Монолитный железобетонный цоколь — особенности и технология строительства. Монолитный фундамент с цокольным этажом


Монолитный фундамент с цокольным этажом своими руками

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментахФундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      фундамент лента

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Установка опалубки

      Заливка фундамента под дом

      вухэтажного загородного дома с мансардой

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундамента

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Опалубка для ростверка

      Как армировать ростверк

      Арматура траншея

      Необходимость устройства опалубки

      гидроизоляция цоколя

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоискусственный материал

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Что такое цоколь

      Закрыть свайный фундамент

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи
    • ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоиспытания свай

      Динамические и статические испытания свай

      Использование железобетонных свай

      Использование железобетонных свай

      винт свая

      Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

Плитный фундамент с цокольным этажом: особенности строительства

«Скелет» плитного фундамента

«Скелет» плитного фундамента

Фундаментная плита под цокольный этаж — это наиболее логичный вариант обустройства основания для малоэтажного здания. Его можно предусмотреть и на слабых почвах, и при глубоком их промерзании, а так же в условиях повышенной влажности и пучинистости грунта.

У такого типа фундамента есть один-единственный недостаток: значительная цена. Однако она вполне оправдывается высокой надёжностью конструкции и долговечностью постройки в целом. Поэтому можно смело констатировать, что плитный фундамент с цокольным этажом, возводимый при строительстве частного дома, является самым правильным решением.

Особенности заглубляемой монолитной плиты

Вообще, данный вид фундамента относится к категории мелкозаглубляемых – то есть плита заливается практически на поверхности грунта. И только когда плитный фундамент и цокольный этаж составляют единое целое, его можно заглублять хоть на всю высоту стен. Толщина такой плиты должна быть не менее 20 см, хотя поверхностный вариант может иметь и вдвое меньшую толщину.

Чем меньше стыков – тем выше герметичность

Теоретически, стены подвального этажа, соприкасающиеся с грунтом, возводимые не на ленточном, а на плитном фундаменте, могут выкладываться из кирпича. Но гораздо надёжнее, когда они так же выполнены монолитным способом. И дело тут даже не в прочности, а в герметичности ограждающих конструкций.

При монолитном варианте устройства стен заглубляемых помещений, получается нечто, напоминающее бетонную чашу бассейна. Данный вид фундамента так и называется: фундаментная монолитная плита под цокольный этаж. Он удобен ещё и тем, что поверхность плиты послужит отличным основанием для устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать).

Цокольный этаж на плитном фундаменте

Цокольный этаж на плитном фундаменте

Кирпичу отдают предпочтение тогда, когда нет времени на ожидание набора бетоном прочности. При этом самым слабым местом являются стыки между основанием и подошвой стен, а так же сами швы кладки.

Как их не заделывай, но со временем влага находит себе путь, и именно в этих местах. Поэтому, проектировщики чаще отдают предпочтение именно монолитному способу возведения стен подвала или цокольного этажа.

Альтернатива кирпичу и бетону

Альтернативным вариантом является сборно-монолитный способ, при котором возведение стен осуществляется с применением дырчатых блоков УДБ. Они служат несъёмной опалубкой: при их использовании сокращается не только время возведения стен, но и уменьшается количество расходуемого на заливку бетона.

Обратите внимание! Таким образом, можно уйти от недостатков и монолита, и кирпичной кладки. По прочности, сборно-монолитные стены нисколько не уступают монолитным благодаря тому, что внутренние каналы кладки заливаются бетоном, и вертикально армируются установленными арматурными стержнями, как это показано на фото снизу.

Стены из блоков УДБ

Стены из блоков УДБ

 Итак:

  • При монолитном или сборно-монолитном возведении стен, цокольному этажу гораздо проще обеспечить герметичность, так как стыков между стенами и полом не будет. Это наиболее актуально в ситуациях, когда грунтовые воды находятся достаточно близко. Остаётся только разобраться в том, как устроен плитный фундамент для цокольного этажа, для чего вашему вниманию будет представлено видео в этой статье.
  • Вряд ли, конечно, хозяин будет осуществлять его устройство своими руками, так как здесь объём работ для целой бригады, выполняемый в несколько этапов. Да и заливка плиты представляет собой непрерывный процесс, который нужно закончить за один день, и рабочие руки тут на вес золота.
  • Заметим, что бетонщики должны руководствоваться проектной документацией, а не просто «ценными указаниями». Но для того, чтобы понять, не допускаются ли при устройстве фундамента нарушения, заказчик, каковым и является владелец будущего дома, должен как минимум иметь представление о технологии.

Осуществлять контроль нужно сразу – ведь потом, когда дом уже будет сдан в эксплуатацию, исправлять что-либо будет поздно.

Начинаем с подготовки

Так как цокольный этаж может быть заглублён до половины высоты стен, а подвальный – на всю высоту, то под будущий фундамент выкапывается котлован. Глубина его должна учитывать не только уровень отметки пола цокольного этажа и толщину плиты, но и толщину подготовительных слоёв. Одним из них является песчано-гравийная подсыпка, а другим, бетонная подготовка.

Для чего и как всё это делается – об этом расскажет наша дальнейшая инструкция:

  • Для замены слабого грунта на более прочный слой, выравнивания дна котлована, а так же равномерного распределения нагрузок, под фундаментом должна быть произведена правильная подготовка.
  • Прежде всего, это песчаная подушка, технология устройства которой так же устанавливается проектом. Её толщина и степень уплотнения, зависят от качества грунта на участке, степени его влажности.
  • Площадь плитного фундамента соответствует площади этажа, поэтому отсыпка и уплотнение подготовительного слоя выполняется по всему котловану. Это может быть не только подушка из песка, но и ещё один слой из крупнофракционного материала: щебня или гравия.

Песчаная подготовка под фундамент

Песчаная подготовка под фундамент

Что даёт щебёночная подсыпка?

Многие задаются вопросом: для чего при подготовке применяют щебень (гравий), и нужен ли он вообще?

Обратите внимание! Если щебень и используют, то насыпают поверх песка, слоем не более 10 см, и, так же как и песок, обязательно трамбуют. При этом гранулы щебня вдавливаются в песок, и тем самым эффективнее уплотняют подушку. Это и есть основная цель крупнофракционной отсыпки, а что касается  дренирующих свойств щебня, то никаких преимуществ перед песком, в этом плане у него нет.

