда в стране были известные трудности с приобретением любых изделий, кроме печатных трудов В. И. Ленина, многие вынесли представление, что бетон можно армировать любыми железными предметами — трубами, деталями кроватей, заборными сетками. Однако не все подобные изделия обладают требуемыми характеристиками, чтобы адекватно воспринять нагрузки на растяжение, и не предохраняют бетон от деформаций и образования трещин. Так, популярное армирование бетонного фундамента железнодорожными рельсами не рекомендуется из-за плохого сцепления бетона с гладкой поверхностью металла. А включение алюминиевых изделий в состав бетона в качестве арматуры вообще приводит к химическим реакциям, разрушающим бетон.

Виды арматуры

Для рабочего армирования железобетонных фундаментов должна применяться современная арматура периодического профиля свариваемого класса А500С (литера С означает, что такую арматуру можно соединять при помощи сварки). При использовании устаревшего класса арматуры A-III (А400) затраты возрастут примерно на 10 %, так как для армирования потребуется больше арматуры из-за более низкого предела её текучести при растяжении. Такую арматуру придётся соединять по длине не сваркой, а прямой анкеровкой (закреплением арматуры в бетоне), то есть нахлёстом стержней на величину, равную минимально 50 диаметрам арматуры. Соединение же арматуры несвариваемого класса (без литеры С) сваркой приведет к локальному ослаблению структуры металла, возможному излому и разрыву бетона под нагрузкой. Арматура должна быть ребристой для лучшего сцепления с бетоном. Гладкую арматуру используют только для вспомогательного поперечного армирования.

Диаметр стержней арматуры для железобетонных фундаментов

Минимальный допустимый диаметр арматуры в бетонных элементах фундамента длиной до 3 м составляет 10 мм, а более 3 м — 12 мм. В буронабивных сваях минимальный диаметр арматуры составляет 12 мм. Продольная рабочая арматура должна быть из стержнейодинакового диаметра. Если же применяются прутья разных диаметров, то стержни большего диаметра следует размещать внизу ленты фундамента — в зоне растяжения.

Общее количество стержней продольной арматуры и их диаметр зависят от величины площади сечения ростверка или ленты фундамента. Суммарная площадь сечения стержней рабочей арматуры должна составлять не менее ОД % от площади сечения ленты фундамента или ростверка.

Для изготовления поперечно изгибаемых элементов (хомутов) в каркасах фундаментов высотой до 70 см применяется арматура диаметром не менее 6 мм, а при высоте сечения фундаментов более 80 см — не менее 8 мм. В общих случаях шаг установки поперечной арматуры (хомутов) не должен превышать 50 см. При высоте фундамента более 70 см требуются дополнительные конструктивные стержни арматуры у боковых граней, воспринимающие дополнительные нагрузки — такие, как усадка и расширение — при наборе бетоном прочности и температурных расширениях.

Расположение стержней арматуры и защитный слой бетона

Рабочие стержни арматуры должны быть расположены как можно ближе к граням конструкции, чтобы обеспечить максимальную величину армированного сечения фундамента, но при этом слой бетона, защищающий арматуру от коррозии, не должен быть меньше определённых значений.

В общих случаях продольная рабочая арматура в бетоне должна быть расположена не ближе 70 мм к граням, постоянно контактирующим с землей. Но если это подошва фундамента, имеющая бетонную подготовку, то защитный слой бетона можно сократить вдвое — до 35 мм.

Распространённой ошибкой является неравномерность расположения рабочей арматуры, которая приводит к переменному значению армированного сечения фундамента. По нормам отклонения от положения стержней арматуры не должны превышать 10 мм.

Поверхность стальной арматуры

Состояние поверхности арматуры обеспечивает качество сцепления металла с бетоном. Она должна быть свободна от любых «промежуточных» слоев — грязи, отслаивающейся ржавчины, льда и снега. Красить арматуру нельзя. Допустимо только специальное эпоксидное покрытие, которое, хотя и снижает адгезию бетона, но замедляет коррозию металла.

А вот странная, на первый взгляд, привычка некоторых строителей поливать водой стальную арматуру за несколько дней перед укладкой, чтобы она заржавела, и «к ней сильнее прилипал бетон», не является халтурой или ошибкой. Например, в официальных комментариях к американскому своду правил по строительному бетону ACI-318-08 в пункте R7.4 сказано: «Обычная поверхностная неотслаивающаяся ржавчина усиливает силу сцепления арматуры с бетоном. Ржавая поверхность лучше склеивается с цементным гелем в составе бетона. Но отслаивающуюся ржавчину требуется удалить».

Сгибание стальной арматуры

Во многих случаях стальную арматуру придётся сгибать для анкеровки стержней арматуры, для выполнения правильного армирования углов и примыканий ленточных фундаментов и рам ростверков. Арматуру класса A-III можно гнуть в холодном состоянии без потери прочности на угол до 90 градусов. Диаметр изгиба должен быть не менее 6 диаметров арматуры.

Соединение стержней арматуры

Для чего требуется правильно соединять арматуру в фундаменте? Прежде всего, соединение арматуры обеспечивает передачу расчётных усилий от одного стыкуемого стержня к другому. Современные требования к сохранению структурной целостности предполагают наличие как минимум двух безразрывных контуров армирования в тех зонах, которые подвержены нагрузкам на растяжение.

Проще всего соединять свариваемую стальную арматуру. Её сваривают с нахлёстом длиной минимум 10 диаметров стержня арматуры. А вот при соединении несвариваемой арматуры нахлёстом (прямая анкеровка) обычно делают много ошибок. Во-первых, длина нахлёста арматуры должна быть не менее 50 диаметров арматуры. Во-вторых, соединение арматуры без сварки, внахлёст вовсе не означает физического контакта стержней арматуры: стержни как раз не должны касаться друг друга, чтобы бетонная смесь при укладке смогла «охватить» соединяемые стержни арматуры со всех сторон и зафиксировать их. Расстояние между соединяемыми нахлёстом стержнями рабочей арматуры должно быть не менее 25 мм и не более 8 её диаметров.

Армирование углов и примыканий

Желание снизить трудозатраты или неправильное понимание отдельных публикаций приводит к ошибкам армирования зон фундаментов с наибольшей концентрацией напряжений — углов и примыканий. В народной строительной мифологии родилась и прочно закрепилась недопустимая форма армирования углов и примыканий с помощью простых перекрестий концов арматуры, скрученных вязальной проволокой. Такое исполнение армирования чревато отколом слоев фундамента по ширине и образованием трещин в углах, так как простое пересечение арматуры «перекрестием» не является соединением (анкеровкой), а представляет собой фактически разрыв армирования. В этом случае лента или ростверк утрачивают монолитность, превращаясь в структуру из отдельных железобетонных балок, единых внешне, но не структурно, так как передачи усилий от стержня к стержню в этом случае не происходит. Правильное армирование углов и примыканий представляет собой систему анкеровки стержней арматуры путём загибов либо использование анкеровки П-образными арматурными элементами (хомутами), длина которых должна быть не менее двойной ширины ленты или ростверка фундамента (пункт 10-4.5 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»).

