Строительство фундамента: виды и их описание. Строим фундаменты


Строительство фундамента

Сегодня мы затронем очень важную тему, ведь при постройке дома, сначала заливают фундамент. От него зависит длительность эксплуатации дома. После заливки фундамента и постройки стен практически невозможно изменить прежние ошибки в проекции фундамента. Переделать стену или крышу, добавить еще фундамента при расширении дома можно, но, переделать старый фундамент невозможно.

Неважно, новичок вы или опытный строитель, технология для всех одна. Все знают, что для постройки крепкого и надежного дома, нужен качественный фундамент. Ведь он должен с легкостью выдерживать влияние погодных условий и нагрузку всего дома.

В этой статье, мы рассмотрим, как делать строительство ленточного фундамента своими руками. Также подчеркнем достоинства и недостатки данного способа, а также основные понятия о строительстве фундамента. Будьте внимательны к ниже рассмотренной теме о грунтах, чтобы не сделать ошибку в способе заливки.

Строительство фундамента под дом ленточным способом

Что он собой представляет? Это железобетонное очертание дома или лента, которая возводится под всеми стенами, так, нагрузка передается от здания подлежащему грунту. Также он дает возможность возводить разные застройки, от деревянных до целостных зданий. Данный способ не дает возможности экономить на строительных материалах и требует тщательной земельной подготовки. Что не скажешь о других способах заливки. Зато вы получите качественное основание, способное выдерживать большие нагрузки постройки.

Постройка ленточного фундамента делается на песчаной и щебневой подушке, после которых устраивается гидроизоляция. Это делается для того, чтобы подушка не размывалась водой. Чуть ниже мы разберем процесс поподробнее.

Есть два вида ленточного фундамента:

  • монолитный;
  • сборный.

Монолитный тип предусматривает арматурную вязку со сплошной лентой. Потом все заливают бетоном. Так и получается единство материала.

Сборный фундамент предусматривает установку между собой железобетонных блоков. Такой процесс выполняется при помощи цемента и арматуры.

Глубина заложения бывает:

  • мелкозаглубленная;
  • глубозаглубленная.

Перед выбором глубины, обратите свое внимание на почву и предполагаемые нагрузки на основание. Для примера: если вы собираетесь строить деревянный сарай, глубина постройки фундамента может быть не особо большой. Если вы собираетесь строить жилой дом в несколько этажей, нужно делать довольно большую глубину основания, для того, чтобы он опирался на более плотные грунты, находящиеся ниже. Ведь от веса предполагаемого здания, зависит нагрузка на построенное основание. Ясно же, что на деревянную постройку нагрузка небольшая, по сравнению с полноценным жилым зданием.

Утепление

Для того чтобы снизить уровень воздействия холода и мороза на основание с небольшим заглублением, нужно производить утепления фундамента. Как это сделать? Данная технология появилась уже давно, первое утепления было выполнено американским архитектором в тридцатых годах. Но, строить мелкозаглубленный фундамент в той местности, где средняя температура не будет превышать 0 ˚C нельзя. Для него такая температура неприемлема.

Какой материал выбрать для ленточного фундамента

Наиболее часто используемые материалы – бутобетон, железобетон, кирпичи, железобетонные фундаментные плиты и блоки.

Бутобетон

Он представляет собой раствор, в котором присутствует песчано-цементный раствор, а также крупные камни. Но, они не должны превышать 30 см в длину, а также их вес не должен превышать 30 кг. Тогда выходит хороший и крепкий фундамент. Если у вас присутствует большой запас камней, и у вас не вязкие грунты, а больше каменистая поверхность, то данный способ вам подходит. Когда у вас на участке болотистая или глиняная поверхность земли, выбирать этот способ вам не нужно. Потому что материал будет давать трещины, в худшем случае и вовсе порвется вязка.

Ширину вы выбираете сами, она может быть от 20 см до 1 м. Выбирать ширину нужно в зависимости от уровня нагрузки здания на фундамент. Под такой способ нужно делать подушку из песка, которая не должна быть не менее 10 см. Это минимум, ведь она должна выровнять поверхность и помочь в укладке бетона.

Железобетон

Он представляет собой цемент, который смешан со щебнем и армированной металлической сеткой, или арматурой. Это считается самым часто используемым материалом в сфере фундаментных работ. Для его использования вам не требуется тратить много средств. Если у вас есть, или вы планируете взять напрокат специальный вибратор для бетона, то у вас получится очень крепкое основание для постройки здания. Данный материал хорошо подходит для песчаной местности. Перед выбором ширины фундамента убедитесь, что она такая же, как и будущая стена.

Ленточный фундамент в основании кирпича

Интересно то, что такой способ можно использовать как для фундамента под землей, так и для надземной части дома. Очень важно знать, что кирпич делается из глины. Это значит, что при воздействии влаги он теряет свои свойства, в таком состоянии при небольшом морозе, он разваливается. Потому нужно предусмотреть гидроизоляцию для такого способа. Планируйте здание, в котором стены от одного до полтура кирпича в ширину, или наносите деревянный каркас. Тогда такой способ вам подойдет. Если у вас присутствуют грунтовые воды на участке, такой вид вам не рекомендуется.

Блоки и плиты для фундамента

Данный способ применяется для сборных фундаментов. Зачастую такие материалы делаются на заводах. Он прекрасен тем, что предоставляет возможность использовать его в разных условиях. Универсальный материал.

Подробнее о том, как сделать ленточный фундамент, вы узнаете из этого видео:

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Теперь рассмотрим, за что же так ценят ленточный фундамент.

Преимущества:

  1. Постройка из ленточного фундамента способна выдержать большую нагрузку, она ничуть не уступает в уровне выносливости другим способам (свайное основание, столбчатое и монолитное).
  2. Подготовку вы можете делать сами, ведь в сравнении с другими способами, он отличается своей простотой.
  3. Он хорош также в том, что у него большой эксплуатационный строк. Но, это при условии должной подготовки и выполнении всех инструкций в процессе постройки. Теплоизоляция и гидроизоляция, а также утепление фундамента должны присутствовать.
  4. Многие согласятся, что его достоинство в том, что предоставляется большой выбор видов ленточных фундаментов. Из такого списка можно выбрать подходящий вам способ заливки, а также подходящий материал, в зависимости от суммы, которую вы планируете потратить. Но, экономить на фундаменте не рекомендуется, ведь переделать его уже будет невозможно.
  5. Если сравнивать с другими способами заливки (монолитное основание), можно сказать, что ленточный вариант обходится дешевле, а в уровне прочности, износостойкости и долговечности не уступает другим.
  6. Устройство ленточного фундамента позволяет производить намного качественную термоизоляцию пола. Ведь есть возможность создания утеплительной подушки.
  7. Это единственный вариант, позволяющий создать подвал, гараж или погреб под домом.

Недостатки:

  1. Подходит не для всех видов грунта.
  2. По технологической инструкции, весь фундамент должен быть залит в один раз. Это большое количество бетона, самому приготовить его будет очень сложно. В большинстве случаях нужно обращаться за помощью к изготовителям бетона (фирмы строительные) которые подгоняют профессиональное оборудование и технику.
  3. Такой способ требует тщательной и трудоемкой подготовки. Если вы планируете делать эту работу сами, вам придется нелегко.
  4. Если сравнивать со свайным основанием, то расход материала, трудоемкость и затраты времени намного больше.

Обратите внимание! Как видите, преимуществ гораздо больше чем недостатков. Но, решать вам.

Строительство фундаментов на пучинистых грунтах

Что это такое? Это тот грунт, который поддается морозному пучению. Это происходит, потому что в грунте присутствует довольно много влаги, а при температуре ниже нуля, грунт замерзает. Пучинистость грунта измеряется количеством влаги в нем. Всем известно, что вода при замерзании расширяется. Соответственно, когда воды много, грунт вспучивается больше. Если у вас глинная почва, пучинистость будет больше.

Есть много способов подчинения пучинистых грунтов. Самым затратным, трудоемким и смелым способом является замена данного грунта. Для этого берут много техники, роют глубокий котлован. Ненужный грунт убирают, а засыпают уже песок, он отлично подходит для такой роли.

Также можно построить глубокий фундамент, он должен находиться ниже уровня промерзания грунта. Для такой цели идеально подходит свайный или свайно-леночный вид. Все дело в том, что глубина промерзания может быть большая, а для ее преодоления потребуется много материала. Если говорить о свайном основании, то сваи могут быть большими, преодолевая уровень промерзания. Себестоимость уменьшается в 40 или даже 50%.

Можно производить утепление. В зависимости от промерзания грунта укладывается утеплитель.

Как вариант рассмотрите отвод воды. Грунтовые воды очень опасны. Ведь пучение происходит от влияния воды. Ниже мы рассмотрим тему: грунтовые воды.

Утепление фундамента

Утепление фундамента пенопластом является одним из самих часто используемых. Это простой и дешевый материал, хорошо справляющийся со своей задачей. Вы можете его купить практически в каждом строительном магазине. Он продается в листах.

Утепление фундамента пенопластом не требует профессиональной строительной подготовки. В монтаже он довольно легок.

Производить утепление фундамента нужно снизу фундамента кверху. Для закрытия швов используйте монтажную пену. Но, все равно нужно плотно прикладывать листы друг к другу. Подробнее о том, как выполняется утепление готового фундамента, вы можете узнать из этого видео:

Грунтовые воды

Грунтовые воды доставляют много проблем. Ведь на таком основании тяжело совершить постройку здания. Но, есть несколько способов,которые вы можете использовать, возводя свой дом. Один из них – строительство плавающего фундамента. Кроме того, бороться с грунтовыми водами можно. Важно делать качественную гидроизоляцию основания, и правильно выбрать глубину залегания грунта.

Совет! Грунтовые воды можно отвести, используя дренажную систему.

