Обустройство фундамента дома: ленточный, свайный, плитный. Обустройство фундамента ленточного фундамента


виды и особенности, инструкция по строительству

Одним из самых важных этапов возведения какого-либо сооружения является фундамент. В этом нет ничего удивительного, поскольку он является главной опорной частью будущего строения. Фундаменту отведена очень важная роль – он должен выдержать вес всего строения. Само собой, что прочность заложенного фундамента напрямую связана с прочностью строения. Обустройство фундамента дома – первостепенная задача при возведении дома, поскольку именно на этом этапе строительства закладывается надежность конструкции. При правильном заложении фундамента легко можно избежать последующего перекашивания строения и других крупных неприятностей.

Стоит сказать, что выбор того или иного фундамента зависит от некоторых факторов. Так, следует учитывать грунт, где предполагается вести строительство, рельеф местности и не забывать о господствующем там климате. Так, например, глинистые и суглинистые почвы будут постоянно угрожать опоре дома грунтовыми водами, поэтому следует заранее продумать, как избежать размывания и вздутия фундамента. Очень часто, именно под воздействием грунтовых вод, происходит перекос дома, поскольку в холодное время года опора поднимается, тогда как в теплое – опускается и проседает.

Фундамент дома

Фундамент дома

Для того чтобы не прогадать с выбором фундамента для будущего дома, рекомендуется доверить такую работу профессионалам. Также следует помнить, что прежде чем начинать строительство, необходимо иметь на руках всю документацию, создание которой лучше всего доверить опытным проектировщикам.

Существует немалое количество разновидностей фундамента, среди них:

  • Ленточный;
  • Плитный;
  • Винтовой;
  • Свайный;
  • Столбчатый;
  • Плавающий и другие.

Ленточный фундамент

Прежде чем начинать обустройство ленточного фундамента, необходимо определиться с выбором его разновидности. К слову сказать, существует три вида такого фундамента, различающиеся по способу изготовления:

Ленточный фундамент для дома

Ленточный фундамент для дома

  1. Монолитный;
  2. Сборный;
  3. Сборно-монолитный.

Вне зависимости от того, как из вариантов будет выбран, каждый из них предполагает возведение фундаментальной подушки. Что она собой представляет? Фундаментальной подушкой называют конструкцию, где непосредственно сам фундамент расположен между двух поясов – нижнего и верхнего. Само собой, что для заложения какого-либо фундамент требуется заранее произвести подготовку участка.

Прежде всего, необходимо устранить на месте строительства верхний слой грунта, содержащий растительность. После этого следует тщательно разметить план будущего строения. Лучше всего, если разметка будет проводиться при помощи нивелира или теодолита. При отсутствии данных приборов, вполне можно справиться и при помощи рулетки, угольника и капронового жгута. Разметка участка проводится следующим образом:

  • При помощи рулетки на участке измеряются необходимые расстояния;
  • Прямоугольный угольник позволяет определить углы;
  • Колышками происходит разметка.
ЛФ основание

ЛФ основание

Важно помнить, что в первую очередь, следует разметить углы и установить на их местах колышки. После этого можно приступать к разметке несущих стен. Не стоит забывать и о дренажной системе, если речь идет об участке с обилием грунтовых вод. После того, как разметка будет завершена, можно приступать к обноске здания. Отступив от разметки около 1-1,5 метров, необходимо по периметру строения установить доски 10-сантиметровой высоты – они будут служить разметкой для рытья котлована. На обноске при помощи гидроуровня требуется сделать нулевую отметку и на ее уровне протянуть капроновый шнур. Когда подготовительные работы будут завершены, можно приступать к рытью котлована.

Обустройство фундамента дома также требует подготовки основания, которая заключается в выравнивании дна траншеи и его засыпки щебнем и песком. Важно помнить, что сперва грунт рекомендуется утрамбовывать со щебнем, слой которого не должен быть меньше 10-15 сантиметров. Лишь после этого следует дно засыпать песком. Не стоит забывать, что имеющиеся в траншеи ямы также необходимо ликвидировать при помощи песка, щебня и воды. В случае если грунт рыхлый, то его следует заменить крупнозернистым песком. Следующим этапом в возведении фундамента окажется обустройство опалубки ленточного фундамента, в качества материалов которой могут выступать доски, фанера, металлические листы, шифер и многое другое.

Что же собой представляет ленточный фундамент?

Строительство фундамента

Строительство фундамента

Стоит отметить, что данный вид фундамента возводиться достаточно просто, тогда как его вид выглядит довольно массивно и монументально. В современном мире именно ленточная опора встречается чаще всего, пусть и ее возведение требует немало финансовых затрат. Выглядит ленточный фундамент как железобетонная полоса, проходящая по периметру всего строения, включая и стены. Сечение этой полосы одинаковое в любом месте.

Толщина такого фундамента полностью зависит от особенностей планируемого сооружения, тогда как его глубина – от отметки грунтового промерзания. Так, прежде чем задаваться вопросом, как обустроить фундамент дома, необходимо собрать всю необходимую информацию. Применяется такая опора при возведении строений из камня и кирпича, а также имеющих подвальные помещения, бетонные стены, тяжелые перекрытия.

Свайный фундамент

Единственным фундаментом, который способен противостоять грунтовым водам, а также другим негативным факторам, которые могут возникать при строительстве на неустойчивом грунте. Обустройство свайного фундамента идеально подходит для возведения крупногабаритных построек и многоэтажных сооружений.

Как видно из названия, в основе такого типа фундамента лежит применение свай. Они представляют собой, погруженные в грунт столбы.

Стоит сказать, что погружение осуществляется при помощи специальной техники, при этом погружение может быть выполнено посредством вкручивания или же вбивания. Глубина погружения столбов напрямую зависит от сильных слоев грунта и глубины их залегания. Именно на них будет ложиться основная нагрузка. Каждая свая способна выдержать приличный вес – 2-5 тонн. Соединение столбов между собой происходит посредством балок, которые крепятся на верхних оконечностях свай.

Стоит отметить, что подобная конструкция очень сильно напоминает конструкцию столбчатого фундамента. Особенностью свайного фундамента является его широкое применение вне зависимости от состояния грунта, будь он влажный, подвижный или слабый. Такому фундаменту не страшны не только грунтовые воды, но и плывуны. Сегодня наибольшую популярность получило применение буронабивных свай. Положительной стороной их использования считается низкий уровень шума и вибрации при возведении такого рода опоры.

Плитный фундамент

Еще одной разновидностью монолитного фундамента можно считать фундамент плитный, который внешне напоминает сплошную железобетонную плиту. Само собой, что ее площадь полностью соответствует площади предполагаемого строения. Обустройство плитного фундамента требует вложения немалых средств, поскольку является одним из самых дорогостоящих. Высокая цена объясняется обилием проводимых работ, а также закупкой огромного числа строительных материалов.

Такая опора отлично подойдет при возведении небольших строений. В данном случае она также может играть роль основания для пола. Лучше всего, если строение не предполагает возведения высокого цоколя. Обустройство фундамента для бани вполне может осуществляться именно по принципу плитного фундамента, причем баню допустимо возводить и с двумя этажами, где, например, второй этаж будет служить комнатой отдыха. В данном случае все нормативы и рекомендации будут соблюдены, а баня будет иметь надежное основание, которое способно пережить самые разные негативные факторы, связанные с нестабильным грунтом.

Такая опора отличается высокими показателями надежности, при этом может быть использована и при строительстве на сложных грунтах. Ей не страшны грунты пучинистые, песчаные и сжимающиеся. Смещение грунта также не сможет нанести вред строению, поскольку плита полноценно располагается под всей площадью строения. Такое основание рекомендуется использовать при возведении небольших строений из дерева или кирпича, причем высоту строения не следует возводить выше второго этажа.

nafundamente.ru

земляные работы, гидроизоляция, выполнение опалубки

Правильное возведение и обустройство фундамента является залогом прочности любого строения. Закладывать основание необходимо непосредственно после выполнения земляных работ. В противном случае намокание грунта может привести к утрате части несущей способности фундамента.

