Возведение опалубки для ленточного фундамента своими руками. Утепленная опалубка для монолитного фундамента


Опалубка для монолитного фундамента: пошаговая инструкция

Опалубка для монолитного основания

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

  • Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
  • Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
  • Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
  • Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
  • Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
  • В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

к оглавлению ↑

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

  • Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
  • Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

  • Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
  • Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
  • Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
  • Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.
к оглавлению ↑

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Опалубка из досок

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

к оглавлению ↑

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка из фанеры

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

к оглавлению ↑

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

  • Способность выдерживать давление бетонного раствора.
  • Сохранять заданную форму.
  • Возможность легкой и доступной сборки.
  • Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

  • Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
  • Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
  • На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.
к оглавлению ↑

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки

Сборка опалубки для монолитного фундамента

  1. Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
  2. Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
  3. Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
  4. Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
  5. Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
  6. Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
  7. Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
  8. В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

    

stroykarecept.ru

Технология опалубки для ленточного фундамента своими руками

Для сокращения бюджета строительства индивидуальными застройщиками применяется опалубка, изготовленная своими руками для ленточного фундамента. Материалами обычно являются 12 мм ОСБ-3, многослойная фанера от 12 мм, обрезная доска 40 мм (реже 25 мм доска для лент высотой 20 – 40 см). Несмотря на простую конструкцию щитов, существуют секреты экономичного кроя, технологии сборки.

Изготовление дощатой опалубки

Даже при использовании листовых материалов в перегородках, обрешетках кровли, доски все равно будут востребованы после распалубки домашним мастером. Поэтому дощатая опалубка в 100% случаев экономически оправдана для ленточного фундамента. Из пиломатериала не составит труда сколотить, соединить саморезами палубы своими руками, чтобы разобрать их позже.

Вначале следует учесть горизонтальные, вертикальные нагрузки, испытываемые опалубкой. Например, при подаче бетононасосом раствор давит с усилием 800 кг/м2, прямая выгрузка из миксера оказывает на единицу площади давление 600 кг. Из бытовой бетономешалки, лотка, используемого для распределения бетона внутри палуб из миксера давление меньше – 400 кг.Опалубка из досок для ленточного фундамента своими руками

В некоторых случаях по опалубкам ходят рабочие, проезжают по трапам тачки. Давление достигает 2,5 т/м2, поэтому рекомендуется применять обрезную доску толщиной от 4 см. интервал между стойками, укосинами выбирают в зависимости от высоты палуб. Самыми экономичными схемами являются:

  • 0,4 м – при высоте от 1,4 м
  • 0,5 м – для лент до 0,8 м
  • 0,6 м – при высоте до 0,6 м
  • 0,7 м – для МЗЛФ 0,4 м

Внимание: Для НЗЛФ более дешевым вариантом будет 25 мм доска с шагом стоек 0,6 – 0,8 м (высота 0,5 – 0,2 м, соответственно).

Палубы

Опалубка состоит из щитов, положение в пространстве которых фиксируется дополнительными элементами. Палубы сколачивают из нарезанных в размер досок, соединенных доской либо бруском. Вертикальные бруски должны отстоять от края на 10 – 20 см, чтобы при стыковке палуб можно было использовать доски.Палубы для ленточного фундамента из досок

Внутренняя сторона оборачивается своими руками полиэтиленом, предотвращающим обезвоживание бетона, протечки цементного молочка. Кроме того, сняв после распалубки ленточного фундамента полиэтилен, владелец получает чистые доски для повторного использования.

Внимание: Несмотря на то, что щиты опираются на подбетонку, переносить их по стройплощадке, монтировать по месту гораздо удобнее, если длина палуб не превышает 3 м.

Дополнительные элементы

Опалубка обязана иметь пространственную жесткость, поэтому существуют разнообразные элементы для фиксации:

  • стойки – используются редко, поскольку заглубить их в подбетонку невозможно без закладных пробок в бетоне, на которые расходуется слишком много времени
  • направляющая доска – так же практически не применяется, имеет колышки с одной стороны для фиксации в грунте, выставления горизонтального уровня
  • П-образные стойки – размер между вертикальными досками равен ширине ленты + толщине обоих щитов, надеваются на палубы сверху для фиксации внутреннего размераП-образные стойки для опалубки ленточного фундамента
  • Н-образные стойки – созданы для поддержки нижней палубы висячего ростверкаН-образные стойки для ленточного ростверка
  • колышки – длина произвольная, заостряются в нижней части
  • горизонтальные упоры – внутри опалубки для выставления ширины ленты, снаружи между колышками, нижним бортом щитовГоризонтальные упоры и укосины опалубки
  • укосины – располагаются наклонно, упираются в колышек, верхний край щита
  • стяжки – прутки с резьбой, проходящие сквозь палубы, стягивающиеся гайками снаружи, чтобы извлечь шпильки из застывшего бетона внутри опалубки на них надеваются пластиковые трубки, остающиеся вмурованными в фундамент, являющиеся расходным материаломВиды стяжек опалубки ленточного фундамента

Таким образом для фиксации палуб ленточного фундамента используются треугольные конструкции из доборных элементов снаружи, распоры, шпильки внутри. Для обеспечения жесткости укосины, нижние горизонтальные упоры должны упираться в брус, которым скрепляются доски щитов. Поэтому их рекомендуется устанавливать не реже 60 см.

Внимание: При креплении пиломатериалов между содой одним гвоздем, саморезом соединение получает одну степень подвижности. Поэтому рекомендуется использовать два метиза в оном стыке для абсолютной жесткости конструкции.

