Свайно-ростверковый фундамент при строительстве дома. Пенопласт под ростверк свайного фундамента


Утепление свайно-ростверкового фундамента: отмостка, гидроизоляция

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент

Несмотря на легкость и надежность свайно-ростверковых фундаментов, они имеют один существенный недостаток – это наличие открытого пространства под полом первого этажа здания. Также монолитный ростверк может лежать непосредственно на грунте или быть мелкозаглубленным.

А из-за постоянного воздействия грунтовых вод, со временем материал ростверка разрушится, и здание даст усадку. Чтобы максимально долго сохранить целостность конструкции, ее нужно тщательно гидроизолировать и утеплить. И существует целая технология утепления свайно-ростверковых оснований, о которой должен знать каждый строитель.

Технологии утепления свайно-ростверковых оснований

Схема свайно-ростверкового фундамента

Схема свайно-ростверкового фундамента

На данный момент существует большое количество различных технологий утепления ростверков, начиная от использования полимерных материалов, заканчивая устройством отмостки. Но тут ключевая задача – это выбрать оптимальную технологию, которая подходит для конкретного фундамента и учитывает не только климатические условия данной территории, но и свойства почвы и высоту залегания водных грунтовых горизонтов. Поэтому, популярные технологии утепления свайно-ростверковых фундаментов следующие:

  • Подсыпка керамзита в пазухи;
  • Монтаж современных полимерных утеплителей;
  • Устройство отмостки;
  • Совмещение всеет трех методик и использование их одновременно.

Понятно, что все это традиционные методы утепления, которые подходят в одном климатическом регионе, но не могут использоваться в другом. Преимущества таких методов в том, что они относительно простые и легко реализуются. А материалы для утепления и гидроизоляции доступны в свободной продаже. Но ключевой недостаток этих технологий – это далеко не отличная эффективность в условиях повышенного содержания грунтовых вод, а также непрезентабельный вид цоколя. Понятно, что отмостка может устранить такие недостатки, но это больше гидроизоляция фундамента, чем декоративное оформление.

Что такое отмостка и зачем она нужна

Пример отмостки свайно-ленточного фугдамента

Пример отмостки свайно-ленточного фугдамента

Отмостка – это специальная гидроизоляция наружной поверхности фундамента, предназначенная для отвода дождевых вод от цоколя в сторону дренажной системы. Она делается из песка, керамзита и глины, верхний шар бетонируется с некоторым уклоном в сторону. Как правило, отмостка имеет одновременно характеристики гидроизоляции и утеплителя, а также имеет декоративное назначение. Не удивительно, что ее можно встретить около цоколей домов старой постройки, где отвод дождевой воды играет ключевую роль.

Как утеплитель, отмостка также используется, только внутри используется гранулированный керамзит, который действует как отсыпка около внешней поверхности ленточного ростверка.

Утепление свайно-ростверкового основания с наружной стороны

Вариант устройства свайного фундамента

Вариант устройства свайного фундамента

Как правило, конструкция свайно-ростверкового фундамента предусматривает только наружное утепление и гидроизоляцию. Боковые грани тут служат как цокольный этаж и его как раз и утепляют. Для этого можно использовать:

  1. Слой битума, которым покрывают боковые грани ростверка. Это неплохая гидроизоляция. Ведь битум образует прочный и надежный слой защиты.
  2. Пенополистирол или пенопласт. Это полимерная теплоизоляция, наклеивается на битум или непосредственно на выровненную поверхность ростверка.
  3. Затем все швы нужно заделать монтажной пеной, чтобы не допустить образования холодных мостиков. Но при использовании пеноплекса в несколько слоев делать это не целесообразно, ведь листы пеноплекса имеют контурную форму и крепятся друг к другу.
  4. Как дополнительная теплоизоляция, используется армирующая стальная сетка. Она применяется для защиты утеплителя от грызунов, а также как основание для дальнейшей штукатурки цоколя.
  5. Как только полностью засохнет клей под плитами и затянется сетка. Сверху нужно покрыть конструкцию штукатуркой.

Существует также альтернатива такой технологии утепления. Это строительство цоколя ленточного типа. В большинстве случаев, он устанавливается вокруг балочного ростверка по внешней стороне, образует «теплую кладку».

Но утепление такой конструкции в некоторых случаях может быть дороже в конечном итоге, чем теплоизоляция основного фундамента.

Утепление свайно-винтовых оснований

Схема утепления для свайного-винтовых фундаментов

Схема утепления для свайного-винтовых фундаментов

Технология утепления свайно-винтовых оснований практически не отличается от утепления ленточных ростверков, ведь везде они присутствуют. Но тут есть одна особенность – это возможность утепления только на уровне ростверка, ведь сваи утеплить технически практически не возможно. В таких случаях по периметру основания возводится ленточный цоколь из бетонных блоков или кирпича, а внутреннее пространство заполняется керамзитом или грунтом. Сама технология не сложная, но достаточно трудоемкая и требует наличия соответствующих знаний.

  1. Прежде всего, нужно сделать гидроизоляцию всех участков фундамента и предусмотреть дренажную систему под отмосткой. Все открытые части ростверка покрывают слоем битума или рубероидом, можно также использовать жидкий гидроизолятор, но он дороже битума, хотя и эффективнее.
  2. Затем делают гидроизоляцию вертикальных участков основания, причем обеих его сторон. Технология изоляции аналогичная, как и для утепления ростверка с внешней стороны, только тут также нужно сделать гидроизоляцию свай. Верхнюю кромку свай покрывают битумом или рубероидом, а скважину делают большего диаметра, чем диаметр сваи.
  3. После монтажа всех свай формируется насыпная подушка. Эта подушка должна быть между нулевым и нижним уровнями основания, подушку можно сделать из строительного песка с керамзитом и утрамбовать.

Особенности утепления ростверковых оснований

Пример готового утепленного фундамента

Пример готового утепленного фундамента

Несмотря на то, что сейчас на рынке строительных материалов можно подобрать самые разные утеплители полимерного и минерального происхождения, люди часто придерживаются традиционных технологий.

Причин тут несколько: традиции, стоимость материалов, возможность все сделать своими руками, а также долговечность. Ведь даже обмостка, сделанная правильно с оптимальным уклоном и гидроизоляцией соединения бетонной площадки с цоколем, обеспечивает отличную защиту от дождевых вод. А для теплоизоляции используют дешевый и легкий пенопласт.

Но пенопласт не подходит для грунтов, которые отличаются высокой влажностью. Тут лучше использовать водонепроницаемые утеплители, ведь только они способны выдерживать длительное воздействие даже агрессивных грунтовых вод.

Любая технология утепления свайно-ростверковых фундаментов имеет свои позитивные и негативные стороны. Тут отмечается стоимость материалов и работ, форма и особенности фундамента, фактор качества и долговечности. Поэтому, нужно определиться самостоятельно, как и чем утеплить такой фундамент без большого ущерба для кошелька и потери качества и надежности основания.

fundamentclub.ru

Утепление свайного фундамента и ростверка своими руками

Даже в относительно тёплом климате, недостаточно утеплённый пол может значительно охладить помещение. В холодном климате, где зимой почва промерзает, без хорошей теплоизоляции и вовсе не обойтись.