Земляные работы при обустройстве фундамента

Если производиться строительство фундамента для легких построек, то небольшие котлованы можно вырыть собственноручно. Однако если нужно делать большой котлован, то лучше для земляных работ заказать спецтехнику.

Как выполняется проектирование и подготовка участка?

Проектирование основания здания во многом зависит от планируемой нагрузки, особенностей грунта и глубины его промерзания.

Материал должен обладать необходимой прочностью, влагоустойчивостью и морозоустойчивостью. Только с учетом всех данных факторов можно подобрать оптимальный вариант фундамента.

Разметка фундамента

Для разметки фундамента вам понадобятся колышки и веревка.

Земляные работы начинают с геодезической съемки и подготовки площадки. Площадка разбивается на отдельные участки при помощи столбов, вкапываемых в почву на расстоянии приблизительно 1-2 м от контуров будущего строения. Со стороны стен, а также параллельно им к столбам прибивают рейки, на которых отмечают разметку отдельных участков котлована, основания здания и его стен.

Траншеи или котлован роют глубиной до 1 м, выполняя их строго вертикально. Крепление устанавливать не нужно. Если глубина котлована более 1 м, рекомендуется сделать откосы и крепление из горбылей для предотвращения осыпания грунта. В песчаных грунтах откосы выполняют на всю глубину котлована. В суглинистых почвах откосы равны половине глубины котлована или траншеи.

Вернуться к оглавлению

Заглубление и гидроизоляция

На всех грунтах, кроме скальных, глубина заложения фундамента должна быть не меньше 0,5 м от уровня почвы. При наличии плотного грунта можно основание не заглублять. В этом случае желательно сделать искусственную подушку из щебня либо песка.

Если глубина грунтовых вод находится ниже уровня промерзания — это удачное сочетание, позволяющее сделать обустройство максимально эффективным. Иначе может произойти вспучивание грунта, которое деформирует само основание и станет причиной трещин в стенах здания. При высоком уровне грунтовых вод, задевающих точку промерзания, необходимо выполнить надежное возведение фундамента, не считаясь с расходами. В противном случае нужно провести осушение участка либо выполнить дренаж.

Основные виды гидроизоляции

Основные виды гидроизоляции.

Для гидроизоляции фундаментов следует применять битум или материалы, созданные на основе природного натриевого бентонита. Битумная гидроизоляция считается традиционной. Она дифференцируется на обмазочную либо наплавляемую. Второй вариант обычно представляет собой еврорубероид, выполненный из материала с повышенной концентрацией СБС-модификатора. Укладывать первый тип гидроизоляции следует на заранее очищенную поверхность, при сухой погоде и температурном режиме не менее 5°С.

Выбирают материал для гидроизоляции в зависимости от сложности конструкции. Обустройство основания битумом больше подходит для малоэтажных строений. Натриевый бентонит отлично подходит для подземного строительства. Если здание возводят на скалистом или песочном грунте при идеальных климатических условиях, при глубоком залегании грунтовых вод можно обойтись и без гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Типы оснований, используемых при строительстве

Существует несколько типов оснований: ленточное, плитное, столбчатое, свайное. Наибольшее распространение в России получила конструкция ленточного и столбчатого фундамента. Выполняют их из сборного или монолитного бетона, кирпича, железобетона, бутобетона.

Плитный фундамент

Плитный фундамент самый надежный , однако он является и самым дорогостоящим.

При возведении ленточного основания рекомендуется глубину делать примерно на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы. Использование ленточного типа рекомендуется при строительстве небольших каменных и деревянных зданий.

Столбчатый фундамент в отличие от ленточного типа применяется, когда требуется глубокое заложение. Он неплох и для облегченных каркасных и деревянных домов. Во всех местах пересечения стен, углах и несущих перегородок столбы заглубляют до уровня промерзания грунта с шагом 1,5-2 м.

Плитный фундамент делают из монолитного или монолитно-перекрестного железобетона. Его используют при строительстве в неравномерных и сильно сжимаемых грунтах, при сложном рельефе и при высоком уровне залегания грунтовых вод. Свайные фундаменты хороши для облегченного строительства в местах заболоченного грунта. Заглублять их следует ниже уровня промерзания.

Вернуться к оглавлению

Как выполняется обшивка основания?

При выполнении ленточного типа основания необходимо позаботиться о создании надежной опалубки. Для этого на дне траншеи или котлована расставляют и вбивают в землю по заранее приготовленной разметке небольшие колышки. Расстояние между ними должно составлять 2 м. Внутренняя грань при этом должна отступать от линии разметки на 10 см с внешней стороны запланированного здания. Вплотную к колышкам укладывают направляющие, выполненные из соединенных досок с сечением 100 х 220 мм. Между собой они должны располагаться на расстоянии 1 м.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Виды опалубки для ленточного фундамента.

При выполнении опалубки для ленточного основания верхние стойки и стороны конструкции крепят при помощи гвоздей по отдельности. Боковые части выполняемой опалубки крепят к нижнему колышку и устанавливают на нужное место вместе с верхней стойкой.

Дальнейшее укрепление выполненной для ленточного основания опалубки проводят, прибивая с внешней стороны несколько досок. Для наклонной поверхности рекомендуется выполнение нижней шпильки тем же способом, а размещение боковых частей опалубки крепить вровень с высшей точкой фундамента.

При заливке конструкции сверху поверхность основания нужно выровнять под рельеф местности. Если основание выполняется отдельными заливками определенных участков, конструкцию опалубки подстраивают к высоте необходимых блоков, выполняя обшивку в направлении сверху вниз. Заливка бетонного раствора производится после завершения сбора опалубки и полного ее выравнивания в соответствии с особенностями фундамента.

Вернуться к оглавлению

К каким дефектам приводит неправильное создание основания?

Фундамент любого типа, ленточного, свайного или плитного, способен потерять прочность при допущении ошибок на стадии его обустройства и в результате использования некачественного материала, неверно выполненной опалубки. Один из наиболее распространенных дефектов — проседание основания из-за неравномерного распределения нагрузки. В этом случае появляются трещины в самом фундаменте и стенах дома. Причинами дефекта могут стать:

  • неправильная глубина заложения основания;
  • подъем уровня грунтовых вод;
  • неравномерная нагрузка;
  • увеличение нагрузки после достройки верхних этажей;
  • неправильная оценка несущей способности почвы;
  • низкая прочность используемых материалов.

Все эти причины можно предусмотреть и в процессе закладки основания здания выполнить работы максимально внимательно и грамотно, чтобы избежать вероятного дефекта.

moifundament.ru

устройство и заливка, схемы (фото и видео)

Фундамент является основой при строительстве любого строения: дома, дачи, гаража или бани. Самым распространенным и востребованным является ленточный фундамент, потому что он доступен по финансовым расходам как на его обустройство, так и на материалы.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Возвести ленточный фундамент своими руками — процесс несложный и достаточно простой.

Подготовительные работы

Потребуется:

  • угломер;
  • водяной уровень;
  • лопата;
  • песок;
  • гравий или щебень;
  • цементный раствор.

Прежде чем начать устройство ленточного фундамента, необходимо изучить состав грунта, для того чтобы определиться с типом фундамента и с глубиной его заложения.

Устройство ленточного фундамента

Схема устройства ленточного фундамента.

Если грунт непучинистый и сухой, то подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, если же грунт пучинистый и глубоко промерзает, то следует делать заглубленный ленточный фундамент своими руками.

Сначала нужно разметить основание будущего ленточного фундамента. При этом необходимо помнить, что его конструкция не должна быть меньше, чем стены здания, которое строится. Поэтому ширину стен самого фундамента нужно делать в среднем около 400 мм. Для разметки следует воспользоваться теодолитом, если такого нет, то подручными средствами. После того как будет отмечен периметр фундамента, по его углам нужно в землю забить колышки и проверить прямые углы с помощью угломера. Затем необходимо натянуть на колышки по всему периметру либо леску, либо шнур. После этого с учетом отступа на ширину ленточного фундамента следует произвести внутреннюю разметку.