Согласно требованиям СП допустимая погрешность на этапе котлована составляет 1 см. В щитах не допускаются щели крупнее 0,5 мм, несмотря на обработку полиэтиленом. Земляная опалубка, используемая частными застройщиками и, даже, получившая название щелевого фундамента, не удовлетворяет требованиям СП:

  • отсутствует доступ для гидроизоляции бетонных конструкций по бокам
  • внутри непучинистых грунтов борта траншеи неизбежно имеют уклон для предотвращения осыпания, расходуется больше бетона при заливке
  • в пучинистых грунтах борта прямые, зато силы пучения максимальные, что актуально для неровных поверхностей бетона, на который действуют выдергивающие нагрузки
  • невозможно уложить пристенный дренаж, необходимый для отвода верховодки от подошвы МЗЛФ

Внимание: Ресурс щелевого фундамента значительно ниже, чем у МЗЛФ, залитого в щитовую опалубку без нарушения технологий, имеющего гидроизоляцию, дренаж, утепление наружной грани. Кроме того, пазухи траншей засыпаются ПГС, песком, которые так же снижают силы пучения, поскольку являются демпферным слоем.

Изготовление щитов из фанеры, ОСБ

Опалубка из крупноформатных листовых материалов для ленточного фундамента сооружается значительно своими руками легче, быстрее, чем из досок. Однако следует учесть нюансы материалов:

  • плиты ОСБ, фанеру можно использовать в кровлях, перегородках, черновых полах на этапе отделки
  • покупка полиэтилена для укрывания внутренней поверхности щитов обойдется дешевле, чем влагостойкая, бакелитовая, ламинированная фанера
  • следует выбирать ОСБ-4, в крайнем случае ОСБ-3 максимальной механической прочности, не склонных к расслаиванию при вкручивании саморезов
  • при высоте палуб от 50 см стягивать щиты лучше шпильками, а не деревянными перемычками
  • высота щитов должна превышать размер ленты на 5 – 7 см, при использовании шпилек 10 – 15 см
  • размеры плит, листов следует выбирать с учетом высоты МЗЛФ, чтобы сократить отходы крояОпалубка из фанеры для ленточного фундамента своими руками

Внимание: Листовые материалы не являются конструкционными, так как не обладают самонесущей способностью. Поэтому опалубка должна иметь жесткие каркасы из бруска по периметру для сохранения геометрии при подаче бетононасосом раствора, виброуплотнении.

Технология изготовления палуб ленточного фундамента из листовых материалов своими руками следующая:

  • монтаж каркасов – рамки из бруска высотой на 10 см больше высоты ленты, шириной в пределах 3 м, чтобы облегчить монтаж, снизить парусность конструкции
  • обшивка ОСБ, фанерой – листовые материалы раскраиваются, крепятся саморезами к каркасу изнутриПравильное изготовление опалубки из фанеры для ленточного фундамента

Для усиления конструкции могут использоваться ребра жесткости, диагональные перемычки. Между собой палубы стыкуются досками, накладываемыми на бруски по торцам щитов. Это обеспечит идеальную плоскостность внутренних поверхностей.

Дополнительные элементы полностью идентичны предыдущему случаю. Снаружи щиты подпираются укосинами, нижними горизонтальными планками, колышками. При использовании П-образных стяжек расходуется больше материала. Их невозможно вбить в подбетонку, которая заливается шире ленты, не обеспечивается фиксация щитов по горизонтали.Опалубка из ОСБ-3 для ленточного фундамента своими руками

Внимание: Головки метизов следует располагать внутри фундаментных конструкций, чтобы не возникало проблем при распалубке.

Не рекомендуется стыковать фанерные щиты в углах друг к другу изнутри, лучше использовать бруски, через которые проходят саморезы. Для набирающего прочность бетона достаточно незначительных механических повреждений, чтобы произошло расслаивание, отрыв отдельного участка.

Недостатки пенополистирольной опалубки для фундамента

Заявленная в качестве альтернативы классическим деревянным щитам опалубка из экструдированного пенополистирола имеет серьезные недостатки:

  • боковые поверхности ленточного фундамента остаются без гидроизоляционного слоя
  • наблюдается перерасход не дешевого утеплителя, поскольку при наружном утеплении МЗЛФ внутри он не нужен
  • при разгрузке, крое, складировании, прочих работах с пенополистиролом крошка разносится по участку, проникает к соседям
  • осложняется монтаж арматуры, так как каркасы уложить внутрь невозможно (мешают перемычки), вязка хомутов/стержней своими руками внутри палуб вызывает дополнительные трудозатратыПенополистирольную несъемную опалубку

Внимание: Производители полистирольной опалубки запрещают укладку смеси бетононасосом, уплотнение ее вибратором. Этот материал не обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать нагрузки от массы бетона. Заполнение внутреннего пространства ведрами с трамбовкой арматурными стержнями не эффективно уже при объемах 3 куба.

Как утеплить опалубку?

Несмотря на вышеуказанные сложности, заложить утеплитель перед бетонированием все же возможно. Однако в этом случае наружная грань ленты по прежнему остается без гидроизоляционного покрытия. Однако технология востребована индивидуальными застройщиками, производится следующими операциями:

  • для ленточного фундамента выставляется классическая съемная щитовая опалубка, наружные борта которой смещают наружу на толщину теплоизолятора (обычно 5 – 8 см)
  • изнутри вплотную к этому щиту своими руками устанавливают пенополистирол
  • для обеспечения жесткой связи с материалом фундамента в плиты закладывают дюбели с зонтичными широкими шляпкамиУстановка пенополистирола

Внимание: Шляпки дюбелей должны быть снаружи, цилиндрическая часть проходит утеплитель насквозь, вмуровывается в бетон, обеспечивая надежное крепление без дополнительных затрат на клеевой раствор.