Как вариант, строители применяют природную гравийно-песчаную смесь, либо с помощью бульдозера смешивают песок и щебень на месте, непосредственно перед распределением их по дну котлована. Трамбование осуществляется виброплитой или дорожным катком.

Трамбовка и увлажнение подушки

Утрамбовать песок тоже нужно правильно. Прежде всего, он должен иметь оптимальную влажность, для чего подушку предварительно проливают водой.

Однако вода должна иметь возможность уйти, и если строительство ведётся, к примеру, в глинистом грунте, который отличается очень слабыми дренирующими свойствами, проливка выполняется в меньшем объёме, или не выполняется вообще.

Песок ровняют бульдозерами и проливают водой Уплотнение песчано-гравийной отсыпки виброплитой Уплотнение песчано-гравийной отсыпки виброплитой

Итак:

  • Если учесть, что строительство частных домов обычно производят летом, когда влага достаточно быстро испаряется, о переувлажнении песчаной подушки можно не переживать.
  • Её толщина определяется, исходя из того, насколько близко находятся грунтовые воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Капиллярный подъём влаги в слое песка, обычно составляет не более 30 см – вот это и есть оптимальная толщина подсыпки. Но при необходимости, она может быть и толще.
  • Хорошо утрамбовать её сразу по всей толщине невозможно даже дорожным катком. Поэтому трамбование выполняется поэтапно, слоями по 10-15 см. После того, как подушка выведена на нужную высоту, по периметру будущего фундамента устанавливают опалубку под заливку плиты.

Её высота должна учитывать и толщину бетонной подготовки, которая будет выполняться на следующем этапе. Перед заливкой подбетонки, песчаное основание ещё раз проливается водой – теперь это нужно для того, чтобы уменьшить его впитываемость.

Очерёдность и нюансы выполнения основных работ

Подбетонка, или бетонная подготовка, является подготовительным слоем, который настилается под фундамент цокольного этажа с монолитной плитой или лентой. Её основные задачи – это защита фундамента от возможных деформаций, вызванных усадкой грунта, и обеспечение удобства работы при вязке каркаса.

Подбетонка так же защищает горизонтальный гидроизоляционный слой, который располагается поверх неё, от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Подбетонка

Толщина бетонной подготовки обычно принимается 10 см. Её можно не армировать, но большинство строителей склоняются к тому, что в подбетонку всё же лучше заложить сетку. Её отсутствие может привести к растрескиванию бетона, а это непременно повлечёт за собой повреждение слоя гидроизоляции.

Итак:

  • Если хотите сэкономить, вместо стальной арматуры используйте композитную, которая обойдётся вдвое дешевле. В малоэтажном строительстве, стеклопластиковые или базальтопластиковые стержни можно применять даже и при заливке основной плиты.
  • Для устройства бетонной подготовки применяется тощий бетон М150, или М75. В его толщу, обычно по периметру и центру, закладывают вертикальные стержни арматуры, которые обеспечат прочное сцепление основной плиты с подбетонкой.
  • Бетонирование производят участками: залили бетон из растворонасоса, прошлись по нему с глубинным вибратором, затем окончательно распределили и уплотнили с помощью виброрейки. Пока одни рабочие ровняют уже залитую секцию, другие производят заполнение бетоном следующего участка.
Армирование полимерной арматурой Армирование полимерной арматурой Выпуски арматуры в подбетонке, обеспечат её прочное сцепление с фундаментом Выпуски арматуры в подбетонке, обеспечат её прочное сцепление с фундаментом Поверхность бетона ровняют виброрейкой Поверхность бетона ровняют виброрейкой

Повторимся, что подготовка под фундамент должна быть по всей площади выполнена за один день.  Через несколько часов — после того, как бетон схватится, его начинают проливать водой. Несколько проливок производят в первый день, и ещё многократно проливают в течение всего следующего дня.

Делается это для того, чтобы в жару или при ветреной погоде не нарушался процесс естественной гидратации бетона. Через 2-3 дня по его поверхности уже можно ходить, и рабочие могут приступать к наклейке гидроизоляционного материала.

Устройство гидроизоляции под плиту

Сегодня существует множество гидроизоляционных материалов: пропиточные, окрасочные, инъекционные. Но для того, чтобы защитить от грунтовой влаги цокольный этаж на фундаментной плите, ничего лучше рулонных материалов на битумной основе и придумать невозможно.

  • При замешивании бетона, в него добавляют водоотталкивающие добавки — но они не обеспечивают стопроцентный барьер капиллярному подсосу влаги. Поэтому дополнительная защита никогда не повредит. При монтаже рулонного материала, первым слоем идёт битумная мастика, которая в данном случае играет роль клеевой основы.
  • Она сама по себе является неплохой преградой для влаги, так что гидроизоляция получается двойной. А учитывая, что клеят гидроизол или рубероид в два слоя – тройной. К тому же, это самый надёжный и экономный по затратам способ изоляции поверхности бетона, осуществляемой на больших площадях.
  • Если раньше из рулонных материалов были только пергамин, толь, да рубероид, то сегодня на рынке стройматериалов сегодня присутствует достаточно обширный ассортимент. Основой для упомянутых выше материалов является картон, тогда как современные варианты армируются стеклотканью, полиэстером, которые отличаются высокой прочностью на разрыв.
Выполняется наплавляемая гидроизоляция

Выполняется наплавляемая гидроизоляция

Их можно монтировать двумя способами: в виде свободной укладки материала со сваркой швов, и наплавки по всей площади подбетонки. В первом случае, материал расстилают насухо, сразу по всей площади. После того, как все листы уложены и подогнаны по размерам, начинают их склеивание по нахлёстам с помощью специального сварочного аппарата.

Обратите внимание! Полотна укладывают с нахлёстом в 12 см по продольным краям, и в 15 см по торцам. Важно так же соблюдать разбежку торцевых швов до 50 см.

Когда используется вторая технология, то, соблюдая те же параметры нахлёста, рулон раскатывают постепенно, прогревая его газовой горелкой. При этом битумная пропитка основы расплавляется, и намертво склеивает материал с поверхностью и соседними полотнами.

Первый слой гидроизоляции настилается поперёк основания, а второй – продольно. При этом прогревается не только разматываемый рулон, но и поверхность первого слоя. По окончании наклейки, для надёжности необходимо ещё раз пройтись с горелкой по швам.

Чтобы не повредить  гидроизоляцию в процессе работ по монтажу каркаса, поверх неё заливается растворная стяжка толщиной 4 см, и точно так же, как и подбетонка, она проливается водой.

