Фундамент на столбах своими руками: особенности и устройство. Столбчатый фундамент расстояние между столбами


расстояние между столбами, технология устройства

Распечатать

23 Июня 2018

284

Разновидностью оснований для легких и сверхлегких построек является столбчатый фундамент. Эта конструкция фундамента одна из самых дешевых, поэтому ее зачастую применяют при строительстве небольших хозяйственных и дачных построек.

Столбчатый фундамент отличается максимальной простотой конструкции

Применение, преимущества и недостатки столбчатого основания

В некоторых ситуациях фундамент на столбах является предпочтительнее других конструкций:

  1. Возведение постройки со стенами из легких строительных материалов и без подвального помещения.

  2. При возведении временных сараев и прочих хозпостроек.

  3. Необходимость максимально сэкономить на фундаменте.

  4. Все перечисленное, плюс, нецелесообразность возведения ленточного фундамента.

Кроме того, популярность столбчатого основания характеризуется следующими преимуществами конструкции:

  1. для монтажа столбов требуется минимум времени;

  2. невысокие затраты на рабочую силу

  3. доступность строительных материалов;

  4. обычно нет необходимости в специальной строительной технике;

  5. требуется минимум материалов для тепло и влагоизоляции;

  6. длительный период эксплуатации;

  7. возможность монтажа конструкции на грунтах, подверженных значительному промерзанию;

  8. простота в обслуживании и ремонте конструкции;

  9. себестоимость столбчатого основания значительно ниже, по сравнению с другими фундаментами.

В некоторых случаях, можно обойтись минимумом земляных работ и без бетонирования

Не рекомендуется монтаж столбчатой конструкции при следующих ситуациях:

  • наличие слабых или подвижных грунтов на строительной площадке;

  • почва имеет в своем составе значительную часть торфа или глины;

  • высокий уровень залегания грунтовых вод;

  • использование тяжелых строительных материалов и возведение нескольких этажей;

  • перепад высот на строительной площадке более двух метров.

Также от столбчатого фундамента придется отказаться, если по каким-либо причинам под постройкой нужен подвал.

Устройство конструкции и разновидности

Столбчатый фундамент представляет собой установленные в определенном порядке столбы, удерживающие строение и передающие нагрузки от него почве.

Обычно у столбчатого фундамента расстояние между столбами от 1.5 до 2.5 метров друг от друга. Меньше попросту нецелесообразно – тогда главный козырь фундамента – дешевизна, окажется сомнительным. Больше не делается по причине возможного провисания лаг и расшатывания всей конструкции в будущем.

В обязательном порядке столбы монтируются под углы, точки пересечения стен, по линии установки несущих стен и балок будущего строения.

Пример «свайного поля» – чертежа, показывающего количество и расположение столбов

В разрезе сечение опоры может быть круглым или прямоугольным. Материал для изготовления может использоваться разный:

  1. Монолитный железобетон. Наиболее долговечная и устойчивая конструкция, которая изготавливается из бетона, усиленного арматурной решеткой.

  2. Кирпич. Рекомендуется использовать красный полнотелый керамический кирпич. Он обладает высокой прочностью, устойчив к низким температурам и не впитывает влагу.

  3. Бетонные блоки. Немногим уступают монолитному железобетону. Но для их монтажа необходимо использовать специальную технику, так как блоки обладают значительным собственным весом.

  4. Бут или бутобетон. Смесь бутового камня с бетоном. Применим для легких хозяйственных построек, но ощутимо «утяжелит» смету. Здесь потребуется тщательный подбор камней, так как от степени прилегания их друг к другу зависит плотность опоры.

  5. Дерево. В последнее время деревянные столбы под фундамент используются только для временных и самых легких построек. В любом случае, применяются твердые сорта древесины: дуб, сосна или лиственница.

Объединение столбов в монолитную конструкцию проводится при помощи ростверка.

Монолитный столбчатый фундамент с ростверком

Виды ростверка

Чтобы нагрузка от строения равномерно передавалась грунту, на столбы устанавливают ростверк. Он соединяет столбчатые элементы конструкции в единую систему и сводит к минимуму разницу усадки стоек основания. На этапе монтажа столбчатых оснований, в них устанавливается специальный штырь или болт, на который впоследствии будет смонтирован ростверк.

Варианты оборудования ростверка:

  1. Деревянные балки с большим сечением. Применяются для деревянных строений небольшого веса.

  2. Двутавровые или тавровые конструкции. Могут использоваться, как отдельный элемент, или служить основанием под деревянные лаги.

  3. Бетонные балки – могут быть сборные или монолитные. Устанавливаются при необходимости обеспечить максимальную устойчивость и прочность постройки, если для возведения используется плотная древесина или сравнительно тяжелые строительные материалы.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства малых архитектурных форм (беседки, хозблоки, гриль-домики) под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Расчеты для монтажа столбчатых опор

Перед установкой конструкции необходимо выполнить обязательные расчеты и подготовить строительную площадку.

Даже для неприхотливого столбчатого фундамента, участок желательно выровнять

Перед началом расчетов, необходимо взять пробу грунта на глубине 0.5 метра ниже уровня монтажа столбов. Проведенный анализ позволит понять, подойдет ли почва под монтаж столбчатого фундамента.

К необходимым расчетам относятся:

  1. Определение веса будущей постройки. Это позволить определить общее давление на грунт: суммарную массу стен, перекрытий, крыши, ветровой нагрузки, планируемой мебели.

  2. Расчет количества опор. Периметр строения делится на два метра (шаг монтажа опор). Кроме того, необходимо добавить столбы, которые будут установлены под внутренние опорные стены и перекрестия.

  3. Площадь опорных столбов. Табличное значение. Например, площадь опоры диаметром 40 см составляет 1250 см.кв.

От площади опорных столбов напрямую зависит их количество. Чем меньше площадь опоры, тем больше их количество необходимо установить.

Для каждого материала установлен минимальный размер сечения опоры. Для монолитного железобетона эта величина составляет 0.3 метра, кирпича – 0.38 метра, бетона – 0.4 метра, бута и бутобетона – 0.6 метра.

Расчет основания столбов должен выполняться с таким расчетом, чтобы размер опоры превышал толщину стены на 10 сантиметров – по 5 сантиметров с каждой стороны.

Толщина столбов и стены постройки Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундаментные плиты.

Подготовка к работе

Начало робот начинается в подготовки строительной площадки и материалов. Для обеспечения строительства необходимо:

  1. Очистить площадку от мусора.

  2. Растительный слой почвы убрать на глубину 15-20 см и на два-три метра в стороны от строительной площадки.

  3. Провести выравнивание строительной площадки, проверить ровность участка. Для этого, используют строительный уровень, установленный на доску, длиной около двух метров.

  4. Если под срезом плодородного грунта обнаруживается глинистая почва, то надо оборудовать песчано-щебневую подушку.

После того, как участок готов, можно приступать к строительству.

Выполнение строительных работ

Разбивка основания

Суть работ заключается в том, что схема монтажа опор переносится с чертежа на строительный участок.

Перед разбивкой основания, по периметру будущей постройки, на расстоянии одного-двух метров от него, делают так называемую обноску. Это обыкновенные столбики, на которые набиты деревянные планки. Между планками натягивается веревка, которая и будет размечать строительный участок.

Даже при всем торжестве технологий, без обноски на стройке пока никуда…

Далее отмечаются детали фундамента: ямы и траншеи, их размеры и глубина. По периметру и внутри основания из веревки делаются растяжки, с указанием места бурения скважин под опоры. Осевые линии, угла строения контролируются измерительными приборами. Их расположение друг к другу должно находиться строго под углом 90°.

Теодолидом проверяют низ площадки, углы будущего строения и мест соединения стен. Отметка после проверки должна быть аналогична проектному показателю.

Полезно знать! Теодоли́т – измерительный прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съёмках, геодезических измерениях, в строительстве и прочих работах. Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, как и чем утеплить фундамент дома снаружи.

Ямы под опоры

Под железобетонные или сборные основания ямы роют с использованием специальной техники или вручную. Ямы должны иметь вертикальную форму.

Если грунт не сыпучий и глубина ямы не превышает одного метра, то ее стенки могут быть прямыми. При глубине котлована более одного метра или при наличии сыпучего грунта, стенки ямы делаются наклонными наружу. При необходимости, укрепляют досками или распорками.

Глубина ямы под столб должна превышать проектную величину на 0.2-0.3 метра.

Теперь можно делать песчано-щебневую подушку

Ширина котлована должна отличаться от проектной ширины на 0.2-0.4 метра в каждую сторону. Это даст возможность свободно смонтировать опалубку и установить распорки.

Под круглые столбы ямы выполняются специальным автоматическим или ручным буром. Для уширения основания используется бур, оборудованный специальными складными ножами (ТИСЭ). На заданной глубине ножи открываются и выполняют проектное уширение основания.

В любом варианте, ширина столбчатого основания должна превышать ширину стен будущего строения.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу аудита строительных работ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Строительство подушки

Под каждым столбом оборудуется песчано-щебневая или просто щебневая подушка – это устранит морозное пучение. Подушка должна превышать размеры основания столба на 0.1-0.2 метра со всех сторон.

Дно котлована на высоту 0.1-0.15 метра засыпается щебнем, который после засыпки трамбуется. На утрамбованный щебень укладывается слой крупнозернистого песка, высотой около 0.1 метра, поливается водой и трамбуется. Общая высота слоя должна быть такой, чтобы после его укладки можно было выйти на нулевой уровень установки основания столба. Чтобы из бетона, который будет заливаться, не уходила вода, подушка накрывается полиэтиленом или рубероидом.