Свайный фундамент дома

Вдобавок, при оттаивании грунта в летний период, даже на хорошо гидроизолированном фундаменте обязательно возникнет конденсат, т.е. в помещении будет сыро. А это благоприятная среда для развития плесени и размножения разного рода насекомых и опасность постепенного разрушения для подверженных гниению деревянных конструкций, возникновение ржавчины на металлоконструкциях.

В зависимости от особенностей конструкции свайного фундамента существуют следующие основные виды его утепления:

  1. Изнутри.
  2. Снаружи.
  3. Полное.

Сами сваи у свайного фундамента не нуждаются в теплоизоляции. Речь идёт только о защите от холода ростверка и пола помещения.

Если пол располагается относительно невысоко от грунта, то оптимальным вариантом будет возвести по периметру всего здания каркас цоколя, гидроизолировать и утеплить его, а затем облицевать приятными на взгляд материалами – природным камнем, сайдингом, фасадными панелями, керамической плиткой и т.д.

Если же дом, стоит будто «избушка на курьих ножках», т.е. расстояние от грунта до пола очень большое, то устраивать и обшивать каркас дорого и неэффективно. В таком случае лучше утеплить ростверк снаружи.

Идеальным вариантом, особенно в холодных регионах, будет полное утепление свайного фундамента как по периметру дома, так и изнутри помещений под чистовое напольное покрытие.

Материалы

Выбор материалов для утепления весьма обширен, что позволяет сделать оптимальный выбор, соответствующий финансовым возможностям и максимально подходящий для данного конкретного строения.

Материалы различаются по натуральности/ненатуральности, ценам, эффективности утепления, весу, занимаемому объему, долговечности, экологичности, простоте монтажа.

Среди наиболее популярных искусственных материалов:

  • пенопласт;
  • пенополистерол;
  • минеральная вата;
  • пенофол;
  • пенополиуретан;

Пенопласт (беспрессовый пенополистирол)

Фундамент, утепленный пенопластом

Плюсы:

  1. Высокие показатели тепло- и гидроизоляции.
  2. Очень лёгкий вес (до 90% плиты пенопласта занимает воздух).
  3. Долговечность.
  4. Простота монтажа.
  5. Нечувствительность к перепадам температур.
  6. Очень низкая цена.

Минусы:

  1. Горючесть, причём процесс горения сопровождается выделением токсичных веществ.
  2. Легкость механического повреждения.
  3. Нестойкость к воздействию ультрафиолета, агрессивных химических элементов и большинства лакокрасочных материалов.
  4. Низкая воздухопроницаемость, т.е. утеплённая конструкция совсем не будет дышать. Однако для фундамента это маленький недостаток.

Экструдированный пенополистирол (техноплекс, либо пеноплекс)

Фундамент, утепленный пеноплексом

Материал близок по химическому составу с пенопластом, при этом сочетает в себе его преимущества с отсутствием большинства недостатков.

Достоинства:

  1. Негорючесть,.
  2. Стойкость к химическим воздействиям.
  3. Прочность.

Недостатки:

  1. Высокая цена.

Минеральная вата

Утепление фундамента минеральной ватой

К этой категории утеплителей относятся похожие по виду на вату материалы, в состав которых входит расплав горных пород, доменный шлак или стекло.

Плюсы:

  1. Негорючесть.
  2. Устойчивость к перепадам температуры.
  3. Стойкость к воздействию химикатов.
  4. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции.
  5. Удобство материала при огибании углов и неровностей.

Минусы:

  1. Провисание.
  2. Уменьшение эффективности теплоизоляции со временем.
  3. Впитывание влаги (соответственно, подверженность гниению, а при сильно отрицательных температурах — замерзанию).
  4. Неудобство монтажа (касается стекловаты, в которой кусочки стекла легко разлетаются повсюду).
  5. Канцерогенность формальдегидных смол, которые скрепляют мелкие частицы в материале.

Безусловно, утепление фундамента минватой возможно, но требует осторожности при монтаже, надлежащей гидроизоляции, ограждения этого материала от контакта с помещением.

Пенофол

Пенофол

Является комбинированным плёночным рулонным материалом, относительно недавно появившимся на рынке.

Плюсы:

  1. Хорошие показатели теплоизоляции.
  2. Влагостойкость.
  3. Удобство монтажа (материал имеет клеевую основу).

Недостатки:

  1. Высокая стоимость.
  2. Плохая воздухопроницаемость.

Пенополиуретан

Фундамент, утепленный пенополиуретаном

Представляет собой пенообразный синтетический материал, выпускаемый в виде уже готовых к монтажу плит либо в баллонах для нанесения распылением.

Плюсы:

  1. Удобство в монтаже.
  2. Прочность.
  3. Высокие показатели теплоизоляции.

Распыляемый вариант имеет ещё ряд достоинств:

  1. Возможность варьировать толщину утеплителя.
  2. Высокая адгезия (сцепляемость), что позволяет наносить утеплитель практически на любые другие материалы.
  3. Отсутствие швов, что ещё больше повышает теплоизоляцию помещения.

Минусы:

  1. Горючесть.

Натуральные утеплители

Строительная пакляСтроительная пакля

Обычно натуральные материалы используются для деревянных же строений, домов и дач, однако ничего не мешает использовать их и в утеплении свайного фундамента из бетона и металла.

Основные типы:

  • опилки;
  • пакля;
  • фанера;
  • листы ДСП/ДВП;

Плюсы:

  1. Экологичность.
  2. Отсутствие вредных выделений в процессе эксплуатации.
  3. Воздухопроницаемость.

Минусы:

  1. Горючесть.
  2. Меньшая в сравнении с синтетическими материалами долговечность.
  3. Подверженность сырости, гниению.
  4. Благоприятная среда для насекомых и грызунов.

Однако от большинства минусов можно избавиться благодаря хорошей гидроизоляции, пропиткам, повышающим влагостойкость и делающим материалы несъедобными и вредными для животных, либо использовании внутри отапливаемых помещений.

Как утеплять?

Утепление свайного фундамента с полом по грунту.Утепление свайного фундамента с полом по грунту.

Если выбран вариант с сооружением цоколя, то необходимо смонтировать каркас, к которому будет крепиться утеплитель. Это могут быть металлические/деревянные направляющие, либо целые листы фанеры/доски.

В случае утепления ростверка, материалы крепятся непосредственно к нему.

Все материалы монтируются снизу вверх. Если это лёгкие панели, то можно ограничиться хорошим клеем, но ещё более надёжным решением будут шурупы.

Инструкция:

  1. Плитные утеплители устанавливаются стык в стык с минимальными щелями между ними, промежутки заделываются монтажной пеной.
  2. Рулонные материалы наклеиваются с нахлёстом в минимум 10 см.
  3. Материалы с рыхлой структурой (минвата, опилки) плотно набиваются в заранее заготовленный каркас для них.
  4. Аэрозольные утеплители напыляются на чистую поверхность. Необходимый слой зависит от используемого материала и климата региона строительства. Его легко рассчитать, воспользовавшись нормативными документами либо рекомендациями по применению на самом утеплителе.

Снаружи здания уже после выполнения гидроизоляции делается присыпка из керамзита либо грунта.

Для вентиляции, по двум противоположным сторонам цоколя оставляются два небольших отверстия. Чтобы туда не залезали животные, они закрываются мелкой сеткой.

