Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента. Ленточный армированный фундамент мелкозаглубленный


Мелкозаглубленный фундамент

Пучинистые грунты считаются проблемными. Они меняют свой объем в зависимости от температуры и сезона, поэтому возведение дома на них представляет определенные трудности. Главное — построить такое основание, которое бы не деформировалось силами пучения и при этом было не слишком дорогим. Такой вариант есть — это мелкозаглубленный фундамент.

Какие грунты относятся к пучинистым

К пучинистым относятся те грунты, которые впитывают воду, а при промерзании увеличиваются в объеме, ведь, как известно, плотность льда меньше, чем плотность воды. Такие почвы могут двигаться даже в течение суток.

Пучинистые грунты — это:

  • суглинок,
  • глина,
  • мелкие и пылеватые песчаные,
  • пылеватые супесчаные,
  • крупнообломочные с заполнителем из мелких частиц меньше 0,1 мм, занимающем более 30% объема.

Такое изменение объемов грунта может вызвать повреждения фундаментов и других конструкций.

Поэтому возведение фундамента на пучинистом грунте имеет свои особенности и сложности.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Важный плюс мелкозаглубленного ленточного фундамента — его универсальность. На нем можно возвести самые разные строения, можно сделать мелкозаглубленный фундамент для дома, бани, гаража, беседки, пристройки.

Мелкий тип основания хорошо подходит для пучинистых почв, обеспечивает устойчивость здания. Мелкозаглубленная армированная монолитная лента обладает достаточной прочностью.

Его устройство экономичнее, чем использование других мер противодействия пучению: замене глинистого или суглинистого грунта до точки промерзания на песок или использование свай, хотя часто ленту комбинируют с буронабивными сваями.

Важно! На пучинистом грунте мелкозаглубленный фундамент делают монолитным. Сборный вариант из-за подвижности почвы не рекомендуется.

Расчет МЗЛФ

Перед тем, как делать фундамент своими руками, необходимо рассчитать количество бетона. Его масса вычисляется из геометрических размеров основания и плотности бетона. Для определения объема фундамента необходимо взять длину будущей фундаментной ленты, которая равна периметру здания плюс длина всех внутренних несущих стен, умножить ее на высоту и ширину ленты в метрах. Лента находится по периметру здания, а также под внутренними несущими стенами. Высоту ленты делают около 40 см.

Плотность бетона зависит от марки. Из этой величины вычитается объем арматуры — получают объем бетона. Масса фундамента получается умножением его объема на плотность.

Подготовка площадки и песчаной подушки

Далее размеры основания выносятся на местность. Отмечаются его контуры при помощи шнура, натянутого на колышки. Чтобы построить ровный прямоугольник, сравнивают его диагонали: они должны быть одинаковой длины.

Следующий этап — подготовка площадки. Ее расчищают от мусора, снимают плодородный слой почвы на месте будущей ленты, копают траншеи нужной глубины — от 50 до 70 см, 20 см из них займет песочная подушка. Затем боковые откосы траншеи выстилают гидроизолирующим материалом: специальной пленкой или обычным толем. Далее насыпают песчаную подушку из нескольких слоев толщиной по 20-30 см. Каждый слой тщательно утрамбовывают.

Опалубка

Опалубку для МЗЛФ делают обычно из обрезной доски. Важно прочно скрепить доски между собой, чтобы опалубка не развалилась под давлением бетона. Как делается опалубка и скрепляются между собой доски, показано на рисунке.

После установки опалубки в нее укладывают гидроизолирующий материал.

Армирование

Армирование — очень важный этап создания фундамента, именно арматура отвечает за его прочность. Для мелкозаглубленного фундамента на пучинистом грунте используют стальные прутки D12-D16, которые располагают вдоль и поперек ленты, связывая вязальной проволокой. Каркас для МЗЛФ представляет собой два армирующих пояса, в каждом из которых по 5 прутков и поперечные перемычки между ними.