Далее следует вырыть траншею, глубина которой зависит от особенностей климата в данном регионе, высоты строения и материала, из которого оно будет возводиться. Рассмотрим более подробно. Так как глубину фундамента нужно рассчитывать исходя из показателей грунта и характеристики возводимого объекта, то, насколько его заглублять, зависит как от веса постройки, так и от глубины промерзания грунта в данном регионе. Например, если строится двухэтажный кирпичный дом, то ленточный фундамент следует заглублять вплоть до границы промерзания грунта, а лучше еще глубже на 300 мм.

Расчет размеров ленточного фундамента

Таблица расчетов размеров ленточного фундамента.

Часть фундамента необходимо устанавливать над нулевым уровнем на 300 мм. В результате получается, что общая глубина для тяжелых сооружений и сложных грунтов должна высчитываться по формуле: глубина промерзания грунта + 600 мм.

Если ленточный фундамент своими руками будет мелкозаглубленным, то глубина его должна быть 500-700 мм. Затем необходимо обустроить основание после рытья траншеи, т.е. сделать его максимально ровным с помощью водяного уровня, не забывая тщательно утрамбовывать грунт.

После этого нужно обустроить песчаную подушку. Для этого следует насыпать песок толщиной около 150 мм, выровнять его по уровню, обильно смочить водой и утрамбовать. Далее на песчаную подушку можно уложить слой из гравия или щебня, толщина которого также около 150 мм, и тщательно утрамбовать. В том случае если необходим более долговечный и надежный вариант фундамента, следует последний слой из щебня или гравия залить цементным раствором, слой которого — 50-100 мм. Через неделю можно начать дальнейшие работы.

Вернуться к оглавлению

Обустройство опалубки и армирование

Каркас из арматуры

Схема каркаса из арматуры.

Потребуется:

  • доски, шифер или фанера;
  • кирпичи;
  • арматурные стержни;
  • вязальная проволока.

Чтобы выполнить опалубку, потребуются различные материалы, такие, как доска, шифер, фанера, т.е. подойдут любые подручные материалы, находящиеся на участке. Для того чтобы в дальнейшем поверхность ленточного фундамента получилась ровной и демонтаж опалубки был несложным, необходимо ее сбивать изнутри так, чтобы гвозди загибались снаружи. Если предполагается несъемная опалубка, то нужно использовать влагостойкую фанеру, толщина которой не менее 18 мм. Готовая и установленная конструкция должна быть выше уровня, который предполагается для заливки бетоном. Затем необходимо зафиксировать меткой этот уровень и натянуть, ориентируясь на нее, по периметру леску или шнур.

Перед установкой ленточного фундамента своими руками следует провести армирование конструкции. Чтобы зафиксировать арматуру, дно траншеи нужно выложить кирпичами. Сетку из арматуры не стоит фиксировать с помощью сварки, потому что в этом случае арматурная конструкция теряет свою гибкость, а места сварки более подвержены коррозии. Лучше всего стержни связывать между собой специальной вязальной проволокой, делая ячейки 300х350 мм. Затем подготовленную сетку нужно выложить в траншею поверх кирпичей, чтобы она отступала с любой стороны на 50 мм. Это необходимо сделать для того, чтобы она оказалась внутри монолита.

Вернуться к оглавлению

Вентиляция и гидроизоляция ленточного фундамента

Вентиляция ленточного фундамента

Схема вентиляции ленточного фундамента.

Потребуется:

  • рубероид;
  • горячая смола;
  • смесь «Пенетрон»;
  • строительный миксер.

После окончания этапа армирования нужно заняться обустройством вентиляции и подготовкой проемов для проведения коммуникаций. Для этого кусок трубы из пластика или асбоцемента следует заполнить песком, чтобы исключить попадание в нее бетона при заливке и привязать его к арматуре. Устройство отверстий для вывода других коммуникаций выполняется аналогично. Размещаются они ниже уровня ленточного фундамента, а после завершения работ их следует отрыть и провести через них все коммуникации в помещения дома.

Прежде чем залить фундамент своими руками, нужно сделать гидроизоляцию. Можно ее устройство осуществить простым и распространенным способом, но недолговечным. Для этого на дно траншеи следует уложить слой рубероида, затем залить фундамент и дать ему высохнуть. После этого обложить его со всех сторон листами рубероида и промазать горячей смолой. Гарантия эффективности такой гидроизоляции — около трех лет, так как материал начинает отходить и его придется заменить.

Более эффективный способ включает в себя использование современных гидроизоляционных материалов, таких как «Пенетрон», который делает весь массив бетона водонепроницаемым в течение всего срока эксплуатации. Для этого предварительно разведенный «Пенетрон» следует добавить в бетонную смесь и перемешать строительным миксером.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетоном фундамента своими руками

Заливка фундамента

Схема заливки фундамента.

Потребуется:

  • смесь бетона;
  • специальные добавки для бетона;
  • песок, щебень;
  • мастерок.

Выбирая марку бетона для ленточного фундамента, нужно учитывать погодные условия в данном регионе. Если условия благоприятные, то подойдет марка М200 и выше. А при холодной погоде лучше использовать бетон марки М400, в который нужно добавить специальные добавки, такие как морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси, пластифицирующие. Количество данных добавок, т.е. при какой погоде и сколько добавлять, указывается на таре. Для обустройства ленточного фундамента для бани рекомендуется использовать легкие бетоны, такие как керамзитобетон, шлакобетон, обеспечивающие теплоизоляцию.

В том случае если бетонный раствор изготавливается своими руками, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Для приготовления раствора следует использовать ингредиенты (песок, щебень и вода) только в чистом виде. Соотношение их нужно рассчитывать из следующей пропорции 1:3:5 (цемент-песок-щебень). При этом, как бы ни варьировалось соотношение частей для смеси, количество щебня должно быть всегда больше в 2 раза. Добавляя воду, необходимо помнить, что она должна составлять 60% от всей массы цемента. При этом в холодную воду для ускорения затвердевания нужно заливать теплую воду, а летом — холодную.

Заливать ленточный фундамент бетоном лучше в несколько слоев. Сначала, не делая остановок, залить один слой, затем также, не останавливаясь, другой и т.д. Это необходимо для того, чтобы в результате не получились места стыков, в которых фундамент может потерять свою прочность. После заливки смесь следует разгладить с помощью мастерка и в нескольких местах проткнуть для удаления лишнего воздуха. Прежде чем убрать опалубку, следует подождать около двух недель. При этом нужно следить за фундаментом и погодой. Во время дождей его лучше всего прикрывать, а во время жары — поливать. При благоприятной погоде через месяц можно начать облицовочные работы.

moidomkarkas.ru

Строительство и устройство ленточного фундамента дома своими руками

Частные застройщики, сооружая свои дома, чаще останавливаются на ленточных фундаментах. Они привлекают простотой, надежностью и широким спектром применения.

1

Типы ленточного фундамента – различия между ними

Ленточный фундамент – это железобетонное сооружение под всем зданием с одинаковым сечением. На нем держится вся конструкция дома. Он хорошо выдерживает массивные стены и перекрытия. В домах, имеющих подвал, устраивают преимущественно такой фундамент. Он сооружается разных видов с различиями в способах изготовления, глубине заложения.

Ленточный фундамент из железобетона

Мелкозаглубленный фундамент зарекомендовал себя устойчивостью на слабых грунтах. Его основание находится на небольшой глубине в пределах 0,5-0,7 м. На нем допускается возводить деревянные и небольшие каменные дома. Нижняя отметка заглубленного фундамента располагается на 0,2-0,3 м ниже уровня, до которого промерзает почва. По изготовлению среди ленточных фундаментов выделяются монолитные, сборные, сборно-монолитные. Независимо от способа изготовления, в любом фундаменте присутствуют основные части:

  • подушка или нижний пояс;
  • собственно фундамент;
  • верхний пояс.