Из этого видео вы узнаете, как устроить плавающий фундамент.

Заключение

Если учитывать все советы, то вам удастся соорудить качественное основание для дома, которое прослужит вам много лет!

bouw.ru

Строительство фундамента

Индивидуальному застройщику следует начинать строительство фундамента только после сравнения нескольких технологий, каждая из которых может обеспечить достаточную несущую способность в сочетании с максимальным ресурсом, минимальным бюджетом строительства. Зимнее бетонирование всегда обходится дороже, изготовленный поздней осенью фундамент необходимо правильно законсервировать. Поэтому лучше уложиться с нулевым циклом, возведением хотя бы части коробки в один сезон.

Технология строительства фундамента

Любой фундамент является частью системы, в которую помимо этой конструкции входят надземная постройка, грунты в пятне застройки, которые обычно и являются слабым местом всей системы. Например, на склонах возможно строительство фундамента нескольких типов:

  • лента МЗЛФ – идеально подходит для тяжелых кирпичных стен, однако придется выбрать монолитную конструкцию, внедрить перед нависающим склоном разделительные шпунты, чтобы снизить опрокидывающие нагрузкиЛента МЗЛФ
  • свайный ростверк – не требует земляных работ, устройства террасирующих перегородок в земле, однако несущая способность может оказаться недостаточной для кирпичного коттеджа даже при расположении свай через минимально допустимое расстояние в 1 мСвайно-ростверковый фундамент

На болотах, торфяниках ситуация меняется:

  • любой фундамент здесь либо утонет под своим весом, либо будет ежегодно просаживаться
  • идеальным вариантом опять же являются сваи, на которые можно поставить «каркасник», сруб, мансардный кирпичный дом
  • для заливки, эксплуатации плавающей плиты, МЗЛФ придется применить метод вертикального дренирования с подгрузкой песком пятна застройки, потеряв на этом 10 – 16 месяцев для уплотнения грунтаСтроительство свайного фундамента на болоте

Аналогичным образом подбирают несколько вариантов для менее экстремальных условий. Из них выбирается самый дешевый с учетом цен стройматериалов в регионе.

Внимание: От состава почв на объекте полностью зависит несущая способность системы основание/фундамент/дом, поэтому не стоит пренебрегать геологическими изысканиями. Ремонт фундамента обойдется значительно дороже. Не нужна геология исключительно для винтовых свай.

Ленточный фундамент

Основным преимуществом ленточного фундамента является равномерное распределение сборных нагрузок от веса силовых конструкций здания на основание под ним. Его так же называют решетчатым, поскольку ленты проходят подло всеми несущими стенами, в том числе, и внутренними.

Существуют сборные ЛФ из ФБС блоков по ФЛ плитам, монолитные конструкции с двумя поясами армирования. Недостатком сборных лент является низкая пространственная жесткость. Блоки ФБС армирования не имеют, рассчитаны исключительно на сжимающие нагрузки. Поэтому в цокольной части поверх последнего ряда блоков отливается армированный каркасом бетонный пояс.Армопояс для сборного ленточного фундамента

В индивидуальном строительстве востребованы экономичные малозаглубленные ленты МЗЛФ, незаглубленные НЗЛФ, монолитные ленточные пояса. Технология строительства ЛФ в принципе одинакова, отличаются лишь глубины заложения, высота опалубки, количество арматуры. Для того, чтобы построить ленточный фундамент, следует выполнить операции:

  • земляные работы – котлован для дома с подвальным этажом или траншеи для МЗЛФ, ширина на 2 м больше габаритов фундамента для монтажа кольцевого, пристенного дренажа
  • подстилающий слой – только на глинистых грунтах, толщина 40 – 80 см, трамбовка каждых 15 см, щебень, песок укладывается на геотекстиль для предотвращения взаимного перемешивания инертных материалов с почвой, в этот слой укладываются кольцевые дрены на уровне подошвы ленты
  • подбетонка – стяжка толщиной 5 – 7 см из тощего бетона без армирования
  • гидроизоляция – наплавление рулонного гидростеклоизола в два слоя, мембрана или полиэтиленовая пленка, края выступают за периметр ленты, чтобы после распалубки завести их на вертикальные грани
  • опалубка, армирование – в зависимости от высоты ленты вначале укладываются арматурные каркасы (глубокое залегание) или устанавливаются щиты опалубки (МЗЛФ), которые стягиваются шпильками, подпираются снаружи укосинами в одном, нескольких уровнях, для узлов ввода инженерных систем, вентиляционных продухов между щитами монтируются пустотообразователи (трубы, пропущенные сквозь палубы насквозь)
  • заливка – желательно уложить смесь за один прием с интервалами меньше 2 часов, уплотнение вибратором обязательноТехнология строительства монолитного ленточного фундамента

Уход за бетоном заключается в изготовлении влажного компресса, поверхность укрывается опилками, поливаемыми из лейки. Распалубка возможна на третьи сутки в жару, через неделю в прохладную погоду только для гидроизоляции поверхностей. Нагружать ленту можно через месяц. Гидроизоляцию производят битумными, полимерными мастиками, рулонными материалами, штукатурными водонепроницаемыми растворами.

Внимание: Обеспечение полного комплекса работ для ликвидации вспучивания грунтов является для МЗЛФ обязательным условием. Для ленты глубокого заложения достаточно сминаемой теплоизоляции наружных поверхностей или обычного утепления ленты снаружи + отмостки.

Столбчатый фундамент

В зависимости от конструкционных материалов стен, перекрытий, кровли столбы могут располагаться на разном расстоянии друг от друга. Поэтому отрываются шурфы для каждого из них или траншеи под несущими стенами. Технология строительства столбчатого фундамента следующая:

  • подстилающий слой – 40 – 60 см щебня или песка поверх дорнита, геотекстиля
  • дренаж – единый контур с самотечным уклоном из гофротруб со щелевой перфорацией
  • гидроизоляция – рулонный материал, пленка, мембрана
  • армирование – сетка для плиты уширения внизу, вертикальный каркас для колонны
  • опалубка – 4 щита для плиты, на которых закреплены 4 щита для самого столба
  • бетонирование – укладка смеси с периодической трамбовкой вибратором
  • ростверк – обычно монолитный, армируется каркасами, заливается в опалубкуТехнология строительства монолитного столбчатого фундамента

Внимание: Запрещена эксплуатация столбчатых фундаментов на крутых склонах, болотах, участках с высоким УГВ. Мероприятия по ликвидации вспучивания производятся в полном объеме за исключением утепления отмостки.

Плитный фундамент

Проще всех существующих фундаментов в изготовлении плавающая плита. Технология строительства выглядит следующим образом:

  • фундаментная подушка – 40 – 80 см щебня на участке с высоким УГВ, песка на сухом грунте
  • дренаж – на уровне подошвы плиты в виде кольцевых дренов
  • коммуникации – если не ввести в здание водопровод, канализацию, сделать это позже будет невозможно
  • подбетонка – 5 – 7 см стяжка для снижения защитного слоя бетона, выравнивания основания, наплавления гидроизроляции, предотвращения протечек цементного молочка
  • утепление – только для плит УШП или зданий временной сезонной эксплуатации для сохранения геотермального тепла, компенсации сил пучения
  • опалубка – щиты по периметру, укрытые изнутри полиэтиленом
  • армирование – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см – 30 х 30 см, по торцам стержни соединяются П-образными анкерами
  • заливка – укладка, уплотнение смеси за один приемТехнология строительства монолитного плитного фундамента

Для снижения толщины плиты до 10 – 15 см используются ребра жесткости под капитальными стенами шириной от 30 см, вдоль коротких сторон дома через 3 м.

Внимание: Перепад высот больше полутора метров в пятне застройки является противопоказанием для плавающей плиты. Зато это отличный вариант для мокрых грунтов с невысокой несущей способностью.

Свайный фундамент

Обоснован выбор винтовых, буронабивных свай на поверхностных грунтах с низким расчетным сопротивлением. Конструкция обойдется дешевле, если на участке свежая насыпь, не успевшая набрать прочность, торфяник либо пылеватый грунт. В этом случае земляные работы отсутствуют, сваи проходят насквозь нестабильные почвы, опираются на нижний пласт с высоким расчетным сопротивлением.

Это бюджетное решение на склонах с перепадом высот между противоположными стенами коттеджа больше 1,5 м. для ремонта фундаментов чаще всего применяют винтовые сваи. Технология строительства СВФ фундамента следующая:

  • пробное вкручивание – заменяет геологические изыскания, позволяет определить глубину несущего пласта, чтобы купить СВС необходимой длины, производится в 3 – 4 местах в пятне застройки одной сваей, которая обычно не используется в дальнейшем
  • приямки – лидер-лунки необходимы для точного позиционирования свай по вертикали при заходе в грунт лопастями, из бурят меньшего диаметра на глубину 40 см (ручной инструмент или мотобур) или откапывают лопатами
  • погружение – ручным способом или электродрелью, производительность примерно одинакова, трудозатраты в последнем случае значительно ниже
  • выравнивание – нивелировка лазерным уровнем, теодолитом по горизонтали, отрезка тела свай в едином уровне
  • ростверк – для деревянных балок из бруса используются оголовки, надеваемые на тело свай, швеллер, двутавр приваривается к сваям без оголовков, монолитные балки заливаются в опалубку, сваи вмуровываются в бетон на глубину 5 – 15 см, обвязываются арматуройТехнология свайно-винтового фундамента

Внимание: Каждая винтовая сваи вкручивается ниже отметки промерзания до многократного возрастания усилия затяжки, говорящего  о достижении пласта с нормальной несущей способностью. Глубина может быть разной, выравнивать головную часть СВС обратным откручиванием запрещено. Это приведет к потере несущей способности.