На песчаную подушку укладывается гидроизоляция

При оборудовании ям под круглые столбы, принцип установки подушки аналогичен. Трамбовка выполняется при помощи длинного шеста.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент для дома.

Монтаж опалубки

Для изготовления бетонных монолитных столбчатых опор может применяться многоразовая, или одноразовая, несъемная опалубки.

Многоразовая опалубка представляет собой конструкцию, которая изготавливается из различных материалов и может собираться в разных вариантах. Это могут быть:

  1. Доски, которые сбиваются в щиты разных габаритов.

  2. Фанерные листы, толщиной 1-1,5 см.

  3. Металлические съемные опалубки.

  4. Пластиковые сборные опалубки.

Металлические и пластиковые опалубки чаще применяются в промышленном строительстве.

Для деревянной опалубки используется струганная односторонняя доска, толщиной от двух, до четырех сантиметров и шириной 12-15 см, влажностью не более 20%. Монтаж досок проводится струганной стороной внутрь. Доски или фанера для опалубки должны быть влажными. Иначе они будут впитывать влагу из бетона.

В качестве одноразовой опалубки используются трубы из твердого картона или пластика, толщиной от 0,5 до 2,5 см. Диаметр труб и их длина могут быть различных размеров. Внутренняя поверхность труб обработана водоотталкивающим раствором. Роль одноразовой опалубки может исполнить обычный рубероид.

Рубероид, как одноразовая опалубка

В качестве несъемной опалубки может использоваться кирпичная кладка, асбестовая или пластиковая труба, тот же рубероид. После заполнения бетонным раствором, такая опалубка не снимается.

Арматурный стакан

Формируется из арматурных стержней, диаметром 1.0-1.2 см. Количество стержней в одном столбе может достигать от 4 до 6 штук. Могут располагаться квадратом или по кругу. По всей длине через каждые 15-20 см арматурные стержни скручиваются проволочной рамкой или кольцом, для которых используется арматурная проволока, диаметром 0.6-0.8 см. Такое соединение придаст устойчивость арматурным стержням, жесткость арматурной конструкции и столбчатому основанию в целом. Расстояние от арматурных стержней до опалубки не должно быть менее пяти сантиметров.

Если планируется впоследствии возведение монолитного бетонного ростверка, то рекомендуется арматурные стержни вывести наружу – это упростит сцепление столбов с ростверком. Если планируется монтаж деревянной, двутавровой или тавровой балки, желательно предусмотреть установку в застывающий бетон монтажного стержня или болта.

На столбы будет устанавливаться бетонный монолитный ростверк Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про свайно-ростверковый фундамент.

Заливка раствора

Для обычного железобетонного основания раствор заливается частями по 0.3 метра высотой. Каждая такая часть отдельно вибрируется, чтобы воздушные пузырьки вышли наружу. Такая процедура повторяется до тех пор, пока внутренняя емкость опалубки не будет наполнена на проектную высоту.

Если под столбы используется кирпичная кладка, то раствор делают из портландцемента марки, не менее М300. Лучший вариант – это марка М500. Раствор может быть нескольких вариантов изготовления:

  1. Цемент – 1 часть, песок – 3 части.

  2. Цемент – 1 часть, песок – 10 частей, известняк – 3 части.

  3. Цемент – 1 часть, песок – 10 частей, глина – 1 часть.

При бутовой кладке применяют камни, толщиной более 25 см. Укладка проводиться на раствор с максимальной подгонкой камней друг к другу. Пустоты заполняются средним или мелким щебнем с последующей трамбовкой. Для повышения прочности, арматурная решетка при бутовой кладке может устанавливаться в любом положении.

Опоры столбчатого фундамента должен быть одной высоты. Для этого необходимо постоянно следить за вертикальной плоскостью и «отбивать» лишнюю величину. Застывшую верхушку снять сложно и требует лишних затрат.

Как делается установка армокаркаса и заливка бетона, смотрите в видеоролике:

Декорирование подпольного пространства

При возведении постройки на столбчатом фундаменте, между уровнем земли и ростверком (черновым полом) получается проветриваемое пространство. Это позитивно влияет на поддержание постоянного уровня влажности материалов, но негативно сказывается на теплоизоляции помещения. Кроме этого, в пустующем пространстве могут поселиться животные. Поэтому, в большинстве случаев, пустующее пространство стараются зашить. Для этого применяется один из вариантов:

  1. Обивка по периметру листовым или отделочным материалом. На столбы фундамента крепят несущие рейки. К ним, при помощи саморезов или оцинкованных гвоздей, прикрепляется отделочный материал.

  2. Изготовление забирки. Между столбами из кирпича или камня выполняется кладка в один ряд. При этом, можно монтировать декоративные элементы для цилиндрических столбов фундамента.

Оба варианта могут иметь свою дизайнерскую красоту, но вариант забирки будет стоить несколько дороже.

Еще можно установить панели с имитацией каменной кладки

Пристроенные конструкции

Часто к уже выстроенной постройке может добавляться дополнительная конструкция. В случае со столбчатым фундаментом, когда «коробка» не стоит на земле, как минимум, такой конструкцией может стать крыльцо. Также, может быть пристроено другое помещение, которое по своей массе будет легче существующего.

В любом случае, для пристраиваемых конструкций изготавливается свой контур и свой фундамент. Так делается из-за того, что конструкции имеют различную массу и если они будут жестко связаны, то в случае усадки основной «коробки», пристройки будут деформироваться и разрушаться.

Последствия подобной ошибки показаны в следующем видео:

Фундаменты «коробки» и пристроек не должны соприкасаться. Между ними устанавливается деформационный шов. Для шва используются плотные материалы с хорошей поглощающей способностью. Например, сложенный в несколько рядов рубероид, минеральная вата, резиновые прокладки.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа и ремонта фундаментов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Самый большой плюс столбчатого фундамента – в его цене, ведь для такого основания не нужны специфические стройматериалы или высокая квалификация рабочих. Но всегда надо помнить, что столбчатые фундаменты предназначены исключительно для легких построек. Строить на таком основании жилой дом не возьмется ни один специалист, который заключает с вами договор, где будут прописаны гарантийные обязательства.

Оцените статью, мы старались для Вас

m-strana.ru

Столбчатый фундамент своими руками

    fundament_gl    Бюджет постройки лёгких дачных строений можно значительно сократить за счёт фундамента. Смета на фундамент – одна из самых затратных при строительстве. Поэтому, чтобы не тратить лишние деньги на цемент, песок, камень и арматуру и не проводить тяжёлые земляные работы, в некоторых случаях можно устроить столбчатый фундамент. Его возведение настолько просто, что все работы можно выполнить своими руками.

 

   Столбчатый фундамент своими руками можно и нужно делать при строительстве беседок, навесов, сараев, настилов, дровниц, дачного душа и туалета и других построек, выполненных из дерева или лёгких материалов. Зачем копать глубокую траншею и цементировать камни, если стены строения будут выполнены из бруса и весят не так много? В этом случае дешевле, легче и быстрее пробурить в земле отверстия, выставить по уровню небольшую опалубку, залить цементный раствор  и на получившихся столбиках начать возводить стены. Более подробно об устройстве столбчатого фундамента своими руками мы расскажем в этой статье.

    Расстояние между столбами фундамента зависит от размера постройки и материала обвязки. Если на столбики устанавливают деревянный брус, расстояние делают меньше, если железный двутавр – больше. Обычно это 1 — 2,5 метра. Размер лунок зависит от тяжести постройки – чем она тяжелее, тем больше диаметр.

   Расстояние между столбиками по периметру и по диагонали должно быть одинаковым. Здесь нужно проявить педантичность, от этого зависит красота и пропорциональность строения.  razmetka  

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

  Приступим к устройству лунок. Мы свои сделали садовым буром с диаметром шнека 13 см. bur  

   Для нашей постройки этого размера оказалось достаточно. Столбчатый фундамент обычно делают на глубину ниже точки промерзания, чтобы подвижки грунта при низких температурах его не повредили. Мы сделали 6 лунок глубиной 1,2 м. yamy  

   Дальше насыплем в ямки слой песка высотой примерно 10 см и хорошо его утрамбуем.