Обращайтесь к специалистам

Невнимательное отношение к конструированию и постройке фундамента, движимое понятным внутренним мотивом застройщика или работников сделать «дешевле и быстрее», чаще всего приводит к проблемам в будущем. Как правило, они связаны с дорогим ремонтом или восстановлением фундаментов, утративших целостность, и повреждённых домов. Отсутствие компетенции, спешка и экономия при строительстве порою приводят к неустранимым повреждениям здания и как следствие — к потере всех средств и времени, вложенных в постройку дома. Надеюсь, что небольшой обзор ошибок армирования послужит поводом для обращения будущего застройщика к специалистам либо как минимум к СНиПам и сводам правил (СП), которые должны являться основой при любом строительстве, даже если вокруг все ориентируются на то, «как сделано у соседа».

    3233      

stroymanual.com

Изготовление арматуры для фундамента: материалы и процесс работы

При Петре I термином «арматура» называли армейское вооружение. Сегодня этим словом называют стальные стержни внутри бетонного фундамента.

Фундамент армируется для того, чтобы компенсировать нагрузки, возникающие в нем во время эксплуатации.

Армирование фундамента

Армирование фундамента производят для большей прочности.

Бетон на сжатие обладает высокой прочностью, но растяжение для него губительно. Оно нарушает целостность структуры бетонного сооружения. Стальная арматура превращает бетон в железобетон, который придает фундаменту устойчивость к нагрузкам на растяжение.

Под любым фундаментом находится грунт. Эта структура очень неоднородная. Она претерпевает под воздействием воды, солнечного света, температуры воздуха и других факторов разного рода хаотические движения. Фундамент их воспринимает. В результате нижняя его часть испытывает растяжение, верхняя — сжатие.

Арматура из стальных стержней способна без разрушений воспринимать десятикратные нагрузки, действующие на растяжение, по сравнению с бетоном. Бетон прекрасно выдерживает сжатие. А железобетон превосходно справляется со всеми этими нагрузками. Срединный слой арматуры не усиливает фундамент, так как не испытывает практически никаких нагрузок.

Иногда строители ссылаются на то, что верхняя часть фундамента не испытывает нагрузок на растяжение, поэтому ее не стоит армировать. Это ошибка. Все они забывают, что по весне на пучинистом грунте верхняя часть фундамента испытывает иногда даже большие нагрузки, чем от веса здания.

Виды и характеристики арматурных стержней

Арматура для фундамента

Арматура для фундамента бывает металлической или стеклопластиковой.

Для армирования фундамента обычно используют арматуру класса А-III периодического профиля. Другое ее обозначение — А400. Она представляет собой стальные профили круглого сечения с продольными и поперечными ребрами и выступами, которые расположены по винтовой линии. Периодический профиль обеспечивает надежное сцепление бетона с арматурой.

Арматурные стержни А-III имеют длину 6-12 м. На их изготовление используется сталь марок 35ГС, 32Г2Рпс и 25Г2С.

Такую арматуру не рекомендуется сваривать. Эта операция значительно ослабляет структуру стали. Для сварки существует специальный класс арматуры. Он обозначается буквой «С». Например: А400С или А500С.

Арматурные стержни маркируются несмываемой краской на концах прутьев. Для маркировки используют различный ее цвет:

  • А400С — белый;
  • А500С — синий и белый;
  • А600 — желтый;
  • А600С — белый и желтый;
  • А600К — красный и желтый;
  • А800 — зеленый;
  • А800К — красный и зеленый.
Маркировка арматуры

Маркируют арматуру разными цветами, в зависимости от класса.

Металл — это традиционный материал для изготовления арматуры. Развитие нанотехнологий привело к тому, что на смену стали в качестве арматурного материала пришел пластик. Сегодня налажено производство арматуры из него. Пластиковая арматура — новый вид строительного материала. Для изготовления строительного материала нового поколения используется стеклопластиковое волокно. В результате получился материал, аналогов которому в мире нет.

Пластиковую арматуру используют в качестве усиления монолитного бетонного фундамента. Применяется она в виде специальной сетки для укрепления шахтных сводов и стен. С помощью пластиковой арматуры закрепляют утеплитель и материал облицовки на кирпичной, бетонной или каменной стене. Популярность нового вида арматуры растет быстрыми темпами. Обусловлено это тем, что пластиковая арматура имеет ряд преимуществ перед традиционной стальной:

  • она намного прочнее стальных стержней;
  • обладает высокой антикоррозийной стойкостью;
  • не боится влаги и агрессивной среды;
  • годится для строительства конструкций, находящихся под водой;
  • малый вес облегчает конструкцию, снижает затраты на строительство;
  • не проводит электрический ток, обладает высокой степенью пожаробезопасности;
  • не накапливает статическое напряжение;
  • обладает низкой теплопроводностью;
  • цена в разы меньше, чем стоимость стальной арматуры.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материалов

Пластиковая арматура

Пластиковая арматура прочная, антикоррозийная, легкая, не дорогая.

В ленточном фундаменте высотой 15 см и более устанавливают продольную, поперечную и вертикальную арматуру. Некоторые люди считают, что можно в качестве арматуры применить трубы, изделия из алюминия, листовое железо, металлические сетки, проволоку и другой металл. Эти материалы не способны предохранить бетон от образования трещин и деформации. Армирование рельсами не рекомендуется по той причине, что бетон не сцепляется с их поверхностью. Алюминий приводит к реакциям, разрушающим бетон. Армирование принесет пользу в том случае, если сделать его правильно.

Стержни арматуры следует очищать от грязи, краски, ржавчины, снега и льда. Делается это с помощью стальной щетки. Ржавчину, которая не отслаивается, удалять не нужно, так как она способствует лучшему сцеплению арматуры и бетона. После очистки стержни нужно обезжирить. Если этого не сделать, бетон не срастется с металлом.

Арматурный каркас при возведении фундамента выполняет такую же роль, как скелет для организма человека. Только совместная работа бетона и металла могут сделать основание любого строения прочным и долговечным. Арматурный каркас для фундамента выполняют из стальных стержней различного диаметра. Они имеют гладкую или ребристую поверхность. Гладкие стержни диаметром 6-8 мм укладываются поперек основных стержней, а также устанавливаются вертикально. Ребристые стержни укладываются горизонтально вдоль фундамента. Ребристая поверхность обеспечивает сцепление с бетонной смесью.

Таблица характеристики

Таблица характеристики прочности арматуры.

Арматурные стержни принимают на себя нагрузку при деформациях фундамента. Зоны наибольшей деформации находятся на его поверхности, поэтому основные элементы каркаса размещают на расстоянии 30-50 мм от нее. Расстояние между прутьями арматуры нужно сделать в пределах 20-40 см. Чем оно меньше, тем лучше.

Для ленточного фундамента делают каркас из соединенных между собой 2-х поясов. Усиление плитного фундамента производят арматурной сеткой. Свайные опоры укрепляются арматурными прутьями, расположенными вертикально. Соединять стержни рекомендуется вязальной проволокой. Сварка применяется редко, так как она ослабляет структуру металла.