Буронабивные сваи изготавливают следующим способом:

  • изготовление скважин – обычно мотобуром или ручным инструментом
  • опалубка – не рекомендуется укладывать бетон в землю, так как это резко повышает выдергивающие усилия, грозит обрушением стенок, поэтому используются полимерные, асбоцементные трубы или свернутый в цилиндр рубероид
  • армирование – каркас на всю глубину из арматурных стержней 10 – 16 мм, скрепленных треугольными, кольцевыми хомутами из арматуры 6 – 8 мм
  • заливка – заполнение бетоном через воронку в опалубку, уплотняется вибратором
  • ростверк – для буровых свай чаще используется монолитный решетчатый ростверк, для каждой балки выставляется опалубка, используются арматурные каркасыТехнология строительства свайно-ростверкового фундамента

При высоком ростверке применяется щитовая съемная опалубка. Для низкого ростверка часто применяют песчаную насыпь или плиты пенополистирола вместо нижней палубы. После набора прочности бетоном пенополистирол низкой плотности остается под ростверком на весь период эксплуатации. При возникновении вспучивания грунт сминает пенопласт, но не причиняет вреда бетонным конструкциям.

Если используется песок, после распалубки его удаляют лопатами из-под балок ростверка для обеспечения технологического зазора 10 – 20 см между бетоном, землей. Боковые поверхности воздушной прослойки защищают от осыпания грунта листовыми материалами (ЦСП или плоский шифер).

Внимание: Диаметр оснастки ручного, моторизированного бура составляет 50 см максимум, что несколько ограничивает возможности индивидуального застройщика. Для скважин большего размера придется заказывать спецтехнику.

Подвал и подполье

Эксплуатируемое подземное пространство внутри фундамента получило название подвала. Его можно организовать несколькими способами:

  • применить в проекте плиту глубокого заложения – стены подземного уровня в этом случае считаются частью фундамента условно, так как передают сборные нагрузки на плиту, противостоят нагрузкам от боковых сил вспучивания снаружиПлита глубокого заложения
  • использовать ленту глубокого залегания – стены являются фундаментом, подошва находится ниже отметки промерзания, полом является стяжка, конструкция обходится немного дешевле предыдущего вариантаЛента глубокого заложения для подвального этажа
  • изготовить кессон внутри плавающей плиты под одним помещением – подвал под кухней обычно служит винным погребком или используется для хранения овощей, солений, под любым другим помещением – в качестве мастерской, бойлернойКессонная плита
  • построить отдельный погреб – по технологии плитного, ленточного фундамента, при этом для самого коттеджа может использоваться свайно-ростверковый либо ленточный фундаментКонструкция погреба внутри дома

Подполье – это наземное пространство внутри цокольной части фундамента, не заглубленное в грунт. Оно присутствует только в зданиях на висячем свайном, столбчатом ростверке, ленточном фундаменте с перекрытием по балкам или плитой ПК. Если в проект заложен пол по грунту, подполье отсутствует по умолчанию. В этом пространстве так же можно разместить коммуникации, запорную арматуру, однако оно не годится для котельной.Подполье дома на винтовых сваях

Внимание: В любом подполье необходимы продухи вентиляции общим размером 1/400 от площади пола здания. В свайных фундаментах нет полноценного цоколя, поэтому периметр подполья защищается от осадков, продувания забиркой.

Таким образом, самым затратным является строительство ленточного фундамента глубокого заложения, плавающей плиты. Минимальная смета, трудозатраты наблюдаются у свайно-винтовых металлических, деревянных ростверков. Средний бюджет строительства обычно у МЗЛФ, монолитных столбчатых фундаментов.

fundamentdomov.ru

Как сделать фундамент для дома своими руками – расчет и строительство

Фундамент – основа любого дома из кирпича, бревна, блоков или бруса. От фундамента зависит, сколько простоят стены дома и насколько комфортным будет проживание в нем. Если неправильно рассчитать или сделать фундамент (основание), стены начнут покрываться трещинами, затем проседать, что приведет к разрушению всего строения. Из статьи вы узнаете, как сделать фундамент для дома своими руками, какой из типов основания выбрать, на что обратить внимание во время проектирования и земельных работ, какие ошибки чаще всего допускают и как их избежать.

Столбчатый фундамент с бетонным ростверком

Зачем нужен фундамент

Для четкого понимания требований к основанию дома, которое собираются сделать своими руками, необходимо разобраться, какой тип фундамента нужен и что именно он делает. Любой грунт, кроме твердых скальных пород, обладает невысокой удельной прочностью, то есть способностью выдерживать определенное давление на ограниченную площадь. Когда удельное давление оказывается более высоким, то масса нагрузки продавливает почву и уходит вглубь земли. Удельная прочность близкорасположенных участков грунта нередко отличается, поэтому усадка стен будет происходить на разную величину. Если это произойдет, то стена начнет разрушаться под собственной массой. Это в полной мере относится к стенам, как из блоков, так и из бруса.

Совет: Чтобы избежать неодинаковой осадки стен, необходимо снизить удельное давление на грунт и обеспечить его равномерное распределение по всей площади основания.

Виды фундаментов

Для строительства частного дома своими руками используют фундаменты следующих типов: 
  • плитный;
  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный винтовой;
  • комбинированный.

Плитный

Фундамент этого типа применяют в тех местах, где почва отличается минимальной удельной прочностью (пески, мягкие глины, грунты с высокой влажностью). Он позволяет распределить массу строения по всей площади строительства, благодаря чему удельная нагрузка снижается в десятки раз. Это самый дорогой тип основания, который подходит для стен из блоков, бруса или других материалов. Основной недостаток – слабая привязка к земле.

Ленточный фундамент

Ленточный

Это самый распространенный тип оснований. Его строят в виде ленты глубиной до 2,5 метров (в зависимости от уровня грунтовых вод и средних зимних температур), повторяющих контуры стен. Ширина основания в 2–4 раза больше ширины стены. По затратам на строительство он сопоставим с винтовым основанием, но выдерживает более тяжелые стены. Основной недостаток – сложно сделать самому из-за необходимости копать большую траншею.

Столбчатый

Этот тип основания появился в результате желания сделать ленточный фундамент дешевле. Его глубина такая же, как у ленточного основания, однако он сделан не сплошной лентой, а отдельными столбами (тумбами) различного размера. Это позволяет сделать основание ниже глубины промерзания грунта. Чтобы равномерно распределить массу стены по всем тумбам, сверху их соединяют ростверком – бетонным поясом, высота которого составляет 20–100 см. Основной недостаток – высокая требовательность к правильному расчету. Любая ошибка на этапе проектирования приведет к разрушению основания и растрескиванию стен.

Свайный винтовой

Это наиболее популярный тип основания для дома из бревна или бруса, который строят своими руками. Чтобы сделать свайный фундамент, необходима бригада из одного строителя и 2–4 подсобников. В земле выкапывают приямок, затем с помощью садового бура просверливают отверстие и вкручивают в него стальную сваю, затем соединяют их друг с другом стальным или бетонным ростверком. Основной недостаток – малая несущая способность, из-за чего он не подходит для стен из блоков или кирпича.

Комбинированный

Этот тип основания сочетает в себе лучшие черты любых других. К примеру, скомбинировав свайный и плитный фундамент, вы сможете сделать основание с огромной несущей способностью и жесткой привязкой к местности. Поэтому его применяют для домов из блоков, бруса и любых других материалов.

Как выбрать тип основания

Чтобы выяснить, какой тип основания лучше, необходимо определить, из чего вы будете строить дом. Для бруса или бревна идеально подходит свайный винтовой или столбчатый фундамент. Дома из кирпича или блоков лучше использовать ленточный, столбчатый или комбинированный тип основания. Также необходимо учесть тип грунта. Для дома из бруса, которые строят на песчаных или болотистых грунтах, оптимально подходит комбинация свайного винтового и ленточного или плитного оснований. Чтобы построить на таком же грунте дом из блоков или кирпича, оптимально подходит комбинация из свайного винтового и плитного основания.

Совет: при выборе типа основания необходимо в первую очередь ориентироваться на его функциональность, затем на возможность самостоятельного изготовления и лишь потом на цену. Если в первую очередь ориентироваться на цену, то скорее всего основание не выдержит веса стен.

Основные этапы строительства фундамента

К основным этапам относят: 
  • определение глубины;
  • планировку;
  • земельные работы;
  • создание подушки из песка и щебня;
  • установку опалубки;
  • армирование;
  • заливку бетона;
  • вкручивание свай.

Чтобы определить, какой глубины должно быть основание, необходимо прибавить к уровню промерзания 1 метр. Глубину промерзания вы сможете узнать из таблицы или других источников. Чтобы своими руками создать фундамент, необходимо провести планировку, то есть разметить его на участке. Во время планировки учитывайте, что ширина траншеи для ленточного основания должна быть шире фундамента как минимум на 60 см, это необходимо для правильной установки опалубки и последующего утепления. Своими руками провести земельные работы для дома из блоков или кирпича очень сложно – слишком велик их объем. Если у вас есть 4–6 верных и крепких друзей, то вы сможете выкопать траншею самостоятельно.

Таблица глубины промерзания грунта

Это важно!!! Нанимая бригаду строителей или какую-то организацию, настаивайте на работе по вашим расчетам. Не позволяйте шабашникам самовольно уменьшать ширину или глубину траншеи.

Подушка из песка и щебня

Для плитного, ленточного и столбчатого оснований домов из блоков или кирпича необходимо подготовить подушку из песка и щебня. Для этого уплотните дно траншеи или котлована с помощью виброплиты (ее можно арендовать в большинстве строительных магазинов). Затем насыпьте слой песка толщиной 10 см и уплотните его. После этого насыпьте слой щебня толщиной 10–15 см. Фракция щебня 40–60 мм. Уплотните его и насыпьте слой щебня толщиной 10 см. Фракция щебня 20–30 мм. Уплотните его и насыпьте и уплотните слой щебня толщиной 5 см. Фракция 5–15 мм. Такой порядок укладки щебня называется расклинцовкой и обеспечивает более эффективное распределение нагрузки, чем одинарный слой любой фракции.