   Так как сверху столбчатого фундамента мы сделаем обвязку будущей постройки брусом, то для дальнейшего облегчения работ необходимо выровнять столбы по уровню. Для этого на каждую лунку мы изготовим индивидуальную опалубку из досок в форме квадрата с длиной стороны 20 см. Измерив уровень грунта, определим высоту каждой опалубки. Все 6 столбиков должны быть в одной плоскости. Проверим поочерёдно все конструкции с помощью строительного уровня, переставляя его с одной на другую. uroven  

   Чтобы сделать гидроизоляцию бетона, в каждую лунку вставим по куску рубероида, свёрнутого в трубочку. ruberoid  

   Для прочности строения нужно будет закрепить брус на столбчатом фундаменте. Для этих целей мы взяли шпильку диаметром 12 мм и болгаркой отрезали 6 кусков длиной 25 см. Этого размера будет достаточно для крепкого соединения конструкции. schpilka  

   Теперь всё готово для заливки столбчатого фундамента своими руками. Приготовим раствор, взяв 1 часть цемента  и 4 части песка. Добавим в ёмкость воды и всё тщательно перемешаем.  В качестве наполнителя возьмём 4 части щебня. beton  

   Полученным раствором заполним первую лунку и вставим  в неё шпильку. 15 см шпильки воткнём в бетон, 10 см оставим на поверхности. Установим её строго вертикально. stolb  

  Тоже самое повторим и для пяти оставшихся лунок. Шпильки нужно вставлять в раствор на одной линии, чтобы удобней было крепить обвязку. fundament  

  Основную работу мы сделали. Через пару дней, когда раствор схватится, опалубку можно будет разобрать. Столбчатый фундамент, сделанный своими руками, готов. stolb_fundament  

  Ещё через несколько дней можно будет сделать обвязку фундамента брусом и продолжить строительство постройки. Но это уже совсем другая история. obvyazka  

stroimzanovo.ru

Столбчатый фундамент: виды и особенности конструкций

Строительство основания на столбах актуально для домов с легким стеновыми конструкциями. Столбчатый фундамент для дома выполняется, если в качестве основного материала применялись дерево, кирпич или каркасные изделия. Цоколь может заливаться и под кирпичом, но в этом случае делают глубокие заглубления. Столбчатый прочный фундамент по сравнению с ленточным отличается недорогой себестоимостью работ, увеличивает несущую способность здания на болотистой, торфяной, песчаной почве, переувлажненных или сильно промерзающих грунтах.Возведение столбчатого фундамента из блоков своими руками

Отличия основания на столбах

Описание фундаментальной основы согласно СНиПу 3.02.01-87, ГОСТу 20522-75 и СНиПу 2.02.01-83 сообщает о следующих конструктивных характеристиках:

  • для изделия применяются столбики, заглубленные на 1,5 м в почву (средний показатель равняется 0,5 – 0,7 м). Верх изделий выступает на 0,2 – 0,5 м;
  • фундамент на столбах выполняется строго в зонах углов строения, на местах пересечения стен и межкомнатных перегородок;
  • постройка с большой нагрузкой требует усиления дополнительными опорами длиной 3 – 3,5 м;
  • расстояние между столбами варьируется от 1,5 до 3 м и зависит от массы, этажности дома и типа грунта;
  • ростверок организовывается обязательно – он выполняет функцию распределения нагрузки. В конструкциях из дерева используются брусья или бревна с обвязкой. Здания из кирпича предусматривают ростверки из металлошвеллера, балок, монолитного армирующего каркаса.

Строительство по проекту фундамента легкого столбчатого выполняется с учетом региональных климатических условий, режима эксплуатации конструкции.

Основные разновидности оснований на опорах

Устройство столбчатого фундамента оправдано для дачных домов, загородных каркасных коттеджей, бань, беседок, хозпостроек. При выборе материала для опор специалисты акцентируют на общей массе сооружения. Жилище или хозяйственный блок из тяжелых материалов с легким фундаментом имеет риски деформации – просадке или искривлению стен.Чертеж столбчатого набивного фундаментаСовременная классификация цоколей, изготавливаемых под столбы, предусматривает сходную технологию выполнения. Различия заключаются в типе материала, с помощью которых проводятся работы.

Железобетонные монолиты

Монолитные сооружения из бетона отличаются прочностью и надежностью, подходят для возведения жилых строений. Основания характеризует плотность, подходящая для работ на неподвижных грунтах. Строительные нормативы допускают подобный фундамент столбчатый для усиления домов из дерева, рассчитанных на 1 – 2 этажа.

Кирпичные цоколи

Столбчатый фундамент из кирпича распространен благодаря долговечности и устойчивости. Прочная конструкция получается, если использовать качественный материал с обжигом. Мероприятия по обустройству жилого двухэтажного здания можно проводить на плотных почвах, соблюдая сечение опоры 40х40 см.Как рассчитать размеры столбчатого фундамента для дачи

Блочные конструкции

Столбы для фундамента из бута, бутобетона, асбестовой трубы либо винтовых свай по прочности и способности выдерживать большие нагрузки соотносимы с кирпичными. Сооружения отличаются в зависимости от используемого материала:

  • с бутовым камнем не работают на холмистых местностях или на пластичных грунтах – постройки теряют устойчивость и могут разрушаться;
  • бутобетонные составы размещают порядовым способом или заливают тесто из бетона в каркас из бута;
  • асбестовые трубы подбирают диаметром 15 см для деревянных домов, для массивных конструкций диаметр увеличивается от 25 до 40 см. Труба также используется как опалубка для крепления армированных свай;
  • металлические сваи ввинчиваются непосредственно в почву. Прием повышает устойчивость здания на плотных или пластичных почвах.

В зависимости от типа грунта и конструктива здания выбираются столбы – фундамент должен иметь устойчивость и надежность даже в интенсивных условиях эксплуатации.

Технические параметры материалов для строительства

При возведении столбчатой разновидности фундамента необходимо тщательно выбирать материалы – так определяется качество сооружения и длительность монтажных мероприятий. Современный рынок предлагает застройщикам следующие виды изделий:Как самостоятельно сделать столбчатый фундамент из кирпича

  • трубы из асбестоцемента. Элементы легко и не затратно перевозить, но при недорогой себестоимости материалов имеются ощутимые затраты на бурение ям.
  • кирпич. Блоки отличает дорогая цена, длительный срок эксплуатации и хорошая ремонтопригодность. При обустройстве основы на почвах, подверженных вспучиванию, есть риски деформаций.
  • дерево. Недорогой материал с минимальной износостойкостью. Опоры могут повреждаться насекомыми, загнивать, если не провести предварительную подготовку – обработку антисептическими, гидроизоляционными и антисептическими составами.
  • железобетон. Характеризуется долговечностью, прочностью, оптимальной ценой. Недостаток материала – трудоемкие монтажные операции.

Изучив специфические особенности материалов, хозяева частных владений могут подобрать оптимальный вариант.

Заглубленность фундамента – особенности классификации

По углублению ямы под фундамент, сооружения подразделяется на мелкозаглубленные и заглубленные. Критерии выбора основываются на типологии почвы под застройку:

  • мелкозаглубленные варианты обустраивают на песчаниках, скальных породах с глубоким расположением почвенных вод, которые не смещаются под воздействием погодных факторов. Опорные элементы закапывают на расстоянии 65-70 см;
  • заглубленные основания располагают в толще грунта на 1,5 – 2 м. Конструкции оправданы в регионах с землями, промерзающими до 50 см и нестабильными подвижными почвами.

Стандартное расстояние, которое будет между опорными столбами для фундамента, равняется 100 – 200 см.Как сделать столбчатый фундамент из ФБС для дачи

Как рассчитать проект фундаментальной столбчатой основы?

Строительство столбчатого фундамента своими руками начинается с его калькуляции. Чтобы рассчитать свой проект, можно воспользоваться бесплатными онлайн-программами. Вам понадобятся следующие исходные данные:

  • глубина залегания опоры;
  • местность, на которой находится конструкция;
  • примерная масса здания с учетом отделки, коммуникаций и меблировки;
  • общая масса фундамента;
  • сезонные факторы – ветровые и снежные нагрузки;
  • тип грунта, метраж промерзания, расположение УГВ.

Проведя несложные операции, вы вычислите, как сделать основание и закупить столбы с нужным сечением и несущей способностью.

Технология обустройства цоколя с ростверком

Чтобы залить столбчатый фундамент ростверкового типа, понадобиться рассчитать проект. Снеговая нагрузка равняется 100 кг/м2, внутреннее наполнение – еще 100 кг/м2, несущая способность грунта – 0,5 – 0,6 кг/м2. В работе понадобиться поэтапное руководство от профессионалов, которое приведено ниже.Сборный и монолитный столбчатые фундаменты

Выкапывание траншей

Для домашнего строительства оправдано бурение ямок диаметром 15-20 см, которое делается садовым буром. Дальнейшие мероприятия предусматривают:

  1. Армирование ямок рабицей с мелкими ячейками.
  2. Засыпка траншей смесью бетона М200 и песка.
  3. Фиксация по центру канавы арматурных прутов с выступом на 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитывался в почву, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал под столбы – отрез трубы из асбестоцемента 10 см в диаметре. На кусок укладываются арматурные штыри 12 мм в диаметре. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и трамбуется. Наверху для прочности крепят небольшой арматурный прут.Повторное бурениеРаботы выполняются после того, как сделанный бетон схватился – через 5-6 дней. Последовательность мероприятий выглядит так:

  1. Буром проделываются отверстия 30 см в диаметре с углублением ниже уровня промерзания почвы.
  2. В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку массой 11 тонн.
  3. Отверстие засыпается извлеченным грунтом.

Почвосмесь обязательно трамбуется.Столбчатый фундамент из кирпича - экономное решение для строительства частного дома

Формирование ростверка

Материалом для ростверка служит бетон, дерево или металл. Располагают элемент с выступом над грунтом на 10 см. Конструкция выдерживает нагрузку небольших строений из бруса, бревна или каркасных изделий.

Классический фундамент со столбчатой опорой

Алгоритм, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками, подходит для всех материалов опоры – камня, кирпича, железобетона. Работы имеют строгую последовательность, от которой зависит надежность и прочность сооружения.

Подготовительные задачи

Перед тем, как бетонировать опорные элементы, нужно очистить местность, снять верхний дерновый слой почвы на высоту 30 см. При наличии глинистых грунтов изготавливают подложку на основе гравия или песка. Подготовка гарантирует ровную поверхность, где удобно проводить разметку. Перенесение схемы основания на поверхность проводится при помощи колышков, веревки и песка.Столбчатый фундамент из покрышек для небольшой легкой постройки на дачном участке

Обустройство ям

При подготовке ям существует одно правило – строгое осевое расположение. Выкапываются траншеи вручную, для масштабных задач оправдано арендовать экскаватор. Удаляя грунт, руководствуйтесь следующими требованиями:

  • стенки отверстий, углубленных на 1 м, не укрепляют;
  • увеличение глубины предусматривает формирование откосов, установка брусьев с распорками.
  • фактическую глубину ямы делают на 30 см больше расчетной.