Вернуться к оглавлению

Последовательность работы

Процесс изготовления арматуры:

Арматура для железобетонных конструкций

Арматура для железобетонных конструкций:а – стержневая, класса А-II;б — класс А-III, А-IV, А-V и А-VI;в – проволочная, класса Вр-II;г — арматурные канаты.

  1. По дну траншеи внутри опалубки разложить куски кирпича.
  2. Разложить на кирпичи поперечные стержни с шагом 30-40 см. Длина их меньше ширины фундамента на 10 см. Может использоваться гладкая арматура 6-8 мм диаметром.
  3. На поперечные элементы укладывают 2 прута ребристой арматуры вдоль траншеи. Диаметр ее 10-16 мм. От стенок опалубки они отстоят на 5 см. На концах арматуру можно прихватить сваркой, но в остальных местах это нужно сделать с помощью проволоки.
  4. В местах пересечений прутья связываются вязальной проволокой. В каждое соединение устанавливается гладкий стержень, длина которого меньше, чем высота фундамента, на 100 мм.
  5. К вертикальным арматурным стержням привязывают верхние поперечные прутья.
  6. На них накладываются 2 продольных ребристых стержня и связываются проволокой. Вместо проволоки допускается использовать пластиковые хомуты для кабеля. Этот вариант несколько упрощает работу.

В нужных местах будущего цоколя следует привязать обрезки асбоцементной трубы для обеспечения вентиляции. Диаметр ее может быть около 100 мм. Труба должна своими обрезами упираться в стенки опалубки. После заливки фундамента и отделки цоколя они закрываются декоративными заглушками. Заглушки можно открывать и закрывать в нужное время. Чтобы цемент случайно не попал в трубы, их можно на время заливки бетона засыпать песком. Таким же образом можно сделать отверстия в будущем фундаменте для водопровода, канализации и других коммуникаций. Лучше все эти работы выполнить до заливки фундамента, так как долбить готовый фундамент гораздо сложнее.

Вернуться к оглавлению

Советы из практики

  1. Для вязки арматурного каркаса используют вязальную проволоку. Какую лучше выбрать? Диаметр ее колеблется от 0,8 мм до 3-4 мм. Длина кусков проволоки — 60-100 мм. При вязке арматуры в больших количествах используются арматурные кусачки, специальный пистолет. В домашних условиях это можно сделать с использованием обычного инструмента, который имеется в каждом хозяйстве. В продаже имеются специальные скрепки, которые используются вместо проволоки. Они значительно ускоряют процесс работы.
  2. Каркас плитного фундамента обычно состоит из 2 арматурных сеток. Каждая собирается из поперечных и продольных ребристых прутьев сечением 12-14 мм. Расстояние между сетками регулируется перемычками из металлических уголков, обрезков труб ПВХ и других материалов, не подверженных гниению. Не рекомендуется использовать дерево, так как в процессе его разложения образуются полости в бетоне, ослабляющие его структуру.
  3. Для фундамента буронабивного арматурный каркас делается очень просто. Берут 2-4 ребристых стержня длиной на 30-50 см больше длины сваи. Для их связки используют круглые или треугольные хомуты.
  4. Арматуру нередко приходится гнуть. Делать это нужно в холодном виде. Свободный конец загибаемой арматуры должен иметь длину, равную 12 и более диаметрам стержня. Нельзя сгибать арматурный стержень, если часть его уже залита бетоном, так как это приведет к его разрушению. Ни в коем случае место сгиба нельзя нагревать и надпиливать.

Обычный бетонный фундамент — это прочное, но довольно хрупкое сооружение. Если применить армирование, то получится совершенно новый материал — железобетон. Он обладает большой прочностью на растяжение и сжатие, является надежной опорой для здания любого назначения.

moifundament.ru

Армирование фундамента дома - зачем это нужно и как это правильно делать!

Армирование фундамента дома

Давайте начнем разговор с того, нужно ли армировать фундамент вообще, и можно ли полностью обойтись без этого, пресловутого армирования.

Безусловно можно, ведь, производство металлопроката стало усиленно развиваться лишь с середины 19 столетия. Строительство же домов, крепостей, церквей и прочих объектов городской инфраструктуры велось и в более ранние периоды, и как то же архитекторы тех лет обходились без арматуры.

 

К примеру, Колизей сумел простоять несколько веков, причем в сейсмоопасной зоне, пока не был разрушен, благодаря ряду землетрясений и человеческому фактору. А какая в то время была арматура? Ответ очевиден - да, ни какой арматуры тогда не было вообще. При его строительстве, применяли лишь специальные бронзовые связи для крепления блоков.

И ведь строили, и строили довольно надежно. Как говорят в народе, раньше хоть и строили годами, так и стояло веками.

А, тоже самое, Ленинаканское землетрясение в Армении в 1988 году разрушило огромное количество сооружений, хотя в это время уже повсеместно использовали арматуру при строительстве зданий.

Правда стоит заметить, что в том же Колизее, если верить исследователям, фундамент был глубиной 9 метров и толщиной 13 метров.

В дальнейшем, использование арматурных каркасов в железобетоне, позволило строителям применять более простые инженерные решения по возведению зданий.

Особенно это характерно для массового строительства, так как эти решения помогают им экономить достаточно серьезные финансовые средства.

В случае частного малоэтажного строительства, вопрос заключается лишь в том, что отказ от использования арматуры должен быть чем - то обоснован, лучше всего, если в качестве обоснования будут служить конструкторские расчеты, а не просто Ваше желание сэкономить.

Многое в этом случае будет зависеть от типа грунта, уровня залегания грунтовых вод и других рабочих моментов.

Например, если Вы заказали проект, то должно быть технико - экономическое сравнение (ТЭС), в котором будет обосновано принятие такого технического решения.

Если рассматривать частные случаи, то обычно, под жилые дома и прочие надворные постройки (гаражи, сараи) не армируют фундаменты на скалистых и крупнообломочных типах грунта, а также на непучинистых песчаных грунтах, имеющих хорошую несущую способность.

Практика показывает, что довольно часто, от армирования фундамента дома, впрочем, как и любого другого строения, отказываются, при возведении легких конструкций из деревянного бруса, рубленых бревен, щитовых домов и т.д.

Так же, следует заметить, что на пучинистых грунтах (глинах, суглинках, супесях, местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод) армирование фундамента лучше проводить в обязательном порядке.

 

Зачем нужно армировать фундамент

Как известно, бетон относится к категории непластичных материалов, а следовательно в момент растяжения может легко треснуть.

В процессе воздействия на него неравномерной нагрузки происходящей от стен здания и сил морозного пучения, вызванных пучением грунта, фундамент дома может легко деформироваться.

При деформации, в бетоне, с одной стороны возникает зона сжатия, а с другой, соответственно - зона растяжения. Именно там, где происходит растяжение, и могут появиться трещины. Дабы избежать этого, фундамент следует армировать.

Суть армирования фундамента заключается в том, что в нутрии конструкции на основе бетона располагают стальной арматурный каркас. Металл, в отличие от бетона, более устойчив к процессу растяжения и воспринимает всю растягивающею нагрузку на себя.

 

Как армировать фундамент для дома

По большому счету, как правильно армировать фундамент для дома именно в Вашем случае, сможет сказать только специалист, который сделает необходимые расчеты на основании известных параметров и значений (вид грунта, тип фундамента, глубина заложения, величина нагрузок и т.д.).