Опалубка и заливка бетона

Чтобы создать опалубку своими руками, вам потребуются доски, старые входные двери, дверцы или стенки от старых шкафов. Учитывайте, что на опалубку будет воздействовать огромная нагрузка, поэтому подпирайте ее вбитыми в землю деревянными брусками или арматурой. Верхнюю часть подпорок зафиксируйте на необходимом расстоянии с помощью прибитых брусков или прочной стальной проволоки. Чтобы своими руками построить фундамент, используйте стекловолоконную или стальную арматуру. Необходимо создать как горизонтальные, так и вертикальные сетки с размером ячейки 10–30 см. Для заливки своими руками используйте бетон с минимальным содержанием воды. Чтобы улучшить его текучесть, добавляйте пластификаторы, которые продают в любом строительном магазине.

Совет: если неподалеку от вас есть асфальтобетонный завод, то попробуйте заказать бетон там. Только заранее обговорите его состав.

Вкручивание винтовых свай

Вкручивание винтовых свай

Чтобы своими руками вкрутить сваи для дома из бруса, приготовьте: 
  • крепкий стальной прут (подойдет полуось от советского заднеприводного автомобиля):
  • две стальных трубы длиной 2–4 метра;
  • два отвеса или уровня;
  • 2–4 помощника;
  • лопату;
  • садовый бур.

Самостоятельное строительство свайно-винтового фундамента

Определите места для установки свай. Расстояние между сваями зависит от того, какой тип ростверка вы примените. С бетонным или стальным ростверком до 4,5 метров, с деревянным до 3, без ростверка не более 2 метров. Выкопайте приямок глубиной до 50 см, затем просверлите буром отверстие на всю глубину посадки сваи. Вставляйте сваю в приямок и отверстие, затем вставляйте стальной прут, надевайте на него трубы и давайте команду помощникам вращать всю конструкцию. Постоянно проверяйте вертикальность по двум отвесам или уровням. Когда свая достигнет заданной глубины, обрежьте ее на уровне нижнего бруса или бревна. Высоту обрезки определяйте с помощью уровня и веревки, которую необходимо натягивать вдоль, поперек и по диагонали фундамента. Затем залейте в каждую сваю бетон, который защитит ее от ржавчины и приварите ростверк или пятки для крепления нижнего венца.

build-you.ru

Ленточный фундамент своими руками: технология монтажа

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, идущую по периметру постройки. Лента закладывается под все наружные и внутренние стены здания, сохраняя неизменную форму сечения на протяжении всего периметра основания.

Ленточный фундамент

Считается, что монолитный фундамент намного прочнее сборного.

Технология постройки такого фундамента достаточно проста по сравнению со свайными или плитными основаниями, однако она более трудоемкая и требует большего расхода строительных материалов по сравнению с технологией строительства столбчатого фундамента. Итак, строим ленточный фундамент.

Сферы применения ленточных оснований

Устройство ленточного фундамента.

Устройство ленточного фундамента.

Фундаменты такого типа чаще всего возводят при строительстве бетонных, каменных и кирпичных домов со стенами большой плотности и тяжелыми перекрытиями. Если существует опасность неравномерной осадки фундамента из-за неоднородного грунта на участке, ленточный фундамент сработает как единое целое, перераспределив усилия, и защитит стены здания от появления трещин. Если дом будет иметь цокольный этаж или подвал, стены основания образуют стены подвального помещения. При планировании строительства здания, важно правильно выбрать тип его основания. Ошибки на начальных этапах строительства, неправильно спроектированное основание, экономия стройматериалов могут приводить к серьезным проблемам при эксплуатации дома.

Нулевой цикл постройки здания (подготовка участка, возведение фундамента) — процесс дорогой, и составляет он около 1/3 стоимости здания. Проект лучше заказывать у опытных проектировщиков, да и ответственность в этом случае будет лежать на них. Начинают проектирование с инженерно-геологических исследований участка. Выбор типа фундамента зависит от многих факторов. Это тип и состояние грунта на участке, глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод, нагрузка несущих конструкций дома, наличие подвалов, материалы для возведения основания.

Вернуться к оглавлению

Оценка состояния грунта на участке

Схема армирования ленточного фундамента

Схема армирования ленточного фундамента.

Оценка выполняется на основании результатов геологических исследований. При отсутствии этих данных для самостоятельного исследования почв нужно пробурить скважину или вырыть шурф. При обследовании выработки скважины нужно замерить высоту насыпного или почвенного слоя, так как его в качестве основания не используют. При строительстве плодородный слой грунта обычно удаляют, а в качестве основы служат несущие слои, находящиеся под почвенно-растительными слоями.

Грунт, как правило, вспучивается зимой. Необходимо, чтобы силы пучения действовали на фундамент равномерно, чтобы зимой он равномерно поднимался вместе с домом, весной равномерно опускался, или чтобы вовсе не поднимался. Всем понятно, что влажный грунт вспучивается больше, чем сухой. Песчаные грунты вспучиваются меньше, чем глинистые, из-за их структуры. Наличие глинистых частиц в песчаном грунте может привести не только к неравномерному вспучиванию, но и к деформации фундамента из-за воздействия на него горизонтальных сил. Если грунт пучинистый на всем участке, необходимо устройство противопучинистой подушки, т.е. полная замена пучинистых грунтов на песок средней фракции с последующей утрамбовкой и поливом водой.

Определение глубины промерзания — вопрос достаточно сложный. Величина эта колеблется от 0,5 до 2 м в зависимости от плотности грунта и климатических условий. Кроме того, влажный грунт промерзает сильнее, чем сухой. Поэтому на влажных грунтах рекомендуется увеличивать глубину закладки основания, или его ширину. При недостатке финансовых средств характер грунта можно определить народным методом. Для этого в середине весны необходимо осмотреть подъездные пути к участку. Если дорога асфальтированная, обратите внимание на провалы и трещины в асфальте.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента.

Их наличие говорит о неоднородном грунте. При промерзании грунт вспучивается, т.е. поднимается неравномерно по отношению к горизонтали его поверхности. Провалы свидетельствуют о наличии сильно сжимаемых включений в грунте, например подземных вод и неоднородных по составу почв.

Посетите соседей и попросите показать фундаменты и подвалы их домов. Постарайтесь разузнать о проблемах, возникших при возведении и эксплуатации их домов. Если фундаменты без трещин, а подвалы сухие, значит, строительство ленточного фундамента своими руками — верное решение.

Глубина заложения ленточного фундамента определяется типом грунта и составляет на непучинистых грунтах с нормальной глубиной промерзания не менее 0,5 м, при глубине промерзания до 1,5 м не менее 0,75 м, при глубине промерзания до 2,5 м — не менее 1 м. На пучинистых грунтах основание закладывается на глубине, равной глубине промерзания.

Вернуться к оглавлению

Нагрузки от несущих конструкций

Ленточный фундамент из железобетонных плит

Ленточный фундамент из железобетонных плит.

Нагрузкой называют суммарный вес всех конструкций и внутреннего наполнения дома. Это показатель очень важен при выборе площади основания. Фундамент не стоит делать больше требуемого, это приведет к необоснованным тратам. Задачу эту вам поможет решить инженер-проектировщик. Он подскажет, как более рационально использовать строительные материалы, как определить характеристики грунта и выбрать тип фундамента.

Разумеется, нагрузки на основания легких каркасных конструкций и кирпичных домов с толстыми стенами существенно отличаются. Тип фундамента выбирают и с учетом наличия в будущем доме цокольного этажа или подвала.

Срок службы ленточного фундамента зависит от используемых стройматериалов и может составлять до 150 лет — для монолитных и бутовых фундаментов, 30-50 лет — для кирпичных лент, 50-75 лет — для сборных железобетонных. По конструктивным особенностям различают следующие типы фундаментов: монолитные, сборные из железобетонных блоков, сборные из железобетонных плит.

В зависимости от нагрузок, оказываемых на основание, выбирают заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для легких каркасных, деревянных, пенобетонных домов подойдет мелкозаглубленный фундамент. Его устраивают на непучинистых грунтах. Глубина заложения — до 70 см. Заглубленное основание строят для домов с тяжелыми перекрытиями и стенами обычно на пучинистых грунтах. Этот же фундамент строится в том случае, если в доме планируется цоколь или подвал. Такое основание, как правило, закладывают на глубину, большую глубины промерзания на 20-30 см. Оно более прочное и устойчивое по сравнению с мелкозаглубленным. Так как его подошва находится ниже уровня промерзания, он практически не подвержен деформации. Трудоемкость и расход материалов при этом возрастает. Строим ленточные фундаменты такого типа, как правило, весной или летом. Для строительства не требуется привлечение дорогой техники, достаточно малой механизации и бетономешалки.

Сборные ленточные фундаменты своими руками чаще всего строятся для жилых домов и коттеджей. Преимуществами этого типа основания можно считать короткие сроки возведения и возможность нагружать конструкцию через небольшой промежуток времени после окончания монтажных работ. Однако стоимость такого фундамента повышается из-за необходимости привлечения грузоподъемной техники и бригады рабочих.

Сборный фундамент имеет более низкие показатели прочности, чем монолитный.

Его нельзя усилить арматурным каркасом, ведь блоки производят по типовому проекту. Сборное основание можно усиливать только с помощью сеток, укладываемых между рядами его элементов, но прочности, сравнимой с прочностью монолитной конструкции, достичь все равно не удастся.

Материальные затраты на фундамент такого типа можно снизить с помощью укладки стеновых фундаментных блоков не сплошным рядом, а прерывистым. Прерывистые фундаменты нельзя строить на грунтах со слабой несущей способностью.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов и инструментов

Конструкция бутобетонного ленточного фундамента

Конструкция бутобетонного ленточного фундамента.