Защита утеплителей от влаги

Гидроизоляция фундамента.

Даже при сухом климате региона строительства в почве обязательно будет некоторое количество воды. Добавив к этому конденсат, возникающий при хоть сколько-нибудь значительных перепадах температур, получаем постоянное воздействие воды на конструкцию.

А она при долговременном воздействии способна разрушать даже самые стойкие материалы, как утеплителя, так и самого фундамента.

Гидроизоляция выполняется при помощи рулонных, напыляемых, листовых и обмазочных материалов.

Ещё более эффективной будет их комбинация:

  1. Рулонные материалы укладываются внахлёст на 10-15 см, стыки проплавляются горелкой либо промазываются битумной мастикой.
  2. Обмазочные и напыляемые виды наносятся на предварительно тщательно очищенную поверхность необходимым по толщине слоем.
  3. Листовые гидроизоляционные материалы прочно крепятся стык в стык. Швы заделываются каким-либо напыляемым или обмазочным средством.

Ошибки и советы

Пожалуй, главная ошибка – вспоминать о необходимости утепления уже после строительства. В таком случае оно получится значительно менее эффективным, скорей всего более дорогим и трудоёмким. Также есть шанс повредить конструкцию фундамента, что может привести к проблемам в эксплуатации дома или вообще его разрушению.

Несмотря на то, что многие утеплители сами по себе довольно стойки к воздействию воды, не разрушаются от неё, а порой и совсем не пропускают, это не значит, что надо пренебрегать традиционной гидроизоляцией. Защита фундамента от влаги – залог его долгой и безопасной эксплуатации.

househill.ru

Ростверк для свайного фундамента

В наших статьях мы неоднократно рассказывали о различных конструкциях фундаментов, о том как они устроены, для каких строений больше подходят, как самостоятельно рассчитать фундамент. Мы так же писали, что одним из наиболее экономичных основании для легких каркасных домов, для домов из газобетона или бревна является столбчатый или как часто его называют свайный фундамент.

В этой статье мы расскажем вам о том, как сделать монолитный бетонный ростверк для свайного фундамента, как правильно его армировать и утеплять.

По своей конструкции, ростверк представляет из себя бетонную, металлическую или деревянную ленту, которая крепится к верхней части столбчатого фундамента или фундамента на винтовых сваях. Основной задачей ростверка является перераспределение нагрузки от всего строения на сваи, которые в свою очередь передают ее на грунт.

Например, при возведение сруба, его нижние бревна, которые лежат на столбах, выполняют функцию ростверка. В каркасном домостроении, нижняя обвязка дома так же выполняет подобную функцию.

Деревянный или металлические типы ростверка мы рассматривать не будем, делаются они достаточно просто, а вот монолитный бетонный ростверк требует более профессионального подхода.

Установка опалубки

К этому времени на участке должны быть установлены сваи. Неважно какими они будут – выложенными из кирпича или залитыми из бетона.

Для формирования опалубки подойдут обрезные доски толщиной от 2,5 см, ДСП, ОСБ, фанера и любой подобный материал.

Как только весь объем материала подготовлен, можно приступать к собиранию опалубки. При этом важно знать, что высота ростверка должна быть минимум 30 см, а ширина у основания ленты на 10 см больше чем ширина сваи.

По форме ростверк делают в виде прямоугольника или в виде перевернутой трапеции. Так же его можно сделать ступенчатым, при этом верх должен быть немного шире.

Рассмотрим поэтапно один из наиболее популярных вариантов устройства опалубки.

1.Первое что нужно сделать, это разметить края будущей опалубки и по этой линии через каждые 50-90 см забить деревянные бруски сечением 5х5 см. Бруски должны располагаться строго вертикально.

2.Вбитые в землю бруски необходимо надежно соединить в верхней части при помощи таких же брусков. Можно использовать для этого проволоку.

Далее, при помощи саморезов прикручивается нижняя планка. Для этого подойдут доски толщиной 3-4 см. На этих планках будет лежать нижняя часть всей опалубки.3.Следующим делом устанавливаются доски. Сначала доски укладываются горизонтально. Тут нужно аккуратно пропилить отверстия под сваи. Чем плотнее опалубка будет прижиматься к столбам, тем меньше бетона вытечет.

После чего  доски ставятся вертикально. Для того чтобы они надежно держались, их приколачивают к вертикально стоящим брускам, которые вбивали на первом этапе.4.Как только опалубка собрана, по всей внутренней поверхности расстилают полиэтиленовую пленку. Она предотвратить утечку цементного молочка, которое необходимо для правильного созревания бетона. Пленку можно пристрелить степлером, чтобы она не падала.

На этом сборка каркаса опалубки завершается.

Если вы не уверены в надежности конструкции, то можно добавить дополнительные ребра жесткости и различные упоры.

Армирование ростверка

Бетон является очень прочным материалом, но, как известно, он хорошо работает на сжатие, а при растяжении и изгибании лопается. Для устранения этого недостатка его армируют. Арматура, напротив, хорошо ведет себя при растяжении. Таким образом, эти два материала находясь вместе образуют прочную и надежную конструкцию.

Армирование ростверка состоит из нескольких этапов.

1.Сначала на низ опалубки укладывают бруски. Их толщина должна быть одинакова. Подойдут бруски толщиной 3-5 см. Ширина здесь не важна.

Для чего это необходимо?

По правилам, арматура должна находится не ближе 3 см от наружной бетонной поверхности, т.е. она должно быть полностью утоплена в бетон. Таким образом, бруски, в данной случает, уложены для удобства.

2.Укладка нижнего ряда продольной арматуры.

Для этого используют ребристую арматуру диаметром 10 мм или 12 мм, которую кладут на бруски. Как подсчитать их количество мы рассмотрим в примере чуть ниже.

3.На этом этапе нужно связать продольную арматуру между собой таким образом, чтобы расстояние между отдельными прутами было одинаково.

Для связки используют гладкие прутья толщиной 6-8 мм потому что они дешевле и никакой другой функции как придание геометрии каркасу не выполняют.

Таким образом, нижний ряд арматурного каркаса полностью собран и можно приступать к сборке верхнего ряда.

4.Сборка верхнего ряда. Мы рассмотрим один из способов, как можно собрать верхний ряд.

Как мы писали выше, вбитые в землю бруски были соединены сверху планкой. На эти планки, используя проволоку, подвешиваются арматурные прутья. Высота, на которой должна висеть арматура зависит от высоты ростверка. При этом не забывайте, что арматура в бетоне должна располагаться не ближе 3 см от края.

Таким образом, арматура располагается в подвешенном состоянии.

5.Теперь нужно связать прутки верхнего ряда между собой. Делается это таким же образом, как и нижний ряд.

6.Получилось два ряда: верхний и нижний. Их так же связывают между собой гладкими прутьями 6-8 мм.

7.В итоге должен получится армированный каркас прямоугольной формы. Так как верхние прутки были подвешены на проволоку и оба ряда были связаны между собой, то деревянные брусочки, которые закладывались на первом этапе можно убрать.

Получится что весь каркас весит на проволочках. На этом этап армирования можно считать законченным.

Расчет количества арматурных прутков

По общим правилам, площадь сечения продольной арматуры должна составлять не менее 0,1% от площади поперечного сечения ростверка.