Вязка каркаса и заливка фундамента

Как только защитная стяжка схватится, и по ней можно будет ходить, начинается монтаж каркаса. В частном строительстве, для этой цели обычно используют стержни профильной арматуры диаметром 12 мм, которые при укладке должны образовать ячейки размером 10*10 см. Как уже было отмечено, кроме стальных прутов, можно так же использовать и композитную арматуру.

Чтобы обеспечить каркасу надлежащую защиту от коррозии, его элементы должны быть скрыты в толще бетона. При наличии подбетонки, защитный слой составляет 35 мм. Обеспечить это расстояние помогают специальные фиксаторы для арматуры – так называемые «стульчики» соответствующей высоты. Их вы видите на картинке снизу.

Фиксация арматуры в проектном положении

Фиксация арматуры в проектном положении

Для вязки каркаса используется стальная проволока толщиной 1,2 мм. После того, как первая сетка связана, по периметру будущей плиты устанавливаются элементы в виде буквы «П» — они будут формировать высоту каркаса фундаментной плиты. Нижней ножкой они связываются с нижней сеткой, а к верхней ножке будут крепиться арматурины верхней сетки.

Обратите внимание! В процессе монтажа каркаса плиты, сразу же устанавливается закладная арматура (диаметром 16 мм) под вертикальные ограждающие конструкции — ведь плитный фундамент под цокольный этаж предполагает так же и монолитный способ устройства его наружных стен. По необходимости, эти выпуски будут наращиваться по высоте.

Заполнение опалубки бетоном Заполнение опалубки бетоном Распределение и уплотнение бетона Распределение и уплотнение бетона

В отличие от подбетонки, для заливки основной плиты должен использоваться бетон не ниже марки М200. В остальном, заливка, растяжка, уплотнение и проливка бетона, выполняются аналогично. Работа ведётся непрерывно, вне зависимости от времени суток, пока не будет залита вся плита.

Опалубка под заливку стен Опалубка под заливку стен

В течение первой недели, фундамент ежедневно, утром и вечером проливается водой, и ещё через три недели, можно будет приступать к заливке стен толщиной 25 см. В процессе ожидания набора бетоном прочности, рабочие занимаются установкой опалубки и вязкой каркаса под стены с тем, чтобы на 28-й день приступить к их заливке.

Заключение

И напоследок остаётся уяснить, как утеплить фундамент цокольного этажа. Так как плита, в данном случае, закладывается ниже уровня промерзания грунта, под её подошвой никакого утепления не предусматривается.

Если это необходимо, его осуществляют изнутри, при монтаже напольного покрытия — или же предусматривают в помещениях систему тёплого пола. Что касается стен, то их утепление выполняется снаружи, плитным пенополистиролом, поверх вертикальной гидроизоляции, которая так же может быть выполнена наплавляемым способом.

pogreb-podval.ru

Монолитный цоколь из железобетона - поэтапное строительство

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Монолитный цокольный этаж

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Цоколь из бетона

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

  • хорошая защита от проникновения воды;
  • повышенные прочностные показатели;
  • простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

Котлован

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

Вязка арматуры

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Несъемная опалубка

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Гидроизоляция и утепление

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

podvaldoma.ru

Монолитный цокольный этаж: этапы возведения

Как сделать монолитный цоколь своими руками?

Достаточно часто при строительстве частного дома встает вопрос: нужно ли строить цокольный этаж монолит, если да, то как это сделать? Следует знать, что цоколь способен придать зданию отличный вид, а также нести функциональную нагрузку. Если сам цоколь высокий, а фундамент низкий, то пространство под домом можно использовать как подвал, гараж или жилой этаж. Именно поэтому люди, которые думают о том, как построить цокольный этаж, должны определиться с тем, для каких целей будет строиться конструкция.

Армирование для заливки монолитного цокольного этажа

Первым делом необходимо вырыть котлован и дно его уплотнить подушкой из песка и щебня.

Многие люди хотят строить коттеджи с цокольными этажами лишь потому, что на сегодняшний день это модно. Но существуют и ситуации, когда без строительства цокольного этажа невозможно создать уютный дом. К примеру, тогда, когда участок, который предназначается для строительства, имеет немалый уклон. В данной ситуации цокольный этаж монолит будет практически погружен в землю с одной стороны, а с другой стороны он полностью останется на поверхности, то есть фактически создаст ровную площадку, на которой в дальнейшем будет осуществляться строительство частного дома.

Строения с цокольными этажами возводят и тогда, когда строительство многоэтажного здания из-за специфики грунта выполнить невозможно. В такой ситуации необходимо обратить внимание и на то, что данная конструкция с легкостью может возводиться только лишь в случае, если грунтовые воды залегают в песок на глубину, не превышающую 1,5 м от земной поверхности.

В процессе строительства цокольного этажа необходимо учитывать и конструкцию самого здания.

Схема устройства котлована

Схема устройства котлована.

Следует обратить внимание на фундамент, потому как цоколь монолит является отдельным его типом.

Общая технология устройства монолитного цоколя выглядит следующим образом. Прежде всего необходимо вырыть котлован, который равен периметру частного дома. Дно его следует уплотнить подушкой из щебня и песка. Далее на подушку понадобится уложить монолитные столбы и фундаментную плиту. Столбы на плите будут выступать в роли опор надземной строительной части. На них устанавливается другая плита, которая будет выступать в качестве первого этажа. Изготавливая цоколь, размещайте его между полом первого этажа и фундаментом, на плите.

Цоколь монолит может быть и жилым, поэтому в процессе его строительства понадобится позаботиться о том, чтобы в помещениях, которые располагаются в нем, можно было находиться без вреда для человеческого здоровья. Жилой цоколь монолит необходимо хорошо утеплить и защитить от гниения и сырости.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы выполнить строительство цокольного этажа частного дома своими руками:

Схема устройства цокольного этажа

Схема устройства цокольного этажа.

  • экскаватор;
  • щебень;
  • песок;
  • монолитные столбы;
  • фундаментная плита;
  • вода;
  • цемент;
  • стержни арматуры;
  • глубинные вибраторы;
  • необрезная доска;
  • битумные смеси;
  • кровельные материалы.

Самым распространенным типом цоколя является заглубленный. Дело не в том, что он красиво выглядит, а в том, что конструкция меньше подвергается попаданию влаги в нее, потому как вода будет быстрее стекать. Это даст возможность защитить цокольный этаж, стены дома и фундамент от разрушений. Выступающий тип цоколя рекомендуется строить в случае, если стены дома являются тонкими.