Разные виды имеют различия в способе изготовления и свойствах. Монолитный вариант сооружается из армированного бетонного раствора под несущими стенами. Каркас вяжется прямо на объекте и заливается бетоном, чем достигается неразрывность изделия.

Сборный монтируется укладкой железобетонных блоков-модулей, надежность несколько ниже монолитного. Собирается быстро и просто, но возникает необходимость в строительной технике.

Сборно-монолитный состоит из отдельных блоков, установленных с перерывами, промежутки заливаются бетоном. Их размещение может быть различным: блоки внизу – монолит сверху и наоборот, или блоки с монолитом чередуются по горизонтали.

2

Размечаем участок – как обойтись без геодезиста

Для разметки применяются геодезические инструменты, но существует проверенный веками способ, с помощью которого можно сделать разметку своими руками с большой точностью. Берем плотную бечевку и на ней вяжем узлы через 3, 4 и 5 метров или, для больших зданий, через 6, 8 и 10 м. Размеры можно вычислить, пользуясь теоремой Пифагора, которая гласит: квадрат катета равен сумме квадратов гипотенузы: c2=a2 b2. Связываем их в треугольник с прямыми углами, где наибольшая сторона будет диагональю.

Разметка и котлован под ленточный фундамент

Но сначала рулеткой отмеряем длину одной стены будущего строения, по углам забиваем колышки. Вместе с помощником прикладываем треугольник из бечевки вершиной прямого угла к одному колышку и натягиваем. Вдоль боковых сторон можно забивать колышки – у нас на поверхности образовался треугольник с прямыми углами. Таким же способом проверяем остальные три угла.

Если треугольник для разметки недостаточных размеров, между крайними колышками натягиваем бечевку и по ней разбиваем прямые углы.

Таким же способом размечается фундамент внутри постройки. Вдоль размеченных линий через 1,5 м устраиваем обноску – ставим на ребро доски, на которых отмечаем края котлована. Протягиваем по отметкам бечевки, по которым будем ориентироваться при рытье котлована. Отметки ставим наружу на 10 см больше ширины фундамента в обе стороны, чтобы удобно было проводить выемку земли.

3

Рассчитываем глубину заложения – определяющие факторы

Уровень расположения нижней точки фундамента зависит от промерзания земли и уровня подгрунтовых вод. Имеет значение структура почвы, ее свойства, которые также определяют, на какой глубине закладывать основание фундамента:

  • для сухих относительно плотных грунтов: минимум 0,5, максимум – 1 м;
  • на супесях: соответственно 0,5 и 1,25 м;
  • в глине, суглинках углубляем на 1,2-1,5 м.

Определение глубины заложения ленточного фундамента может производится несколькими способами

Некоторые грунты, промерзая, расширяются, увеличиваясь в объеме. На них фундамент углубляют ниже, чем промерзает почва. Грунты передвигаются под влиянием мороза, в основном, из-за близкой влаги. Поэтому значение имеет близость расположения грунтовых вод зимой. Если далеко, больше двух метров, заложение проводят от 0,5 м, при меньшей – от 0,7 м. В любом случае, глубина не менее 75% от расстояния, на которое внутрь почвы проникает мороз.

4

Роем траншею и котлован – учет структуры почвы

Копать начинаем, снимая верхний слой на 30 см с расчетом на создание отмостки. При ручном рытье копаем, аккуратно снимая слои, чтобы не нарушать плотности слежавшихся пластов. Осыпающийся со стенок грунт следует собирать и выбрасывать. Он рыхлый и не обладает нужной плотностью, подобно слежавшимся слоям. Если грунт плотный, траншею копаем равной по ширине фундаменту. Вертикальные стены будут служить опалубкой для бетона.

Ручное и машинное рытье траншеи под ленточный фундамент

В рыхлых, осыпающихся почвах траншею роем со стенками, сужающимися книзу, или укрепляем деревянными, фанерными щитами. Если прорезается водоносный слой, траншею расширяем, делая уступы, чтобы отвести воду в канаву за пределами фундамента. Количество уступов – 5 штук, по ширине они вдвое больше высоты, в песчаных грунтах – в три. Периодически контролируем глубину котлована. Дно стараемся сделать ровным и плотным.

5

Готовим основание – способ зависит от состояния дна котлована

На дне траншеи закладываем основание – подушку из речкового песка, гальки, щебня, бетонного раствора или железобетона. На слабых грунтах используем смесь песка с гравием или щебнем: 40% песка, остальное – щебень или гравий. Глину, которая не пропускает воду, увеличивая пучинистость зимой, не используем. Иногда основание бетонируют, тогда обеспечивается жесткость для установки арматурной сетки или каркасов.

Строительство ленточного фундамента на сваях

Песчаную подушку насыпаем послойно на 10-20 см, каждый слой увлажняем и трамбуем. Если дно слабое, размывается водой, песок смачиваем наверху, потом засыпаем в траншею. Основание фундамента для облегченных домов можно не трамбовать. Высота слоя может доходить до 60 см. Подушку делаем шире фундамента на 10-15 см в обе стороны.

Под блоки фундамента для дома можно создать бетонное основание. На 10-15 см дно засыпаем песком, создавая песчаную подушку. Готовим не очень крепкий бетон или раствор, заливаем. Бетонная подложка делается, чтобы установить два-три фундаментных блока, потом процесс повторяют. Рассчитывая высоту подушки, делаем ее так, чтобы фундамент не получился выше проектных горизонтальных отметок.

6

Монолитный фундамент – особенности устройства

Бетонный раствор усиливают арматурным каркасом. Применяется сталь круглой формы или с периодическим профилем, связанная сеткой. Фундамент устраивается без швов, что обеспечивает большую прочность. Он выдерживает немалые нагрузки, исходящие от зданий и грунта. Это свойство имеет особую ценность на промерзающих пучинистых грунтах.

Монолитный фундамент по определению не имеет швов и разрывов

Для зданий нестандартной формы, со сложной конфигурацией удобнее всего применить такой фундамент. Строительство монолита не отнимает много времени, особенно с бетономешалкой прямо на площадке. Правильное устройство гидроизоляции защитит от влаги, продлит жизнь изделия. Отделка простая благодаря ровным стенам цоколя.

Монолитному фундаменту присущи некоторые недостатки. Бетон обладает высокой теплопроводимостью, поэтому теплоизоляция плохая. Арматура создает мостики холода, требуется теплоизоляция для утепления, хотя она применяется довольно редко. Расчет показывает, что стоимость фундамента немалая: около 20% от затрат на коробку, а при устройстве подвала доходит до 30%.

7

Нижний пояс – приступаем к заливке монолита

Нижний пояс фундамента испытывает нагрузки на растяжение, необходимо горизонтальное расположение арматуры. Она укладывается вдоль стены, поперек – соединительные арматурные отрезки, скрепленные проволокой. Металл следует защитить от ржавчины пятисантиметровым бетонным слоем.

Заливка монолитного основания

Из обрезных досок 25 мм устанавливаем на подушку опалубку, соединяем отрезками из дерева. Через полтора-два метра ставим распорки из реек. Доски берем с гладкой лицевой стороной, не допускаем щелей. Опалубку внутри выстилаем полиэтиленовой пленкой, чтобы стены фундамента были гладкими. Пленка также позволит легко снять опалубку.

Устраиваем гидроизоляцию по дну основания. Используем двойной слой рубероида, края подворачиваем кверху. Вместо рубероида применяют современные гидроизоляционные материалы. Собираем арматурный каркас, его высота 6 см от основания. Заливаем бетон марки М200 по всему нижнему поясу дома. Для цельности заливку проводим без перерывов, за возможно краткий промежуток времени.