Если закладывать арматуру в слепую, то можно ошибиться и сделать, малый запас прочности фундамента, или заложить лишнею арматуру, что, автоматически приведет к удорожанию фундамента из - за перерасхода материалов и увеличения затрат на стоимость работ по сборке каркаса.

Если же касаться основных принципов армирования, то можно сказать следующее:

1) Оптимальное расстояние между прутьями арматуры (ячейка арматурного каркаса) лежит в пределах от 150 до 250 мм, приблизительно 2 - 3 диаметра фракции щебня.

2) Вязать или сваривать арматуру? Лучше конечно вязать, хотя СНиПами допускается и сварка арматуры. Но, не вся строительная арматура годится для сварки, поэтому надо использовать арматуру, на конце маркировки которой стоит буква «С», что как раз и обозначает, что она годится для сварочных работ.

Вязать лучше по той причине, что в момент сварки, арматура перегревается и теряет прочность на разрыв. Так же сварочные швы больше подвержены коррозии.

Это можно наблюдать на сварных металлоконструкциях стоящих на открытой местности. Ржавчина на них появляется в первую очередь в местах сварки. Поэтому, в данном случае лучше принять меры по дополнительной защите от коррозии.

3) Желательно не использовать обрезки арматуры. Арматура вяжется и сваривается всегда внахлест. Его величина зависит от того, какая это арматура рабочая или конструктивная.

При сварке, величина этого нахлеста может быть немного меньше. Но, все равно, чем короче куски, тем больше будет таких стыков, что приведет только к перерасходу материала и увеличению трудоемкости, а как следствие, и стоимости работ.

4) При широкой фундаментной подушке, при так называемом гибком типе фундамента, по его ширине, в нижней его части следует закладывать дополнительную поперечную рабочую арматуру, так как, распределяемая под 45 градусов нагрузка, происходящая от стен здания, способствует образованию свободных участков, в которых фундамент начинает работать как консолька.

Эта дополнительная рабочая арматура в нижней части фундамента нужна, как раз для принятия этой нагрузки.

5) При жесткой схеме фундамента, когда его подушка узкая, то в этом месте рабочая арматура не закладывается, а используется конструкционная арматура, которая служит для закрепления продольной арматуры в ее рабочем положении, чтобы она не подвинулась в момент заливки бетона. Параметры такой арматуры можно не рассчитывать.

6) По диаметру арматуры не стоит определять ее назначение, то есть конструктивная она или рабочая. Это ошибка. В разных случаях и в разных местах, конструкционная арматура может выполнять функцию рабочей.

7) Если вы решили сэкономить и заложить арматуру меньшего класса прочности, например, вместо арматура класса АII применить класс АI, то следует использовать прутки большего диаметра или закладывать ее более часто. Поэтому, такой вариант может и не дать серьезной экономии, опять же по причине увеличения трудозатрат на монтаж каркаса.

Поэтому, ответ на вопрос: как правильно армировать ленточный фундамент, лучше всего искать в проекте своего дома.

Посмотрите интересное видео на тему армирование фундамента дома, от человека с практическим опытом строительства.

Армирование фундамента дома - зачем это нужно и как это правильно делать! с фото и видео. Как сделать своими руками

Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.

 

 

А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.

xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai

Почему нельзя сваривать арматуру для фундамента?

Дата: 6 февраля 2017

Просмотров: 7952

Коментариев: 0

Можно ли сваривать арматуру для фундамента?

Начиная строительство дома, мы надеемся, что он будет надежной защитой семейного очага. Для того чтобы ожидания оправдались, нужно приложить усилия в работе, грамотно подойти к решению множества вопросов, один из которых – можно ли сваривать арматуру для фундамента.

До сих пор не существует единого мнения, что лучше – варить или вязать каркас для фундамента. Если для зданий большой этажности, фундамент которых несет огромные нагрузки, сварная арматура – единственно верное решение, то при возведении одноэтажных построек мнения специалистов расходятся. Разберемся, какие достоинства и недостатки присущи сварке и вязке.

Усиление фундамента – для чего оно нужно?

Грамотно спроектированный и качественно выполненный фундамент – гарантия долговечности сооружения. Крепкое, не поддающееся разрушениям основание, предотвратит усадку, которая вызывает трещины и последующее разрушение конструкции. Поэтому усиление фундамента – вопрос серьезный, не допускающий поверхностного отношения. Повышение прочности фундамента достигается путем армирования конструкции металлической сеткой или прутьями определенного диаметра.

У каждого метода существуют свои преимущества и недостатки

Арматуру для фундамента варить или вязать – это главный вопрос, о котором задумываются многие люди

Для малоэтажных построек чаще всего обустраивают ленточный фундамент. Можно сэкономить денежные средства и произвести заливку фундамента обычным бетонным составом без дополнительного усиления. Вероятнее всего, через некоторое время в фундаменте появятся трещины, деформации. Для предотвращения нежелательных последствий проведите работы по армированию стальным каркасом, который:

  • Повысит прочность.
  • Равномерно распределит нагрузки.
  • Компенсирует реакции грунта при замерзании.
  • Увеличит срок службы конструкции.

Арматура в бетоне предохранит фундамент от растрескивания и разрушения.

Способы соединения армирующих элементов

Существуют различные методы увеличения прочностных характеристик фундамента. Частные застройщики используют любой подручный материал (отходы металла, битое стекло и пр.). Для дачных домиков это приемлемый вариант. Но для возведения надежного дома, даже одноэтажного, воспользуйтесь проверенными технологиями усиления металлической сеткой или прутками. Если ваш выбор остановился на сетке, то требуется только правильно раскроить ее и установить должным образом в подготовленные траншеи. Использование металлических элементов подразумевает создание из них единой конструкции, так называемого каркаса.

Специалисты до сих пор не могут четко ответить на вопрос: что лучше – арматуру варить или вязать?

Вязать арматуру стоит в тех случаях, когда необходимо получить хороший фундамент на сложном грунте

Добиться этого можно двумя способами:

  • связать, используя для соединения гибкую проволоку;
  • применить сварку, фиксирующую элементы конструкции.

Оба варианта имеют сильные и слабые стороны. Проведем сравнительный анализ каждого из них.