В качестве примера возьмём ростверк сечением 40х40 см. Переведем сантиметры в миллиметры и подсчитаем площадь. Она составит 160000 мм2. Соответственно общая площадь сечения арматуры равна 160 мм2.

Нам так же известно, что подходящий диаметр прута 10 мм или 12 мм при этом их количество в верхнем и нижем рядах должно быть одинаково.

Площадь прутка круглой формы находим по всем известной формуле S=πd2/4. Где d – диаметр арматуры.

Получаем: S10=78,5 мм2, S12=113 мм2.

Поделив общую площадь сечения всех прутьев на площадь одного прута получим их необходимое количество.

Округлив полученные цифры получаем, что количество арматуры n10=2 шт и n12=1 шт.

По технологии, установка одного арматурного прута в ряду шириной более 15 см запрещена. Получается, что при таком ростверке, в ряду должно находится 2 прутка. Таким образом их общее количество должно составлять 4 штуки.

Марка и состав бетона для ростверка

Много писать по этому поводу мы не будет. Как правило, на этапе заливки бетона всех интересует вопрос, какую марку бетона использовать для ростверка и как его приготовить своими руками.

Для ростверка используют бетон марки М300 и М350. Если вы готовите бетон самостоятельно, то необходимые пропорции вы можете найти на нашем сайте в статье «Марка и состав бетона«.

Так же стоит сказать, что при заливке бетона его обязательно необходимо штыковать т.е. выгонять воздух, который застревает в толще бетона.

Для этого используют специальный вибратор, который можно взять в аренду. Так же можно воспользоваться прутком арматуры и штыкованием выгонять воздух.

Делать это нужно очень тщательно, иначе после застывания, в местах образования воздушных пустот, ростверк будет ослаблен.

Утепление ростверка

Свайно-ростверковый фундамент, как и любой другой нуждается в утеплении. Исключением являются дачи и дома предназначенные для проживания в теплое время года.

Бетонный ростверк будет служить мостиком холода, который может свести на нет всё утепление дома.

Схема утепления достаточно проста и производит ее можно после постройки дома. Для этого достаточно по наружной поверхности ростверка закрепить обычный белый пенопласт или применить более дорогой, но и более качественный экструдированный пенополистирол.

Применять мягкие утеплители, такие как каменная вата или стекловата нежелательно. Они хорошо впитывают влагу и как следствие теряют свой теплоизоляционные свойства. Пенопласты лишены подобного недостатка.

Как правило, для утепления ростверка используют пенопласт толщиной 5-10 см. Этого вполне достаточно.

Крепят его при помощи специальных дюбелей, а стыки запениваются.

Многие на этапе монтажа делают ошибку – ставят пенопласт на землю после чего крепят. Ошибка в этом случает заключается в том, что пенопласт должен находится на высоте 5-10 см от земли.

Дело в том, что на грунт действуют силы морозного пучения, которые поднимают или опускают его. Что это за силы мы писали в статье (ссылка). Так вот, если пенопласт будет располагаться на грунте, то при подъеме почвы его просто оторвет от стен или он сломается.

Многие боятся, что если не плотно прижать пенопласт к поверхности земли, полы первого этажа будут холодными. Это не так. Для того, чтобы пол был теплым его утепляют. На эту тему на нашем сайте есть пара статей «Пол по грунту».

Поверхность пенопласта часто отделывают при помощи цокольных панелей имитирующих кладку кирпича. Экструдированный пенополистирол можно оштукатурить. Но это темы другой статьи. Важно понять, что ростверк обязательно нужно утеплять. Это сэкономит деньги на отопление и сделает температуру в доме более комфортной.

Различие между свайно-ростверковым и ленточным фундаментами

Многие ошибочно считают, что свайный фундамент с ростверком и ленточный фундамент — это одно и тоже. В действительности это совершенно два разных основания.

Ленточный фундамент расположен непосредственно на земле и передает нагрузку от строения по всей площади.

Ростверк несет другую функцию. Он перераспределяет вес здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт.

Важным различием является то, что ростверк не должен контактировать с поверхностью земля, иначе силы морозного пучения, о которых мы рассказывали немного выше, могут сломать его или вместе с ним вытащить из земли сваи.

stroim-svoi-dom.ru

Свайного фундамента: технология утепления

Утепление фундамента необходимо исключительно для снижения сил пучения либо комфортной эксплуатации подземного этажа. Свайным фундаментам, опускающимся ниже отметки промерзания, силы пучения не страшны. Подвального этажа в этих конструкциях не может быть в принципе. Подполье свайного фундамента не отапливается, земля промерзает полностью. Поэтому, утеплять здесь нечего.

Статистика свидетельствует, что в 5% случаев подполье коттеджей, размещенных на участках с серьезным перепадом высот, эксплуатируется в режиме мастерской, подсобного помещения. В этом случае здесь устанавливается отопительный прибор, забирка утепляется по технологии вентилируемого фасада.

Однако в отсутствие утепленного пола затраты на отопление огромны, необходима качественная вентиляция. В противном случае испарения из почвы приведут к разрушению полов первого этажа, прочих конструкций силового каркаса здания. По этой же причине не рекомендуется складирование/хранение в подполье пиломатериалов.

Конструкция свайного фундамента

Винтовые сваи выбирают для легких построек либо при сложных эксплуатационных условиях. Буронабивными сваями экономят бюджет строительства. Низкие ростверки либо погружены в землю, либо начинаются от ее поверхности, защищая пол нижнего этажа от продувания. Висячие ростверки – это незащищенное подполье, которое и пытаются утеплить застройщики, не обладающие практикой, профильным образованием.Утепление свайного фундамента

При использовании висячего ростверка изготовление пола по грунту невозможно. В 90% случаев используются полы по лагам, которые можно утеплить базальтовой ватой по черновому полу. Работы производятся изнутри, никакого отношения к утеплению свайного фундамента не имеют.

Почему невозможно утеплить свайный фундамент?

Независимо от вида теплоизоляционного материала, каждый из них предназначен для сохранения тепла в помещении. В подполье свайного фундамента нет, ни обогревателей, ни теплого воздуха, потому утепление невозможно в принципе:

  • даже при эксплуатации теплого пола в жилище, теплый воздух поднимается вверх, попасть в подполье не может, согласно законам физики
  • на грунте, внутри него нет теплоизоляционных материалов, как у плитного фундамента, поэтому геотермальное тепло в подполье так же отсутствуетХолодная забирка свайного фундамента

Утепление холодных воздушных масс – в прямом смысле деньги на ветер. Однако, чрезмерное проветривание охлаждает полы снизу, повышая эксплуатационный бюджет, под здание попадают ливневые, паводковые воды, испарение наносит ущерб силовому каркасу дома.

Проблему решает конструкция фальш-цоколя, имеющая название забирка. Она изготавливается кладкой в полкирпича либо облицовкой цокольным сайдингом каркаса, закрепленного на трубах свайного фундамента. Однако в ней необходимо оставить продухи вентиляции для проветривания подполья.

Что нужно утеплять в коттедже на свайном фундаменте?

Определившись, что забирку теплоизолировать не нужно, необходимо обратить внимание на узлы ввода коммуникаций. Трубопроводам водопровода, системы водоотведения утепление требуется в обязательном порядке. Жидкости имеют, хоть и невысокую, но плюсовую температуру, которую необходимо сохранить несколькими слоями утеплителя внутри подполья фундамента, под землей до отметки промерзания в регионе.