Для зданий с временным включением обогрева или без отопления утеплитель устанавливается вдоль внутреннего щита. Это обусловлено необходимостью сохранения тепла недр внутри конструкции фундамента. Дополнительно теплоизоляция укладывается по всему периметру постройки, подошвой ленты МЗЛФ.Комбинированная опалубка из ОСБ и пенополистирола

Таким образом, опалубка может сооружаться для ленточного фундамента из листовых материалов или досок. Очень важно зафиксировать палубы вертикально, исключить горизонтальное смещение. При необходимости можно заложить утеплитель снаружи/изнутри в зависимости от эксплуатационных условий здания.

fundamentdomov.ru

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента

ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения»  характеризует опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента как конструкцию, представляющую собой форму для укладки и выдерживания в ней до необходимых сроков набора прочности бетонной смеси. Опалубка фундамента   обеспечивает набор заданных проектных характеристик монолитного фундамента из бетона или железобетона.

Конструкция опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы мелкозаглубленного ленточного фундамента и геометрических размеров под воздействием динамических нагрузок от заливки бетонной смеси, которые могут составлять до 1/6 от нагрузок от нагрузки от собственно тяжелого бетона - 2500 кгс/м2. Расчеты прочности опалубки для фундамента производятся с коэффициентом 1,3.

Кроме обеспечения проектной точности геометрических размеров монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента с минимальными отклонениями, опалубка фундамента помогает выдержать оптимальный температурно-влажностный режим, необходимый для набора бетоном проектной прочности. Материал опалубки фундамента должен быть химически нейтральным, а конструкция опалубки должна быть должна обеспечивать ее снятие без повреждения бетона.

Чаще всего в дачном строительстве для заливки мелкозаглубленных ленточных фундаментов используется разборная мелкощитовая опалубка. Для опалубки третьего класса точности, применяемой в неответственном дачном строительстве, ГОСТ Р 52085-2003 нормирует только один показатель: размер сквозные щели в стыковых соединениях между щитами или досками, которые должны быть не более 2 мм. Все остальные параметры опалубки для фундамента и качества получившейся бетонной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента в этом случае отдаются на откуп заказчику строительства.

При  устройстве опалубки для мелкозаглубленных ленточных фундаментов без монолитной бетонной подготовки (подошвы фундамента) допустимо использовать в качестве естественной опалубки грунтовые стенки траншеи.  Если грунт твердый и неосыпающийся, то можно осуществить выработку грунта под подземную часть фундамента с максимальной точностью и аккуратностью, чтобы создать гладкие вертикальные стенки траншеи для отливки мелкозаглубленного ленточного фундамента. Дно траншеи ленточного фундамента должно быть утрамбовано. На дне траншеи устраивается, планируется в горизонт и трамбуется песчаная подушка высотой от 20 см (в большинстве зарубежных нормативных документов) или от 10 см (в некоторых отечественных нормативных документах) с допустимыми отклонениями от горизонта +- 15 мм.

Схема №1. Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента: варианты.

По краям траншеи мелкозаглубленного ленточного фундамента устанавливаются щиты опалубки. Чаще всего для устройства опалубки фундамента применяются сборные щиты из фанеры, либо панели из досок (Варианты «A» и «Б» на схеме №1). Доски для опалубки используются влажностью до 22%,  толщиной 40-50 мм и шириной до 150 мм. Щели между стыками досок опалубки фундамента не могут быть более 2 мм. Щиты опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента закрепляются раскосами к вбитым в землю не ближе 1 метра заостренным кольям из отрезков досок. Шаг установки раскосов опалубки зависит от высоты и ширины фундаментной ленты. В стандартных случаях дачного строительства шаг раскосов опалубки составляет 1 метр. Допустимо скреплять верхний срез щитов опалубки фундамента деревянными перемычками, которые будут также препятствовать раскрытию опалубки при заливке бетонной смеси. Перемычки опалубки устанавливаются через 0,5-1 м. Местные отклонения геометрии опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента (выгибы, прогибы) контролируются двухметровой рейкой и не желательны более 2 мм для щитов опалубки из фанеры и 3 мм для щитов опалубки фундамента из досок. Внутренняя поверхность опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента выстилается карманом из полиэтиленовой пленки, ПВХ или EPDM полотна или других гидроизолирующих материалов. Гидроизоляция формы опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента требуется для создания оптимального влажностного режима для набора бетоном прочности. При отсутствии гидроизоляции бетон может набирать прочность в условиях «водяной жажды», что может привести к ослаблению его прочности. Если в опалубке фундамента отсутствует гидроизоляция, то вода (цементное молоко) из бетонной смеси легко фильтруется в грунт и через щели в опалубке, что недопустимо.   Также гидроизоляция обязательна при использовании в опалубке фундамента пористых (древесных) материалов, способных набирать влагу.

  Также по причине создания оптимальных влажностных условий рекомендуется поливать бетонную отливку фундамента водой и укрывать  полиэтиленовой пленкой сверху до набора бетоном проектной прочности 50%. Об этом мы поговорим подробнее в статье «Уход за бетоном». Гидроизоляционный материал опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента укладывается с небольшим напуском (чтобы предупредить его разрыв при заливке бетона) на дно траншеи и крепится скобами степлером к опалубке фундамента сверху с загибом через края опалубки для предупреждения его срыва под тяжестью заливаемой бетонной смеси. 

Положение верхнего среза опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента задается на 5-7 см выше проектного уровня верхней плоскости фундамента. В опалубке фундамента напротив установленных обносок делаются пропилы, в которые пропускаются натянутые стальные струны обносок краев фундаментной ленты. По стальным струнам обноски фундамента будет контролироваться уровень заливки и заглаживания верхней плоскости отлитого бетонного фундамента.

При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента в рыхлом, осыпающемся грунте придется устанавливать опалубку на всю глубину выработки траншеи. Ширина траншеи фундамента при этом увеличивается на ширину установки опалубки с обеих сторон. Для экономии сил и средств, рациональным решением в этом случае будет устройство комбинированной съемно-несъемной утепленной опалубки ленточных фундаментов.