Вернуться к оглавлению

Нюансы, на которые стоит обратить особое внимание

Первым делом следует определиться с проектом. Дальше выбирается материал стенок. Это могут быть бетонные блоки или кирпич. Если имеющийся грунт не слишком перенасыщен водой, рекомендуется возводить цоколь из облегченных бетонных блоков с пустотами. При выборе материала понадобится обязательно проконсультироваться с опытным архитектором. Скорость постройки будет напрямую зависеть от выбора хозяина участка. К примеру, на строительство цокольного этажа из блоков необходимо потратить меньше времени, чем на строительство цоколя из кирпича. Самым прочным является цоколь монолит, о котором есть смысл узнать подробнее.

Фундамент для цоколя может быть ленточным или монолитным.

Есть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание в процессе строительства дома с цоколем:

Схема вентиляции цокольного этажа

Схема вентиляции цокольного этажа.

  1. Отопление и вентиляция. Строительство частного дома с цоколем подразумевает наличие вентиляционных отверстий в нем, потому как достаточно часто в данную часть здания попадает лишь небольшое количество воздуха. Особенно важно это принять во внимание, когда в конструкции планируется обустроить гараж, котельную и т.д. Понадобится подумать и об отоплении, особенно если планируется строительство цоколя под прачечную, развлекательное помещение или тренажерный зал.
  2. Оптимальная прочность изготавливаемой конструкции. Следует знать одну из наиболее распространенных ошибок. Многие люди желают придать данной конструкции дополнительную прочность. В зависимости от типа грунта цокольный этаж возводится с помощью определенных материалов. Однако в большинстве случаев данное действие является неоправданным, в результате смета на строительство цоколя равна возведению частного дома, не считая работ, связанных с отделкой. Именно поэтому необходимо выбирать архитекторов и строителей с большим опытом работы. Они смогут выполнить работу максимально качественно и с учетом имеющихся особенностей грунта.
  3. Гидроизоляция. Даже если грунт не слишком перенасыщен водой, гидроизоляция цоколя и фундамента должна быть выполнена обязательно. Построить частный дом с цокольным этажом без гидроизоляции — значит загубить в целом всю постройку, даже если планируется использовать его как котельную или подвал. Высокая влажность способна разрушить материал стен, вызвать образование грибка, неприятные запахи и другие различные неприятности. При строительстве данной конструкции понадобится позаботиться о дренажном стоке и об отмостке вокруг здания.

Вернуться к оглавлению

Как начать сделать цоколь монолит?

Схема приготовления раствора бетона

Схема приготовления раствора бетона.

Как уже упоминалось ранее, начинать строительство цоколя следует с котлована. Если копать котлован в весенний период времени, существует большая вероятность того, что в нем будет вода. Воду понадобится или откачать, или дождаться, пока она сама уйдет. Следующим шагом будет формирование подушки из бетона и песка, которая сможет создать естественный дренаж для ленточного основания. Как речной, так и карьерный песок хорошо подойдут для того, чтобы сформировать подушку.

При выборе бетона рекомендуется отдавать предпочтение бетону низкой марки (к примеру, М25 или М50). Не следует экономить при строительстве, потому как хорошее основание является гарантией сухого и чистого цоколя, а также того, что через некоторое время на стенах частного дома не возникнут трещины и другие виды деформации.

Чтобы избежать растрескивания подушки из песка, понадобится ее залить водой. Подушка в большинстве случаев выдерживается около 2-3 недель. Если сроки строительства сокращены, а погода жаркая и сухая, то данное время можно сократить до 1 недели.

Лента основания должна быть выполнена из тяжелого бетона марок М200 или М150. Армирование его происходит с применением стержней арматуры, которые имеют диаметр около 10 мм. Поперечное армирование выполняется с использованием арматуры диаметром 6 мм. Рекомендуется делать шаг стержней в 20 см.

Стоит обратить внимание, что понадобится соблюдать расстояние от сетки арматуры до низа ленточного основания в 20 мм. Это расстояние способно обеспечить защиту фундамента от грунтовых вод и агрессивной среды. Опытные проектировщики рекомендуют при выполнении проемов окон в цоколе предусматривать их расположение с восточной, западной и южной стороны. Их устройство с северной стороны повлечет за собой продавливание снегом стекла, а также проникновение воды от снега в случае появления первых лучей солнца.

Вернуться к оглавлению

Прочный цоколь монолит на плите: этапы возведения

Варианты гидроизоляции цокольного этажа

Варианты гидроизоляции цокольного этажа.

Любые работы с монолитным железобетоном необходимо разделять на 3 этапа. Сюда же нужно отнести и работы по возведению монолитного цоколя.

Первый этап заключается в сборке опалубки из дерева. Для ее возведения есть смысл использовать необрезную доску. Опалубку понадобится установить на распорках, потому как цокольный этаж монолит имеет большую высоту, в связи с чем стенки опалубки могут выдавливаться. Такой фактор может привести к потере формы стенки цоколя, что говорит о том, что потребуется потратить некоторое количество средств на его восстановление в дальнейшем.

Следует обратить внимание и на то, что в данном случае опалубка не подлежит повторному использованию.

Второй этап заключается в проведении арматурных работ. Для цокольной стенки необходимость выполнения пространственного арматурного каркаса обусловливается тем, что бетон плохо работает на растяжение, а на сжатие — хорошо. Для того чтобы определить наиболее эффективное армирование, необходимо обратиться к специалисту, потому как различная толщина и высота цокольной стенки нуждаются в индивидуальном рассмотрении.

На третьем этапе происходит заливка бетона. Смесь может быть заказана на заводе-производителе или приготовлена непосредственно на строительной площадке. Заливку монолитной стенки цоколя не нужно разбивать на этапы. Правильнее всего будет полностью залить ее. Чтобы смесь бетона не имела воздушных пустот, понадобится выполнить вибрирование смеси в процессе заливки глубинными вибраторами. Твердение смеси бетона выполняется на протяжении 30 суток.

Вернуться к оглавлению

Оклеечная или обмазочная гидроизоляция цоколя на плите: выбор подходящего способа

Гидроизоляция должна выполняться в 2 слоя. Выбор материалов, при помощи которых будет выполняться гидроизоляция цоколя, зависит от отсутствия или наличия подземных вод. Гидроизоляцией должны быть покрыты все горизонтальные и вертикальные участки стенок цоколя и фундамента в местах соприкосновения с земной поверхностью. Гидроизоляция пола и стен цокольного этажа выполняется снаружи дома, внутреннюю часть покрывать гидроизоляцией не нужно.