Выбор материалов для устройства фундаментов такого типа достаточно широк. Самыми популярными среди них считаются железобетон, бутобетон,ФБС блоки, железобетонные плиты и кирпич. Бутобетонный фундамент состоит из смеси крупных камней и песчано-цементного раствора. Основание получается достаточно надежным. Подходит оно для скалистых или песчаных грунтов. Бутобетонный ленточный фундамент своими руками может иметь ширину от 20 до 100 см. Для него обязательно выполнение гравийной или песчаной подушки для выравнивания основы.

Железобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь песка, цемента и щебня, армированную прутьями или металлической сеткой. Это наиболее популярный материал для возведения оснований. Он прочен, дешев, допускает строительство конструкций сложных форм. При наличии бетонного вибратора основа для здания получится крепкой и надежной. Ширина фундамента подбирается исходя из толщины стен.

Кирпичная лента пригодна для надземных и подземных частей фундамента и цоколя. Кирпич — материал очень гигроскопичный, поэтому он может разрушиться под воздействием влаги и низких температур. Такой фундамент требует обязательной гидроизоляции. Кирпичное основание подойдет для легких каркасных или деревянных домов. Его нельзя строить при высоком уровне грунтовых вод. Блочный же фундамент подходит для любых типов грунта и видов зданий.

Инструменты необходимые для работы

Инструменты необходимые для работы: рулетка, лопата, уровень, бетономешалка, молоток, молоток-кирка.

Все необходимые для устройства фундамента материалы и инструменты необходимо подготовить заранее:

  • бетономешалка;
  • емкость для приготовления бетона;
  • молоток;
  • ведра;
  • лопата;
  • отвес;
  • веревка или шнур;
  • дрель или шуруповерт;
  • молоток-кирка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • арматура;
  • перчатки;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень.

Вернуться к оглавлению

Строим фундамент своими руками: подготовительный этап

Поперечное сечение ленточного фундамента

Поперечное сечение ленточного фундамента.

Первым шагом будет разметка участка. Перед ее выполнением нужно разровнять площадку по уровню с припуском в 2,5 м. Затем при помощи угольника, рулетки и кольев из арматуры, намечают наружную часть основных частей фундамента по чертежу или проекту (кроме ширины фундамента план должен учитывать запас на опалубку). После этого проверяют правильность углов, измеряя диагонали всех прямоугольников. Если все диагонали имеют равную длину, в разметке нет ошибок, то можно приступать к натягиванию лески или шнура между кольями. Размечать леской удобнее, так как она не провисает. Оставив расстояние от наружной границы разметки, равное ширине основания по чертежу или проекту, тем же способом размечают и внутренние границы.

Траншеи для мелкозаглубленных фундаментов можно рыть как лопатой, так и при помощи экскаватора. Котлован для заглубленных оснований рыть своими руками будет сложнее, поэтому удобнее нанять экскаватор. При рытье траншеи своими руками, можно следить за ровностью ее дна, проверяя ее уровнем. Если котлован или траншея роется экскаватором, ее дно выравнивают и подчищают вручную с использованием трамбовки и уровня. Все углы должны быть прямыми, это предотвратит появление перекосов. На подготовленное дно насыпают дренажный слой из песка или гравия толщиной 10-15 см, поливают водой и утрамбовывают. Дренажный слой удобнее насыпать, протягивая леску между кольями на необходимой высоте.

На выровненный и утрамбованный дренажный слой укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид и заливают бетоном марки М400 слоем в 10 см. Это делается для того, чтобы при заливке самого фундамента вода из бетона не уходила в грунт, так как это может нарушить пропорции раствора и ухудшить его качества.

Вернуться к оглавлению

Как строить ленточный фундамент своими руками: заливка бетона

Схема усиления фундамента

Схема усиления фундамента.

Опалубку можно сооружать и из листов фанеры, и из обрезной доски. Если внутреннюю сторону конструкции после сборки обшить полиэтиленовой пленкой, ее элементы останутся чистыми после демонтажа и могут использоваться для обрешетки под крышу. Поэтому не нужно покупать материалы специально для опалубки. Удобнее всего собирать опалубку непосредственно на участке с помощью шурупов. Если собирать ее с помощью молотка и гвоздей, демонтировать ее будет сложнее. Вбивать гвозди или вкручивать шурупы следует только с внутренней стороны конструкции, чтобы она легко снималась после застывания бетона. Опалубка должна иметь высоту, большую планируемой высоты основания. Уровень заливки заранее отмечают натянутой леской или шнуром. При возведении фундамента под дом вокруг опалубки нужно установить распорки с внутренней и наружной стороны с шагом не менее 1 м, чтобы бетон не повредил опалубку.

Одновременно с установкой опалубки выполняют и монтаж арматурного каркаса. Диаметр прутьев, их число и расположение обычно отражается в проекте. При отсутствии проекта каркас имеет вид двух рядов арматурных вертикальных прутьев, связанных с горизонтальными, количество которых определяется исходя из глубины основания. После заливки бетона арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент очень высокой прочности. Каркас закладывают на всю высоту основания, жестко связывая его верхнюю и нижнюю части.

Изготавливают каркасы с помощью вязки проволокой или сварки. Сваривают арматуру в каркас обычно за пределами траншеи. Полученные секции каркаса кладут в опалубку или на дно траншеи и связывают между собой. Если сварочного аппарата нет, можно собирать каркасы из арматуры прямо в опалубке, соединяя их вязальной проволокой. Арматурные прутки необходимо монтировать очень аккуратно. Размещаться они должны в точном соответствии проекту, с соблюдением шага стержней, их диаметра, класса арматуры. Для поддержания арматурных прутьев при заливке бетонного раствора нельзя использовать части кирпичей или подсобные материалы. Это снижает прочность бетона.

Бетон заливают постепенно, слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой утрамбовывают деревянными трамбовками для исключения пустот в бетоне, с этой же целью простукивают стенки опалубки. Наиболее надежным способом является использование бетонного вибратора. Бетон должен иметь однородную консистенцию и не расслаиваться. При использовании слишком жидкого бетона часто возникают проблемы. Заполнитель в таком бетоне может осесть на дно, что приведет к расслоению монолита и снижению прочности. Проверить бетон можно следующим способом: если он легко обтекает препятствия, значит, раствор жидкий. Для прочного бетона раствор должен быть жестким, для его перемешивания требуются значительные усилия.

Если строить ленточный фундамент приходится зимой, при схватывании бетон нужно утеплять (опилками, соломой, стекловатой или другими материалами). Если бетонная смесь льется с высоты более 1,5 м, она может расслаиваться. Для заливки раствора желательно использовать специальные желоба или другие приспособления.

При строительстве бутобетонного ленточного фундамента бутовые камни должны укладываться плотно. Подобный фундамент может потребовать значительных затрат, ведь камни нужно подгонять по размеру. Технология возведения подразумевает чередование укладки бутового камня и заливки бетона. Бетон при этом должен иметь мелкий заполнитель — мелкий гравий, щебень, песок.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция фундамента

Примерно через неделю после заливки бетона (при достижении 70% планируемой прочности) опалубку можно демонтировать. Фундамент гидроизолируют при помощи битумной мастики, которой обмазывают наружные стены, и приклеивают гидроизоляционный материал, например рубероид. Через определенный промежуток времени проверяют качество гидроизоляции. Она не должна отпадать или отслаиваться от стенок фундамента. Дырки и пропуски, обнаруженные в гидроизоляции, необходимо устранить. Существует более простой способ выполнения гидроизоляции. Пазухи фундамента нужно засыпать глиной и хорошо утрамбовать ее. Для обеспечения большей стойкости конструкции грунт, прилегающий к основанию, нужно обработать полимерными вяжущими составами.

После выполнения гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух фундамента. Выполняют ее с помощью песка средней фракции с послойным трамбованием и поливом. Операция эта выполняется вручную так, чтобы не повредилась гидроизоляция. Гидроизоляцию можно защитить слоем геотекстиля или дренажной мембраной.

При наличии подвального помещения выполняется и теплоизоляция фундамента.

moifundament.ru

Как сделать фундамент для дома

Фундамент на болоте

фундамент на болоте

Фундамент — несущая часть любого строения, конструкция которого сильно зависит от типа грунта на участке.

В этой статье мы расскажем какой тип фундамента можно построить на болоте, в чем особенности возведения каждого типа на водонасыщенной местности.

Всем известно, что болото одно из самых неблагоприятных оснований для возведения домов. Строительство фундамента на таком водонасыщенном и просадочном грунте требует особого подхода.

Устройство утепленной отмостки

betonnaia-otmostka

Утепленная отмостка не только защитит фундамент от различных осадков, она так же поможет сохранить значительную часть тепла в доме, помогая теплу оставаться внутри помещения.

В данной статье мы рассмотрим несколько вариантов утепленной отмостки, их конструкцию для различных фундаментов. Так же посоветуем какой материал использовать для утепления и какую марку бетона заливать.

Ростверк для свайного фундамента

rostverk

Ростверк — часть свайного или столбчатого фундамента, задачей которого является передача нагрузки от здания на сваи.

Ростверк может быть сделан из бетона, металла, древесины. Наиболее распространенным является ростверк сделанный из бетона.

В этой статье мы рассмотрим как устроен ростверк, как сделать опалубку для него, какую арматуру использовать и как ее укладывать, зачем его утеплять и в чем различия между ленточным и свайно-ростверковым фундаментом.

Вентиляционные отверстия в фундаменте

ventilyacionnye-otverstiya

На этапе заложения фундамента не забудьте о таком важном моменте как вентиляционные отверстия или как часто их называют продухи или отдушины.

Они необходимы для снижения влажности в подпольных и подвальных помещениях.