Ширина отверстия выбирается с учетом наличия опалубка и распорок.

Монтирование опалубного каркаса

Опалубка под столбчатый фундамент изготавливается из оструганного бруса толщиной 4 см и шириной 1,5 см. Допускается монтаж досок ДСП, листов металла или фанеры с устойчивым к воздействиям влаги покрытием. Опалубка для столбчатого фундамента устанавливается по линии бетона.

Выполнение армирования

Для армирования фундаментной опоры используются стержни класса А3 от 12 до 14 мм в диаметре. Устанавливают перемычки вдоль, соблюдая горизонтальное направление и шаг в 20 см. Как альтернативный материал применяют штыри 6 мм в диаметре.Столбчатый фундамент из труб под дачный дом

Технология заливки

Работы по заливке подразумевают укладку бетонного теста в трубы. Смесь располагают слоями высотой 20-30 см и трамбуют вибропрессом. Благодаря применению ручного инструмента состав становится однородным – из него выходит воздух.

Гидроизоляционные мероприятия

Для защиты от влаги используется подход аналогичный тому, которым гидроизолируется ленточный фундамент, своими руками изготавливают холодную или горячую мастику, наклеивают мембраны, рубероид.

Выполнение ростверка

При помощи ростверка обеспечивается жесткость и устойчивость сооружения. Самый простой вариант для домашнего строительства – выполнение сборного железобетонного пояса. Задачи проводятся поэтапно:

  1. Перемычки привариваются друг к другу обрезками арматурных штырей на монтажные пели.
  2. Монтируется опалубка, фиксируется арматурный каркас и заливается тестом из цемента марки М200.
  3. После набора бетоном прочности, проведения гидроизоляционных работ пазухи канавок засыпают грунтом и крепят перекрытия.
  4. Для защиты подвального помещения формируют забирку (стену) из кирпича.
  5. В забирке проделываются коммуникационные отверстия.

Декор внутри постройки выполняют из фальш-панелей или сайдинга. Для строительства повышенного ростверка организовывают подушку на основе песка или гравия толщиной 10-15 см. Конструкция оправдана на пучинистых почвах для снижения УГВ и поднятия грунта при понижении температуры.Столбчатый фундамент с ростверком своими руками

Незаглубленные виды фундаметов

Столбчатый незаглубленный фундамент выполняется своими руками легко – пошаговая инструкция презентует подробную этапность работ.

Технология строительства

Незаглубленное основание на столбах или блоках выполняется в строгой технологической последовательности:

  1. Размечается площадка – очищается от мусора, снимается дренажный слой, устилается подушка и формируется гидроизоляция.
  2. Определяются точки размещения опор – блоков из бетона с параметрами 20х20х40 см.
  3. Выкапываются небольшие траншеи с обязательным строительством подложки из песка.
  4. Монтируются опорные элементы – на один столбик будет нужно 4 блока указанных габаритов. Их выкладывают в два ряда, соблюдая расстояние в виде шахматки между опорными столбами будущего фундамента.
  5. Проводится заливка столбчатого фундамента – швы обрабатываются плотным раствором на основе цемента.
  6. Стыки обязательно защищаются от влаги битумной мастикой, рубероидом или стеклоизолом.

Столбчатый фундамент стаканного типа изготовление и монтажСооружение обустраивается на почвах непучинистого типа или грунтах со слабым вспучиванием и оправдано для легких построек (деревянных домов, бань, хозяйственных блоков, пристроек или летних кухонь). Мероприятия на скальных породах целесообразны при возведении бревенчатых или брусовых домов. При уменьшенном пучении основание делают на песчаной подушке.

Как сделать мелкозаглубленное основание?

Установка мелкозаглубленного столбчатого универсального фундамента оправдана для каркасных конструкций. В качестве опалубки применяются пластиковые, асбестовые трубы, а столб из железобетона принимает всю нагрузку легкой кухни, бани, дома или беседки.

Выбор диаметра труб

Параметры отрезков трубы определяются нагрузкой здания:

  • легкие строения предусматривают диаметр элементов 10 см. На них понадобится около 0,1 кубометра бетонного теста;
  • бревенчатые дома требуют изделий с диаметром 25-30 см. В первом случае будет достаточно 0,5 м3 бетона, а во втором – 1 м3 смеси.

Указанные выше параметры актуальны для бетонной фундаментной подложки.Строительство столбчатого монолитного фундамента с ростверком своими руками

Схема мероприятий

Столбчатый долговечный фундамент можно сделать своими руками, ведь пошаговая подробная инструкция включает поэтапные работы:

  1. Строительная площадка подготавливается. Нужно удалить мусор, инородные предметы, снять дерновый слой и выровнять почву.
  2. Проводится разметка территории. Используя колышек, веревку, отмечают конфигурацию постройки – стены, углы, перегородки.
  3. С помощью ручного бура проделываются траншеи на глубине 20 см. Для подушки углубленность увеличивается.
  4. Обстраивается бетонная подушка. На дно ямы засыпается щебень, по наружному контуру будущего здания устанавливается опалубка для бетонного фундамента. Последующие действия заключаются в формировании армирующего каркаса. К арматурным прутам привариваются горизонтальные элементы.
  5. Поверх арматуры заливается бетонная смесь послойно и протыкается арматурным штырем.
  6. После застывания состава проделываются отверстия с применением спецтехники.
  7. Устанавливаются трубы, выступающие на 10 см, выравниваются по уровню и закрепляются деревянными брусьями. Близкий УГВ предусматривает работы по гидроизоляции.
  8. Основание трубы на 0,5 м заливается смесью бетона и гравия. На 1 часть цемента М500 понадобиться 2 части песка и 2 части гравия.
  9. После помещения бетонного теста трубы приподнимают на 20 см, фиксируют и оставляют на 21 день до полного застывания материала.
  10. Проводят гидроизоляцию внешней поверхности опор рубероидом, засыпают яму песком, поочередно проливая и утрамбовывая его.

Работая с трубами, целесообразно поместить внутрь арматурный прут и залить трубу бетоном. Дальнейшие мероприятия проводятся только после отвердевания состава.Схема опорно-столбчатого фундамента

Выгоды строительства фундамента на столбах

К достоинствам, которыми отличается установка прочного столбчатого надежного фундамента, относятся параметры:

  • надежности – сроки эксплуатации жилого дома продлеваются до 100 лет;
  • универсальности – сооружения применяются на пучинистых, глинистых или плотных грунтах;
  • экономичности – работы имеют небольшую себестоимость, и, по сравнению с ленточной или монолитной конструкцией, застройщик экономит в 2 раза больше средств;
  • отсутствия масштабных подготовительных задач, минимальных затрат на гидроизоляцию;
  • скорости монтажных мероприятий – строительство можно выполнять самостоятельно;
  • быстрых сроков постройки дома, дачи или хозяйственного блока.

Схема строительства столбчатого фундамента под частный домКонструкции исключают обустройство погреба, но идеально подходят для легких построек. С целью организации подпола оправдан ленточный фундамент своими руками.Строительство самостоятельно фундамента на опорах столбчатого предусматривает правильный выбор глубины, которая зависит от расстояния промерзания почвы. Опытные специалисты рекомендуют рассчитывать конструкцию, чтобы исключить ее деформации и растрескивания.

idachi.ru

материалы, конструкция, инструкция по возведению

Самым главным элементом любого строения является его фундамент. Именно опора играет главенствующую роль в надежности и долговечности здания. Очень часто сегодня можно встретить, как многие хозяева, перестраховываясь, возводит дачные строения на ленточном фундаменте. Такой выбор не всегда бывает целесообразным. Поскольку дачные строения отличаются легкостью, как, впрочем, и другие деревянные или каркасные, то для них прекрасно подойдет фундамент на столбах. Стоит сказать, что фундамент на столбах своими руками закладывается довольно легко.

У столбчатого фундамента есть некоторые преимущества. Так, например, особенно рекомендуется отдавать предпочтение столбчатому фундаменту в тех местах, где грунт перенасыщен влагой или же где морозное пучение окажет неблагоприятное воздействие на фундамент – вытолкнет его или нанесет повреждения.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Разновидности столбов

Как видно из названия, в основе такого фундамента лежат столбы. Они представляют собой, заглубленные в грунт опоры, некоторая часть которых продолжает выступать над уровнем земли. Очень важно, чтобы верхний уровень таких опор был одинаковым. Распределить равномерно нагрузку на опоры, а также соединить их, позволит оборудование на выступающих участках столбов ростверка.

Бетонные столбы для фундамента следует располагать под всеми углами строения. Помимо этого, опоры также должны присутствовать и на участках с максимальной нагрузкой, а также находиться на участках, где проходит пересечение стен. Столбы допускается изготавливать из самых разных материалов:

  • Дерева;
  • Кирпича;
  • Труб металлических;
  • Бетонных блоков;
  • Бетона;
  • Труб асбестоцементных;
  • Бутового камня.
Фундамент на деревянных столбах

Фундамент на деревянных столбах

Реже всего можно встретить сегодня деревянный фундамент на столбах своими руками. Совершенно понятно, что деревянные столбы недолговечны. Однако возведение веранды или какой-то другой легкой деревянной конструкции может проходить и на деревянном столбчатом фундаменте. Фундамент из кирпичных столбов предполагает небольшое заглубление в землю или же полное отсутствие заглубления. При этом ширина таких опор не допускается меньше 0,38 м.