Технология вязки арматуры

Есть несколько способов вязки арматуры для фундамента специальной проволокой. Проводится эта работа непосредственно на объекте. Можно воспользоваться услугами специализированных мастерских, где работу выполнят качественно и в оговоренные сроки. Есть небольшой минус такой услуги. Вам придется найти транспорт для перевозки крупногабаритной конструкции. В условиях малых населенных пунктов это сложно и дорого. Поэтому советуем самостоятельно освоить процесс вязки элементов каркаса:

  • Определитесь с количеством точек соединения.
  • Отрежьте соответствующее количество кусочков стальной проволоки длиной 20 см. Диаметр соответствует 1,2-1,4 мм.
  • Сложите отрезанный кусочек пополам.
  • Подведите полученную петлю к месту соединения элементов.
  • Воспользуйтесь вязальным крючком. Его можно изготовить самостоятельно либо приобрести в магазине. Введите рабочую часть в петлю.
  • Захватите свободные концы и протяните их через отверстие. Место соединения стержней должно охватываться проволокой.
  • Затяните с максимальным усилием и, провернув крючок несколько раз, обеспечьте плотное соединение деталей конструкции каркаса.
Все места соединений остаются на своих местах

Вязка арматуры осуществляется с помощью специальной проволоки, которая соединяет прутки по углам конструкции

Вязка при помощи вязального крючка относится к самым дешевым, но трудоемким методам соединения арматурных элементов. Здесь не используется дорогостоящий строительный инструмент, работы проводятся силами одного или двух рабочих. Желая ускорить и облегчить работу, можно приобрести:

  • автоматический пистолет для вязки. С его помощью скорость соединения значительно возрастет, но обращение с ним требует определенных навыков;
  • вращательный электроинструмент, типа дрели или шуруповерта со специальной насадкой, приобрести которую можно в специализированных магазинах.

К достоинствам автоматизированных приспособлений относится повышение производительности, возможность соединения элементов конструкции в труднодоступных местах каркаса, значительное снижение физических затрат.

Организация работ

Приступая к работам по созданию армированного каркаса методом вязки, заблаговременно приобретите необходимые инструменты и материалы. Придерживаясь несложных рекомендаций, вы быстро освоите технику соединения и сможете качественно выполнить поставленные задачи:

  • Расположите нижний ряд горизонтальных элементов конструкции на небольшом расстоянии от поверхности грунта – 4/6 см. Для обеспечения требуемого зазора подойдут деревянные или пластиковые подкладки. Их задача – не допустить соприкосновения каркаса с почвой.
  • Установите вертикальные элементы на фиксированном расстоянии друг от друга. Соблюдайте равномерность шага. Обеспечьте неподвижность прутков с помощью фиксирующих приспособлений. Оградите металл от контакта с грунтом, неметаллическими подстаканниками. Важно выполнить это требование, чтобы избежать коррозии арматуры в дальнейшем. Сама работа требует минимальных физических затрат

    Сам процесс вязки отличается тем, что его можно производить как непосредственно на месте возведения здания, так и в специальном цеху

  • Приступайте к фиксации элементов каркаса. Особое внимание обращайте на надежность соединений. Они должны выдержать этап заливки бетонной смесью, не смещаясь.
  • При сооружении армирующего каркаса в несколько ярусов соблюдайте равновеликие расстояния между горизонтальными и вертикальными элементами. Проведите дополнительное крепление углов конструкции – они имеют тенденцию сдвигаться во время заливки. Проследите, чтобы угловые части арматуры были загнуты внутрь, а не выступали за рамки основания.
  • Соблюдайте, заложенные в технических условиях, требования по выбору марок и сортаментов материалов.
  • Проведите несложные испытания каркаса на прочность после завершения работ. Положите на верхний ярус конструкции доску и пройдите по ней – каркас должен оставаться неподвижным под действием человеческого веса.
  • Непосредственно перед заливкой бетонным раствором проведите дополнительную фиксацию всей конструкции, чтобы предотвратить отклонения по вертикали.

Технология сварки арматуры

Хотя сварка арматуры для фундамента более трудоемка, чем вязка, полностью отказаться от нее невозможно. На больших стройках при возведении многоэтажных домов нельзя обойтись без сварки. Фундаменты таких сооружений несут увеличенные нагрузки, поэтому и требования по прочности предъявляются соответствующие. Чтобы арматуру для фундамента варить, используют специальные марки изделий – А400С или А500С. Диаметр прутков находится в пределах 3-5 сантиметров. Для работ применяется контактная точечная сварка. Учитывая тот факт, что при перегреве металла происходят изменения структуры, вызывающие ослабление прочностных характеристик, желательно, чтобы сварка арматуры для фундамента проходила на специализированных предприятиях либо проводилась на стройплощадках квалифицированными сварщиками.

В связи с тем, что металл меняет свою структуру, некоторые стремятся сделать технологию сварки более совершенной

При сварке у арматуры снижается прочность и нарушается внутренняя структура

Изготовление сварных каркасов в промышленных условиях проводится в несколько этапов:

  • отделом технического контроля проводится проверка качества материалов, которые планируется использовать при изготовлении каркаса. Отбраковывается материал, не соответствующий требованиям стандартов и техническим условиям;
  • круглый прокат из стали Ст.0 или Ст.3, предварительно очищенный от ржавчины, грязи, подвергают правке, разметке, резке на заданную величину. Проводится зачистка элементов абразивным инструментом;
  • заготовки соединяются в плоскую конструкцию. Точечная сварка арматуры производится при диаметре заготовки до 26 миллиметров. При работе с арматурой увеличенного диаметра происходят деформации конструкции от сильного нагрева при сварке. Чтобы избежать искривлений, элементы слегка прихватывают;
  • с помощью специальных кондукторов, плоские элементы устанавливаются вертикально друг над другом на расчетном расстоянии. Кондукторы изготавливают с высокой степенью точности – отклонения от заданных параметров не превышают трех миллиметров;
  • производится предварительная связка элементов;
  • проверяется соответствие пространственной конструкции техническому проекту, корректируется вся сборка в целом, определяется необходимая длина сварочных швов. Во избежание деформаций элементов от перегрева четко определяется последовательность сварки соединений;
  • окончательно сваривают пространственную конструкцию.
Сварочные швы остаются в целости и сохранности

Чаще всего этот метод используется в тех местах, где грунт имеет устойчивое положение, то есть он оседает не слишком сильно

При сварке непосредственно на строительной площадке порядок операций аналогичен. Единственное отличие – неудобство использования дуговой сварки. Поэтому, собирая каркасный модуль на объекте, применяется точечная сварка арматуры. Она мобильна, а в комплекте со специальными клещами можно выполнять работы даже в подвешенном состоянии, с поворотом на любой угол.

Какой метод соединения предпочесть?

Прежде, чем окончательно определиться – вязать или варить арматурный каркас, взвесьте все «за» и «против». Каждый метод соединения имеет положительные и отрицательные моменты. Выбрать оптимальное решение помогут рекомендации специалистов. При возведении многоэтажных зданий с увеличенной нагрузкой на основание – однозначно выбирается сварка. Диаметр стального прутка выбирается не менее 30 миллиметров. Почему арматуру увеличенного сечения следует предпочесть? Ответ: чтобы максимально сократить риск пережога, который приведет к ослаблению прочности соединения.

К недостаткам метода сварки, который ограничивает сферу применения, относится возникновение внутренних напряжений, повышающих вероятность образования трещин при заливке. Проблематично использование в сейсмически неустойчивых районах и на сложных грунтах, где процесс усадки происходит долгое время и может вызвать разрушение.

Но нельзя забывать о достоинствах сварки:Быстрота проведения работ, позволяющая значительно сократить сроки строительства.

  • Увеличенная жесткость готового модуля.
  • Получение прочного основания, способного выдерживать большие нагрузки.

При частных постройках лучше воспользоваться способом вязки, который:

  • отличается простотой и доступностью, даже для начинающих строительную карьеру;
  • снимает потребность в поиске сварочного аппарата и сварщика высокого разряда, способного выполнить работы без дефектов;
  • не образует в местах соединений дополнительных напряжений;
  • позволяет использовать для усиления более дешевую арматуру уменьшенного сечения.