Для чего это нужно, какого размера должны быть продухи, какое количество вентиляционных отверстий необходимо мы расскажем в этой статье.

Гидроизоляция жидкой резиной

napyilenie-zhidkoy-rezinyi

Гидроизоляция фундамента и кровли с использованием жидкой резины, является наиболее современным типом защиты от влаги.

Этот современный материал имеет массу достоинства и всего один недостаток — цена.

В этой статье расскажем о том, что такое жидкая резина и какими уникальными свойствами она обладает.

Фундамент из несъемной опалубки

nesemnaya-opalubka

В настоящее время существует относительно новая технология возведения ленточного фундамента при помощи пенополистирольной несъемной опалубки.

В данной статье рассмотрим что такое несъемная опалубка и какие преимущества она дает, а так же затронем вопросы армирования и гидроизоляции фундамента.

Материалы для гидроизоляции фундамента

rulonnaya-gidroizolyatsiya

Одним из основных этапов строительства дома является гидроизоляция фундамента и подойти к этому этапу нужно со всей ответственностью.

Сразу же возникают вопросы «Какие материалы существуют для защиты фундамента от сырости?», «Какой из них выбрать?».

В данной статье рассмотрим материалы, которые наиболее часто используют для гидроизоляции фундамента, их достоинства и способы применения.

Устройство плитного фундамента для дома

плитный фундамент на болоте

Плитный фундамент является одним из универсальных оснований, которое можно закладывать на любом типе грунта и при высоком уровне грунтовых вод.

Основным достоинством таково фундамента является высокая несущая способность. Достигается это за счет большой площади плиты.

В данной статье будет рассмотрено устройство фундамента, в виде монолитной утепленной железобетонной плиты, который закладывался под небольшой дом из газобетона.

Мелкозаглубленный фундамент

мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является одним из наиболее популярных видов основания.

Он отлично подходит для легких каркасных строений, домов из бруса и газобетона.

Главное при устройстве мелкозаглубленных фундаментов сделать горизонтальное утепление грунта вокруг строения и при необходимости соорудить дренажную систему.

Фундамент по технологии ТИСЭ

фундамент тисэ

Одной из популярных разновидностей оснований под лекгие дома, является фундамент сделанный по технологии ТИСЭ.

Использование данной технологии позволяет возвести достаточно прочный фундамент и уменьшить количество земляных работ.

В статье будет сделан примерный расчет необходимого количества столбов и рассмотрено устройство бетонного ростверка.

Монтаж винтовых сваи

винтовые свай

Основание на винтовых сваях имеют множество преимуществ, одно из которых это скорость возведения фундамента и простота установки.

Винтовые свай хорошо зарекомендовали себя при устройстве пирсов, причалов, домов на склоне т.е. при сложных грунтовых условиях.

В данной статье будет приведен пример расчета необходимого количества свай под фундамент, а так же порядок монтажа винтовых опор.

Дренаж фундамента

drenazhnaya-truba-fundamenta

Часто возникает ситуация, когда в уже построенном доме, сквозь стены фундамента начинает проникать влага, что говорит о высоком уровне грунтовых вод.

Для этого нужно отвести грунтовые воды от стен фундамента. Одним из вариантов решения этой проблемы является устройство дренажной системы.

Рассмотрим как устроена дренажная система фундамента, порядок монтажа и как сделать дренаж внутри дома.

Как построить фундамент

Как построить фундамент

Фундамент — это основа любого строения. От того как он будет построен, зависит прочность и долговечность всей конструкции.

Для того, чтобы заложить надежный фундамент, необходимо сделать ряд предварительных расчетов.

Об основных этапах, которые необходимо пройти, прежде чем приступать к постройке фундамента под различные сооружения, пойдет речь в этой статье.

Фундамент под печь

Фундамент под печь

В данной статье будут рассмотрены тяжелые печи, для которых необходимо делать отдельный фундамент.

При возведении фундаментов под печь в доме или в бане, надо учесть свойства грунта и заложить основание на нужную глубину.

Фундамент под печь должен быть прочным и надежным, для того чтобы выдержать её вес.

Ленточный фундамент

как сделать ленточный фундамент

Ленточный фундамент — это конструкция с высокой несущей способностью, которая отлично подходит для для тяжелых построек из кирпича, камня или дерева.

Такой фундамент отличается простой технологией возведения, но более трудоемок и требуют затраты большего количества строительных материалов.

При заложении ленточного фундамента вы можете использовать любой материал: смесь из песка и цемента с добавлением гравия, щебня, бута и т.д

Столбчатый фундамент

фундамент стобчатый

Столбчатые фундаменты хорошо подходят для сооружений из легких конструкций.

Если вы решили поставить у себя традиционную деревянную баню или легкий каркасный дом, то лучше всего это сделать на столбчатом фундаменте, который требует меньших трудозатрат и намного дешевле ленточного основания.

Данное основание представляет собой готовые или построенные на участке опоры.

Глубина заложения фундамента

глубина заложения фундамента

Глубина заложения фундамента зависит от многих условий. Основными факторами влияющих на глубину заложения являются уровень грунтовых вод, глубины сезонного промерзания и несущая способность грунта. Но определяющее значение имеет тип грунта на участке.

В статье будет рассмотрена зависимость глубины заложения фундамента на песчаных и глинистых грунтах.

Расчет фундамента

raschet-nagruzki-na-fundament

Перед тем как приступить непосредственно к возведению фундамента, необходимо выполнить его расчет.

Для расчета нагрузки на фундамент необходимо оценить вес строения и сопоставить его с несущей способностью грунта на участке.

Это необходимо сделать для подбора оптимального типа фундамента, а в дальнейшем для определения площади подошвы фундамента.

Несущая способность грунта

Как построить фундамент

При расчете основания любых сооружений, всегда необходимо знать такой важный параметр как несущую способность грунта.

Если не правильно оценить этот параметр, то может случится так, что после постройки произойдет осадка сооружения, сверх допустимой. Вследствие чего могут появиться трещины в стенах, перекос дверей или даже появится угроза разрушения здания.

Типы грунтов

Типы грунтов

При строительстве на своем участке, часто возникает необходимость определения типа грунта под будущими строениями.

Самостоятельно определить тип грунта можно несколькими способами, но важно помнить, что эта оценка будет носить ориентировочный характер.

Важно понимать, что при самостоятельном расчете фундамента и несущей способности грунта, все параметры необходимо брать с запасом.

Уровень грунтовых вод

уровень грунтовых вод

При возведении оснований под различные сооружения, часто приходится решать вопрос какой тип основания выбрать, на какую глубину его закапывать, из какого материала его сделать и т.д.

Одним из главных факторов при устройстве фундамента является глубина залегания грунтовых вод в весенний период.

Главное, чтобы грунтовые воды не влияли на прочность и долговечность фундамента.

Глубина промерзания грунта

Карта. Глубина промерзания грунта

Фундамент — это основа здания, необходимая для передачи нагрузки от различных сооружений на плотный несущий слой земли.

При возведение малоэтажных зданий, бань, сараев, гаражей, заборов и т.д. при расчете фундамента необходимо знать, глубину промерзания грунта в выбранном месте строительства, для того, чтобы учесть силы морозного пучения земли.

stroim-svoi-dom.ru

Постройка фундамента в частном строительстве

К постройке фундамента следует отнестись самым добросовестным образом, ведь в противном случае вы будете не только лишь постоянно подвергаться различного рода неприятностям в ходе всего срока эксплуатации строения. Но может произойти и так, что вам будет просто необходимо выполнить демонтаж здания, с последующим строительством правильного фундамента.

Устройство фундамента

Устройство фундамента.

Какие же разновидности фундаментов существуют, и какому из них отдать свое предпочтение в том или другом случае? Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

В зависимости от того, какая будет форма и способ опоры конструкции на грунт, фундаменты делятся на следующие типы:

  • плитные;
  • свайные;
  • столбчатые;
  • ленточные.

Самым распространенными считаются ленточный и столбчатый фундамент.

Конечно же, выбирать тип конструкции фундамента необходимо, в первую очередь, в зависимости от того, какой грунт на вашем участке и какие материалы применялись для возведения стен дома.

Плитная конструкция основы дома

Устройство плитного фундамента.

Устройство плитного фундамента.

Плитный фундамент — это железобетонная плита, которая может быть сплошной или решетчатой. Зачастую для создания такого типа фундамента используют специальные перекрестные сборные железобетонные балки, но здесь следует учесть, что все стыки должны быть капитально заделаны. Как правило, плитная основа возводится на всю площадь постройки.

По мнению специалистов, строить такой фундамент необходимо в том случае, если ваш участок расположен на сильно и неравномерно сжимаемом, просадочном или пучинистом грунте.

Полностью оправдано строительство плитного фундамента на участках с глинисто-песчаным грунтом, уровень грунтовых вод, у которых находится как минимум на удалении 1 м от поверхности земли. Очень часто такое основание используется для возведения высотных строений: оно способно выдерживать как горизонтальное, так и вертикальное перемещение грунта.

К плюсам строительства таких фундаментов можно отнести:

  • непринужденность возведения;
  • возможность выполнения строительства в тяжелом пучинистом, просадочном и подвижном грунте.

Недостатком плитного фундамента является то, что на его создание понадобятся существенные затраты, ведь его конструкция предусматривает расход большого количества стройматериалов, что, в свою очередь, приводит к увеличению трудозатрат, а значит, и к удорожанию всего строительства.

Вернуться к оглавлению

Свайная конструкция фундамента

Схемы свайных фундаментов из различных материалов.

Схемы свайных фундаментов из различных материалов.

Существует еще 1 разновидность основы любого строения — это свайный фундамент, который состоит из отдельно смонтированных свай. Их перекрытие может быть выполнено из бетона, железобетонной плиты или ростверка (балки). Исходя из того, что строительство такой основы требует применения специальной техники и является очень трудоемким процессом, в индивидуальных целях оно, как правило, не применяется.