Узел ввода трубопровода водообеспечения

Труба ХВС проходит ниже отметки промерзания почвы, после чего поднимается к подошве здания, проходит по воздуху подполья до пола. Утепление этой инженерной системы происходит следующим способом:

  • изоляция полистирольными скорлупами под землей (обычно на глубину 1,5 – 2 м)
  • обмотка двумя слоями минваты в подполье фундамента со слом гидроизоляционного материала
  • монтаж греющего кабеля в узлах ввода в зданиеУтепление водопровода в доме на свайном фундаменте

На практике греющий кабель используют по всей длине трубопровода, гарантированно защищая коммуникации от промерзания.

Узел выхода канализации

Утепление канализации проще, дешевле предыдущего случая. Стоки при выходе из жилища имеют высокую температуру, не могут замерзнуть при прохождении подполья фундамента. Поэтому под землей их защищают скорлупами, в воздухе укутывают одним слоем базальтовой или стеклянной ваты.Утепление канализации скорлупами

Газовая линия морозов не боится, ее утеплять не имеет смысла. То же самое относится к силовому кабелю электрообеспечения.

Плитный ростверк по сваям – исключение из правил

Свайный фундамент требует утепления в единственном случае – монолитный плитный ростверк по оголовкам СВС или буронабивных свай. При выборе этой технологии на ровном участке без перепада высот для экономии бюджета строительства, снижения трудозатрат плита отливается в опалубку по грунту. Застройщик избавляется от нижних щитов опалубки (которые крайне сложно демонтировать впоследствии), получая при этом нагрузки от сил пучения, которые способны оторвать плиту ростверка от свай. В этом случае технология утепления имеет вид:

  • удаление плодородного слоя (котлован глубиной 50 см)
  • изготовление буронабивных свай или вкручивание СВС
  • засыпка подушки из нерудного материала (песок 20 см + столько же щебня)
  • заливка в опалубку бетонной стяжки (5 см толщины)
  • гидроизоляция бетонной подготовки
  • укладка двух слоев экструдированного пенополистирола (20 см в общей сложности)
  • армирование, заливка 10 см плиты, в бетон которой утоплены оголовки свай
  • гидроизоляция верхней плоскости, торцов монолитной конструкцииУтепление плитного ростверка по сваям

Ребра жесткости на подошве плитного ростверка не нужны. Ввод коммуникаций осуществляется перед изготовлением фундаментной подушки. Отмостка утепляется пенополистиролом на уровне подошвы плиты, защищая от бокового промерзания. Коммуникации утеплять не нужно, в отличие от прочих ростверковых фундаментов.

Указанная технология обходится слишком дорого, используется редко. Забирки сборных ростверков (брус или двутавр) по винтовым сваям, монолитных по буронабивным сваям утеплять не нужно. Достаточно гидроизоляции облицовочного материала на уровне земли.

fundamentdomov.ru

Свайно-ростверковый фундамент для деревянного дома

Cвайно-ростверковый-фундаментНа данный момент существует множество различных оснований для возведения деревянных домов. Такие типы сооружений практикуются под техническое назначение. Но это также может быть отличный экологичный дом со своим неповторимым микроклиматом и чтобы он долго простоял, нужно подобрать под него оптимальное основание. Монолитные основания в таких случаях – это отличное решение, но их нельзя использовать, если на строительной площадке присутствуют песчаные и глинистые почвы или есть достаточно большой уклон в одну сторону.

В таких случаях оптимальным считается свайно-ростверковый фундамент под деревянный дом.

Почему стоит использовать именно свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент под дом

Свайно-ростверковый фундамент под дом

  • Простота в установке. Такое основание прочное и надежное, стойкое к подвижкам почвы;
  • Оно способно выдержать несущие конструкции с кирпичной кладкой, а также сооружения из газобетона, пеноблоков и дерева;
  • Прекрасно подходит для сооружения небольших зданий на пучинистых почвах, а также в грунтах с высокими горизонтами грунтовых вод;
  • Его можно сделать своими руками за считанные дни и не нужно ждать, пока застынет бетон. Возводить стены можно непосредственно на готовом ростверке.

Конструкция фундамента

Схема устройства свайно-ростверкового фундамента

Схема устройства свайно-ростверкового фундамента

Он состоит из свай и ростверка. Сначала в почве бурятся или выкапываются углубления на расчетную глубину и покрываются рубероидом для увеличения гидроизоляции. Тут нужно помнить, что верхний элемент сваи должен быть выше уровня грунта.

  1. Конструкция сваи. В отверстие, защищенное рубероидом, устанавливается обычная полая асбестовая труба, в которую монтируется четыре пучка арматуры. Все нити арматуры нужно обвязать между собой или сварить арматурой промежуточных поясов. Подбираются нити такой длины, чтобы они выступали за пределы трубы с целью соединения с арматурой ростверка. После проведения подготовительных работ полость трубы нужно полностью залить бетоном.
  2. Армирование ростверка. Сначала делается деревянная опалубка, в которую укладывается пенополистирол для теплоизоляции. Также можно использовать и песок с гравием, но он больше подойдет для дренажной системы. Перед началом армирования ростверка нужно учитывать индивидуальные особенности каждого здания отдельно, ведь расположение свай разрабатывается в индивидуальном порядке, как и распределение нагрузки. В любом случае, арматура свай связывается с арматурой ростверка. Его можно делать с обычного газобетона или пеноблоков, но сразу предусматривать горизонтальный пояс арматуры.

Категорически запрещено строить ростверк, который упирается непосредственно на грунт.

Где используется такой тип фундамента

  1. В большинстве случаев, это дачное строительство. В нем монолитные фундаменты не практикуют через свою большую конечную стоимость.
  2. Для возведения небольших одноэтажных кирпичных зданий;
  3. Для строительства сооружений с пеноблоков или газобетона, эти материалы пористые и достаточно легкие;
  4. При строительстве компактных деревянных зданий всех типов.

Преимущества

Свайно-ростверковый фундамент в разрезе

Свайно-ростверковый фундамент в разрезе

  • Можно использовать на влажных песчаных и пучинистых почвах;
  • Сваи заливаются бетоном собственного производства;
  • В результате получается дешевое основание для легких конструкций из газобетона и пеноблоков;
  • Для несущего ростверка можно использовать подручные материалы.

Недостатки

  • Не выдерживает массы больших зданий;
  • Возвести цокольный этаж, подвал или подземный гараж нельзя;
  • Строительство такого фундамента требует проведения качественных и тщательных расчетов, вплоть до указания типа и размеров, а также точного месторасположения всех свай.

Как можно экономить на строительстве такого фундамента

Если строится небольшое частное здание, тогда существенно сэкономить средства можно на самой несущей плите. Ведь ее можно сделать не с бетона и с дополнительным горизонтальным армированием, а из газобетона или пеноблоков непосредственно самих несущих стен. Но тут рекомендуется предусмотреть напольное перекрытие между несущими стенами, а также отличную тепло- и гидроизоляцию подполья. Также часто ростверк сразу обвязывают деревянными балками, на которых затем и возводится само здание. Но такая технология имеет право на жизнь в теплых сухих климатических условиях без ярко выраженной зимы. Некоторые умельцы при строительстве свай используют кирпичное наполнение между арматурой. Это также экономит средства на бетон, только тогда нужно перед заливкой утрамбовать толченый кирпич, чтобы по максимуму убрать воздушные прослойки и заливать сваи довольно жидким бетоном. Если идти по такой технологии, тогда сваи будут сохнуть несколько недель.