Подобная комбинированная опалубка для фундаментов может быть использована и на твердых недосыпающихся грунтах, так как имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной «грунтовой» опалубкой для фундамента.  Комбинированная опалубка состоит из двух частей (варианты «В» и «Г» на схеме №1): наружной и внутренней. Внутренняя несъемная часть опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из листов пенополистирола (EPS или XPS) толщиной 5-10 см.  Наружная часть комбинированной утепленной опалубки фундамента представляет собой  стандартную съемную мелкощитовую опалубку, удерживающую листы пенополистирола в заданном положении при заданной геометрии фундамента. Листы пенополистирола перед установкой в опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента заранее прошиваются насквозь фасадными дюбелями – «грибками», которые будут играть роль анкеров крепления после того, как бетон в опалубке наберет прочность. Листы пенополистирола крепятся к грунтовым стенкам обычными гвоздями длиной минимум 20 см. В верхней части опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента листы пенополистрола закрепляются съемными саморезами к деревянным элементам опалубки.  Листы пенополистирола должны иметь замки на боковых гранях (уступы по системе шип-паз), чтобы предупредить протечки воды и бетонной смеси. При использовании листов пенополистирола толщиной 5-10 см, производства Пеноплекс, Dow, URSA, BASF ,обладающих существенной механической прочностью,  можно сэкономить на древесине опалубки, устраивая не сплошной щит опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента, а щит-решетку, удерживающий листы пенополистирола в заданном положении.

Удобный материал для изготовления такой опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бакелезированная или ФСФ фанера на рамах из деревянных брусков. Стягиваются щиты такой опалубки для ленты фундамента через стальные (не алюминиевые и не оцинкованные) втулки-трубки заданной длины, равной ширине фундаментной ленты. Через отверстия в фанере и трубки вставляются резьбовые шпильки и затягиваются через опорные бруски и шайбы или пластинами гайками. Таким образом, получается жесткая пространственная конструкция. Шаг установки резьбовых стяжек – 50 см. После снятия опалубки фундамента все отверстия должны быть тщательно заделаны цементным раствором. Дополнительно опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента фиксируется в траншее по краевым струнам обноски и уровню с помощью распорок  внутри траншеи  и раскосов – снаружи. Опорные колья для фиксации опалубки забиваются не ближе 1 м от края траншеи. Обращенную к бетону поверхность опалубки фундамента для облегчения распалубки смазывают известковым молоком, цементным раствором или гидрофобным составом.

При установке опалубки отклонения плоскостей от вертикали не должны превышать 5 мм на 1 м высоты. Максимально допустимое смещение осей опалубки от проектного положения - 10 мм.  Местные неровности не могут составлять более 2 мм для щитов из фанеры и 3 мм для щитов из досок  (пункт 3.7 ВСН 37-96). 

 

dom.dacha-dom.ru

как выполнить работы своими руками?

Опалубка из пенополистирола выполняет сразу же две функции: придает форму бетону, защищает его от растекания и в последствии служит превосходным утеплителем. Хотя у некоторых такое применение пенопласта вызывает недоверие, технология уже активно используется и в нашей стране, и за ее пределами.

Климат нашей страны давно заставляет думать об энергоэффективности строений и их фундаментов.

Сегодня при возведении домов практически повсеместно используются различные виды термоизоляции. Логичным развитием этой идеи стало применение утеплителя в качестве опалубки.

При выполнении работ своими руками часто останавливаются на пенополистироле, потому что с ним очень просто работать, он легкий и достаточно эффективный материал.

Преимущества опалубки из пенопласта

Достоинств у такого способа устройства фундамента много:

  • Простота сборки опалубки. Выпускаются готовые блоки, в том числе и угловые, стыки. Нужно всего лишь собрать их своими руками в траншее, как обычный конструктор «лего».
  • Основа из пенопластаВысокая скорость монтажа. На закладку фундамента и его утепление понадобится приблизительно на 40% меньше времени и ресурсов.
  • Облегчается укладка арматуры, потому что для нее имеются специальные пазы. Легче предусмотреть отверстия для коммуникаций.
  • Проще контролировать размеры бетонной ленты.
  • Бетон будет затвердевать в опалубке, которая защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температуры.
  • Экструзионный пенополистирол является гидроизолирующим материалом, хорошо защищает от влаги и обычный гранулированный пенопласт.

При беглом анализе может показаться, что эта технология очень дорогая. Но если взять в расчет стоимость утепления, работы по поклейке утеплителя, затраты на сборку и демонтаж обычной деревянной опалубки даже своими руками, то разница в цене становится незначительной.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

к оглавлению ↑

Последовательность работ

Разметка и земляные работы производятся по такой же схеме, как и для обычного ленточного фундамента. Только технология укладки такой опалубки требует особенно тщательно выровнять боковые стенки траншеи и проверить углы.

Ширину траншеи следует увеличить, для этого нужно узнать габариты блоков опалубки.

Далее выполняются следующие работы:

  1. Начало работ

    Дно траншеи тщательно нивелируется. Желательно сделать выравнивающую песчаную подушку и уложить лист гидроизоляции.

    Еще для получения более ровного дна можно создать своими руками подушку из тощего бетона небольшой толщины.

  2. Укладываются блоки пенополистирола. Одновременно стоит позаботиться об укладке арматуры и закладке гильз для инженерных коммуникаций.
  3. Заливается бетон.
  4. Когда раствор затвердеет, выполняется гидроизоляция и обратная засыпка пазух.

При заливке бетона выполнить уплотнение раствора вибратором, чтобы он заполнил все пустоты, чтобы вышел воздух. Особое внимание следует уделить той части фундамента, которая возвышается над землей — цоколю.

Пенополистирол на воздухе окисляется, разрушается, технология не предполагает его открытой эксплуатации. Соответственно его следует защитить от воздействия солнца и воздуха специальными покрытиями.