8

Стены и верхний пояс – каркас и заливка

Выполнить дальнейшие операции поможет пошаговая инструкция. Она укажет, как последовательно провести обустройство ленточного фундамента. Основные приемы используются также для других видов фундамента. Последовательное руководство:

  1. 1. Стены испытывают нагрузки сжатия и растяжения в нижней части. Арматуру располагаем горизонтально вдоль фундамента, а также вертикально, если высота заливочного слоя больше 15 см.
  2. 2. Арматуру вяжем или крепим сваркой на стройплощадке. Укладываем продольные стержни, к ним через 30 см – поперечные.
  3. 3. Если требуется короб, две сетки соединяем вертикальными стержнями. Они располагаются на одном расстоянии с поперечными прутами.
  4. 4. Опускаем готовый короб на основание. Каркас должен располагаться на высоте 5 см от нижнего уровня, для чего подкладываем снизу куски кирпича.
  5. 5. Ставим опалубку и заливаем послойно бетон. Уплотняем вибратором или вручную - постукиванием.
  6. 6. Каркас верхнего пояса делаем подобно нижнему. По установленной опалубке с арматурой заливаем верхний пояс.

Подготовка верхнего пояса монолитного основания

Бетону на отлитой конструкции обеспечиваем защиту и равномерное высыхание. Покрываем фундамент разными тканевыми материалами. Их следует увлажнить, по мере высыхания поливать водой. Опалубку снимаем через 10 дней, не раньше. Дожидаемся, когда бетон высохнет и наберет крепость. Это происходит минимум через три недели. Только после этого можно возводить стены.

9

Сборный монолит – особенности монтажа

Собирается из отдельных железобетонных блоков, особенно часто применяется частниками из-за простого устройства и быстрого монтажа. Отличается прочностью и износоустойчивостью, но уступает сплошным монолитам по надежности. Фундаментом из отдельных элементов создается меньшая нагрузка на грунт. На песчаниках или скальных породах фундаменты другого вида уступают ему в надежности. На них возводят дома, подвалы и гаражи под ними.

Закупив блоки, приступаем к монтажу. Как и для беспрерывного фундамента, предварительно устраиваем подушку. Очень важно без ошибок перенести осевую разметку на котлован. Проверяем прямоугольность, выставляем специальные знаки, указывающие на углы. Сначала опускаем в траншею плиту-подушку (ФЛ) трапециевидной формы, сужающейся кверху. По периметру здания монтируем остальные фундаментные подушки, укладываем гидроизоляцию.

Строительство сборных фундаментов

Сверху выкладываем арматуру, связываем и заливаем бетоном. Поверхность выравниваем по уровню, начинаем установку блоков. Первыми ставим угловые и в местах, где пересекаются стены. Это блоки-маяки, между которыми натягиваем нить для ориентира. Блоки укладываем в несколько рядов с перевязкой, не допуская совпадения стыков на разных уровнях.

Укладываем на раствор, который наносим в ряду и на торец. Проверяем укладку уровнем и отвесом, при отклонении блок поправляем, применяя лом. Если размеры блоков не кратны длине стен, используем специальные изделия - заглушки. В сейсмически активных зонах между рядами укладывается арматурная сетка. Не забываем о технологических зазорах для линий коммуникации.

Закончив укладку всех рядов, заделываем швы между блоками водоотталкивающим составом. На блоках сколачиваем опалубку, укладываем сетку и заливаем финишный слой раствора. Уровнем проверяем горизонтальное расположение верхнего пояса. Внешнюю стену защищаем битумной гидроизоляцией. Пространство от блоков до стенок котлована засыпаем песком, утрамбовываем. Верхний армирующий пояс укрываем слоем гидроизоляции.

10

Сборно-монолитная лента – варианты исполнения

Для прерывисто-сборного монолита применяют те же элементы, что и для сборного. Различие в том, что между блоками имеюся пространства, которые заполняют бетонной заливкой. Монтаж начинаем установкой блоков-подушек ФЛ на гидроизоляцию, уложенную поверх нижнего пояса из песка или щебня. Сначала по углам устанавливаем блоки в роли маяков, выверяем их положение. Угловые блоки шире рядовых, на них упираются два стеновых блока. Выкладываем рядами блоки с расчетным интервалом. В промежутках ставим опалубку и заполняем бетоном М150.

Сборный ленточный фундамент представляет собой конструкцию из отдельных блоков

Применение такого способа сокращает необходимость в блоках-подушках до 30%, а стеновых наполовину. Выходит меньше швов, но требуется, по сравнению с предыдущим способом, установка опалубки между блоками для железобетона. Такой способ не нашел широкого применения у строителей. Предпочтительнее другой, когда блоки ФБС укладываются на монолитную плиту в подвале, которая заменяет блоки-подушки.

В подвале устраивают пол, служащий основанием фундамента – железобетонную плиту. Если требуется, выравниваем засыпкой из песка или щебня высотой 5-10 см, армирование можно не делать. Заливаем в установленную опалубку бетон М150 слоем 10-15 см. Когда он наберет прочности, снимаем опалубку, укладываем гидроизоляцию из подходящих материалов на клеевой мастике, выпуская с обеих сторон по 30-50 см. На пленку выкладываем раствор и монтируем стеновые блоки по предыдущей технологии.

Напуск гидроизоляционного материала необходим, чтобы потом соединить внутреннюю и наружную вертикальную изоляцию фундамента воедино.

11

Гидроизоляция – защита от воды и сырости

Гидроизоляция выполняет защиту от грунтовых и капиллярных вод, тающего снега, дождя, сырости. Особенно актуальна в подвале или подземном гараже, если почва с излишком влаги. Бетон не задерживает влагу, пропускает ее, аккумулирует конденсат. Арматура фундамента от влаги ржавеет, в бетоне появляются трещины, он со временем разрушается. Через фундамент без изоляции сырость проникает в стены дома, внутрь помещения.

Гидроизоляция защитит от неблагоприятных условий

Для строительства в промышленных масштабах применяются бетоны с добавками, которые препятствуют проникновению влаги. В индивидуальном строительстве ограничиваются укладыванием слоя гидроизоляционного материала поверх монолита. Чаще – двойной слой рубероида, или заменяют на другие материалы с водоотталкивающими свойствами. Рубероид не просто укладывают, а наклеивают на битумную мастику. Эффективна гидроизоляция современными материалами. Для некоторых из них понадобится газовая горелка, чтобы разогреть при укладке.

12

Армирование фундамента – схемы решеток, диаметр материала

В частных домах используется два способа армирования: схемы с четырьмя и шестью горизонтальными прутами. Схема зависит от ширины фундамента. Строительные нормы гласят, что соседние пруты располагаются не более чем в 40 см. Крайние пруты должны отступать от края на 5-7 см. Получается, для фундамента шириной от 50 см применяется схема с шестью прутами.

Горизонтальные стержни – по два или три – сверху и снизу крепятся к вертикальным и поперечным прутам. Для одно- и двухэтажных домов используется поперечная арматура и вертикальные хомуты диаметром 8 мм, этого достаточно. Допустимо использовать как поперечную арматуру металл диаметром 6 мм и такой же для вертикальной, если высота бетонной заливки не превышает 80 см.

Для продольных арматурных прутов минимальный диаметр 10 мм для ленты длиной до 3 м и 12 мм при длине больше 3 м.

13

Бетон – приготовление и заливка по правилам

Для приготовления используют соотношение цемента, песка и щебня 1:3:5. Воды требуется вдвое меньше от веса всех компонентов. При большой плотности раствора его немного разбавляют водой. Добиваются такой консистенции, чтобы лопатой размешивался с некоторым усилием, быстро и легко с нее не стекал. В песке не допускается наличие глины, загрязнений, используем только чистый щебень фракции 1-2 см. Не покупайте цемент заранее, он поглощает влагу, теряет свойства.

Заливаем бетон послойно, каждый слой примерно 25 см. Желательно применение вибратора после каждого или хотя бы постукивание молотком по деревяшке. Также выпускаем воздух: через каждых 2 метра по периметру медленно втыкаем в бетон арматуру. Каждый слой выравниваем любой ровной доской. Раствор самостоятельного приготовления обходится значительно дешевле привозного.

obustroen.ru

Устройство ленточного фундамента. Технология строительства.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент своими руками

Залогом надежности любого строения является прочный фундамент. Наибольшей популярностью у застройщиков пользуется ленточный фундамент. Возвести его можно своими руками, главное условие при этом – соблюдение всех норм и правил.