Наиболее распространенным подобным фундаментом является бетонный. Здесь опорой служат армированные столбы, сделанные из бетона. Само собой, что такой фундамент отличается высокими показателями надежности. Ширина таких опор составляет 0,4 м.

Устройство фундамента

Глубина фундамента под столб рассчитывается индивидуально, поскольку напрямую зависит от грунта, его структуры, отметки промерзания, и, конечно ж, наличия грунтовых вод. Погруженность в почву фундамента всего на 0,4 м говорит о его мелкозаглубленности, тогда как заглубленным фундаментом называют тот, что уходит в почву ниже порога промерзания, примерно, на 0,15-0,5 м.

Очень важно правильно располагать столбы, так, например, расстояние между столбами фундамента может варьироваться между 1 и 2,5 метрами, при этом расстояние более 3 метров делать крайне не рекомендуется.

Расстояние между столбами

Расстояние между столбами

Для изготовления ростверка допускается применять прочный брус. Стоит отметить, что при возведении деревянного сооружения, деревянный ростверк также будет совмещать и должность венца закладного. В наши дни особой популярностью пользуется монолитный ростверк, формируемый из бетона. Он формируется способом заливки в опалубку из дерева. Существует две разновидности ростверка такого фундамента. Первая разновидность называется низким ростверком, когда он непосредственно лежит на самом грунте. Вторая разновидность называется высоким ростверком, когда он возвышается над уровнем земли более чем на 35-75 см.

Помимо всего прочего, столбчатый фундамент имеет одну немаловажную особенность – отсутствие возможности построения подвала.

Подготовительные работы

Прежде чем взяться за строительство фундамента, необходимо полностью подготовить всю документацию. В первую очередь, рекомендуется создать проектную документацию. Для нее потребуется следующая информация:

  1. Характеристики грунта;
  2. Силы морозного пучения;
  3. Глубина залегания грунтовых вод;
  4. Уровень промерзания грунта;
  5. Материал, из которого будет возводиться сооружение; Сооружение дома

    Сооружение дома

  6. Количество этажей;
  7. Высота здания;
  8. Тип перекрытий;
  9. Кровельный материал;
  10. Нагрузка на те или иные участки и т.д.

После того, как вышеперечисленные сведения будут получены, необходимо произвести расчет фундамента на столбах. Это необходимо для того, чтобы правильно определить необходимое количество столбов и материал, из которого они будут изготовлены.

Земляные работы

Само собой, что прежде чем начать закладывать ленточный фундамент на столбах, необходимо тщательно подготовить участок земли. Подготовка заключается в устранении лишнего грунта, после чего производится выравнивание поверхности. В том случае, если грунт оказался глинистым, большая его часть устраняется, а на ее место засыпается песок.

Следующий этап заключается в проведении разметки участка. На основании чертежа необходимо нитью разметить площадку под фундамент. Натягивать ее следует двумя линиями строго параллельными, при этом образуемое расстояние должно соответствовать запланированному ленточному фундаменту.

Очень важно все время отслеживать углы запланированной конструкции, а также, получаемые при пересечении нитей. Само собой, что они должны соответствовать строго 90 градусам. Не стоит забывать об отметках, свидетельствующих о пересечении стен или их примыканиях, а также символизирующих о наибольшей нагрузке в данном месте.

После завершения разметки фундамента, необходимо в местах предполагаемого пролегания ленточного фундамента, изъять грунт на 30-40 см, при этом ширина должна превышать разметку на 7-10 см, поскольку этот запас пойдет на опалубку. С помощью бура необходимо сделать углубления под столбы в тех местах, где согласно чертежу будут установлены столбы. При небольшой глубине столбов, равной 1 метру, дополнительная фиксация не требуется, тогда, как глубина столбов более 1 метра требует деревянных подпорок, которые будут защищать грунт от осыпания. После подготовки ям, их дно следует устлать 10-сантиметровым песочным слоем.

Обустройство столбов

Для того чтобы сделать столбы под фундамент, понадобится бетон, листы рубероида, арматурные прутья (d=10-14 мм) и проволока (d=6 мм). Дополнительную гидроизоляцию столбам придаст рубероид, из листов которых, сложенных в два раза, формируются трубы. Закрепить стыки и швы можно с помощью скотча. По окружности такая труба также полностью проклеивается. После этого труба вставляется в яму до упора. При помощи арматурных прутьев и проволоки необходимо сварить армирующий каркас, который следует вставить в яму. При этом прутья должны возвышаться над ямой на 15-25 см.

После того, как каркас будет подготовлен, можно начинать к заливке столбов. Как залить столбы под фундамент? В первую очередь, необходимо создать подошву из бетона. Для этого необходимо залить 20-25 см слой бетона, приподняв рубероидную гидроизоляцию. После этого можно заливать всю конструкцию, тем самым, формируя столб. Очень важно после заливки утрясти бетон, что позволит полностью устранить имеющиеся пузырьки воздуха в нем. Это можно проделать с помощью глубинного вибратора, работающего от электричества. Залитые столбы должны полностью высохнуть.

Облегченный фундамент ленточный

Как при возведении обычного ленточного фундамента, потребуется также подготовить арматурный каркас, который состоит из прута арматурного с привлечением проволоки. По завершении сварки каркаса, его необходимо надежно прикрутить к прутам от столбов, которые возвышаются над уровнем грунта. Далее следует сформировать опалубку, для которой рекомендуется подбирать доски 4-сантиметровой толщины, с шириной – 10-15 см. Окончив формирование опалубки, внутрь конструкции следует настелить слой гидроизоляции. В качестве нее хорошо подойдут мембраны или полиэтилен. По завершении укладки гидроизоляции можно приступать к заливке фундамента. Само собой, что бетон также следует утрясти глубинным вибратором. Снятие опалубки допускается после полного высыхания конструкции, то есть, спустя, примерно, 28 дней. Однако период высыхания может отличаться в зависимости от погодных условий. Поэтому спешить с устранением опалубки не стоит, лучше дождаться максимальной прочности фундамента.

nafundamente.ru

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Как устроен столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это младший брат свайного фундамента. Несмотря на то, что он менее индустриален, эти разновидности фундаментов имеют схожие конструкции и принципы работы. Оба случая предусматривают расположение системы отдельных опор с прямоугольным либо круглым сечением.

Эти опоры устанавливаются:

• в местах пересечения несущих стен;

• в углах здания;

• на участках, испытывающих максимальные нагрузки (под печами, основаниями лестничных маршей, перегородками между комнатами и т.д.).

Главное их различие состоит в том, что столбчатые фундаменты не заглубляются в землю больше, чем на уровень ее промерзания. В противном случае это будет не столбы, а сваи, заглубление которых начинается от двух метров. Столбчатый фундамент оказывает лишь подошвенное, или сдавливающее действие на грунт. Сила трения боковых стенок, при этом, не имеет значительных показателей.

Данное обстоятельство обуславливает технологическую особенность такого фундамента: он может быть либо монолитным (цельным), либо быть собранным из уже готовых штучных его элементов. И в самом деле: положить кладку из кирпича в шурфе, глубина которого составляет три метра, не представляется реальным. А в углублении от 40 до 70 см – нет никаких проблем.

Преимущества столбчатого фундамента:

1. Его невысокая (сравнительно) стоимость. Возведение его непосредственного конкурента, каким является мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент, обойдется в полтора-два раза дороже. Причины – меньший расход материалов и объем земляных работ, нет необходимости задействовать спецтехнику;

2. Невысокая трудоемкость работ;

3. Возможность самостоятельного выполнения всех этапов работ.

Как и любые строительные конструкции, столбчатые фундаменты имеют и ограничения в их использовании:

1. Их применяют только в зданиях, строящихся из легких материалов: древесины, облегченных минеральных материалов, в малоэтажных домах, имеющих деревянные перекрытия. Причина – его малая опорная поверхность. Этот фундамент не в состоянии равномерно распределить по грунту вес тяжелого здания;

2. Ограничения по видам грунтов. Такие фундаменты не строят на грунтах с повышенным содержанием влаги, пучинистых и слабонесущих грунтах. Так, как эти грунты обладают повышенной способностью просаживания, они не в состоянии выдерживать концентрированные нагрузки. В таких случаях предпочтительней использование свай;

3. Рельеф местности. Столбы не рекомендуется применять для зданий, которые расположены на крутых склонах: при условии, что перепад высот под зданием превышает 1.50-2.0 метра. Избыточное сдвигающее действие горизонтально направленных сил в состоянии запросто опрокинуть такое здание;

4. Конструктивно фундамент не предусматривает наличия заглубленных помещений. Если необходим подвал, подземный гараж или другие подобные помещения – лучше использовать монолитный фундамент или сборную ленту. Они уже сами по себе образовывают в грунте стены.

В зависимости от конструкционных особенностей и используемых для их изготовления материалов, столбчатые фундаменты бывают:

• Деревянными. В заранее подготовленный шурф закладывают бревна, имеющие специальные расширения на нижнем конце, так называемые стулья;

• Выполненные сборным способом. Комбинируется кирпичная кладка с готовыми изделиями из железобетона;

• Монолитные. Они наиболее надежны. Непосредственно на месте установки происходит заливка бетона непосредственно в скважину;

• Бутобетонные. Раствор изготавливают с добавлением бутового камня.