Несъемная опалубка из такого материала особенно актуальная при заливке фундамента в холодное время года, когда важно не дать раствору замерзнуть. Теплоизоляция надежно защищает бетон от холода, обеспечивая оптимальные условия для гидратации.

к оглавлению ↑

Важные моменты при работе

  • Наличие перемычек, которые соединяют противоположные листы пенопласта, затрудняет растекание раствора по опалубке. Поэтому в процессе заливки придется перемещаться по всему периметру постройки.
  • Не стоит покупать блоки заранее или брать впрок. Пенополистирол на воздухе медленно, но верно разрушается. Лучше приобретать его непосредственно перед использованием.
  • Основные моменты

    Материал не выдерживает высокие температуры, поэтому его нельзя использовать в местах, контактирующих с нагретыми приборами.

    Хотя даже труба с горячей водой не станет проблемой.

  • Стоит ответственно подойти к выбору блоков. От качестве пенополистирола зависит его срок службы, способность противостоять горению и повреждению грызунами. Технология на разных заводах одна, а вот комплекс добавок может отличаться сильно.
  • В продаже встречается пенополистирольная опалубка для фундамента из блоков, у которых стенки разной толщины. Их следует укладывать своими руками тонкой стенкой внутрь строящегося дома.
  • Редко когда габариты фундамента бывают кратными размеру элемента опалубки и один блок в ряду приходится резать. Действуют в таком случае аналогично кирпичной кладке, каждый раз помещая разрезанный кусок в новом месте, избегая наложения стыков.

    Место порезки в силу отсутствия в нем правильных пазов затем нужно будет задуть монтажной пеной.

Если дом возводится на участке с влажным грунтом или высоким уровнем грунтовых вод, то придется позаботиться о полноценной гидроизоляции. Пенополистирол не сможет обеспечить защиту от воды в таких условиях.

Важные моменты при постройке

Некоторые считают, что опалубка из пенополистирола станет излюбленным местом обитания для грызунов. Однако эксперименты показали, что мыши с неохотой используют этот материал для построения жилищ или прокладки нор.

Можно в последствии наклеить на поверхность своими руками армировочную сетку из стекловолокна, что еще больше отвадит грызунов.

Смотрите нашу видео-подборку по созданию опалубки из пенополистирола:

proffu.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Требования к опалубочным щитам обозначены в ГОСТ 52086. Поэтому, даже при изготовлении своими руками опалубка ленточного фундамента должна обеспечивать стабильность геометрии, отсутствие расплескивания бетона при виброуплотнении, не допускать протечек цементного молочка.

Например, тяжелые бетоны оказывают нагрузки до 2,5 т/м2, в момент укладки бетононасосом этот показатель увеличивается до 3 т/м2, поэтому прочность пиломатериалов, деревосодержащих плит необходимо рассчитать предварительно.

Конструкция опалубки

Основными требованиями для обеспечения высокого качества бетонных поверхностей относительно опалубки являются:

  • инертность материалов по отношению к компонентам бетона
  • обеспечение пространственной жесткости, стабильной геометрии конструкций
  • сохранение влажностного, температурного режима для гидратации цементного камня
  • отсутствие повреждений при распалубке

Проще всего соорудить своими руками щиты, из которых впоследствии и будет собрана опалубка ленточного фундамента, из фанеры, ориентированно-стружечной плиты, обрезной доски. Все материалы при использовании полиэтиленовой пленки на внутренней поверхности остаются пригодными для повторного применения.Классическая опалубка для ленточного фундамента своими руками

Поэтому, если в проект заложена сплошная обрешетка кровли, рациональнее использовать ОСБ или фанеру. Обрезная доска обычно применяется в перегородках, стропильных системах, поэтому материал так же не останется после распалубки.

Внимание: Советы «профессионалов», рекомендующих земляную опалубку для подземных конструкций вредны для неопытного индивидуального застройщика. Опалубка должна начинаться от подошвы фундамента, чтобы обеспечить нанесение защитного слоя гидроизоляции после распалубки.

Кроме того, кольцевой дренаж вокруг фундамента должен располагаться на уровне подошвы, поэтому ширина траншеи всегда больше размера ленты на 1,2 м. Не стоит экономить на операциях по снижению сил вспучивания грунтов, гидроизоляционной защиты ж/б конструкций. Правильная технология ленточного фундамента имеет вид:

  • дренаж на уровне подошвы фундамента
  • подстилающий слой из нерудного материала
  • подбетонка поверх него толщиной 5 – 10 см
  • гидроизоляция подошвы
  • опалубка на всю высоту ленты
  • гидроизоляция наружных стенок фундамента
  • утепление поверх гидроизоляционного ковра/пленки
  • засыпка пазух инертным материалом
  • утепление отмостки

Исключив из технологии любую операцию, застройщик собственными руками снижает ресурс здания в целом. Поэтому конструировать опалубку следует, исходя из вышеуказанной схемы строительства.

Съемная

Любой монолитный фундамент отливается поверх подбетонки, сквозь которую в нижний слой песчаной, щебенчатой подсыпки не может уйти цементное молочко. Ширина подбетонки минимум вдвое превышает размер ленты, поэтому щиты опалубки монтируются своими руками на эту стяжку. Их сколачивают из 4 – 5 см обрезной доски либо вырезанных полос многослойной (минимум 12 мм) фанеры, ОСП. При этом необходимо учесть особенности конструкционных материалов:

  • кроить фанеру удобнее электролобзиком
  • доски при необходимости можно разрезать ручной ножовкой
  • ручная дисковая пила подойдет для распиловки любого материала
  • из фанеры легче кроить щиты сложных конфигураций, меньше расход метизов
  • свободного пространства для сборки щитов из доски потребуется меньше
  • головки саморезов, гвоздей следует располагать изнутри
  • для дощатых конструкций потребуются дополнительные диагональные перемычки, обеспечивающие стабильность геометрии
  • при распалубке удобнее легкая фанера, нежели тяжелые 4 см доски
  • в фанерных палубах отсутствуют щели, стыкиСъемная опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка ленточного фундамента должна повторять контур ограждающих конструкций. Поэтому отдельно изготавливаются щиты для всех прямых участков с учетом размеров наружного, внутреннего периметра ленты.