Описание ленточного фундамента и область применения

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру строения. При этом закладка фундамента ведется и под коробку здания, и под внутренние несущие стены с сохранением одинаковой формы поперечного сечения фундамента.

Применение ленточного фундамента необходимо в следующих случаях:

Применение ленточного фундамента

Область использования ленточного фундамента

  • Предполагается возведение бетонных, каменных или кирпичных стен.
  • В доме планируется монтаж монолитных, железобетонных или металлических перекрытий, которые имеют достаточно тяжелый вес.
  • Неоднородный грунт на участке создает угрозу неравномерной осадке фундамента, что может привести к деформации и разрушению стен дома.
  • Проект дома предполагает обустройство подвала или цокольного этажа. В этом случае ленточный фундамент может выступить в роли стены подвального помещения.
к оглавлению ↑

Выбор места для ленточного фундамента

Правильно выбранное место для устройства ленточного фундамента обеспечит прочность и надежность всему строению. Поэтому во время подготовки к строительству следует тщательно обследовать участок. Особое внимание уделяется следующим моментам:

Место для устройства ленточного фундамента

Место для устройства ленточного фундамента

  • Оползание грунта, трещины и провалы говорят о том, что грунтовые воды расположены очень близко.
  • Наличие трещин на основаниях строений, которые были возведены ранее на рядом расположенных участках, говорит о непригодности грунта для строительства.
  • Не стоит производить закладку ленточного фундамента в зоне сезонного разлива водоемов. Строительство должно располагаться как можно дальше от опасного участка.
  • Уровень промерзания грунта – один из важных критериев, так как ленточный фундамент устраивается на глубине ниже этого показателя.
  • Лучше всего возводить фундамент на горизонтальном ровном участке.

Для получения точных параметров можно обратиться к специалистам, которые с применением специальной техники определят оптимальную глубину закладки фундамента и его правильное расположение.

к оглавлению ↑

Материалы для обустройства фундамента

Возведенное основание должно прослужить максимальное количество лет, а для этого следует использовать прочные материалы. Чаще всего ленточный фундамент возводится из следующих материалов:

  • Армированный бетонный монолит. Данное основание очень прочное, при правильной эксплуатации может прослужить около 150 лет.
  • Бутовый фундамент также может эксплуатироваться на протяжении 150 лет.
  • Срок службы фундамента с использованием керамического кирпича составляет почти 50 лет.
  • Бетонные блоки, используемые при возведении фундамента, продлевают срок службы основания до 75 лет.
к оглавлению ↑

Виды ленточных фундаментов

В зависимости от используемого материала фундамент может быть:

  • Монолитным. Данное основание возводится непосредственно на строительном участке.
  • Сборным. Фундамент этого вида возводят из кирпича (без привлечения строительной техники) или бетонных блоков (для их укладки требуется грузоподъемная техника).
Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент

Разновидности ленточного фундамента

Кроме этого, в зависимости от предполагаемой нагрузки возможно строительство фундамента двумя способами:

  • Мелкозаглубленный фундамент закладывают по периметру всего дома, чтобы равномерно распределить нагрузку. Данный вариант позволяет сократить материальные затраты на основание, но при этом подходит только для легких построек. Чаще всего мелкозаглубленный фундамент возводится под одноэтажные кирпичные, деревянные, каркасные и блочные дома. Максимальная глубина закладки такого фундамента может достигать 60 см.
  • Заглубленный фундамент более прочный и устойчивый, поэтому подходит для строительства многоэтажных кирпичных и каменных домов, а также для строений, имеющих тяжелые перекрытия. Заглубленное основание может быть залито цельным монолитом, или сложено из бетонных блоков, скрепленных бетонным раствором. Закладка монолитного фундамента достигает глубины 120 см, то есть ниже уровня промерзания грунта.
к оглавлению ↑

Возведение ленточного фундамента своими руками

Чтобы ленточный фундамент отличался прочностью, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

 

    1. На первом этапе участок очищается от растительного слоя грунта, вырубаются деревья и кустарники в непосредственной зоне строительства и в радиусе 5 метров вокруг нее. Площадку выравнивают, и с помощью колышков и веревки проводят разметку. В это же время на участок следует доставить необходимые строительные материалы.
    2. Далее, придерживаясь разметки, роют траншею. Работу можно проводить вручную или с применением техники. По ширине траншея должна быть немного больше фундамента. Дно траншеи выравнивают, пользуясь уровнем, и тщательно утрамбовывают. Затем выполняют следующие действия:
      • Дно траншеи засыпают слоем песка в 3-3,5 см, его смачивают и уплотняют.
      • Песчаная подушка накрывается гидроизоляционным материалом.
      • Используя доски или влагостойкую фанеру, сооружают опалубку. Она должна возвышаться над землей на 15 см. С помощью уровня проверяют вертикальность стенок опалубки.
      • Для укрепления верхнего края опалубки стенки соединяют перемычками. Обязательно оставляют отверстия для проведения коммуникаций.
      • Внутри опалубки укладывают толь или рубероид.
опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента

  1. На следующем этапе проводят армирование ленточного фундамента. Оптимальным вариантом считается каркас из арматуры, имеющей диаметр 12-18 мм. Укладка прутьев для создания каркаса ведется в два ряда вдоль всей траншеи. Для связки прутьев следует использовать мягкую проволоку.
  2. Подготовленная траншея заполняется бетоном марки М250 или М300 густой консистенции. Заливка бетона ведется по следующим правилам:
    • Заливать раствор лучше всего в один прием с использованием желоба, при этом подача бетона должна проводиться с небольшой высоты, чтобы бетонная смесь не расслаивалась.
    • Каждые 15-20 см раствора уплотняются, для этого можно использовать вибропресс. Можно провести ручное уплотнение бетона. Для этого смесь протыкают штыковой лопатой, периодически постукивая по стенкам деревянной опалубки.
    • Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время. Если проведение этих работ неизбежно, то рекомендуется использовать бетонный раствор с применением специальных добавок.
    • Заливая бетонный раствор в жаркий летний день, нужно обеспечить укрытие фундамента от солнечных лучей. Также рекомендуется периодически смачивать бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.
  3. Залитый ленточный фундамент оставляют на 5-6 дней, для застывания бетонной смеси. После этого можно снимать опалубку. Однако проводить последующие строительные мероприятия лучше всего через месяц. За это время бетонная смесь полностью затвердеет.
  4. После снятия опалубки фундамент покрывают битумным раствором. Можно использовать листы рубероида.
  5. На завершающем этапе фундамент с боков засыпают песком и грунтом.
к оглавлению ↑

Ошибки, допускаемые при обустройстве фундамента ленточного типа и их последствия

Прочность основания – залог надежности возводимого строения в течение многих лет. Однако при устройстве ленточного фундамента в целях экономии времени и материальных затрат строители допускают ошибки. На первый взгляд недочеты кажутся мелкими, но в последствии они могут привести к серьезным разрушениям и основания и всего дома.

  1. Некачественное исследование грунта на участке. При неправильном определении глубины промерзания грунта или не точном определении залегания грунтовых вод качество устраиваемого основания значительно снижается. Следовательно, фундамент прослужит не 100 лет, а намного меньше. Аналогичный результат можно получить, если пренебречь показателями пучинистости грунта и его просадки.
  2. При замешивании бетонного раствора допускаются следующие ошибки:
    • Используется цемент низкой марки.
    • Не соблюдаются пропорции.
    • Допускается смешивание раствора с землей.

    Данные факторы отрицательно влияют на качество готового бетона и фундамента в целом.

  3. Использование расколотых бетонных блоков или арматуры несоответствующего размера может привести к преждевременному растрескиванию фундамента.
  4. Много ошибок допускается на основном этапе возведения ленточного фундамента:
    • Неправильная разметка может привести к перекосу фундамента.
    • Траншея, вырытая на недостаточную глубину, также пагубно скажется на качестве основания.
    • Неправильная укладка гидроизоляции приведет к утечке воды из бетонного раствора, чем ухудшит его прочность.
    • Не выдержанный температурный режим при застывании бетона отрицательно скажется на прочности фундамента.
    • Преждевременное снятие опалубки приведет к уменьшению срока службы фундамента.