К недостаткам можно отнести небольшую жесткость, что не особо актуально при возведении малоэтажных построек.

Подведем итоги

Не всегда просто сделать правильный выбор – вязать или варить арматурный каркас. Один вариант кажется более дешевым и простым, другой дороже, но прочнее. На чем остановиться? Советуем не спеша изучить рекомендации проверенных источников, посоветоваться со знающими людьми. Ведь самое главное – это не количество проблем и потраченных денег, а результат – надежный дом, создающий уют и оберегающий вашу семью от невзгод.

pobetony.ru

Как правильно армировать фундамент

Чтобы обеспечить устойчивость и надежность будущего дома, нужно узнать, как правильно армировать фундамент. При возведении дома, бани или гаража у многих новичков возникает вопрос о том, как правильно укладывается арматура при армировании фундамента.

Фундамент армированный

Армирование фундамента самостоятельно

Основной недостаток бетона — он плохо отвечает на разрыв, даже несмотря на отличную устойчивость к нагрузкам. Поэтому для устранения этого недостатка его при заливке армируют.

Арматурная сетка укладывается возле подошвы и в верхней части основания, что позволяет увеличить показатель прочности фундамента и на разрыв, и на изгиб. После того как арматурная сетка уложена, проводят вертикальное армирование фундамента. Вертикальная арматура связывает горизонтальную армировку в единый комплекс.

Согласно требованиям строительных СНиП и ГОСТов, вертикально смонтированные пруты нужно располагать с шагом через каждые 50-80 см. Вне зависимости от вида арматуры прутья в обязательном порядке нужно дополнительно защитить. Для этого их углубляют на 70 см для нижнего каркаса и на 5 см для верхней части.

Если устраивается ленточный фундамент неглубокого заложения, то прутья установленной горизонтально арматуры под фундамент монтируются чаще — через каждые 20-30 см. Затем конструкция связывается с помощью тонкой проволоки. Армирование ленточной основы для частного дома, сарая, гаража проводится с использованием в каждом поясе от 2 до 4 прутьев арматуры.

Технология армирования фундамента предполагает установку по всему периметру фундамента арматурных прутов на расстоянии не более чем в 80 см. Минимальное расстояние не превышает 50 см. При выполнении всех норм и сноп, конструкция будет более жесткой, и каркас сохранит свою форму даже после заливки бетона.

Материалы и инструменты

Для ускорения процесса армировки фундамента нужно заранее подобрать все материалы и приспособления, чтобы в процессе работы не прерываться на поиск недостающих элементов. Для армирования фундамента понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • болгарка;
  • приспособление для сгибания арматуры;
  • фиксаторы;
  • проволока для связывания арматурных прутов;
  • соединительные скрепы;
  • арматурные кусачки;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • рулетка.

Перед тем как переходить к основной работе, нужно правильно подобрать арматуру. Для армирования фундамента применяются горячекатаные стальные прутья диаметром 1-2 см, марок «А» — «Ш».

Определить, какие нужно использовать прутья для фундамента, нужно еще на этапе планирования работы и составления схемы будущей конструкции. Так, вспомогательные прутья должны быть 0,5-1 см в диаметре, а основные — 1-2 см.

Если нет возможности приобрести специальное приспособление для вязки арматуры под фундамент, можно быстро сделать удобное и функциональное самодельное приспособление. Для его изготовления нужно подобрать две трубы строго определенных размеров. Первая труба должна быть длиной 80-100 см, а ее внутренний диаметр — 1,5-2 см. Длина другой трубы — 50 см.

Сначала прорезают в короткой трубе с помощью болгарки два одинаковых паза на расстоянии 1,5 см друг от друга. После этого соединяют трубу под углом 90 градусов. Чтобы облегчить сгибание, трубу можно предварительно нагреть паяльной лампой.

Труба закрепляется на основании, после чего можно переходить к сгибанию прутьев. Один конец арматурного стержня вставляется в длинную трубу, второй — в короткую и сгибается.

Этапы армирования

Чтобы конструкция получилась долговечной и прочной, необходимо соблюдать определенную последовательность армировки фундамента. Последовательность работ следующая:

  1. Определение нагрузки на фундамент.
  2. Установка опалубки.
  3. Проведение горизонтального армирования.
  4. Проведение вертикального армирования.

В первую очередь рассчитывают, какую нагрузку должна будет выдерживать будущая конструкция. От этого будет зависеть, сколько нужно арматуры для фундамента. В большинстве примеров расчет количества арматурных стержней проходит для дома 6х6 м.

Армирование конструкции проводится арматурой с диаметром 1,4 см. Армирование фундамента дома осуществляется двумя поясами арматуры.

Арматурные прутья укладывают продольно, в отдалении от поверхности на 5 см. Так нужно сделать и сверху, и снизу. Таким образом, расход арматурных прутьев будет равен 24 м по всему периоду дома плюс 6 м на внутреннюю стену, в итоге — 30 м. Если в доме планируется укладка печи, к этой цифре нужно добавить еще 4 или 6 м, так как для печи тоже нужно армированное основание. При желании сделать фундамент более прочным укладку можно провести в 4 прута. Общий расход арматуры в таком случае составит 120 м для дома 6х6 м.

Арматура для фундамента

После подбора прутьев можно переходить к установке опалубки и уже после этого начинать укладку арматуры в опалубку. На дно траншеи вбивают прутья, равные длине основания. Так как такие прутья не будут воспринимать нагрузку, они служат для дальнейшего крепления арматурной сетки, что позволяет избежать ее деформации при заливке раствора.

К вертикальным прутьям крепятся горизонтальные так, чтобы они крепились минимум в 5 см от края несущей конструкции. Для более равномерной установки арматуры можно использовать обломки кирпичей.

Правильно выполнить армировку фундамента позволяет подготовительная работа, в том числе — установка опалубки. В бытовых условиях чаще всего используется деревянная опалубка, сделать ее можно из ольхи или осины. Важно, чтобы все доски были одинаковой толщины, а их ширина составляла около 15 см. Кроме досок, опалубку можно сделать из инвентарных щитов.

Сначала на нужном участке выкапывают траншею, затем монтируют деревянную опалубку. Через каждые 2 м устанавливают арматурные стержни, на которые в дальнейшем будет установлен каркас. Затем все прутья соединяют между собой вязкой. Но такой способ возможен только для арматуры с сечением менее 2,5 см. Более толстые прутья соединяются способом сваривания.

После завершения установки каркаса фундамент заливают высококачественным цементным раствором.

Способы вязки арматуры

Существует несколько основных способов, как связать арматуру под фундамент. Соединение арматуры выполняется разными способами:

  • сваркой;
  • перевязкой;
  • нахлестом.

Вязка арматуры ленточного фундамента

При этом наиболее прочным считается соединение с помощью перевязки, так как она не затрудняет монтаж и не меняет свойства металла.

Для вязки арматуры под фундамент понадобится проволока толщиной 1 мм и специальный крючок, с помощью которого проволока будет закручиваться вокруг прута. Вместо крючка можно использовать обычные пассатижи.