Многие строительные фирмы предоставляют услугу аренды профессиональной многооборотной опалубки, конструкция которой гораздо удобнее самодельных щитов. Однако это имеет смысл лишь для ленточных фундаментов глубокого заложения.

Несъемная

Для борьбы с силами пучения наружные грани ленточного фундамента оклеивают утеплителем (вертикальная теплоизоляция), укладывают под отмостку экструдированный пенополистирол (горизонтальное утепление периметра). Поэтому часто применяется несъемная опалубка из полистирола либо заводских модулей экструдера со специальными замками по аналогии с конструктором Лего.Несъемная опалубка для ленточного фундамента своими руками

После установки нескольких рядов своими руками (высота 40 – 60 см для нормального уплотнения наконечником глубинного вибратора), листы пенополистирола стягиваются пластиковыми, арматурными хомутами. Внутрь закладывается нижний слой горизонтальной арматуры, монтируются вертикальные стержни, конструкция заливается смесью В12,5 – В25. После чего, опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

В любом случае несъемная опалубка гарантирует перерасход пенополистирольных плит, так как особого смысла во внутреннем утеплении фундаментов, стен здания попросту нет.

Пошаговое изготовление

Недостатком несъемной опалубки является отсутствие гидроизоляции на боковых поверхностях ленты. Пенополистирол защищает бетон от влаги частично, поэтому ресурс подобных конструкций всегда ниже, чем у лент МЗЛФ, отлитых без нарушений технологии. Поэтому своими руками чаще сооружается съемная щитовая опалубка ленточного фундамента.

Внутри щитовой опалубки расположены арматурные каркасы, поэтому армирование часто производят параллельно с установкой опалубки. Элементы этих конструкций могут помешать друг другу при последовательном проведении операций. Например, после стяжки верхними брусками щитов невозможно уложить внутрь длинномерные стержни арматуры. Без установленных щитов неудобно изготавливать защитный слой, так как непонятно, на каких участках на хомуты надевать пластиковые кольца.

Сколачивание щита

Чтобы минимизировать отходы кроя плитных материалов, обрезной доски, потребуется план фундамента. На нем необходимо увязать размеры стен с длиной досок, фанеры. Например:

  • наружная опалубка по умолчанию длиннее на две ширины ленты, чем внутренняя
  • внутри ленточного фундамента присутствуют дополнительные несущие стены
  • пятно застройки может иметь уклон, что потребует сколачивание щитов разной высоты, чтобы получить своими руками единый горизонтальный уровень цокольной частиИзготовление щитов опалубки ленточного фундамента своими руками

Поэтому все щиты должны иметь идеальную геометрию (прямоугольник), усиление брусками по бокам. Для обеспечения пространственной жесткости опалубка ленточного фундамента крепится дополнительными элементами:

  • раскосы – брусок, нижний край которого упирается в забитый в грунт колышек, верхний зафиксирован к щиту опалубки саморезом, гвоздем
  • стяжки – шпильки, проходящие сквозь щиты опалубки, стянутые гайками
  • перемычки – бруски, прибитые к верхним кромкам щитовУстановка опалубки для ленточного фундамента своими руками

Шаг установки раскосов 0,6 – 1,2 м в зависимости от ширины ленты, перемычек 0,5 – 1 м. Кроме того, в заглубленных лентах потребуются закладные – гильзы из металлических, полиэтиленовых труб для узлов ввода коммуникаций. В МЗЛФ фундаментах в цокольной части на уровне 40 см от отмостки своими руками устанавливаются пустотообразователи для продухов вентиляции:

  • щиты просверливаются насквозь (перовое сверло 11 см)
  • в отверстия пропускают куски труб (обычно канализационных ПВХ)
  • щели запениваются, излишки срезаются после высыханияСтяжки и закладные внутри опалубки ленточного фундамента своими руками

Арматурные каркасы необходимо смонтировать внутри опалубки на 2 см бетонные, полимерные прокладки перед установкой стяжек, деревянных перемычек, обеспечив защитный слой 2 – 7 см по бокам 2 – 5 см пластиковыми кольцами.

Раскосы крепятся к земле или боковым стенкам траншей в зависимости от размера пазух для обратной засыпки. Сложнее всего монтировать опалубку заглубленного ленточного фундамента, высота которой превышает 2 – 2,5 м. Арматурные каркасы в этом случае монтируют перед установкой щитов, на наружных стенах необходимы леса либо установка подмостей в непосредственной близости для укладки бетона внутрь.

Обработка внутренней поверхности

Основными проблемами бетонирования традиционно являются: обезвоживание смеси (влага впитывается в фанеру, доски), протечки цементного молочка в щели на стыках щитов, досок. Бетон впитывается в пиломатериалы, делая их непригодными для вторичного использования. Проблему полностью решает укрывание внутренних поверхностей щитов полиэтиленовой пленкой по технологии:

  • запуск пленки внутрь опалубки
  • фиксация нижнего края у подошвы ленты степлером
  • натяжение пленки, пристреливание верхнего края скобами к верхнему борту щитовОбработка внутренней поверхности опалубки ленточного фундамента полиэтиленом своими руками

После этой операции опалубка ленточного фундамента готова к укладке бетона.