Схема утепления цокольного этажа

Схема утепления цокольного этажа.

Обмазочная гидроизоляция осуществляется при помощи использования битумных смесей путем нанесения их на поверхность в горячем состоянии.

Оклеечная гидроизоляция может быть выполнена из материалов для кровли по такой же технологии нанесения.

Ответ на вопрос, сколько стоит строительство цокольного этажа, могут дать только специалисты. В стоимость будут входить не только все необходимые материалы, но и проектные и подготовительные работы. Несмотря на это, можно назвать несколько составляющих, исходя из которых планируется стоимость строительства цоколя:

  • выбор материалов;
  • площадь;
  • услуги строителей и архитектора;
  • отделочные работы.

Сделать своими руками цоколь монолит на фундаментной плите очень просто. Для этого нужно приобрести необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

moifundament.ru

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Вернуться к оглавлению

Укрепление основания и гидроизоляция

Цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Вернуться к оглавлению

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вернуться к оглавлению

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

kladembeton.ru

Строительство фундамента с цокольным этажом: основные принципы

Стены монолитного цокольного этажа

Стены монолитного цокольного этажа

Если грунтовые воды не подходят близко к поверхности, предусмотреть под домом подвальный или полуподвальный этаж гораздо выгоднее, чем возвести дополнительный наземный этаж. А в случае, когда участок под строительство располагается на неровной местности или на склоне холма, это вообще самый оптимальный вариант.

Этим и объясняется столь часто задаваемый читателями вопрос: «Как построить фундамент и цокольный этаж?». Опираясь на видео в этой статье, мы постараемся дать на него исчерпывающий ответ, и расскажем не только о конструктиве и этапах строительства, но и о применяемых для этой цели материалах.

Структура заглубляемого этажа

Если говорить о конструктивных методах возведения заглубляемых помещений, то их всего два:

  1. На монолитной плите. В этом случае, именно она принимает нагрузки от веса здания и распределяет их по грунту, а так же является основанием для устройства пола. То есть, стены лишь передают нагрузки, а фундаментом здесь является пол.
  2. На фундаментной ленте. В этой схеме фундаментом являются стены, опирающиеся на сборную или монолитную подушку, подбетонку или просто на уплотнённый грунт. Это уже зависит от качества грунта и применяемого для возведения ленты материала. При такой структуре фундамента, прочного основания для пола нет, и его приходится устраивать по грунту.

Визуально разницу в конструктиве двух вариантов, вы можете видеть на представленном ниже фото.

Конструкции фундаментов цокольного этажа: варианты на плите и ленте

Конструкции фундаментов цокольного этажа: варианты на плите и ленте

При проектировании домов, выбор того или иного варианта осуществляется, исходя из многих факторов: габаритов здания, глубины промерзания грунта, его прочности и степени пучинистости. В зависимости от этих нюансов, определяется и уровень заглубления этажа.

  • Если это не более 1,25-1,4м, то есть половина высоты стен, то этаж именуется цокольным, или полуподвальным.
  • При большем заглублении, этаж считается подвальным.
  • Есть ещё и третий, комбинированный вариант — когда в одном из помещений цокольного этажа предусматривается погреб для хранения продуктов или вин (см. Винный погреб — оформление: советы по обустройству пространства). Но он приемлем только в тех случаях, когда устройство фундамента с цокольным этажом осуществляется на ленте.
Строительство фундамента с цокольным этажом и подвалом: схема

Строительство фундамента с цокольным этажом и подвалом: схема

Что касается различий в технологиях возведения заглубляемого этажа, то они связаны только с тем, какие применяются конструктивные материалы для строительства фундамента и цокольного этажа. Все возможные варианты мы и рассмотрим далее.

В основании монолитная плита

Если фундаментная лента заливается только по периметру здания и под внутренние несущие стены, то площадь плиты соответствует площади этажа. Понятно, что при этом расходуется значительно больше бетона и арматуры, а цена фундамента получается намного выше. Однако многочисленные преимущества такой конструкции с лихвой компенсируют эти затраты.

Обратите внимание! Монолитная плита подходит для всех видов грунтов — в том числе и пылеватых, глинистых, биогенных, на которых возводить дома на ленте не рекомендуется. Для плиты не страшны ни значительная глубина промерзания, ни высокая влажность грунта, ни его пучинистость. Не забывайте так же, что отдав предпочтение этому варианту, вам не придётся заливать основание для устройства пола.

Строительство фундаментов с цокольным этажом: заглублённая монолитная плита

Строительство фундаментов с цокольным этажом: заглублённая монолитная плита

Для стен, возводимых на монолитной плите (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства), достаточно толщины 25 см — даже если дом двухэтажный, тогда как ленточный фундамент в этом случае должен иметь толщину не менее 35 мм. А если грунт на участке непрочный, или грунтовые воды подходят близко к его подошве – то и ещё толще.

Все эти нюансы учитываются при проектировании, а если строительство ведётся без проекта, то всегда лучше выбрать изначально более надёжный вариант. Хотя залить такой фундамент своими руками не получится. Этим занимается целая бригада, а бетонирование должно производиться в течение одного рабочего цикла.

Тем не менее, являясь заказчиком строительства, вы должны если уж не знать наизусть, то хотя бы представлять себе устройство фундамента при цокольном этаже в общих чертах.

Этапы строительства на плитном фундаменте

Конечно, в пределах одной статьи невозможно рассказать о том, как строить фундамент цокольного этажа во всех подробностях и возможных вариантах. Поэтому наша инструкция обратит ваше внимание лишь на очерёдность производимых работ и применяемых в их процессе материалах.

Этапы строительства фундамента с цокольным этажом: вариант на плите Перечень работ и нюансы их выполнения
Разбивка осей здания

Разбивка осей здания

На этапе подготовки к началу работ нулевого цикла, производятся следующие работы:
  • расчистка земельного пятна под застройку;
  • организация временного подъезда;
  • прокладка внешних инженерных коммуникаций;
  • разбивка осей здания на поверхности.
Разработка котлована

Разработка котлована

Далее, на нужную глубину роют котлован, и на его дно с помощью геодезических инструментов переносят отметки с поверхности.

Обратите внимание! Здесь очень важно не перебрать грунт глубже проектной отметки, так как восстановить его природную прочность путём обратной подсыпки  и трамбовки невозможно.