Столбчатый фундамент: делаем расчеты, рисуем схему, готовим чертеж

Наиболее сложной и ответственной задачей является этап создания проекта фундамента. При этом необходимо учесть массу ответственных моментов. Главные показатели, которые необходимо рассчитать:

1. рассчитать длину опор;

2. выбрать вид сечения столбов;

3. количество столбов и расстояние между ними.

Прежде, чем нарисовать схему и приступить к подготовке чертежа фундамента, надлежит дать ответы на вопросы всех трех пунктов.

Также, очень важно понимать, на каком типе грунта будет возводиться дом, чтобы принимать в расчетах тот уровень нагрузок, который ему придется выдерживать.

Какая должна быть длина опоры

Заглубление опоры — глубина, на которой устанавливают столбики, находится выше, чем глубина промерзания грунта. Если работы выполняются качественно, то достаточно 0,40-0.50 м для того, чтобы обеспечить нормальное сцепление с естественным основанием. Дальнейшее углубление на пару десятков сантиметров целесообразно только тогда, когда на этом расстоянии залегают пласты с более высокой устойчивостью.

Высота над землей — оголовки столбов достаточно поднять на 0.3-0.5 м от поверхности земли. Это вполне обеспечит тепло- и гидроизоляцию для первого перекрытия. Создание цоколя в форме забирки позволяет обеспечить защиту деревянных стен в их нижней части.

Столбы — какого сечения выбрать

Сразу следует отметить, что сборчатого столбчатого фундамента необходимо подготовить квадратный или прямоугольный шурф. Для монолита прекрасно подходит круглое сечение. А это означает возможность применения буров, что избавляет от необходимости делать опалубку и значительно облегчает работу.

В ряде случаев опоры выбираются с неравномерным сечением. Внизу они более широкие, чем вверху. Такая конструкция позволяет увеличить общую площадь опоры для всего фундамента, что снижает общую нагрузку на грунт. Возможны следующие варианты:

1. Так называемые «стулья» — для деревянных столбов. В общем, это могут быть обыкновенные отрезки бревен, которые устанавливают перпендикулярно стоякам, просто большой и плоский камень, бетонное пятно, в которое утапливают опору.

2. Для опор из кирпича – расширенные ряды кладки, состоящие из 3-х или 4-х рядов. Для всех последующих рядов применяется кладка в 1 кирпич.

3. Под монолитные столбы подкладывают плоскую плиту. Ее толщина – от 100 мм, а ширина – на 20-25 см шире, чем сама стойка.

Наибольшее распространение получили столбы с сечением столба в 400-500 мм. Максимальное сечение оголовка, как правило, не превышает 600 мм.

Количество столбов и расстояние между ними

Обычно расстояние между столбами составляет от 1.6 и до 3.0 метра. Точное расстояние между ними можно рассчитать при условии, когда известно общее их количество. Оно, в свою очередь, рассчитывается путем определения нагрузки на каждый из столбов и типа несущих грунтов.

Пример проведения расчетов:

1. Определяем площадь сечения

Квадратная стойка со сторонами 40 см Х 40 = 1600 см2. Если стойка имеет круглую подошву, тогда: 3,14 (величина «пи»)х1/2 ее диаметра = 1 256 см2.

2. Разбираемся с несущим грунтом

Главное внимание – слоям, принимающим нагрузку. Они расположены на глубине от 500 мм и глубже. С помощью приведенной таблицы определяется несущая способность для основания. Так, для суглинков со средней пластичностью, вполне допустима нагрузка до 2 500 г/см2.

Вывод: Для столба с квадратным сечением максимальная нагрузка – 4 тонны. Площадь основания 1600 см2х2.5 кг/см2.

Определяем общее количество несущих столбов

Сначала рассчитывается общая масса строения. Для этого к массе стройматериалов добавляются эксплуатационные нагрузки (предметы домашнего интерьера, проживающие в доме люди и т.д.) и вероятный вес снежного покрова.

Допустим, что общая масса дома составила 100 тонн. Мы выбрали грунт с несущей способностью 2.5 кг/см2. Получается, что минимальное количество столбов – 25 штук (100 тонн: 4 тонны = 25).

Расстояние между столбами

Допустим, здание имеет размеры: 10 м Х 10 м и одну центральную несущую стену. Тогда общая протяженность фундаментных осей равна 50 м. Нагрузка на 1 погонный метр составит 2 т. (100 т./50 м). Расстояние между столбами: 4 т. (максимальная нагрузка на 1 столб) / 2 т. (нагрузку на 1 м погонный) = 2 метра.

Опорно-столбчатый фундамент собственными руками

1. Разметка территории

Перед тем, как приступить к работе, обязательно надо:

• исследовать грунт;

• замерить на нем перепады высот;

• подготовить план-схему вашего фундамента;

• подготовить водоотвод, очистить грунт от дерна.

После чего проектные отметки выносятся в натуру. Имеет смысл подготовить обноску при помощи контрольных шнуров.

Важно:

• Необходимо придерживаться прямых углов;

• Верхи всех столбиков должны быть выдержаны в одной горизонтальной плоскости.

2. Земляные работы

Работы по возведению опорно-столбчатого фундамента начинаются с подготовки ям для опор. Для опор, имеющих прямоугольное либо квадратное сечение, придется копать шурф вручную. Размеры такого шурфа в нижней его части должны сантиметров на 20 с каждой стороны превышать размеры стойки. Кверху шурф должен расширяться: откосы препятствуют осыпанию грунта. Преимуществом укрупненных шурфов есть возможность после снятия опалубки осмотреть каждый столб и выполнить его гидроизоляцию.

Опоры с круглым сечением устанавливать намного проще: скважину можно подготовить при помощи ручного бура либо спецтехники. Огромным преимуществом данного метода есть возможность заливки столбика прямо по стенкам скважины, не применяя опалубку.

3. Устройство подушки

Одним из свойств грунта является его пучение под воздействием мороза. И тогда столбы подвергаются давлению снизу. Для того чтобы противостоять такому давлению, на дно отверстия для столбика помещается материал, не подверженный пучению. Это может быть либо крупнозернистый песок, либо смесь песка и щебня, либо чистый щебень.

Чистый щебень слоем в 10 см плотно втрамбовывается в землю. Для песчаной подушки необходим слой не меньше, чем 20 см. Материал в выборке должен располагаться по всей ее ширине. Песок проливается водой и тщательно утрамбовывается.

4. Обустройство столбов

Опалубка

Применяется при возведении монолитного столбчатого фундамента с прямоугольными (квадратными столбиками). Для изготовления щитов, как правило, применяется обрезная доска. Наравне с доскою отлично можно использовать любые листовые материалы. В любом случае, следует очень тщательно крепить опалубку в скважине, чтобы не было перекосов во время заливки.

Если скважина вырыта буром – в опалубке нет необходимости – бетон заливается прямо по ее стенкам. Но возникает проблема: как сформировать ту часть столба, которая находится над поверхностью. Для решения вопроса используют рубашку из рубероида. Ее заводят на самое дно скважины, а надземную часть укрепляется и фиксируется от поверхности грунта. На поверхности рубероид – это опалубка, а внутри – гидроизоляция.

5. Армирование и устройство оголовка

Использование бетона в качестве строительного материала, предусматривает его усиление арматурой. Для этого используют стержни диаметром от 10 и до 14 мм. Их объединяют в единый каркас, состоящий из 4-х вертикальных ниток, скрепленных между собою хомутами. Для хомутов используется 6-мм тонкая гладкая проволока. Все элементы каркаса фиксируются при помощи сварки, либо вяжутся проволокой.

Армирование столбов с круглым сечением выполняется при помощи каркаса, состоящего из 3-х ниток. Эти нитки располагаются внутри специальных треугольных хомутов.

Коэффициент армирования (соотношения площади всех прутов к площади поперечного сечения столба):

• Минимальный показатель – 0.4%;

• Норма – 1-2%.

Столбы из бутобетона не армируют. Но такие столбы в надземной части должны изготавливаться из обычного бетона: вверху придется анкеровать арматуру, которая послужит для связки с ростверком.

6. Бетонирование и сборка столба

Важно: Необходим тщательный контроль за высотой стоек столбчатого фундамента. Для этого следует использовать натянутые шнуры обноски. От этих шнуров, используя рулетку, производятся нужные замеры. Контрольные замеры следует делать после того, как смонтирован каждый ряд.

Кирпичные стойки выкладываются таким образом, чтобы внутри образовался колодец. Его армируют стальным стержнем, после чего заливают бетоном.

Для сборки фундамента из бутобетона используют метод попеременной укладки бетона и камня. Вначале идет слой бетона (30 – 40 мм), затем камни. Камни необходимо утапливать в бетоне до их полного погружения. Пропорциональное соотношение бетона к буту должно быть не более чем 3:1. Минимальная ширина столбика – 50 см.

Если бетон заливался в шурф с подготовленной заранее опалубкой, необходимо выполнить его обратную засыпку. Пазухи между шурфом и грунтом засыпаются поэтапно. Каждый слой грунта (около 20 см) трамбуется. В качестве материала для засыпки предпочтительно использовать крупный песок либо песчано-щебеночную смесь.

Устройство ростверка

Ростверк служит для связки всех столбов фундамента в единое целое. Выполняется в виде системы из балок либо цельной плиты. Данная конструкция равномерно распределяет общий вес здания на каждую из опор.

Материалом для изготовления служат:

• Стальные балки, скрепленные посредством сварки либо болтами. Конструкция отличается высокой надежностью, но подвержена коррозии.

• Наиболее часто при изготовлении применяется железобетон.