Комбинированная опалубка

Для сокращения объемов работ в некоторых случаях применяется комбинированная опалубка ленточного фундамента. Она нарушает стандартную технологию ввиду отсутствия непрерывного гидроизоляционного слоя на поверхности бетонных конструкций. Поэтому ресурс фундамента несколько снижается. Методика комбинированной опалубки имеет вид:

  • после монтажа опалубки к внутренней поверхности щитов крепятся плиты пенополистирола
  • сквозь них пропущены пластиковые дюбели, шляпки которых расположены снаружи, чтобы после отвердевания бетона эти элементы обеспечивали жесткую фиксацию утеплителя к наружным гранямКомбинированная опалубка ленточного фундамента своими руками

Внутренние поверхности ленточного фундамента имеет смысл утеплять лишь в том случае, если строится жилище временного, сезонного проживания с периодическим отключением отопления в зимний период. Отмостку придется утеплять, если грунты в пятне застройки пучинистые, уровень УГВ высокий, вес коробки здания незначительный (сруб, «каркасник», СИП панели).

Благодаря пошаговой инструкции, индивидуальный застройщик сможет изготовить опалубку ленточного фундамента самостоятельно. Все использованные материалы останутся пригодны для дальнейших операций строительства, позволив снизить бюджет. Подробные инструкции исключат грубые ошибки, повысят качество бетонных поверхностей для нанесения гидроизоляционного слоя, утеплителя.

fundamentdomov.ru

Опалубка для фундамента: устройство и виды

При изготовлении железобетонных конструкций в пятне застройки опалубка для фундамента может стоить до 20 – 30% от общего бюджета фундамента. Например, высота щитов для ленты глубокого заложения достигает 2 – 2,5 м, для каждой несущей стены понадобится две таких палубы. Поэтому экономический расчет с учетом применения пиломатериалов на дальнейших этапах строительства после распалубки позволяет существенно снизить смету работ.

Проектирование и расчет опалубки

Вся информация по опалубочным работам собрана в ГОСТ Р 52085 от 2003 года. Согласно этому стандарту, материалы, из которых изготавливается опалубка, рассчитываются на нагрузки:

  • горизонтальные – боковое давление смеси Pmax, ветровая нагрузка
  • вертикальные – от хождения рабочих, веса арматурных сеток, каркасов, бетона, массы пиломатериалов (сама опалубка)Опалубка для фундамента

По чертежам можно вычислить общий вес палуб, нагрузки от рабочих принимаются 250 кг/м2, арматуры 100 кг/м2, бетона 2500 кг/м2. Ветровые нагрузки указаны в таблицах СНиП 2.01. Боковое давление рассчитывается с учетом коэффициентов:

  • подвижность смеси – 0,8 – 1,2
  • температура бетона – 0,85 – 1,15 (для 25 – 10 градусов, соответственно)

Учитывается скорость заполнения опалубки бетоном в течение часа. При использовании глубинных вибраторов добавляется 400 кг/м2.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных нагрузок при бетонировании ленточных фундаментов глубокого заложения рекомендуется арендовать металлическую опалубку. Для всех других типов фундаментов можно обойтись самодельными щитами.

Виды опалубки

Для профессиональных застройщиков промышленность выпускает опалубку унифицированных размеров следующих типов:

  • несъемная – обычно из экструдированного пенополистирола, остается на поверхностях конструкции, служит утеплителем, недостатком является высокий расход (на внутренних поверхностях теплоизоляция не нужна), бюджет строительстваНесъемная опалубка для фундамента
  • подъемно-переставная – перемещается кранами, транспортируется спецтехникойПодъемно-переставная опалубка для фундамента
  • скользящая – применяется для столбчатых, ленточных фундаментовСкользящая опалубка для столбчатого фундамента
  • блочная – готовые крупноформатные блокиБлочная опалубка для столбчатого фундамента
  • крупнощитовая – только для профессиональных компаний, больших объемовКрупнощитовая опалубка
  • мелкощитовая – наиболее распространенный вариант в малоэтажном строительствеМелкощитовая опалубка

Кроме того, опалубка классифицируется по признакам:

  • назначение – вертикальная, горизонтальная
  • материалы – деревянная (фанера, ОСБ, ДСП, обрезная доска, ЦСП), полимерная, алюминиевая, стальная, комбинированная (металлокаркас + фанерная палуба)
  • температура – без утепления, греющая, теплоизолированная, специальная
  • оборачиваемость – инвентарная (многоразовая), разовая (несъемная, съемная)

Индивидуальные застройщики используют преимущественно разовую опалубку из деревянных щитов, полиэтиленовых, асбоцементных труб, свернутых в цилиндр кусков рубероида (для буронабивных свай)

Внимание: Для экономии бюджета строительства частные застройщики широко используют отливку МЗЛФ в земляную опалубку без щитов. Технология получила название щелевого фундамента, однако не удовлетворяет требованиям СП 22.13330 в части гидроизоляции, утепления ленты, отмостки, обратной засыпки пазух траншей нерудным материалом. Использовать этот вариант категорически не рекомендуется.

Столбчатый фундамент

При бетонировании столбов может использоваться опалубка колонн либо самостоятельно сколоченные из обрезной доски палубы. При этом необходимо учесть:

  • для каждого столба понадобится два закладных, два накрывных щита
  • закладные щиты имеют размер стенки столба
  • накрывные щиты прислоняются к торцам закладных, длиннее размера колонны на 10 см с каждой стороныСамодельная опалубка

Подобная схема облегчает регулировку внутреннего размера, взаимную фиксацию элементов, бережную распалубку. Несущая способность столбов часто увеличивается за счет нижнего уширения подошвы плитами. В этом случае используется другая схема опалубки:

  • вначале монтируются щиты для плиты (высота 30 см либо кратна этому размеру)
  • на эту квадратную конструкцию устанавливаются 4 доски на ребро
  • закладные, накрывные щиты колонны крепятся к этим доскам вертикальноМонтаж опалубки столбчатого фундамента

Подобная конструкция позволяет установить общий для всего столба арматурный каркас (сетка в плите + вертикальные стержни с хомутами в колонне), уложить бетон внутрь нее за один прием. Это обеспечит монолитность конструкции, повысит эксплуатационный ресурс.