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо тщательно контролировать каждый этап возведения ленточного фундамента.

к оглавлению ↑

Ориентировочная стоимость ленточного фундамента

При проектировании дома рассчитывается стоимость каждого этапа. При подсчете затрат на возведение фундамента ленточного типа во внимание берутся следующие факторы:

  • Стоимость материала для обустройства фундамента.
  • Исследование и подготовка участка.
  • Рытье траншеи и подготовка основания.
  • Сборка опалубки.
  • Армирование фундамента.
  • Заливка бетоном или установка блоков.
  • Использование строительной техники.
  • Привлечение дополнительных трудовых ресурсов.

Нельзя утверждать об одинаковой стоимости ленточного фундамента. В разных регионах она может быть разной.

Фундамент является самой ответственной частью строения, поэтому при его закладке необходимо соблюдать все правила и рекомендации. Это поможет избежать неприятных ситуаций при эксплуатации основания.

    

stroykarecept.ru

Обустройство ленточного фундамента своими силами

Способов возведения фундамента для частного дома много, и ленточный является одним из самых востребованных. Благодаря своей надежности и простоте заливки, ленточный фундамент предпочитают большинство строителей. Даже новичок, который никогда раньше не сталкивался с возведением фундамента, сможет легко справиться с этой задачей.

 Ленточный фундамент идеально подойдет не только для строительства небольшого дачного домика, но и при обустройстве коттеджа с подвалом или цокольным этажом.  

Фундамент является основной частью всей стройки. От его качества напрямую зависит, сколько простоит дом. Да и по цене, возведение фундамента займет треть от общей цифры на строительство. Поэтому обязательно нужно сделать исследование типа почвы, наличие грунтовых вод и глубину промерзания. Эти показатели помогут определиться с желаемой глубиной и толщиной нашего фундамента. Если этого не сделать, то с годами стены вашего дома могут пускать трещины и разрушаться.

Подготовка участка и выполнение разметки

Когда проект и все исследования грунта на руках, можно смело приступать к подготовке участка под строительство. В первую очередь нужно убрать весь мусор и выровнять поверхность. Если участок имеет неровности, лучше нанять специальную технику, которая за несколько часов все выровняет.

Исходя из размеров дома указанных в проекте, нужно сделать разметку внутренних и наружных границ вашего фундамента. Сделать это можно с помощью деревянных колышков забитых в землю и соединенных между собой проволокой или леской.

 Для того чтобы эти колышки не пришлось постоянно переставлять и сделать все с первого раза, нужно выполнить следующие действия:

·  разметку нужно начинать с выявления оси вашего дома;

·  сначала отмечаем первый угол, от которого протягиваем шнур к двум следующим;

·  для определения четвертого угла лучше воспользоваться угольником;

·  измеряем диагонали всех углов и если они совпадают, укрепляем натянутые между собой шнуром колышки;

·  для выполнения внутренней разметки повторяем все действия.

После выполнения разметки, нужно определить самую низкую точку участка, с которой и начать высчитывать глубину котлована. Это поможет избежать сильных перепадов глубины будущего фундамента. Высота напрямую зависит от количества возводимых этажей и наличия подземных вод. Все эти данные указаны в вашем проекте.

Если грунт легкий, вырыть котлован можно вручную. Но если участок, расположенный на глинистых грунтах с кучей мусора, лучше воспользоваться услугами экскаватора. Рыть траншею на глаз не рекомендуется, лучше периодически проверять глубину с помощью водяного уровня. Это поможет избежать дальнейших проблем.  

Собираем опалубку и армопояс

Дно траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, толщина которой должна быть не менее 150 мм. Подушка поможет снизить нагрузку на фундамент, распределив ее по всей площади. Это значительно сократит затраты на материалы. Утрамбовывать песок, нужно постепенно увлажняя. Это поможет ему быстрее и лучше улечься. Верх песчаной подушки нужно засыпать слоем щебня, он значительно усилит прочность вашего будущего фундамента.

Перед началом заливки, требуется соорудить опалубку. Она может быть собрана из фанеры, досок, метала и прочих строительных материалов. Для прочности конструкции, ее можно соединять гвоздями, шурупами или проволокой. Еще опалубку можно заказать у фирм, которые сдают ее в аренду. Но это обойдется не дешево.

Самый распространенный способ опалубки из дерева. При ее соединении, шляпки гвоздей нужно расположить внутри. Это поможет при разборке и сделает стенки фундамента ровными. Сверху нужно закрепить шнур на высоте, до которой планируется заливать фундамент. Натягиваем его по всему периметру. Отверстия для водопроводных и канализационных труб лучше спланировать сразу. Это поможет избежать дальнейших мучений с проделыванием отверстий в крепком бетоне.

Сама опалубка бывает съемной и неразборной. Несъемная опалубка обычно собирается из полистирольных плит, которые в дальнейшем служат как утеплитель.

При частном строительстве, чаще всего используют более дешевую съемную опалубку, изготовленную из фанеры или деревянных досок. Ее изготовление достаточно простое, но требует особого внимания, так как поддается сильному давлению бетона. Она не должна содержать щелей, через которые сможет вытекать готовый раствор. Крепление нужно делать прочным с возможностью быстрого демонтажа при застывании.

Сделанная опалубка своими руками собирается в виде щитов. Дальше их нужно скрепить в единую конструкцию с помощью подготовленных стяжек и хомутов. Щиты, нужно установить в траншею не закрыв при этом крепежные элементы. Они должны расположиться снаружи, а внутри выйдет ровная поверхность.

Сделать разборную опалубку можно из обрезной доски второго сорта. Ее толщина должна быть не менее 10 мм, чтобы выдержать нагрузку. Для каркаса лучше использовать брус 50х50. Всю эту конструкцию нужно соединить хомутами и стяжками, которые можно сделать из остатков доски.

Необструганная поверхность доски используемой для опалубки, не обеспечит идеально ровной поверхности. Она выйдет шероховатая, но это сыграет плюсом при дальнейшей штукатурке и утеплении фундамента.

Опалубка, выполненная из фанеры, может использоваться повторно. Для того чтоб она не раскисала и легко разбиралась, нужно постоянно оббивать ее пленкой. Это поможет не только уберечь фанеру, но и забыть о вытекании бетонной смеси наружу.

Комбинированную опалубку чаще используют при возведении свайно-ленточных и заглубленных фундаментов. В данном варианте, подземная часть опалубки делается несъемной, а надземная собирается из фанеры и досок, которые легко можно разобрать.

Собрав опалубку, нужно хорошо ее укрепить, чтоб не дать разъехаться под давлением заливаемого бетона. На этом этапе лучше не экономить на опорах соединенных между собой и забитых в землю. Прочная конструкция, избавит вас от крупных потерь дорогого бетона, который может разрушить слабую опалубку и вылиться наружу.

Выполнив все правильно, переходим к укладке армопояса. При его монтировании лучше использовать арматуру диаметром 12 мм и вязальную проволоку. Сваривать каркас не желательно. Это ослабит метал и он быстро сгниет в бетоне.

Связывать каркас нужно так, чтобы получались квадратные ячейки по 30 см. Вязальная проволока обеспечит хорошую гибкость конструкции при сдвигах грунта весной, когда грунтовые воды поднимаются выше. При укладке армопояса, нужно соблюдать отступ от стен фундамента со всех сторон по 4-5 см. Если пояс будет вплотную с опалубкой, то есть возможность что арматура окажется снаружи и начнет гнить от воздействия окружающей среды.