Ростверки бывают сборными или монолитными. В сборных ростверках поверх столбов укладывают бетонные перемычки, стыкующиеся между собою по центрах столбов. Стыки перемычек соединяют при помощи сварки их армирующих элементов.

Для того чтобы устроить монолитный ростверк, изготавливают по всему периметру здания П-образные короба опалубки. Устанавливают их поверх оголовков столбиков фундамента. Конструкция должна быть надежной. Нельзя допускать их пригибания под тяжестью бетона.

Сечение монолитного ростверка – квадратное. Сторона его равна ширине стен, но не должна быть меньше, чем ширина столба.

Забирка (простейший вид цоколя) служит для изоляции пространства по нижнему перекрытию здания от снега, дождя, воздействия мороза и т.п. Способ выполнения – в промежутки между столбами закладываются различные наполнители (остатки бута, битый кирпич и т.п.). После чего все это заливается бетоном. Можно просто сделать каркас и обшить его листовыми панелями. Наличие вентиляционных отверстий в забирке обязательно.

Облегченный столбчато-ленточный фундамент для дома из дерева

1. Этапы земляных работ

Технологически такой фундамент строить несложно. В углах будущего здания и по его сторонам в заранее размеченных местах роются ямы сто сторонами 1х1 м. Их глубина не должна быть меньше, чем глубина промерзания грунта. Почему 1х1? Ведь расчеты показали, что площадь опоры намного меньше? Да просто потому, что более узкие ямы очень неудобно выкопать вручную. Ручной бур не всегда есть в наличии, а вызов экскаватора стоит денег, да и устанавливать опалубку придется. А главная цель самостоятельного устройства фундамента – это возможность сэкономить. Кроме того, ямы большей ширины дают определенный запас прочности.

Затем между ямами роется траншея. Ее глубина составляет примерно 50 см. На дно траншеи засыпается слой песка (около 10 см). Заранее готовится арматура 20 мм в диаметре. Ее длина не должна быть меньше длины самого короткого из пролетов. Для каждого из пролетов следует приготовить по пять стержней. Если арматура гладкая – следует загнуть на 90 градусов ее концы. Будучи заложенной в балку, ей придется работать на изгиб.

2. Заливка столбов и траншей

Для заливки используется бетон М200. Будет лучше, если заказать доставку готового бетона. Тогда на выполнение всех работ уйдет не более 2-х дней. Заблаговременно арматура выставляется в траншею и крепится на кирпичиках проволокой. В противном случае, бетон просто выдавит ее, вытекая из самосвала.

Важно: Заливая бетон в траншеи, вся работа выполняется в один прием. Перерыв допускать нельзя. Если без перерыва не обойтись, тогда он должен происходить на бетонировании столба и оканчиваться вертикальным швом. Горизонтальный, как и вертикальный разрывы при бетонировании балок по их длине не допустимы! Иначе они не будут работать. Столбы работают непосредственно на сжатие – их можно заливать произвольно.

Советы

Бетон вполне возможно приготовить самостоятельно. Процесс более долговременный, но позволяет сэкономить. В таком случае ямы копаются не все сразу, а по одной. Выкопали яму – залили ее бетоном. Иначе, в случае дождя, стенки ямок могут обрушиться.

При ручной заливке на дно ямы засыпаются камни, бой кирпича или лом металлов слоем до 25 см. Для приготовления раствора берутся: Цемент М400 и 2 части песка, либо цемент М200 – одна часть и одна часть песка. Но для фундамента М200 лучше не использовать. Затем ломом протыкается смесь – это нужно для лучшего обволакивания камней. И так – до конца. Если использовать мелкую щебенку, то сначала поступают так же, как и с камнями. Отличие – толщина ее слоя не более пяти сантиметров. Сначала заливается раствор, а щебенка сыпется потом.

После заливки начинается процесс набора бетоном прочности. Этот процесс идет довольно медленно: заканчивается полностью только через 2-3 месяца. Когда на улице стоит сухая и жаркая погода, бетон накрывается сырой мешковиной и периодически смачивается водой. В противном случае испарение воды будет опережать химическую реакцию схватывания бетона. Тогда возможно возникновение трещин.

Обустраиваем верх фундамента

Верхнюю часть фундамента приподнимают на 10 см над уровнем земли. Для этого необходимо из двух досок приготовить опалубку. Это нужно для того, чтобы устроить, впоследствии, отмостку. Если поверхность получилась неровной – не беда. Кирпичная кладка цоколя ее выровняет.

Все работы потребуют меньших затрат труда, если для копки ям использовать механический бур. Таким, каким пользуются для установки столбов монтажники. Его диаметр – от 0.5 до 1.0 метра. Такие буры установлены на автомобилях либо тракторах. Они имеют потрясающую производительность, а стенки у ямок долго не осыпаются.

remont-domu.ru

Столбчатый фундамент расстояние между столбами

Столбчатый фундамент расстояние между столбами фото

Столбчатые фундаменты используют при строительстве домов со стенами из различных видов древесины. Давление на грунт у таких домов значительно меньше, и можно сэкономить на материале для фундамента.

Столбчатые фундаменты устраивают следующим образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глубины и сечения. Расстояние между ними зависит от конструкции и материала стен. Столбы фундаментов должны располагаться под углами наружных стен, в местах примыкания внутренних стен, под пересечениями внутренних стен.

Если грунт плотный и промерзает равномерно, то небольшое строение можно ставить на валуны, бетонные блоки или деревянные стулья («стул» — это комлевая часть бревна диаметром 20—40 см, установленная на горизонтальный чурбак-лежень или на крестовину и скрепленная с лежнем или крестовиной косынками), уложенные прямо на землю. Промежутки между опорами оставляют открытыми для проветривания.

Под домом удобно хранить запас пиломатериалов, но только в том случае, если пол в доме надежно утеплен. В противном случае пространство между опорами закладывают мелкими камнями, боем кирпича и т.д. затем обмазывают глиной, раствором. Плотные грунты (глинистые, песчаные и т.д.), содержащие не слишком много влаги, служат надежным основанием для устройства фундамента.

Насыпные грунты — рыхлые и неоднородные, поэтому их необходимо или тщательно уплотнить тяжелой трамбовкой, или выбрать из котлована под фундамент.

Глубина промерзания грунта для различных районов нашей страны составляет:

    1,0 м — Астрахань, Ростов-на-Дону; 1,2 м — Волгоград, Курск, Смоленск; 1,4 м — Воронеж, Москва, Новгород, Тверь, Санкт-Петербург; 1,5 м — Вологда, Нижний Новгород, Саратов; 1,7 м — Вятка, Ижевск, Казань, Самара, Уфа.

На склонных к оседанию грунтах приходится устраивать солидный фундамент, закладываемый на 20—30 см ниже глубины промерзания. Впрочем, утопленный ниже уровня промерзания почвы фундамент оправдывает себя лишь для тяжелых строений.

Легкие же постройки имеют вес, недостаточный для удержания фундамента на месте: при замерзании вода расширяется, почва вспучивается и выталкивает фундамент с домом вверх. Поэтому при малом весе строения фундамент нужно изолировать от почвы противопучинными щитами или оболочкой. Можно заполнить пространство в траншее или яме вокруг ленты фундамента или сваи песком, мелким щебнем. Лучше — обмазать фундамент солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом (смешивать в нагретом виде). Этой обмазкой нужно покрыть фундамент на глубину не менее 70% от глубины промерзания грунта.

Начинают фундаментные работы с подготовки площадки — с нее нужно снять дерн, выровнять (спланировать).

Затем приступают к разметке. По контуру будущего строения на колышках натягивают шнуробноску так, как это показано на рисунке: чтобы колышки были вынесены за контур.

Закончив разметку, по контуру роют ямы для столбов

на расстоянии 2—3 м друг от друга (но обязательно под всеми углами, под печью и в иных местах повышенной нагрузки).

Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона, бута. Можно использовать асбестоцементные трубы, заполненные бетоном. Деревянные столбы или стулья обмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой для деревянного столба может служить камень, кирпич, а также утрамбованный слой щебня или бетонная лепешка.

Наибольшему разрушению подвергается часть

деревянного столба у поверхности земли, ее полезно обернуть рубероидом или пергамином

по горячей битумной обмазке. Для деревянного

фундамента берут бревна из сосны, лиственницы, дуба. Столб должен на 30—35 см выступать над уровнем почвы. Обычно на верхнем торце столба нарезают шип длиной 12—15 см, шириной 7 см и высотой 10—12 см, который входит в гнездо окладного венца.

Конструкция столбчатого фундамента приведена на рисунке.

Для сооружения твайной опоры пробурите ручным буром скважину диаметром 240 мм, глубиной около 1,5 м (на это потребуется 20 минут), вставьте в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм и залейте в нее на треть раствор.

Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытекла вниз и образовала уширенную подушку, затем добавьте бетонную смесь почти доверху и вставьте арматурный прут. Через пять суток опора готова. Пустое пространство исключает выталкивание сваи при промерзании почвы.

Если опора фундамента кирпичная, бутовая или бетонная, следует озаботиться соответствием цементного раствора характеру грунта. То же относится и к раствору для бетонной подушки в основании столба.

СОСТАВ БЕТОННОГО РАСТВОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Столбчатый фундамент расстояние между столбами видео

Специально для вас мы приготовили полезное видео, которое поможет вам лучше понять и усвоить материал, смотрим видео Столбчатый фундамент расстояние между столбами: Читайте и другие интересные статьи о ремонте:
  • Как вязать арматуру на фундамент
  • Как укрепить фундамент
  • Какой кирпич лучше для фундамента
  • Ленточный фундамент без опалубки
  • Вы можете оставить комментарий, поделившись своим опытом или можете спросить совет.