Специалисты утверждают, что свайный тип фундамента нужно использовать при строительстве строения на очень слабом грунте, когда необходимо передать огромную нагрузку от возводимого здания на более плотный слой грунта, который залегает на большей глубине.

В нынешнее время постройка свай может производиться из таких материалов как: дерево, сталь, бетон и железобетон. Кроме всего, допускается и комбинированное их применение. Сваи могут монтироваться в грунт полностью готовыми изделиями или же изготавливаться в заранее пробуренных в земле каналах. По способу поведения в грунте существуют сваи стоячие, которые имеют под собой прочное основание (грунт) и таким образом передают на него нагрузку, и висячие, используемые в том варианте, когда прочный слой грунта залегает на значительной глубине.

Самый экономичный способ сооружения свайного основания — это использование при его строительстве деревянных свай, но здесь следует знать, что при эксплуатации во влажной земле они быстро сгниют. Максимальный срок службы свай из дерева — 10 лет, а, к примеру, из железобетона — до 150 лет. Как правило, железобетонные сваи предназначены для строительства многоэтажных зданий.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый тип фундамента

Схема устройства столбчатого фундамента из ФБС

Схема устройства столбчатого фундамента из ФБС.

Основными элементами конструкции столбчатого фундамента являются столбы. По мнению специалистов, столбчатый фундамент будет идеальным решением для строительства коттеджей, ведь они возводятся без подвалов, а их стены делаются из легких каркасов (брусчатый, панельный или рубленый).

Однако такая конструкция фундамента имеет и свои недостатки:

  • необходимость сооружения цоколя;
  • ограничение в использовании для строительства домов с тяжелыми стенами на глинисто-песчаном грунте;
  • достаточно низкая устойчивость при строительстве в горизонтально подвижном грунте.

При строительстве данной разновидности фундаментов их конструктивные элементы (столбы) монтировать необходимо не только лишь под углами внешних стен, но и под пересечениями всех стен. Монтаж столбов должен быть по всему периметру строения с определенным интервалом (1,2-2,5 м), после чего сверху монтируются обвязочные балки. В том случае, если между столбами расстояние будет более 2,5 м, то необходимо выполнять укладку либо массивных металлических, либо железобетонных рандбалок.

Минимальное сечение опорных столбов зависит в первую очередь от материала, который применялся для их возведения. Например, если применялся бут-плитняк, бетон или бутобетон, сечение должно быть не менее 400 мм. Кирпичные столбы, которые установлены над уровнем грунта, возводятся с сечением не более 380 мм, а если кладка выполнена из природного камня — сечение 600 мм.

Столбчатый фундамент также может быть сборный или монолитный.

Вернуться к оглавлению

Конструкция столбчатого фундамента

Схема столбчатого набивного фундамента

Схема столбчатого набивного фундамента.

По мнению специалистов, монолитный столбчатый фундамент рекомендуется использовать для строительства зданий на таком участке, в котором грунтовые воды расположены как минимум на расстоянии 1 м от поверхности грунта. Во избежание опрокидывания строения под влиянием боковой нагрузки грунта, не рекомендуется использовать данную разновидность фундамента и на участках местности с неровным рельефом.

Для строительства монолитного столбчатого фундамента, прежде всего, необходимо в земле выкопать ямы, для этого можно применить специальную буровую технику или сделать это вручную. Следует знать, что столбы такого фундамента должны в обязательном порядке возводиться с армирующей обвязкой. Она необходима для препятствия разрыва опорного столба, при наступлении сезонных подвижек грунта.

Форма опалубки монолитного столбчатого фундамента может быть и круглой, и квадратной. Следует учесть, что при возведении столбов необходимо обеспечить зазор не меньше 10 см, между стенками грунтового отверстия и опалубкой. Данное пространство предназначено для препятствия воздействия на фундаментный столб подвижек земли. После того как опалубка демонтируется, она засыпается мелким гравием или песком.

Конструкция столбчатого фундамента.

Конструкция столбчатого фундамента.

Сборная конструкция столбчатого фундамента предназначена для установки на сырой, заболоченной местности, где не предоставляется возможность возвести как каменную, так и деревянную конструкцию. Такой вид фундамента представляет собой столбы, выполненные из железобетона, которые соединены с опорной плитой. Функцию арматуры выполняет, как правило, проволока или стальные стержни.

Следует учесть, что при возведении столбчатого фундамента неизбежна сложность сооружения цоколя, в тоже время, при строительстве ленточного фундамента, цоколь получится сам по себе и будет как бы его продолжением. Сооружая столбчатую конструкцию, понадобится устанавливать между опорными столбами перемычку из бетона. Для этой цели, между столбами выравнивается поверхность земли (на всю ширину столбов), монтируется опалубка высотой не менее 40 см, делается армирующая обвязка, после этого пространство опалубки заполняется бетоном.

Вернуться к оглавлению

Ленточный тип фундамента

Схема ленточного фундамента.

Схема ленточного фундамента.

В частном строительстве чаще всего применяются ленточные фундаменты. Они могут сооружаться из бутового камня, бутобетона, железобетона или кирпича. Строить фундамент ленточного типа специалисты рекомендуют для тех строений, которые будут иметь подвал, а также для зданий с тяжелыми стенами. Следует знать, что ленточный фундамент монтируется не только лишь по всему периметру строения, а и под несущими стенами внутри него.

Ленточные фундаменты могут быть сборными или монолитными. Для строительства монолитных ленточных конструкций нужно с помощью экскаватора или вручную выкопать необходимой ширины траншею, как правило, с шириной 40-80 см. Следует знать, что ширину создаваемой траншеи с каждой стороны нужно увеличить примерно на 10 см от ширины самого фундамента. Это необходимо для обеспечения более удобного сооружения опалубки. В конструкции опалубки монтируется армирующая обвязка, после чего заливается бетонная смесь.

К основным достоинствам монолитной ленточной основы дома можно отнести то, что ее конструкция способна выдерживать огромные нагрузки, а это позволяет ее применять при строительстве строений с самой разной формой.

Схема утепления ленточного фундамента

Схема утепления ленточного фундамента.

Сборная ленточная конструкция представляет собой смонтированные на раствор и соединенные прочной стальной проволокой блоки из бетона или железобетона. Такая конструкция фундамента является достаточно прочной и очень быстро возводится.

Строить фундамент такого типа специалисты рекомендуют для зданий с простой формой, так как блоки, которые имеют стандартные размеры, для воплощения сложных решений архитектуры необходимо будет обрезать.

Для домов, которые будут иметь подвалы, строить сборный ленточный фундамент не целесообразно, исходит это от того, что такие фундаменты однозначно будут иметь горизонтальные и вертикальные стыковочные швы, а это в свою очередь приведет к снижению водонепроницаемости. Поэтому понадобится создание фундаменту дополнительной гидроизоляции, а это непременно приведет к дополнительным расходам и удорожанию всего строительства. С экономической точки зрения, строительство ленточного фундамента и на глубокопромерзающем пучинистом грунте не оправдано, в связи с тем, что потребуются дополнительные расходы на увеличенный объем земляных работ.

Вернуться к оглавлению

Бутовый и бутобетонный фундамент

Устройство бутового фундамента

Устройство бутового фундамента.

Технология строительства бутового фундамента заключается в выполнении кладки на цементный раствор бутового камня. Благодаря тому, что камни прилегают достаточно плотно друг к другу, такой фундамент отличается высокой прочностью, и срок его службы составляет не менее 80 лет. Следует отметить, что данная разновидность ленточного фундамента является одной из самых дорогостоящих. Это исходит от того, что при строительстве каждый камень с особой точностью подбирается и подгоняется по размерам. Сооружение бутового фундамента особенно актуально при строительстве здания на влажном грунте, так как этот материал обладает отличной устойчивостью к влаге.

Бутобетонный фундамент, в отличие от бутовой конструкции, строится в заблаговременно сооруженной опалубке из бетонного раствора, в массу которого добавляются части бутового камня. Принцип кладки бутобетонного фундамента заключается в чередовании слоев бутовых камней и бетонного раствора, в который добавлен песок, гравий или щебень мелкой фракции.

Бутобетонный фундамент

Бутобетонный фундамент: 1 — подошва фундамента, 2 — фундамент, 3 — гидроизоляция.

Возведение бутового и бутобетонного фундамента является достаточно трудоемким процессом, исходя из этого, данные фундаменты имеют широкое применение лишь в таких районах местности, где бутовый камень является одним из местных строительных материалов.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать некоторый вывод: от того, как точно и насколько правильно вы построите фундамент своего будущего жилища, и от того какая будет прочность и качество используемых материалов для его создания, во многом будет зависеть срок эксплуатации и самого дома. Ведь именно фундамент является тем самым главным опорным элементом любой постройки, который берет на себя всю нагрузку.

Лучше всего по всем существующим вопросам сооружения фундамента обратится к специалистам, они сделают вам правильную основу будущего строения, которая будет отличаться высокой прочностью и надежностью, Только специалисты могут предоставить вам гарантии на все произведенные работы.

moifundament.ru

Строительство фундамента, плитный и ленточный (фото)

Существует два варианта стройки фундаментов, которые используются в условиях единоличного строительства — это плитный и ленточный.

Схема монтажа фундамента

Схема монтажа фундамента.

Каждый из них делится на варианты — мелкозаглубленный, заглубленный и сильно заглубленный. Какой тип строительства фундамента выбрать, зависит от различных обстоятельств: типа грунта, массы дома, высоты постройки или даже желания хозяев.

Строительство фундаментов лишь визуально отличается, хотя на самом деле эти процессы пересекаются в очень многих моментах. Само строительство фундамента даже в теории не имеет принципиальной разницы в подходах, кроме нескольких весьма важных акцентов.