Небольшие случайные переборы устраняются на этапе устройства песчаной подготовки. Если же перебор существенный, то компенсировать его можно только тощим бетоном.

Выполнение песчаной подготовки Выполнение песчаной подготовки Подготовка основания под фундамент является очень важным этапом. Для этой цели используют естественные грунты, препятствующие размыву основания поверхностными водами. Обычно это гравийно-песчаная смесь, которая лучше всего трамбуется. Оптимальная толщина подушки – 30 см.

Важно! Приступать к устройству фундамента нужно сразу же после окончания песчаной подготовки. Перерывы между этими работами не допускаются, а если они и делаются вынужденно, то необходимо принимать меры по сохранению природных качеств грунта на дне котлована.

Перед тем, как построить фундамент цокольного этажа, необходимо произвести работы по отводу поверхностных вод от котлована. Обычно предусматривают открытый сток в дренажный колодец, но могут применить и закрытую водоотводную систему.

Выполнение бетонной подготовки

Выполнение бетонной подготовки

Если вы планируете устроить кольцевой или пристенный дренаж, то заняться им следует именно на этом этапе. Далее:
  • Строительная площадка оборудуется необходимым инвентарём, материалами и конструкциями, после чего можно приступать к бетонной подготовке.
  • Её начинают только после доработки участков дна с недобором грунта, и устранения его переборов.
  • Основание должно быть не просто отсыпано песком или щебнем, но и качественно уплотнено: послойно и с обязательным увлажнением.
  • Бетонная подготовка служит прочным основанием для фундамента, и защитным слоем для сварной или наплавной гидроизоляции.
Гидроизоляция подошвы фундамента

Гидроизоляция подошвы фундамента

Перед началом установки каркаса и заливки бетона, с прижимной плиты, как ещё называют подбетонку, должна быть удалена грязь и нанесённый ветром мусор. Её поверхность так же следует промыть тёплой водой и просушить. Только в этом случае, рулонный материал хорошо приклеится к основанию.

На заметку! Заливку подбетонки и устройство горизонтальной гидроизоляции, можно объединить в один этап, если использовать материал нового поколения – профильную мембрану. Более подробно о ней вы сможете узнать из статьи на нашем сайте, посвящённой гидроизоляции.

Отметим, что данный вариант, хоть и обойдётся дороже, но позволит сократить трудозатраты и сроки возведения фундамента.

Монтаж опалубки и вязка каркаса

Монтаж опалубки и вязка каркаса

По окончании гидроизоляционных работ, по контуру будущей плиты устанавливается опалубка. Для этой цели могут использоваться доски или инвентарные разборные щиты. Опалубка должна обеспечивать проектное положение и размеры плиты. Щели в ней необходимо заделать, чтобы исключить утечку цементного молока.Монтаж арматурного каркаса, осуществляется по проекту, из стальных периодических стержней диаметром 10-12 мм, которые связывают в сетку, а затем и в пространственную конструкцию. Порядок её установки обязательно увязывается со схемой бетонирования.

Совет! При строительстве малоэтажных зданий, в качестве арматуры для фундамента можно так же использовать композитные стержни. У них прочность несколько ниже, но её вполне достаточно для  таких небольших нагрузок.

Устройство фундаментной плиты цокольного этажа: бетонирование плитного фундамента

Устройство фундаментной плиты цокольного этажа: бетонирование плитного фундамента

Очень важно, чтобы при бетонировании под каркасом оказался защитный слой арматуры. Для этого нижнюю сетку устанавливают не прямо на основание, а на специальные монтажные «стульчики» из пластика, или бетонные подкладки.

Обратите внимание! Использовать для этой цели обрезки арматуры или деревянные бруски, инструкцией запрещается. При наличии подбетонки, защитный слой снизу должен составлять 3,5 см, а если фундамент заливается, к примеру, по мембране, то эту цифру нужно увеличить вдвое.

Заливку  плиты необходимо произвести быстро, не более чем за две рабочих смены. Уплотнение смеси производится глубинными вибраторами до тех пор, пока из бетона не перестанут выделяться пузырьки воздуха, а на поверхности не появится цементное молоко.

В случае дождя, бетон следует предохранять от попадания воды. В процессе твердения бетона, за ним необходим правильный уход: регулярное увлажнение и накрывание плёнкой или брезентом.

Строительство цокольного этажа и фундамента: ФБС на монолитной плите

Строительство цокольного этажа и фундамента: ФБС на монолитной плите

Внимание! Движение транспорта, а так же укладка стеновых материалов, разрешается только после полного набора прочности бетоном.

При условии опирания на плитный фундамент, в качестве стенового материала можно использовать:

  • Монолитный железобетон в съёмной или несъёмной опалубке, для чего при заливке плиты закладывают вертикальные выпуски арматуры.
  • Сборные бетонные стеновые блоки ФБС.
  • Сборно-монолитный вариант: блоки УДБ плюс бетон.
  • Полнотелый и щелевой кирпич (облегчённая кладка). В заглублённой части глиняный кирпич, в наземной части — можно и силикатный.
  • Бетонные блоки мелкого формата с лёгким полистирольным или зольным наполнителем.
Комбинированная конструкция фундамента и цокольного этажа: стены из блоков и кирпича

Комбинированная конструкция фундамента и цокольного этажа: стены из блоков и кирпича

При возведении стен можно так же комбинировать крупные блоки, которые устанавливают в качестве маяков по углам и в местах пересечения наружных и внутренних стен, и кирпич. Именно этот вариант вы и видите на представленном выше фото. Вообще, при возведении стен из ФБС, кирпич практически всегда используют для закладки участков, не перекрываемых длиной блока.

Особенности строительства на ленточном фундаменте

О монолитной плите мы рассказали. Теперь, строим фундамент цокольного этажа в виде ленты (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий).

В части подготовки площадки под строительство, разбивки осей на поверхности и рытья котлована, здесь всё производится аналогично плитному варианту. Но естественно, на дне котлована сетка осей будет выглядеть по-другому, так как фундамент имеет иную конфигурацию.

Конструктивные материалы стен

Что касается технологии возведения, то она не одна, потому что ленточные фундаменты, в отличие от единственного варианта для плиты, могут возводиться не только из монолита.

Это:

  1. Блоки ФБС.

В зависимости от качества грунта на участке, они могут монтироваться:

  • На естественное основание;
  • На подбетонку;
  • На монолитную подушку;
  • На сборную подушку.
Рабочий чертёж на строительство фундамента цокольного этажа из ФБС

Рабочий чертёж на строительство фундамента цокольного этажа из ФБС

Когда строительство ведётся по проекту, все эти нюансы в нём указаны. На плане фундаментов подробно изложено, где и какого размера блок должен монтироваться, какие участки стен следует заложить кирпичом.