Внимание: Для определения осей столбчатого фундамента вдоль стен натягиваются шнуры, с которых отвешиваются центра столбов, от которых берутся все размеры.

Свайный фундамент

Ввиду того, что скважины для буронабивных свай изготавливаются бурением, используется трубчатая съемная, несъемная опалубка нескольких типов:

  • асбоцементная труба – обычно несъемная, обладает самонесущей способностью, увеличивает жесткость конструкцииНесъемная опалубка буронабивного фундамента
  • полиэтиленовая труба – надежно гидроизолирует бетонную конструкцию от почвенных, грунтовых, верхних вод, остается на свае на весь период эксплуатацииОпалубка из полиэтиленовой трубы
  • рубероид – от рулона отрезается кусок нужной длины, ленту сворачивают в цилиндр, скрепляют степлером, гидроизоляционные свойства низкие, это бюджетный вариантОпалубка буронабивного фундамента из рубероида

Внимание: Стыковать по длине удобнее полимерные трубы, имеющие резьбовые соединения. Для асбоцементных изделий потребуются муфты, увеличение диаметра скважины.

Ленточный фундамент

Для незаглубленного ЛФ, монолитного пояса высотой в пределах 20 см обычно достаточно одной доски подходящей ширины. Внутренний размер выставляется распорками, снаружи через 40 – 60 см вбиваются колышки либо устанавливаются тяжелые бетонные блоки.Опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

Для МЗЛФ высотой 40 – 70 см сколачиваются щиты необходимой высоты (на 5 см выше проектного уровня, чтобы при виброуплотнении бетон не расплескивался). Их подпирают снаружи следующим образом:

  • горизонтальный брусок лежит на земле, упирается одним краем в нижнюю часть щита, вторым в колышек
  • наклонный подкос упирается одной стороной в колышек, второй в верхнюю часть щитаОпалубка для МЗЛФ фундамента

Для высоких щитов заглубленного ленточного фундамента используется несколько подкосов в разных уровнях. При изготовлении палуб из обрезной доски необходимо учесть:

  • длина пиломатериала ограничена 6 м
  • однако поднять 6 м щит при высоте больше 1 м проблематично, поэтому следует ограничиться длиной 3 м, стыкуя палубы брусками по мере необходимости

Для сокращения трудозатрат при выставлении внутреннего размера между вертикальными палубами МЗЛФ применяется технология:

  • изготавливается направляющая доска – ширина 10 см, укладывается горизонтально, снизу прибиваются колышки 20 – 40 смНаправляющая доска для опалубки ленточного фундамента
  • направляющие доски монтируются в траншее – колья вбиваются в подстилающий слой, плоскость досок выставляется по горизонтальному уровню, элементы фиксируются вдоль стены вплотную друг к другу
  • на доски крепятся щиты, обвязываемые внутренними распорками, наружными хомутами, укосинамиМонтаж опалубки на направляющую доску

Внутренняя поверхность палуб укрывается полиэтиленом для предотвращения протечек цементного молочка. Запрещены щели больше 0,5 см, рекомендуемая толщина обрезной доски составляет 4 см, многослойной фанеры 10 – 12 мм. При использовании 25 мм доски придется сократить шаг между укосинами, распорками, увеличится расход бруса, доски, что экономически не выгодно владельцу. Использовать эти обрезки в обрешетке, стропильной системе невозможно.

Внимание: Для большинства монолитных конструкций заливается подбетонка, направляющие доски в этом случае не используются. Ширина стяжки превышает размер ленты минимум вдвое, забить колья в бетон невозможно.

Плитный фундамент

Для бетонирования плавающей плиты чаще используется щитовая съемная опалубка. Утепленные шведские плиты УШП заливают в несъемную полистирольную опалубку. Последний вариант гораздо удобнее, поскольку боковые поверхности плитного фундамента все равно придется утеплять вместе с отмосткой.Съемная опалубка для фундаментной плиты

Однако в этом случае невозможно произвести гидроизоляцию бетонных поверхностей. Пенополистирол гидроизоляционным материалом не является. Конструкция опалубки для плит предельно простая – 4 щита по периметру, два из которых являются накрывными, оставшиеся два – закладными.Несъемная полистирольная опалубка фундаментной плиты

Внимание: При использовании полистирольных L-образных модулей их можно подпереть стеновыми бетонными блоками, кирпичом.

Ростверк

Конструкционно ростверк является балкой, уложенной на оголовки свай, столбов. Поэтому используется опалубка прогонов, балок по технологии:

  • днище – палуба на 20 – 40 см шире размера ростверка, монтируется на вбитые в землю Н-образные стойки, в местах сопряжения со сваями щиты надеваются на цилиндрические ж/б конструкции, чтобы головная часть последних была вмурована на 5 – 15 см
  • боковые щиты – устанавливаются на днище вертикально, стягиваются схватками, распираются изнутри шпильками, брускамиОпалубка прогонов для ростверкового фундамента

Внимание: Конструкция собирается на высоте, поэтому необходимо снизить длину отдельных боковых щитов до 3 – 4 м, чтобы не нарушить горизонталь днища при установке на него вертикальных элементов.

Таким образом, в зависимости от типа фундамента конструкция опалубки может значительно отличаться. Простейшая трубчатая опалубка используется для буронабивных свай, щитовая для плавающих плит. Самой сложной является конструкция опалубки ростверка.

fundamentdomov.ru

Опалубка для ленточного фундамента: выбор типа и установка

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментахФундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      фундамент лента

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Установка опалубки

      Заливка фундамента под дом

      вухэтажного загородного дома с мансардой

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундамента

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Опалубка для ростверка

      Как армировать ростверк

      Арматура траншея

      Необходимость устройства опалубки

      гидроизоляция цоколя

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоискусственный материал

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Что такое цоколь

      Закрыть свайный фундамент

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи

fundamentaya.ru