Этапы возведения

Принцип устройства

  1. Выбор будущего строительного материала для сооружения. Уже отмечалось, что такой фундамент используется при возведении легких зданий из пеноблоков. Газобетона или пористого кирпича. Когда владелец здания определится их материалом, тогда делается расчет будущего основания с учетом месторасположения всех свай, их размеров и необходимой длины.
  2. Разметка участка в соответствии с готовым проектом. По углам устанавливаются вехи, соединяются веревкой и по готовой схеме размечаются места монтирования свай.
  3. Монтаж опорных конструкций. В местах, указанных схемой и разметкой, проводится бурение скважин на заданную глубину. В готовые скважины опускается асбестовая труба, устанавливается армирующий каркас. Сваи обязательно должны выступать от уровня поверхности грунта на высоту не менее 20 см в самой высокой точке;
  4. Заливка свай бетонным раствором, можно использовать щебневое или кирпичное наполнение;
  5. Опалубка. Ее можно делать, а можно и нет. Но рекомендуется сначала сделать гидроизоляцию верхних шаров опор. Под уровнем верхнего горизонта свай делается песчаная подушка, опалубка делается с деревянных кольев, которые устанавливаются по внешнему и внутреннему периметру ростверка. В опалубку затем нужно установить снова слой гидроизоляции;
  6. Армирование ростверка. Тут используются прутья диаметром 10-14 мм, длина подбирается оптимальной для перекрытия длины всех несущих стен. Количество прутьев рассчитывается индивидуально в зависимости от типа здания и его конструкции; Свайный фундамен

    Рисунок – Свайный фундамент, чертеж армирование стыка ростверк — свая.

  7. Бетонирование основания. К ростверку нет особенных критериев по морозостойкости. Поэтому его можно сделать с кирпичного боя, пеноблоков или газобетона, даже с деревянных балок, залитых бетоном. Во время заливания ростверка нужно постоянно следить за горизонталью и вертикальными углами наклона опалубки, чтобы она не расширялась. После заливки нужно дать бетону несколько дней, чтобы он высох. Это требование не распространяется на ростверки, сделанные с газобетона или пеноблоков.
  1. Распалубка и удаление подушки. Только когда основание хорошо высохнет, нужно удалять песчаную подсыпку. При этом образуется воздушная подушка, которую нужно заштукатурить.

Все, свайно-ростверковый фундамент для зданий небольшой массы и размеров готов. Как правило, оптимальными будут именно конструкции с несъемной опалубкой, ведь тогда ростверки делаются с подручных строительных материалов.

Соответственно, стоимость возведения такого основания существенно ниже, чем монолитной конструкции.

 

fundamentclub.ru

Утепление свайного фундамента снаружи пенополистиролом, ростверка и пола

Много преимуществ в строительстве зданий дает свайный фундамент, однако он требует тщательного выбора утепления, особенно с поднятым ростверком, чтобы соответствовать нормам и снизить к минимуму теплопотери. Распространение получило утепление свайного фундамента снаружи пенополистиролом, взамен традиционному использованию насыпи керамзита или почвы по периметру здания.

как правильно утеплить свайный фундамент

Технология утепления пенополистиролом

Свайные фундаменты разделяют на:

  • Высокие, когда ростверк выше уровня почвы.
  • Повышенные, когда нет промежутка между уровнем почвы и стенами.
  • Заниженными, когда оголовки свай уходят глубже уровня почвы и часть фундамента закрывается ею.

В зависимости от конструкции выбирается соответствующий способ утепления. При этом разнится даже выбор утепляемой поверхности.

Схема утепления пола и фундамента на сваяхСхема утепления пола и фундамента на сваях

Если дело касается высокого свайного фундамента, когда ростверк существенно поднят над поверхностью почвы, то утеплять можно:

  • По периметру, закрывая промежуток между нижним краем стен и почвой. Под зданием появляется дополнительное изолированное пространство, которое можно использовать как дополнительное помещение или нишу.
  • Снизу ростверка по всей площади опорной конструкции.
  • Пол утепляется внутри здания.

Утепление пола часто делают не как обособленный вариант, а как дополнение к внешней теплоизоляции, чтобы повысить эффективность общей защиты и распределить равномерно зону переходных температур.

Если промежутка между фундаментом и почвой нет, то остается только вариант с внешним утеплением по периметру и внутренним по всей площади здания.

Для утепления заглубленных фундаментов актуальны те же способы, что и в случае утепления ленточных фундаментов Пеноплексом. Различий в этом случае нет, за исключением обособленного учета уровня промерзания грунта для различных климатических зон.

В обязательном порядке все свайные фундаменты обустраиваются дренажной системой. Если ее нет, то перед утеплением обязательно монтируется, иначе в закрытом пространстве цокольного пространства будет накапливаться вода, от которой будет сложно избавиться даже активной вентиляцией.

Схема устройства дренажа свайного фундаментаСхема устройства дренажа

Порядок утепления по периметру здания:

  1. Поверх основы утепления выполняют гидроизоляцию. Для завышенных конструкций нужна гидроизоляция всей внешней поверхности по площади с отпуском по каркасу или стенке, выложенной вдоль стен. Под зданием формируется основная защита для материала фундамента. Обязательно предусматривается вентиляция, для отвода влаги.
  2. В промежутке между почвой и ростверком формируется каркас из металлического профиля деревянного бруса или кирпичная стенка в качестве цокольного пояса здания.
  3. Далее закрепляются листы пенополистирола. Для этого в равной степени используется клей для пенопласта и дюбели грибки. Все стыки запениваются для герметизации пояса утепления. Чтобы достичь должного уровня защиты слой пенопласта должен превышать 10 см, и его желательно укладывать в два слоя для надежного перекрытия всех стыков.
  4. По верхней кромке утепления закрепляется отлив. Козырек из оцинкованной стали будет эффективно отводить дождевую воду в сторону от утеплителя и цокольного сайдинга на отмостку.
  5. Поверх утеплитель штукатурится с армированием металлической сеткой. Желательно выбрать специальную сетку для защиты от грызунов.
  6. В последнюю очередь создается подушка из песка или глины в зависимости от варианта дренажной системы и формируется отлив, монтируется внешняя отделка цокольного пояса. Это может быть облицовка кирпичом, диким камнем, плиткой, декоративной штукатуркой.

Ростверк

С сильно завышенным ростверком, когда утепление по периметру отнимает много материала или не актуально по другим причинам, лучше всего выполнить внешнее утепление всей нижней поверхности фундамента.

Закрепляется паропроницаемая мембрана для отвода лишней жидкости. Пенополистирол крепится в один-два слоя по всему ростверку. Закреплять его можно дюбелем грибком по углам каждого листа.

Вся поверхность подшивается деревом или профнастилом. Только предварительно слой утепления в этом случае должен формироваться по обрешетке из деревянных брусьев или металлического профиля. Профнастил крепится с небольшим уклоном для предотвращения накопления влаги на верхней его поверхности.