Сначала отрезают кусок проволоки длиной 30 см, складывают его пополам. Сложенным куском проволоки связывают место соединения прутьев по диагонали. Крючок вводят в петлю, захватывают им свободные концы проволоки и затягивают до тех пор, пока соединение не станет достаточно крепким. При этом важно не перетянуть, так как проволока может порваться. Точно так же вяжете все остальные арматурные соединения.

В отдельных случаях используется гладкая арматура вместо стандартной. Тогда процедура армировки фундамента сильно затрудняется, так как крючки во время работы постоянно отгибаются. Поэтому в таком случае лучше использовать специальный вязальный пистолет для арматурных прутьев.

Если предполагается большая нагрузка на каркас, арматурные пруты соединяют с помощью сварочных швов. В зависимости от толщины прута применяют разные виды сварки. Тонкие пруты (диаметром менее 2,5 см) соединяют путем точечной сварки, а более толстые — с помощью дуговой. Арматурные пруты толщиной менее 4 см скрепляются коротким швом.

Чтобы удлинить арматуру под фундамент, используют другой способ: внахлест. Также его можно использовать для соединения в узловых точках. Оптимальная длина нахлеста рассчитывается исходя из толщины арматуры: диаметр прута умножается на 30.

Возможности армирования фундамента

Сплошной ленточный фундамент вполне возможно возвести самостоятельно. Достаточно только изучить требования стандартов и снип.

Сначала укладывают арматурную сетку. Это можно сделать в несколько слоев — их количество зависит от параметров фундамента. Шаг каркасной сетки — не более 20 см. Так как ширина ленточного фундамента обычно не превышает 60 см, а высота — 1 м, то сделать его своими руками, в соответствии с правилами и снип, не составит большого труда.

Для возведения ленточного фундамента лучше использовать ребристую арматуру, так как она обеспечит лучшую прочность конструкции. Столбчатый фундамент нужно правильно залить — так, в соответствии с ГОСТом и СНиП арматурные пруты должны выступать над поверхностью на 10-20 см.

Плитный фундамент требует более жесткой конструкции, поэтому его обязательно нужно армировать. Арматурная сеть закрепляется сварным швом, что позволяет обеспечить наибольшую прочность и жесткость конструкции. Каркас обязательно полностью закрывается слоем бетонного раствора, иначе плита сломается.

Толщина плитного фундамента может составлять до 30 см. Расстояние между арматурными прутами должно быть одинаковым.

tvoygarazh.ru

Установка арматуры под фундамент | Строительный портал

Каждый застройщик хочет, чтобы здание любого назначения радовало своим долгим сроком эксплуатации. За устойчивость и надежность строения отвечает фундамент. Поэтому к его обустройству предъявляется особое внимание. Основными составляющими основания является бетон и арматура. Последний элемент играет важную роль. Ведь именно он придает бетонной смеси прочностные характеристики. Без использования армирования дом начнет проседать и крениться. В худшем случае произойдет разрушение стен. В статье речь пойдет  том, как правильно установить арматуру под фундамент.

Содержание:

  1. Разнообразие арматуры под фундамент
  2. Диаметр арматуры
  3. Расчет арматуры под фундамент
  4. Устройство арматуры под фундамент
  5. Несколько полезных советов
  6. Арматура под фундамент своими руками. Этапы работ

Разнообразие арматуры под фундамент

Стальная арматура под фундамент
  • Традиционно для упрочнения любого типа фундамента применяют металлические прутья из низкоуглеродистой стали. Этот продукт металлопроката представляет собой изделие круглого сечения с гладкой или рифленой поверхностью.
  • При производстве используется холоднокатаная и горячекатаная технология. Последний вариант как раз и позволяет выпускать стержни для формирования монолитных бетонных конструкций.

Арматура под фундамент фото

  • Металлические изделия с маркировкой от А2 до А6 имеют периодический профиль. Эти стержни рекомендованы для таких работ как обустройство основания при строительстве домов. Гладкие прутья используются лишь как вспомогательные элементы.  
  • Арматура прекрасно выдерживает как продольные, так и поперечные нагрузки. Ее расположение в каркасе позволяет правильно распределять силу динамических нагрузок и предотвращать появление трещин в конструкции.
Композитная арматура под фундамент
  • На рынке представлен относительно новый вид изделий для армирования – композитные стержни. Их применение не столь распространено на постсоветском пространстве, чем скажем в той же Америке или Японии.

2

  • Для изготовления прутьев используют стеклопластик или базальтовое волокно. Последний вариант характеризуется повышенной прочностью, но и стоимость данной  арматуры под фундамент стоимость  дороже стеклопластикового аналога.  
  • Такие изделия подходят для напряженного, ненапряженного и преднапряженного армирования различных конструкций. Выпуск продукции осуществляется в бухтах или стержнями. Они, как и изделия металлопроката, могут иметь периодический и гладкий профиль.
Традиции или новаторство

Для того, чтобы определиться в выборе между металлическими и композитными изделиями, можно сравнить их положительные качества и обратить внимание на минусы.

Плюсы установки металлической арматуры под фундамент

  • Упругость. Таким стержням можно придать любую форму прямо на строительной площадке.
  • Возможность проведения сварных работ. Соорудить каркас под заданные размеры не составит труда.
  • Огнестойкость. Изделия не деформируются и не теряют своих первоначальных характеристик даже под длительным воздействием открытого огня.
  • Доступность. Приобрести изделия металлопроката легко вне зависимости от региона страны.

Плюсы композитных стержней

  • Малый вес, что позволяет снизить дополнительную нагрузку на фундамент. Следовательно, и транспортировка изделий и погрузочно-разгрузочные работы проводятся без затруднений.

  • Не подверженность воздействию коррозии, щелочи, солей и кислот.
  • Низкая теплопроводность, а значит отсутствие мостиков холода.
  • Долгий срок службы от 50 до 100 лет.

Минусы металлических стержней

  • Подверженность разрушения от коррозионных процессов.
  • Значительный вес. В некоторых случаях данный фактор имеет решительное значение.

Минусы композитных стержней

  • Высокий модуль упругости. Чтобы создать криволинейный элемент необходимо обратиться в производственный цех.
  • Невысокий уровень огнестойкости. Конечно, это не поддерживающий горение материал, однако под воздействием высоких температур стержень размягчается, что негативно сказывается на прочности конструкции.

Выбор между этими материалами остается за застройщиком. Что касается цены арматуры на фундамент, то разница здесь не существенна. Учитывая стоимость продукции, транспортировку, затраты на установку – сэкономить за счет какого-либо вида арматуры не получится.

Диаметр арматуры

Требуемая прочность фундамента достигается за счет бетонной марки и правильно подобранного диаметра стержней. Самым надежным, но и более затратным вариантом послужит продукция с максимально возможным диаметром.

  • Обычно для работ подбираются прутья толщиной 8-12 мм. Данного показателя вполне достаточно для возведения строений с высокой степенью нагрузки. Но если планируется обустройство основы на небольшой глубине, то такой перерасход материала не обоснован.