Если же предусматриваются монолитные участки, которые на нашем  чертеже выделены синим цветом, то указывается, какой класс бетона для этой цели должен использоваться.

  1. Кирпич. В отличие от стен подвала, возводимых по монолитной плите, кирпичный  ленточный фундамент может выкладываться только из полнотелого глиняного кирпича. Такая кладка обладает достаточной прочностью, и может вестись по таким же вариантам оснований, как и ФБС. Но если в основании не предусматривается монолитная подушка из бетона, то внизу кирпичной кладки должно быть уширение. Если стены, к примеру, кладут в полтора кирпича (380 мм), то ширина подошвы должна составлять 640 мм. Высота подушки будет складываться из 4-5 рядов кирпича. Этот способ достаточно трудоёмкий, но не требует таких временных затрат, как в случае с монолитом.
  2. Монолитный бетон с внутренним армированием. Это самый распространённый вариант. Этапы выполнения работ аналогичны заливке монолитной плиты. Разница только в том, что заливка выполняется не по всей площади цокольного этажа, а по всей высоте стен. Выполняется либо по монолитной подушке, либо по бетонной подготовке. Чаще всего, монолитные стены комбинируют с кирпичными: заливку производят только в заглублённой части, а наземную (цокольную) часть выкладывают из кирпича.
Монолит плюс кирпичная кладка Монолит плюс кирпичная кладка Монолитные стены цокольного этажа для дома на склоне Монолитные стены цокольного этажа для дома на склоне Структура ленточного фундамента Структура ленточного фундамента
  1. Бутобетон. Это тоже вариант монолита, но он более прост в исполнении, так как не требует внутреннего армирования. Опалубка просто заполняется бутовым камнем, а потом заливается жидким цементно-песчаным раствором. Как и в случае с кирпичной кладкой, подошва фундамента должна уширяться: 400 мм и 500 мм соответственно. Этот вариант удобен и выгоден для людей, живущих в местностях, где бутовый камень является бросовым материалом, который можно насобирать, к примеру, на берегу реки.
  2. Бутовая кладка. От бутобетона она отличается тем, что камень используется более крупного формата, и кладётся на раствор как кирпич или блок. Такая стена должна быть самой толстой: минимум 600 мм вверху, и 800 мм в подошве. Цифры мы привели усреднённые, так как на толщину стен подвала влияют: уровень заглубления, длина пролётов, марка используемого раствора. Бутовый фундамент не столь популярен, как обычный монолит. Но в местностях, где поблизости есть карьер, и камень можно купить за копейки – почему бы и нет. Во всяком случае, строительные нормы это разрешают.

Устройство полов по грунту

Если при возведении цокольного этажа на монолитной плите беспокоиться об устройстве пола не приходится, то в случае с ленточным фундаментом, у нас есть только стены. Пол только предстоит сделать, и самый ответственный момент здесь заключается в том, чтобы его примыкание к стенам фундамента было герметичным.

Фундаментные стены выведены на поверхность, а пола нет

Фундаментные стены выведены на поверхность, а пола нет

  • Технология устройства пола по грунту, сходна с процессом заливки плитного фундамента. Разница только в толщине бетона — а так же в армировании, которое здесь производится только одним рядом сетки.
  • Во внутреннем контуре фундаментной ленты находится естественный грунт, который, чаще всего, не может служить основанием для пола. Причина банальна – его требуется выровнять и вывести в единую плоскость согласно проектной отметке.
  • Поэтому поверхность грунта сначала дорабатывается: недоборы грунта срезаются, а переборы подсыпаются и уплотняются (или бетонируются). Далее, идёт нежёсткий подстилающий слой из песка и гравия.

Обратите внимание! Некоторые делают чисто песчаную подушку, но при использовании наряду с песком гравия или щебня, уплотнение подушки получается более качественным. Это архиважный момент, так как при некачественном уплотнении, в результате усадки грунта пол может и просесть. Не отсыпают только скальные и крупнообломочные грунты, так как они не подвержены ни усадкам, ни морозному пучению.

Примыкание к стенам подвала пола помещения изнутри, и отмостки снаружи

Примыкание к стенам подвала пола помещения изнутри, и отмостки снаружи

После нежёсткого слоя, идёт жёсткий подстилающий слой – то есть, выполняется всё та же бетонная подготовка с толщиной 50 мм. Если грунт на участке не пучинистый, её можно заменить на профильную мембрану. Она, как и подбетонка, убережёт от повреждения утеплитель, который будет в структуре пола следующим.

Если постилающим слоем будет не мембрана, а бетонная стяжка, то поверх неё придётся выполнить гидроизоляцию — рулонный материал, наклеенный на мастику. Выполняют её минимум в два слоя, с 15-сантиметровым нахлёстом на стены, что и обеспечивает водонепроницаемость стыкам.

Важно! Все эти меры не дают гарантии, что высоко поднявшаяся грунтовая вода не сможет просочиться в помещения. Поэтому, при неблагоприятной гидрогеологической обстановке на участке, предпочтение лучше отдать полностью монолитному варианту на плите, так как в нём между стенами и полом вообще нет стыков.

Вариант структурирования пола по грунту

Вариант структурирования пола по грунту

  • В качестве утеплителя для пола, могут использоваться жёсткие плиты фольгированного пенополистирола, или плиты пеностекла, поверх которых устанавливаются маяки и производится заливка стяжки из раствора, армированного фиброволокном.
  • Если полы в цокольном этаже будут дощатыми, то утепление можно произвести не под стяжкой, а внутри каркаса пола. При необходимости, можно сделать и то, и другое – в помещениях цокольного этажа будет только теплее.
  • При использовании для заливки пола теплоизоляционного бетона (керамзитобетона, пенополистирбетона, пенобетона), закладывать плитный утеплитель вообще нет нужды. В этом случае, бетон заливают по маякам, а потом просто выравнивают его поверхность тонкой стяжкой – например: делают наливной пол.