Обшивка ростверка гидроизолируется, как и сваи. Для этого можно использовать рулонные материалы на битумной основе, обмазку или альтернативные варианты с полимерными составами на водной основе.

Пол

Утепление пола дома на сваяхПримерная схема утепления пола. Нажмите для увеличения.

Как уже отмечалось пол в здании, построенном на свайном фундаменте, желательно утеплить изнутри.

Если основа дома формируется балками, то утеплитель закладывается между ними и подшивается с обеих сторон. Снизу это может быть листовой материал, например листы влагостойкого МДФ. Сверху формируется слой чернового пола. Гидроизоляцию лучше предусмотреть по нижней границе ростверка, а также непосредственно под черновым полом. Ниши между лагами обязательно снабжаются вентиляцией для отвода лишней жидкости.

Если на сваи определяют железобетонные плиты, то утеплять их желательно как снаружи, так и изнутри, не допуская, чтобы положение точки росы приходилось на слой внутреннего утеплителя.

Пенополистирол укладывается равномерно поверх чернового слоя и гидроизоляции и фиксируется однократно в центре листа. Далее заливается стяжка с армированием металлической сеткой или тонкой арматурой. После этого укладывается теплый пол и напольное покрытие.

Оптимальный вариант утепления свайного фундамента подбирается обособленно в каждом конкретном случае. Учитываются климатические условия, материалы, из которых формируется ростверк, требуемое значение теплосопротивления и т.д. Так что самостоятельному выбору лучше предпочесть мнение профессионалов.

udobnovdome.ru

Фундамент дома из свай и ростверка

Вначале была подготовлена площадка под строительство дома: были удалены деревья, кустарник, снят верхний плодородный слой почвы, выровнена плоскость нулевой отметки. Положение свайного фундамента сростверком в натуре было размечено с помощью натянутых контурных и осевых шнуров.

Фото №1 Разметка участка.

Разметка участка

Для строительства на торфе с глубиной залегания на участке 2 метра с подстилающим слоем слежавшегося крупного песка мы выбрали свайный фундамент из коротких круглых буронабивных железобетонных свай-стоек диаметром 30 см в не снимаемой мягкой опалубке-раструбе из рубероида. Головы всех свай жестко защемляются в теле ростверка сечением 40 на 40 см (минимально допустимое сечение ростверка) с помощью заглубления голов свай  в ростверк на 10 см и выпусков арматуры. 

В местах концентрации нагрузок (углы здания) мы устраиваем железобетонные сваи квадратного сечения 40 на 40 см по армированным бетонным подушкам толщиной 10 см в шурфах с обратной засыпкой песком. 

Схема устройства свайно ростверкового фундамента дома из газобетона

Схема устройства свайно-ростверкового фундамента на торфе

Количество свай фундамента рассчитывалось, исходя из несущей способности грунта (песка на глубине 2 м) и площади опоры свай-стоек с запасом прочности 30%. 

Схема свайного поля: (по углам здания установлены сваи увеличенного сечения на бетонных подушках)

Схема устройства свайно-ростверкового фундамента на торфе
Схема расположения лент ростверка свайно-ростверкового фундамента:  
Схема устройства свайно-ростверкового фундамента на торфе
Схема устройства комбинированных перекрытий поверх ростверка свайного фундамента: под санузлом устроены полу по грунту с монолитной железобетонной плитой. В остальной части дома - сборные утепленные перекрытия по деревянным балкам. 
Схема устройства перекрытий поверх свайно-ростверкового фундамента на торфе
Скважины-забои в торфе под сваи фундамента бурились с помощью садового ручного бура диаметром лопастей 30 см. Встречающиеся корни перерубались топорищем, приваренном к стальной трубе. Глубина большинства скважин составила 2 метра. Правильная методика отливки свай такова: пробурили скважину, втрамбовали в дно 10 см щебня [Пункт 15.2.2 Свода правил СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.03-85], установили арматурный каркас и уложили бетонную смесь. Если сначала бурить все скважины, как сделали мы, то стенки их могут начать осыпаться, а сама скважина будет наполняться грунтовыми водами. Для защиты тела сваи от высококоррозийного торфа и упрощения укладки бетонной смеси мы использовали оригинальную несъемную мягкую опалубку свай из рубероида на стеклосетке. Опалубка скатывалась на шаблоне из стальной сетки и скреплялась турами клейкой ленты. Мягкая опалубка свай препятствует уходу жидкости в грунт из бетонной смеси (что важно для набора марочной прочности бетона).

Фото № 2 Скручивание мягкой опалубки для буровых свай.

мягкая опалубка свай
Раструб мягкой опалубки свай фундамента распирался несъемным шаблоном из оцинкованной сварной сетки.

Фото № 3 Укрепление раструба мягкой опалубки буронабивных свай.

мягкая опалубка буровой сваи
Затем мягкая опалубка свай погружалась в скважину забоя.

Фото № 4 Мягкая несъемная опалубка буровой сваи.

опалубка буровой сваи
В опалубку помещался связанный арматурный каркас сваи. Мы сэкономили и сделали каркас из трех стержней арматуры, что неправильно, так как минимальное количество стержней арматуры должно быть 4. 

Фото № 5 Неправильный арматурный каркас буровой сваи.

арматурный каркас сваи
Однако по строительным нормам минимальное количество стержней арматурного каркаса сваи составляет четыре стержня. Минимальный диаметр арматуры – 12 мм [Британский стандарт BS EN 1536 (1999) Cl. 7.6.2.3.] Шаг поперечной арматуры (хомутов) составляет  не более 40 см. Первый и последний хомут арматурного каркаса устанавливается с шагом вполовину меньше. Защитный слой бетона буронабивных свай для регионов с возможными зимними температурами ниже – 40 С составляет 5 см, а по отечественным нормам - 7 см (непосредственный контакт бетона с грунтом). 

Фото № 6 Правильный арматурный каркас сваи.

армирование сваи
После установки мягкой несъемной опалубки свай в забои скважин мы стали укладывать бетонную смесь. Условия эксплуатации свай в агрессивных грунтах потребовали использовать максимально качественный цемент  - белый датский цемент марки М700. Он отличается более быстрым набором марочной прочности.
Расчетный класс бетона для ответственных сооружений в агрессивных условиях эксплуатации должен быть не менее В25 (М350).  Бетонная смесь из смеси 1 части воды, 2,2 частей цемента, 5,5 частей щебня и 3,3 частей песка приготовлялась в бетономешалке и развозилась к забоям в тачке:

Фото № 7 Развозка бетонной смеси.

укладка бетонной смеси в сваи
Уложенная в мягкую опалубку свай смесь уплотнялась с помощью глубинного вибратора для придания  большей плотности, удаления пузырей воздуха  и снижения пористости бетона. 

Фото № 8 Уложенная бетонная смесь.

буровая свая
 
Сваи под углами будущего дома отливались на армированной бетонной подушке площадью 1 м2 и толщиной 10 см. Размер сечения свай составил 40х40 см. Сваи армировались пространственными арматурными каркасами. Отрытые шурфы были использованы для размещения стальных балок, к которым были приварены шины заземления всего арматурного каркаса и электрической установки дома.