К примеру, плитный фундамент используется для домов с большой площадью, отсутствием подвального помещения и небольшой массой, в то время как ленточные фундаменты нужны во всех остальных случаях. Эти правила считаются весьма условными, поскольку иногда используется тяжелая техника и монтируются свайные фундаменты, а иногда не обойтись без строительства стаканных оснований — все зависит от ситуации и желания хозяина будущего дома.

Подготовительные работы

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Для подготовки понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • лопаты;
  • тачка для грунта;
  • экскаватор;
  • геотекстиль;
  • песок;
  • доска обрезная;
  • гвозди с молотком;
  • рулетка;
  • битый кирпич;
  • уровень.

Этот этап очень похож в двух вариантах, но на деле очень сильно отличается.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Схема типового ленточного фундамента

Схема типового ленточного фундамента.

Глубина залегания ленточного фундамента 70 см, ширина 60 см.

Траншея делается по всему периметру, а также под дополнительные несущие стены, без которых не получится добиться идеальной прочности.

При формировании траншеи все стенки и донная часть должны быть идеально ровными, чтоб дальнейшая работа была возможной.

Даже если потом стены будут менять свое расположение, ключевые точки над фундаментом все равно можно будет соблюсти без ущерба для дизайна.

Остальная площадка внутри будущего дома полностью вычищается от всей растительности, чтобы потом случайно посреди комнаты сквозь пол и утеплитель не вырос куст малины.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент

Тут лучше всего воспользоваться тяжелой техникой вроде экскаватора. Глубина выкапываемой площадки под плиту составляет 45 см, при этом дно заравнивается полностью, как и стены. Все элементы растительности, которые остаются в земле, следует убрать, даже самый маленький кусочек корня.

Компоненты плитного фундамента

Компоненты плитного фундамента.

После того как готово место для будущего фундамента, строительство продолжается. На дно котлована можно выстелить геотекстиль и засыпать песком. Толщина песчаной подушки составляет 10 см в обоих случаях. А пока песок усаживается (2-3 дня), нужно успеть сделать опалубку.

Обычно опалубка делается из обрезной доски, хотя иногда можно встретить старые двери, ДСП, ЛДСП, ламинированную фанеру и многие другие деревянные строительные материалы. Все стыки производятся при помощи гвоздей — их потом можно быстро и надежно демонтировать, а освободившееся дерево использовать по новому назначению.

Высота опалубки над уровнем поверхности земли в обоих случаях составляет 40 см, этой высоты вполне хватает. Иногда ленточный фундамент поднимают до 50-70 см, но это уже не для повышения качества, а с индивидуальными целями, которые могут возникнуть по ходу работы (к примеру, фундамент заливается под пристройку к дому, и нужно выровнять пристройку с высотой основного строения).

После установки опалубки дно засыпается тонким слоем (3 см) битого кирпича, чтобы обеспечить прослойку между армирующим каркасом и песком, потому что металл от постоянного соприкосновения с грунтом начинает быстро ржаветь.

Вернуться к оглавлению

Работа с армированием для ленточного фундамента

Для удобства монтажа следует подготовить:

  • прут армирующий 10 мм;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • тиски.

Несмотря на некоторую схожесть, в двух случаях используется кардинально разная система армирования.

Схема армирования ленточного фундамента.

Для формирования армирующего каркаса для ленточного фундамента необходимо произвести следующие действия:

  1. На ровной несгораемой поверхности параллельно выкладываются 24 прута с шагом 10 см. Нужны прутья максимальной длины, которая требуется для заливки отведенной полосы фундамента.
  2. На них перпендикулярно выкладываются еще прутья с шагом в 50-60 см, причем длина этих прутьев позволяет сделать выход с каждой стороны всего на 5-7 см (все прутья одинаковой длины). На этом этапе переформировывается местоположение прутьев, чтобы по бокам было по 7 шт., а сверху и снизу по 3 шт., а по углам по 1 шт. (в итоге должен выйти прямоугольник).
  3. Все стыки завариваются намертво.
  4. Конструкция сворачивается в четырехугольник, где боковые стенки будут иметь по 100 см, а верхняя с нижней по 50 см.

Если такой вариант не подходит, можно поменять пункты местами, то есть сначала выгнуть и сварить необходимое количество квадратов, после чего уже навариваются прутья с тем же шагом в 10 см. Такой вариант занимает немного больше времени, но требует меньше усилий.

Если остались отрезки металла, длина которых составляет 50 см, можно создать дополнительные ребра жесткости по центру, что сыграет на руку в плане долговечности железобетонной конструкции.

Вернуться к оглавлению

Работа с армированием для плитного фундамента

В процессе потребуются:

  • прут армирующий 10 мм;
  • болгарка;
  • проволока оцинкованная;
  • крючок либо пистолет для вязки;
  • рулетка.
Схема армирования плитного фундамента

Схема армирования плитного фундамента.

Тут работы предстоит гораздо больше, но они проходят значительно проще. Чтобы строительство фундамента закончилось успешно, этому процессу стоит уделить самое пристальное внимание.

Если при возведении ленточного основания работа проходила снаружи, то тут весь процесс проходит непосредственно в котловане. Важно не забывать, что прутья не должны доходить до опалубки на 3-4 см с каждой стороны, поэтому перед отрезом вымеряется каждый прут.

Для создания обрешетки первый слой прутьев выкладывается параллельно с шагом 25 см. Такой шаг позволит нести на себе даже очень тяжелое кирпичное здание. Если же планируется строительство легкого каркасного деревянного домика, можно увеличить шаг до 40 см, но в этом случае строительство фундаментов подразумевает дополнительные риски в плане сейсмической активности.

Второй уровень укладывается перпендикулярно с аналогичным шагом. Таким образом, неважно с какой стороны начинается укладка (предварительной обрешетки нет).

Все стыки между прутьями перетягиваются оцинкованной проволокой. Если есть автоматический пистолет, которым можно это делать — будет идеально, поскольку работа предстоит колоссальная. Если его нет, придется приобрести специальный крючок.

Процесс обвязки достаточно прост — проволока выравнивается и складывается пополам, причем с одной стороны ножки соединены, а с другой оставляется петелька. После этого место стыка соединяется диагонально, и ножки продеваются в петельку. В довершение процесса крючком наглухо затягивается проволока, при этом нужно следить за тем, чтобы не перетянуть (проволока может лопнуть).

После того как закончена первая обрешетка, создается аналогичным образом еще две такие же. При увеличении габаритов плиты на каждые 25 см добавляется еще по обрешетке.

В довершение нужно изготовить скобы. Делаются они из такого же армирующего прута (берутся отрезки по 160 см), который загибается перевернутой буквой «U». Такие скобы устанавливаются по 1 шт. на 4 м².

На эти скобы поднимаются армирующие обрешетки, причем все стыки также перетягиваются проволокой. Нижняя обрешетка будет находиться всего в 2 см от битого кирпича, верхняя в свою очередь в 2 см от края заливаемой поверхности, а третья обрешетка ровно по центру.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента

Схема заливки фундамента и закладных

Схема заливки фундамента и закладных.

В процессе понадобятся:

  • раствор бетона М 200;
  • прут армирующий;
  • полиэтиленовая пленка;
  • вода.

Теперь, когда все необходимые элементы внутреннего строения фундамента установлены, можно начинать заливку раствора бетона. В идеале заказать раствор в автомиксерах, так как процесс заливки своими руками достаточно долгий и кропотливый, а всю заливку желательно осуществить за один рабочий день. Причина спешки простая — при неравномерном затвердевании фундамента могут с большой вероятностью образоваться микротрещины.

Сам процесс осуществляется слоями, чтоб обеспечить равномерность заливаемого раствора бетона.

Во время заливки желательно воспользоваться помощью еще одного человека, который будет идти за мастером со стальным прутом и перепахивать только залитый раствор. Процесс перепахивания позволяет выпустить скопившийся воздух из бетона, что дополнительно повышает прочностные характеристики.

После того как бетон залит, его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой на 1 (ленточный) либо 1,5 (плитный) месяца. При этом первые 2 недели в обоих случаях бетон нужно ежедневно поливать водой, чтобы он набрал максимальный запас прочности.

Спустя отведенное время полиэтилен поднимается, опалубка демонтируется, сверху застилается рубероид и можно продолжать строительство.

Вернуться к оглавлению

Нюансы, которые желательно соблюсти при строительстве

Схема гидроизоляции ленточного фундамента

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Есть несколько характерных элементов, которые позволяют защитить фундамент во время строительных работ — это дренажная система и утепление.

Пока фундамент сохнет, его можно обкопать таким образом, чтобы не задеть опалубку. Весь процесс создания дренажной системы достаточно сложный, поэтому работу с самим фундаментом можно оставить напоследок. Обычно создание дренажа занимает до 3 недель при использовании в ключевых точках тяжелой техники.

Система дренажа надежно защитит фундамент от дождевой воды, собирая и отводя ее в специально созданные для этого коллекторы.

Работы по утеплению проводятся с уже готовым фундаментом, поскольку плиты пенополистирола крепятся непосредственно к бетону. Утепление необходимо на пучинистых грунтах, чтобы защитить дом от нежелательного воздействия извне и еще более нежелательного внезапного охлаждения практически до уличной температуры.

При возведении плитного фундамента в нем можно пробурить отверстия (спустя 1 неделю после начала застывания), которые позволят сохранить идеальный запас прочности. При затвердевании фундамент будет немного сжиматься в размерах, из-за чего иногда образуются трещины, а эта процедура позволит их избежать. После окончательного застывания в отверстие заливается мастика, засыпается твердый наполнитель (чаще всего керамзит) и сверху снова запечатывается мастикой.

Если соблюсти все необходимые технологии по строительному фундаменту, тогда он простоит не один век и не потребует ремонта.

moifundament.ru