Как видите, устройство цокольного этажа и фундамента при нём, может быть выполнено разными способами, и имеет множество нюансов. Занимаясь строительством самостоятельно, необходимо отнестись к ним со всей ответственностью, так как самая незначительная ошибка может сделать эксплуатацию подвала не просто некомфортной, но и вообще невозможной.

pogreb-podval.ru

Фундамент своими руками под дом с подвалом: технология стройки

Фундамент для дома с подвалом

Фундамент для дома с подвалом

 

Дом, имеющий подвал, обладает рядом значительных преимуществ. Повышается теплоизоляция, появляется прослойка от подпочвенных вод и дополнительная полезная площадь. Подобный фундамент для дома с подвалом  построить собственными руками вполне реально. Только следует помнить, что подвал значительно повысит стоимость строительства фундамента.

Фундаменты с подвалом очень распространены, поскольку подвальное помещение можно использовать по различным назначениям и с разной целью. Если площадь дома позволяет, то в подвальное или цокольное помещение можно перенести множество вспомогательного оборудования, а также устроить котельную, прачечную, кладовку и проч. Важное условие устройства подвала в фундаменте дома — геологические состояние участка. Ниже приведем виды фундаментов и подвалов, а также рекомендации по строительству.

Виды  подвалов по назначению

Подвалы отличаются своим функциональным назначением. С этим связаны некоторые нюансы при их устройстве. Кроме того, подвал может быть расположен в цокольном этаже или заглублен ниже уровня земли. Если уровень паводковых и грунтовых вод позволяет построить фундамент с подвалом. По видам подвалы отличают в зависимости от того для каких целей он строится.

Фундамент для дома с подвалом

Строительство монолитного фундамента под цокольный этаж

 

Погреб, кладовка. Такие помещения устраивают для хранения пищевых продуктов, а также для складирования старых вещей или подсобных материалов и инструментов. Для продуктов необходимо поддерживать прохладный и сухой климат, отопление в таком случае делать не рекомендуется. Фундамент будет охлаждаться, что не очень хорошо сказывается на его эксплуатации.

Подвал в частном доме

Хранение заготовок на зиму в подвале

 

Техническое вспомогательное назначение. При перенесении в подвал отопительного оборудования (например, котел, водонагреватель),  об отоплении, также, можно не беспокоиться, поскольку температура будет поддерживаться отводом тепла от работающих нагревателей.

Подвал в частном доме

Котельная в подвале частного дома

 

Подвал в цоколе. Универсальный вариант, позволяющий разместить в помещении кабинет, фитнес зал или сауну. К конструкции цокольных подвалов существуют свои требования, например, если планируется жилое пространство, то высота потолков должна быть не ниже 2.5 метров.

Подвал в частном доме

Домашний тренажерный зал на цокольном этаже

 

Гараж в подвале. Очень распространенный вариант функционального использования. Требует правильного сооружения въезда автомобиля. Помещение должно давать достаточный простор для размещения не только, машины, но и стеллажей с инструментом. Необходимо подумать о минимальном отоплении и хорошей вентиляции.

Гараж в подвале

Проект дома с гаражом на цокольном этаже

 

Виды конструкций подвалов

Фундамент дома может быть монолитный или ленточный. Первый вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона. Определяет выбор конструкции фундамента состояние грунта. Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства. Настоятельно советуем обращаться в специализированные проектные организации, чтобы получить заключение о том или ином виде фундамента, применимом на вашем участке.

Фундамент под дом с подвалом

Ленточный фундамент

 

Различия в конструкциях фундаментов определяются также материалом, выбранным для его сооружения. Рассмотрим наиболее распространенные виды:

  1. Монолитный железобетон. Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Такой тип фундаментов очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции. Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м. В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.
  2. Бетонные блоки. В этом случае своими руками все проделать будет сложнее, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором. Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.
  3. Кирпичный фундамент. Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого фундамента также сооружается из бетона.
  4. Пенобетонные блоки. Вариант, схожий с предыдущим, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный вид фундамента. Вполне подходит для способа строительства своими руками.
Фундамент под дом с подвалом

Монолитный фундамент дома с подвалом

 

Технология строительства подвала

Начинать строительство основания под дом с подвалом следует с расчистки и разметки участка в соответствии с проектом (подразумевается, что проект изготовлен и привязан к конкретному участку с проведенной геологоразведкой).

Фундамент дома с подвалом

Рытьё котлована под фундамент

 

В случае с выбором конструкции подвала для технических нужд, высота стен может быть в пределах 190-220 см. Для жилых, как было сказано выше, – 250 см. Строительство основания дома своими руками, можно начинать с возведения стен, в случае высокого уровня грунтовой воды в первую очередь следует уложить пол подвала.

Фундамент для дома с подвалом

Закладка фундамента

 

Для устройства пола необходимо выкопать яму на ширину, учитывающую толщину стен. Если сооружение фундамента производится своими руками, следует четко соблюдать проектные размеры. Укладывается песчаный слой в соответствие с проектом, засыпается щебень. Поверху такой подушки укладывается гидроизоляционный слой, которые следует залить цементно-песчаным раствором. Заливать бетон необходимо слоями по 0.3 м. После этого можно приступать к сооружению стен, которые возводятся в соответствии с выбранным видом конструктивных материалов.

Возведение монолитного бетонного подвала

 

Гидроизоляция подвала

Важным моментом является устройство хорошей гидроизоляции фундамента с подвалом. Характерной особенностью подвалов, как правило, является отсутствие хорошей вентиляции и утепления. В результате подвал имеет повышенную влажность. Заглубленность дает риск проникновения почвенных водоносных слоев, если их уровень выше пола подвала.

Подвал в частном доме

Гидроизоляция фундамента дома с подвалом

 

Подвал, в зависимости от его размеров и назначения защищается от влаги и проникновения воды различными методами:

  • Метод проникающей гидроизоляции. Отличается проникновением специального раствора по микрокапиллярным каналам и зазорам в поверхность, после чего, кристаллизация смеси создает защиту от воды.
  • Метод инъекционной гидроизоляции. Принципиально этот вид изоляции является разновидностью проникающего метода. Отличие его в том, что в качестве материала используется специальный гель, обладающий текучестью.
  • Метод гидроизоляции жидкой резиной. Данный способ защиты подвальных помещений от проникновения влаги основан на обработке пола, стен и потолка материалом известным под названием жидкая резина.
  • Метод гидроизоляции жидким стеклом. Способ аналогичный предыдущему, за исключением того что вместо жидкой резины используется жидкое стекло. Это смесь натриевого силиката с содой и песком.

Устройство гидроизоляции фундамента

 

Такие основные рекомендации, надеемся, помогут построить дом с сухим и теплым подвалом своими руками.

Похожие статьи

lestnitsygid.ru