Процесс заливки ленточного фундамента

Узнать нужное количество бетона для заливки, можно посредством перемножения высоты, длинны и ширины нужного ленточного фундамента. Готовую смесь для заливки можно приготовить своими силами. Для этого потребуется смешать песок, щебень и цемент в следующей пропорции: 3-5-1. Где предполагается 3 части песка, 5- щебня и 1- часть цемента. Все хорошо смешать в бетономешалке и разбавить водой. Воды добавлять в зависимости от того, какой густоты нужен раствор. Цемент для фундамента лучше использовать марки М-400. Он имеет хорошие свойства застывания и достаточно крепкий для возведения фундаментов.

Приготавливая бетон вручную нужно много времени и терпения. Залить фундамент за один раз при таком приготовлении, не выйдет. Это поведет за собой образование холодных швов, через которые впоследствии сможет просачиваться вода, разрушая фундамент изнутри.

 В этом случаи лучше использовать бетон заводского приготовления. Он соответствует всем нормам и быстро доставляется на участок специальными бетоновозами. При машинной заливке, нужно обязательно подготовить удобные подъезды ко всем углам фундамента. Если машина не сможет своевременно подъехать, бетон может застыть и это понесет финансовый ущерб по вашему карману. При необходимости бетон можно разбавить водой прямо в машине.

Процесс заливки ленточного фундамента проходит следующим образом:

·  заливать бетон нужно небольшими слоями по 20-30 см;

·  все залитые слоя обязательно трамбуются, чтобы избежать воздушных пустот;

·  для избегания пустот, нужно тщательно простукивать опалубку по всему периметру;

·  заливать бетон строго по уровню закрепленной предварительно веревки;

·  когда фундамент зальется, его поверхность нужно выровнять мастерком и местами протыкать арматурой для извлечения воздуха.

 После заливки нужно обязательно дать ему выстояться. Обычно рекомендуется подождать около месяца, за меньшее время он не успеет набраться всей прочности. В солнечные дни его нужно поливать несколько раз на день, чтобы избежать резкого высыхания, которое повлечет растрескивание. Опалубку можно снимать уже через две недели, но лучше через месяц после полного затвердевания. 

houseinform.ru

Обустройство ленточного фундамента

Обустройство ленточного фундаментаПодготавливаем площадкуВо-первых, убираем с площадки мусор и в целом все, что будет мешать нам в процессе выполнения работы.Во-вторых, снимаем верхний плодородный шар грунта (обычно его высота составляет 150-200 мм). Если этого не сделать, сгнившие в будущем растения испортят фундамент. Грунт лучше стараться снимать по уровню и тщательно разравнивать – это упростит процесс последующей разметки основания (не надо будет тратить время на определение самых высоких и самых низких углов, что позволит сэкономить время).В будущем пространство площадки, не занятое бетонной лентой, надо будет заполнить уплотненным грунтом, очищенным от разного рода органики.Размечаем фундаментМы выровняли площадку по уровню и можем начинать разметку с любого угла – перепадов по высоте не будет.В месте расположения любого наружного угла вбиваем в землю арматурный стержень либо деревянный брусок. Отмеряем расстояние до следующего угла и вбиваем там новый брусок/стержень. Натягиваем между вбитыми ориентирами веревку. Повторяем для каждого угла ленты.Разметив углы ленты, мы получим расположенные рядом пары брусков (как показано на фото). Для удобства соединяем их сверху горизонтальной перекладиной из бруса.Замеряем длины диагоналей. Если совпадают – все нормально, если расходятся – мы допустили ошибку. Повторяем процесс разметки более внимательно.Приступаем к земляным работамКопаем траншеи в соответствии с разметкой. Рекомендации по выбору оптимальной глубины траншей приводились ранее. Грунт далеко не убираем – его мы потом используем для заполнения углублений, образовавшихся на первом этапе работы (упоминалось в соответствующем пункте).Дно и стенки траншеи выравниваем по уровню и уплотняем. Если грунт осыпается, устанавливаем временную опалубку из досок.Делаем песчаную подушкуИспользуем чистый мелкозернистый песок. Толщина слоя засыпки – от 200 мм. Чем выше показатели пучинистости грунта, тем больше нужно насыпать песка (вплоть до 600 мм и даже более).Песок удобнее засыпать небольшими (10-15 см) слоями. На фото показано приспособление для ручной трамбовки песка.Трамбуем песокЧтобы песок лучше трамбовался, проливаем его водой. Делать это лучше перед укладкой материала в котлован, чтобы не размыло.Контролируем ровность подушкиС помощью уровня проверяем ровность подушки. Ликвидируем перепады, убирая лишний песок или добавляя его там, где засыпка имеет недостаточную высоту.Примечание! На участках с высоким уровнем подземных вод вместо полностью песчаной подушки целесообразно обустроить засыпку из песка и щебенки в соотношении 1:1,5. Щебень обычно засыпается снизу песка. Делаем опалубку На схеме ниже детально продемонстрировано, из каких элементов состоит данная конструкция.Вам остается лишь подготовить требуемое количество заготовок, скрепить их при помощи винтов (чтобы в будущем было проще разбирать) и установить в траншеи.Опалубка установленаВ опалубку можно уложить слой гидроизоляционного материала (к примеру, полиэтиленовой пленки). Наличие такового исключит уход влаги из бетонного раствора.Армируем конструкциюАрматурную сетку можно сделать прямо в опалубке (сначала в 2 ряда устанавливаются вертикальные пруты, затем, перпендикулярно по отношению к ним, крепятся горизонтальные поперечины, обычно имеющие меньший диаметр) либо «на земле» (затем готовая сетка размещается в опалубке). Второй вариант более удобен в реализации, в остальном между ними никаких различий.Для соединения прутов в местах пересечения используем либо вязальную проволоку, либо специальные фиксаторы для арматуры (более удобный вариант). Крепить сваркой не советуем – прослужит такая конструкция меньше.Важно! Арматурную сетку нельзя ставить прямо на основание – ее поведет. Нужно обеспечить минимум 5-сантиметровый промежуток между подушкой и прутами. Для этого используем либо устойчивые камни (дешевле) либо специальные фиксаторы-подставки (удобнее, проще и быстрее). Аналогичный зазор должен быть обеспечен между упрочняющей сеткой и «верхушкой» заливки.Армируются как ленты для наружных стен, так и опорные элементы для внутренних перегородок.Готовим бетонПри желании можно купить раствор в готовом виде – сэкономите время.Полезный совет! Даже для обустройства ленточного фундамента под компактную баню 3х4 м понадобится достаточно много бетона. Быстро приготовить его вручную будет достаточно трудно – лучше заранее побеспокойтесь о покупке или хотя бы аренде бетономешалки.Бетон готовим по стандартному рецепту: берем долю портландцемента марки М400, на нее – 3 доли чистого мелкозернистого песка, к ним – 5 долей щебенки. Количество воды определяем по весу цемента – жидкости должна быть примерно половина от этого показателя. На выходе получаем однородную массу средней густоты.Заливаем бетонЗаливаем раствор равномерным горизонтальным слоем, параллельно разравнивая его лопатой и протыкая арматурным стержнем, чтобы устранить лишний воздух (по возможности для этого рекомендуется приобрести/арендовать специальное приспособление – глубинный вибратор).Убеждаемся, что заливка выровнена по уровню.После заливки простукиваем деревянным молотком или бруском по стенкам опалубки – это дополнительно будет гарантировать правильное распределение смеси.Оставляем фундамент набирать прочностьПо стандарту бетон застывает и набирает требуемую прочность в течение 28 суток.Полезный совет! Чтобы в реакцию вступил весь цемент, ежедневно проливаем поверхность заливки сравнительно небольшим количеством воды (в особенности актуально для теплого времени года – при недостатке жидкости заливка потрескается). После проливания водой укрываем фундамент полиэтиленом (не даст солнечному теплу слишком быстро испарить воду и дополнительно обеспечит защиту бетона от атмосферных осадков). Если на улице холодно, поверх полиэтилена укладываем слой утеплителя (удобнее всего использовать пенопласт, он не боится влаги, мало весит и легко укладывается/снимается).Опалубку убираем не ранее, чем бетон застынет (на это уходит 1-1,5 недели). В целом же профессионалы рекомендуют оставлять опалубку до полного набора бетоном прочности.

myremdom.ru