  • При расчетах можно руководствоваться следующей пропорцией: сечение арматуры должно быть равно 0,1% от площади фундамента.
  • Одним из рациональных способов является подбор толщины арматуры исходя из ее расположения. Для продольного расположения берутся изделия диаметром в 10 мм при максимальной длине 3 м. В таком случае поперечные пруты могут иметь диаметр 6-8 мм.
  • Если планируется использовать арматуру большей длины, то есть свыше 3-х м, то тогда рекомендуемый диаметр будет равен 12 мм. Следовательно, поперечно расположенные стержни могут быть толщиной 8-10 мм.
  • Касательно композитных материалов следует сказать, что диаметр стеклопластиковых прутьев равный 6-8 мм аналогичен диаметру металлопрокатной продукции в 8-12 мм соответственно. Для замены стальных прутьев толщиной 6-8 мм композитным материалом берутся изделия диаметром 4-6 мм.

Расчет арматуры под фундамент

Чтобы не пришлось приостанавливать строительство при нехватке армирующего материала, а заодно и не доплачивать за вторую доставку необходимо нарисовать схему фундамента и рассчитать количество стержней.

Для наглядного примера возьмем дом 9 на 12 м с двумя несущими стенами длиной 9 и 6 м. Строение будет возводиться на основании ленточного типа. Как правило, для такой схемы используется прут диаметром 12 мм. В продольном расположении помещаются 4 штуки.

  • Сначала высчитывают периметр здания: (9+12)*2=216 (м).
  • К результату прибавляют длину основы под несущие стены: 216+9+6=231 (м).
  • Полученную длину умножают на количество прутьев: 231*4=924 (м).
  • Если не получилось приобрести стержни необходимой длины, то в расчет принимают дополнительные метры арматуры для перевязки, где нахлест должен составлять не менее 1 м.
  • Допустим, в проекте предусматривается одно соединение на продольных прутьях, тогда количество армирующих стержней по схеме умножается на количество стен. В итоге должно получиться: 4*6=24 (м). Полученный результат прибавляет к предыдущему значению: 924+24=948 (м).
  • Теперь рассчитаем гладкоствольную арматуру, необходимую для поперечной укладки, где ширина ленточного фундамента будет равняться 0,5 м. За шаг между перекладинами примем 0,3 м.
  • 231/0,3*0,5=385 (м).
  • Учесть все обрезки и нахлесты в предварительных расчетах довольно сложно. Поэтому специалисты рекомендуют к итоговому результату прибавить 10%.

Устройство арматуры под фундамент

Не погружаясь глубоко в расчеты и физико-технические характеристики используемых материалов при возведении фундамента можно сказать следующее:

  • бетон обладает высокой устойчивостью на сжатие, но малой устойчивостью на растяжение, в то же время стальные и композитные изделия спокойно выдерживают большие нагрузки на растяжение;
  • нижняя часть основания строения принимает силы растяжения, а верхняя – нагрузки на сжатие. Таким образом, объединяя армирующие элементы и бетон, удается добиться оптимального соотношения по устойчивости к различным видам воздействия;

Исходя из вышеизложенных тезисов, можно сделать вывод, что в армировании нуждается только нижняя часть основания. Но, здесь следует учитывать помимо нагрузок, производимых стенами зданий и другими конструкционными элементами, влияние на устойчивость силами морозного пучения грунта.

Особого внимания требуют углы. Именно на эти точки воздействуют максимальные нагрузки, поэтому экономить на материале нельзя ни в коем случае.

Несколько полезных советов

  • Продольно расположенные прутья берутся диаметром 8-12 мм. Чем выше показатели периметра стоящегося здания, тем больше должен быть диаметр. Для лучшего сцепления с бетонной массы лучше приобретать изделия с ребристой поверхностью.
  • Прутья не должны лежать на дне траншеи, располагаться близко к поверхности (но и сильно не углублять) или соприкасаться со стенками опалубки. Их необходимо надежно «спрятать» в толще бетона.
  • Поперечно и вертикально расположенные изделия несут меньшую нагрузку. В связи с чем для таких работ применяют гладкую продукцию меньшего диаметра (6-8 мм).

Арматура под фундамент своими руками. Этапы работ

Для данного процесса понадобиться минимальный набор:

  • непосредственно сама арматура;
  • вязальная проволока;
  • вязальный пистолет либо плоскогубцы;
  • время и терпение.

Этапы работ

  • В подготовленную опалубку, стенки которой надежно защищены гидроизоляционным материалом, засыпается слой песка. Подложка увлажняется и трамбуется. Поверх нее укладывают куски битого кирпича или камня. Они послужат опорой для стержней и не позволят им соприкасаться с дном. Расстояние между стенками опалубки и армирующим каркасом должно быть не менее 5 см.

  • Чтобы добиться максимальной прочности и надежности конструкции используют стержни максимальной длины. Таким образом, удастся избежать большого количества соединений, а заодно и снизить расход материала за счет отсутствия нахлестов.
  • Для стандартного основания шириной не более полуметра достаточно 4 продольных элементов, расположенных в 2 ряда (по 2 штуки сверху и снизу). Использование по 3 или 4 изделия актуально при более широком фундаменте либо при возведении дома на слабонесущем грунте.
  • Стержни вбиваются в вертикальном положении в землю, к ним привязывают нижний горизонтальный ряд арматуры. Посредством специально пистолета производится связка элементов. Вязальный крючок ускорит и облегчит весь процесс работ. Количество витков определяется путем опыта – в итоге должен получиться тугой узел.

  • При небольшом объеме работ используют обычны плоскогубцы. Проволоку длиной примерно в 30 см сгибают пополам так, чтобы с одной стороны образовалась петля. Обхватив отрезком проволоки два связываемых прутка, второй конец проволоки продевается в проушину. Затем оба конца вращательными движениями прокручиваются несколько раз, затягиваясь плотно в узел. Здесь важно не переусердствовать и не срезать проволоку в точке соединения.
  • Скрепление металлических элементов можно осуществить сварочным аппаратом. Такой способ позволит быстро и надежно объединить их в единую связку. Однако прочность может сыграть против. Во время морозов грунт начинает «ходить» и фундаменту приходится подстраиваться под него.
  • Проволока как раз и обеспечивает необходимый зазор для растяжения. К тому же перед сварными работами следует убедиться, что изделие металлопроката имеет маркировку С. Другие изделия просто потеряют часть прочности в точках соединения.
  • После нижних горизонтально расположенных прутьев переходят к верхнему ряду. Он должен располагаться в 50-60 мм от края траншеи вне зависимости от глубины заложения фундамента.
  • Углы армируются с использованием Г и П-образных усилений. Нельзя просто в таких точках наложить двойной ряд стержней. Угловое примыкание должно быть максимально прочным, этого можно добиться путем добавления дополнительных поперечных и вертикальных элементов. Те же правила применяются при обустройстве Т-образных перекрестий (места вхождения внутренних несущих стен во внешние капитальные стены).

Использование арматуры в сооружении бетонных конструкций – прием не новый. Однако лучше такой технологии светлые умы придумать еще не смогли. Желая предохранить основание дома от разрушения, не пренебрегайте данными работами, продлите эксплуатацию дома на более длительный срок.

Арматура под фундамент видео

strport.ru