Фото № 9 Угловая свая и балка заземления.

свая фундамента
После укладки бетонной смеси и набора бетоном 50% марочной прочности (3 дня при среднесуточной температуре воздуха +20 С) шурфы были заполнены песком, который был пролит водой и утрамбован.

Фото № 10 Засыпка песком.

засыпка шурфов песком
Поверх голов свай стали вязать арматурный каркас ростверка. Использовалась арматура диаметром 12 мм с хомутами (поперечной арматурой) с шагом 30 см (не более 3/4 высоты ростверка).

Фото № 11 Вязка арматурного каркаса ростверка свайно-ростверкового фундамента

вязка арматуры
В углах и примыканиях лент (балок) ростверка выполнялась анкеровка стержней арматуры с помощью Г-образных отгибов или Г- образных хомутов.

Фото № 12 Армирование угла ростверка

армирование углов фундамента
Многие дачные самостройщики совершают ошибку, устраивая в углах простые крестообразные пересечения стержней арматуры. В этом случае нужно понимать, что усилие от одного стержня не будет передаваться на другой стержень арматуры и фундамент (ростверк или лента) конструктивно будет представлять собой не монолитную раму  с безразрывным армированием, а набор из отдельных железобетонных балок. Такие балки могут под достаточной нагрузкой сместиться относительно друг друга, что чревато появлением трещин в фундаменте. Эта конструктивная вольность простительна при строительстве домов из бревна или бруса. Однако при возведении стен из кирпича или блоков ячеистого бетона непрогнозируемые движения отдельных фрагментов фундамента, превышающие пределы допустимых деформаций,  неминуемо приведут к появлениям трещин в стенах. Посмотрите схемы как правильно армировать углы и примыкания ленточного фундамента или ростверка.  
Фото № 13 Неправильное армирование примыкания ленты
неправильное армирование

Рекомендуемые минимальные размеры ростверка – это 40 х 40 см. Мы частично используем несъемную опалубку из ЭППС для наружного контура ростверка. При высоком ростверке и вентилируемом подполье это практически бессмысленно, так как ростверк будет охлаждаться через неутепленные грани. Однако часть нашего дома под санузлом и сауной будет иметь полы по грунту, и утепление ростверка поможет снизить теплопотери. Это важно для сохранения работоспособности коммуникаций (ввод воды в дом и вывод канализации), уменьшения теплопотерь, и снижения промерзания грунта под домом.

Фото № 14 Опалубка ЭППС

опалубка из ЭППС
Грунт и опалубка в зоне укладке бетона в будущий ростверк фундамента должна быть выстлана хорошо закрепленным гидроизоляционным материалом, чтобы предупредить уход воды из бетонной смеси. При недостатке влаги происходит неполная гидратация цемента, и бетон не набирает марочной прочности. Также неравномерное обезвоживание и схватывание бетона может привести к образованию усадочных трещин в бетоне. Для лучшего результата весь бетон в опалубку должен быть уложен без перерывов более чем на два часа. При необходимости в прекращении бетонирования следующая порция бетона укладывается только после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа, так как при прочности ниже 1,5 МПа дальнейшая укладка бетонной смеси приводит к нарушению структуры ранее уложенного бетона в результате динамического воздействия вибраторов. При нормальных условиях (температура + 15 +20°С) бетон набирает прочность 1,5 МПа примерно за 8 часов. Лучше заказывать готовый товарный бетон с доставкой миксерами на участок. Рекомендуемая марка бетона для работы в условиях высокого водонасыщения и зимних температур ниже – 40С  БСГ В 20 П3 F150 W4 (М-250), при зимних температурах от – 20С до – 40С БСГ В 15 П3 F100 W4 (М-200).  Мы использовали двух этапную укладку бетона и приготовление бетонной смеси в бетономешалке на основе цемента марки М700.

Фото № 15 Уложенный в опалубку бетон.

заливка фундамента
Уход за бетоном заключался в укрытии его поверхности полиэтиленовой пленкой и ежедневной поливкой его поверхности водой для обеспечения полноценной гидратации цемента и образования прочного цементного камня. Снятие опалубки и дальнейшие работы на фундаменте продолжились после набора бетоном 70% марочной  прочности, что произошло через 7 дней при среднесуточной температуре + 20С.  Ростверк был сразу же был покрыт гидроизоляционным праймером и двумя слоями гидроизоляционной полимерно-битумной мастики. Помните, что правильный фундамент должен быть черного цвета со всех строн. Это означает, что про его гидроизоляцию и, следовательно, защиту от повреждающих природно-атомосферных факторов  строители не забыли.

Фото №16 Гидроизоляция фундамента.

гидроизоляция фундамента

Вентиляционные продухи в ростверке фундамента на снимке – недостаточного размера. И вообще они при этой конструкции фундамента не нужны, так как на высоких (висящих) ростверках, вентиляция которых обеспечивается зазором над грунтом. Однако для низких ростверков и ленточных фундаментов эта проблема актуальна: минимальный размер вентиляционного продуха должен иметь площадь 0,05 м2 (например 20 х 25 см).

 Во «влажной» части здания под сауной и санузлом фундамента сразу же были устроены полы по грунту. Предварительно были проведены все коммуникации (подземные вводы электрического кабеля и воды, вывод канализации). Все просветы труб были тщательно закрыты.Фото № 17 Подземные коммуникации.

канализация
Затем ростверк был тщательно укрыт изнутри наплавляемой гидроизоляцией, засыпан песком, который был послойно по 20 см пролит водой и утрамбован. На снимке видна стальная шина, соединяющая арматурный каркас фундамента с заземлением.

Фото № 18 Засыпка песком.

полы по грунту
Поскольку  наш дом будет отапливаться непостоянно (дачный режим эксплуатации) мы утеплили грунт под полами. Для дома с круглогодичным проживанием данное утепление не требуется. Пенопласт был укрыт полиэтиленовой пленкой. А правильно было бы использовать ПВХ пленку, которая не пропускает радон, в отличие от пленки ПЭ. 

Фото №19 Пенопласт укрытый пленкой. 

утепление грунта
Поверх мы связали из остатков арматуры сетку для армирования плиты пола. Поскольку при данной конструкции пучения грунтов не предвидится, и плита не будет испытывать нагрузок растяжения в верхнем слое, то мы армируем лишь нижний слой бетонной плиты. Армировали мы плиту не по правилам. Так делать нельзя. Читайте о правильном армировании плиты перекрытия. 

Фото № 20 Армирование.

армирование плиты пола
Дополнительно укладываем на арматуру остатки сеток и других металлоконструкций, которые послужат для дополнительного армирования плиты полов по грунту. После установки опалубки по периметру и заглушек для будущих балок перекрытия террасы заливаем плиту пола бетоном из бетономешалки.

Фото № 21 Заливка плиты.

заливка плиты
После набора 70% марочной прочности бетонной плитой, мы начинаем работы по возведению стен.

Фото № 22 Стены из газобетона.

стены из газобетона
О том, как шло строительство дома из газобетона, можно почитать в разделе про строительство дома из газобетона. Свайно-ростверковый фундамент на сложном торфяном грунте верой и правдой служит нам уже восьмой год. Вот такой дом  у нас получился.Фото № 23 Дом из газобетона.
дом из газобетона

dom.dacha-dom.ru