    Если эта статья была вам полезна, то расскажите о ней своим друзьям и знакомым используя кнопки ниже.

    Удачного ремонта! 🙂

    remtem.ru

    Фундамент на столбах из бетона: особенности, виды и строительство

    Под определенное сооружение (например, дом) предполагается обустройство конкретного фундамента. Столбчатые основания относятся к самым дешевым и простым в строительстве. Чаще на таком фундаменте сооружают малоэтажные производственные и общественные здания, одноэтажные загородные постройки. Ряд особенностей опорных фундаментов предполагает некоторые ограничения в их применении, которые нельзя не учитывать.

    Что такое столбчатый фундамент?

    Такой тип основания для дома конструируется из опорного каркаса, где колоды несут основную нагрузку. Опоры монтируются по периметру под несущими стенами. На них укладывается первая обвязка дома. Следовательно, установка колод осуществляется в нагружаемых местах: в углах, на стыке стен, под перекрытиями и пролетами более 2,5 метра в длину.

    Размеры и расстояние между столбами определяются расчетным путем, учитывая категорию стройматериала, тип конструкции опорных элементов, характер и общую массу постройки. Среднее расстояние между опорами варьируется в пределах 1,5—2,5 м, внутренний срез прямоугольных изделий составляет 25—40 х 25—40 см, круглых — 20—25 см. Высота наземного элемента конструкции над фундаментом не должна превышать 50 см. Этот параметр для части, распложенной под землей, подбирается в зависимости от величины заглубления.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности

    Опоры столбчатого основания следует располагать так, чтобы столбы упирались в устойчивый и прочный земляной слой. Не допускается размещение опорных колод на мягкие гумусные почвы. Верхняя часть колод делается в одной горизонтальной плоскости. На них будет опираться ростверк.

    При возведении легких построек ростверк не нужен. Вместо него используют металлические или деревянные балки. Возвышение оголовков должно располагаться минимум на полметра выше над землей. Это позволит избежать проникновения влаги в дом.

    Если предполагается соединение колонны со столбом, в верхней его части делают углубление «стакан» или устанавливают крепежные анкера для обеспечения жесткого крепления опоры и опираемой конструкции.

    Вернуться к оглавлению

    Виды

    Особенности обустройства опираемых фундаментов и выбор типа колод определяются видом постройки, характером грунта и прочими эксплуатационными требованиями. Колоды бывают разных размеров и сечений. Встречаются прямоугольные, квадратные, круглые опоры.

    Столбики могут быть выполнены из бетона (железобетона), бутобетона, блочного материала, бутового камня, кирпича. Согласно применяемой технологии изготовления, фундаменты на колодах классифицируют на такие типы, как:

    • монолитные, когда роются ямы, монтируется опалубка и послойно заливается бетонный раствор марки не ниже М400;
    • сборные, когда используются готовые элементы из блоков, кирпича или камней определенной марки.
    Схема устройства столбчатого фундамента.

    Глубина заложения определяет отдельные виды опорных оснований:

    1. Незаглубленные фундаменты на столбах, когда подошва располагается на земле или песчаной подушке. Отличаются такие основы экономичностью возведения, но используются исключительно для строительства одноэтажных зданий из легких материалов на слабо- и непучинистых почвах.
    2. Заглубленные основы, при сооружении которых столбики закладываются на глубину до или ниже точки промерзания грунта. Такую конструкцию используют на пучинистых грунтах с суглинками или глинами. Отличаются наименьшей экономичностью.
    3. Мелкозаглубленные, глубина заложения которых составляет 0,5 – 0,7 части глубины от точки промерзания почвы. Половина фундамента — монолит определенной формы, а вторая — подушка из песка и гравия. Пригодны для обустройства на мало- и неглинистых землях.

    По конструкционным особенностям фундаменты бывают с крепежной балкой или без нее. Ростверк крепится к столбу и распределяет нагрузку от общей массы дома равномерно по основанию. Ростверковые балки препятствуют опрокидыванию колод из-за горизонтального движения почвы. Однако этот элемент существенно удорожает строительство, увеличивает время обустройства фундамента.

    Большинство немассивных зданий возводят на опорных фундаментах без ростверка. В этом случае первая обвязка монтируется прямо на колодах, сверху гидроизоляционного слоя. Однако эта конструкция отличается меньшей устойчивостью к горизонтальным сдвигам почвы и опрокидывающим нагрузкам.

    Вернуться к оглавлению

    Целесообразность возведения

    Целесообразность возведения фундаментов на опорах имеет место, в случаях когда:

    • на земляной слой при эксплуатации здания давление от колод меньше, чем от ленточной конструкции;
    • возводятся постройки без подвалов на щитовых, деревянных и облегченных каркасах;
    • строятся стены из кирпича с требуемой глубиной заложения опоры до двух метров или на четверть метра ниже точки промерзания почвы;
    • нужно избежать разрушения фундамента из-за увеличения объемов грунта при низких температурах.

    Однако есть случаи, когда применение опираемых основ не оправдано:

    1. Из-за неустойчивости опорных колод не рекомендуется их установка на слабые и горизонтально-подвижные почвы.
    2. Основания на колодах непригодны для возведения массивных стен из тяжелых материалов: кирпич, железобетон с толщиной блоков более 51 см.
    3. Не стоит устраивать фундамент на столбах в местах с сильным перепадом высот (от двух метров).
    Вернуться к оглавлению

    Строительство

    Заливка столбов к фундаменту осуществляется открытым способом в несколько этапов. На первом этапе осуществляется разметка положения опор под фундаментные блоки или монолит. Для этого изначально выбирается вид, форма, размер и глубины заложения опорных колод. Возведение здания по чертежу предполагает внесение в документ предварительно определенного четкого расстояния между опорами.

    При самостоятельной разметке на месте строительства следует учитывать факт, что столбы должны находиться от 1,5 до 2,5 метра друг от друга. Большее расстояние может привести к увеличению строительных затрат из-за необходимости сооружать более мощный ростверк. Опоры должны находиться в зонах максимальных нагрузок — в углах, на стыке стен, под перекрытиями.

    На втором этапе осуществляются работы по грунту. Роются ямы под прямоугольные бутовые, бетонные, бутобетонные, блочные или кирпичные столбы. Если внизу столб должен иметь подошву, то при рытье ямы учитываются его габариты. Для трубчатых опор нужно подготовить скважины. Бурятся они буровыми машинами, ручным или садовым буром. Скважину следует делать сечением на 5—10 см больше диаметра опорной трубы.

    На третьем этапе осуществляется бетонирование столбов. Чаще в качестве опор применяют железобетонные монолиты требуемого сечения. Соорудить монолитные столбы можно самостоятельно. Для этого в подготовленной яме укладывают подушку из песка и гравия высотой 15—20 см. Для возведения надземной части опоры над ямами сооружается опалубка из деревянных досок в соответствии с требуемыми размерами столбов. Опалубочные доски и внутренние стены ямы покрываются рубероидом или полиэтиленом для обеспечения гидроизоляции.

    Затем в яму помещается армирующий каркас из прутьев сечением 1—1,2 см. Стержни между собой соединяются отрезками из той же арматуры. Можно использовать для этих целей специальные хомуты из вязальной проволоки. Расстояние между армирующей сеткой и стенками опоры не должно быть менее 3 см. Это позволит полностью залить каркас бетоном.

    Высота армирующего скелета зависит от применения или отказа от укрепляющей балки (ростверка). Если установка элемента требуется, тогда длина арматуры должна возвышаться над верхним основанием опоры. В противном случае армирующий скелет располагается ниже опалубки на 3 см. Для крепления первой обвязки сверху столба монтируются закладные шпильки.

    Заливаются столбы обычным бетоном марки не ниже М-200.

    После армирования проводится бетонирование опор. Для этого используется готовый бетон не ниже марки 200—300. Для самостоятельного приготовления бетонных смесей больше подходит марка цемента М400, смешиваемого с песком 1—1,2 мм, гравием и водой в соотношении 1 : 3 : 5 : 0,4, соответственно. Смесь укладывается слоями, каждый из которых тщательно трамбуется вибратором.

    При устройстве фундамента на опорах с башмаком (расширением внизу) яму роют в форме этого расширения, засыпают подушку из песка и гравия, заливают бетон. После укрепления заливки формируют опалубку столба. Затем повторяются вышеописанные работы. После затвердения смеси опалубку можно удалить, стенки столба обработать гидроизоляцией и обратно засыпать и утрамбовать грунт, вынутый из ямы.

    Если используется ростверк, на последнем этапе выполняется его устройство на опорах. Для этого по периметру будущего фундаментного основания горизонтально монтируется опалубка в форме желоба для связки всех колод. Внутрь опалубки вкладывается каркас из арматуры и закрепляется на выпусках укрепляющего скелета столбов. Заливка цементного раствора осуществляется так, чтобы поверхность ростверка была расположена в одной горизонтальной плоскости.

    В течение недели бетону нужно укрепиться и затвердеть, после чего опалубка снимается.

    Вернуться к оглавлению

    Заключение

    Фундаментам на опорах свойственны многочисленные преимущества. Они отличаются надежностью, экономичностью, быстротой возведения из-за отсутствия необходимости в проведении дополнительных работ.

    Такие основания можно устанавливать на промерзающие грунты. Однако они не подходят для возведения массивных домов с подвалами.

    kladembeton.ru