Важно! Нельзя для соединения частей арматурного каркаса применять сварку. Сварной шов — это место, неустойчивое к коррозии, кроме того, после нагревания металл становится более хрупким. Позже в этом месте может возникнуть трещина. Сваривать можно только арматуру с маркировкой «С».

Бетон

Обычно для мелкозаглубленных фундаментов частных домов используют бетон марки М200. Для каркасного дома этого будет достаточно, но для более тяжелой конструкции следует взять марку бетона от М250. Для строительства на сильно пучинистом грунте используют бетон марки М350.

Можно купить готовый (товарный) бетон, а можно приготовить его самостоятельно. В таблице приведены пропорции цемента и песка для разных марок бетона.

Для правильного бетонирования нужно иметь в виду следующее:

  1. Нельзя сбрасывать бетон с высоты более 0,5 м.
  2. Лучше бетонировать весь мелкозаглубленный фундамент за один прием (за один день с перерывом не больше 2 часов).
  3. Обязательно уплотняют бетон. Для этого применяют вибратор или делают это вручную.

Дренаж

Дренаж отводит влагу из почвы, вследствие чего пучение уменьшается. Перфорированные дренажные трубы прокладывают по всему периметру подошвы фундамента. Для этого выкапывают траншею глубиной до песчаной подушки под мелкозаглубленный фундамент, кладут в нее обернутые геотекстилем трубы и засыпают траншею щебнем. Сверху делают отмостку.

Гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента на пучинистом грунте увеличивает его срок службы и уменьшает влияние сил пучения. Для гидроизоляции используют обмазочные материалы, такие как битум, рулонные, например, рубероид или более современные варианты. Также существует объемная гидроизоляция фундамента — она предусматривает обработку проникающими растворами, которые меняют молекулярную структуру бетона и не пропускают в него воду. Обмазочная гидроизоляция самая дешевая, но самая недолговечная, поэтому чаще на фундамент своими руками наклеивают или наплавляют рулонные материалы.

Распространенный вариант — приклеивание рубероида на горячую мастику. 

Важно! Листы рубероида обязательно приклеивают внахлест. Швы дополнительно промазывают мастикой.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

Фундамент на глинистой почве обязательно нужно утеплять. Слой утеплителя выполняет и гидроизолирующую функцию, кроме того, он защищает фундамент от воздействия пучения грунта, не давая почве под зданием промерзать. Для этого основание утепляют снаружи, а также сооружают утепленную отмостку.

В качестве утеплителя используют

  • пенопласт,
  • экструдированный пенополистирол (пеноплекс),
  • жидкий полиуретан.

Последний метод требует работы специалистов или покупки дорогостоящего оборудования, поэтому для утепления своими руками используют первые два материала. Технология их применения практически не отличается.

Важно! Не всякая марка пенопласта подходит для утепления мелкозаглубленного фундамента. Для этого можно использовать только плотный пенопласт, специально предназначенный для утепления фундамента — марки ПСБ-35 или ПСБ-50.

Пенополистирол (пеноплекс) — это более современная теплоизоляция, материал, устойчивый к сжатию, не пропускающий воду, экологически чистый. Он несколько дороже, чем пенопласт.

Внимание! Утепление и противодействие пучению будет еще более эффективным, если расположить горизонтальный слой утеплителя на уровне подошвы фундамента. Самый эффективный способ — сочетание утепления экструдированным пенополистиролом отмостки на уровне подошвы и самого фундамента до начала стен (минимум на метр от подошвы). Утепление только подземной части неэффективно. Если у дома есть цоколь, его тоже теплоизолируют.

Проложив горизонтальный слой утеплителя, сверху насыпают подушку из песка и гравия: сначала слой песка, а затем вдвое меньший слой гравия. Сверху делают отмостку, бетонную или из других водонепроницаемых материалов.

Если дом неотапливаемый, то пеноплекс закладывают под подошву фундамента по всему периметру. Если у дома есть неотапливаемые части, например, веранда, пристройка, гараж, то, чтобы их не оторвало силами пучения от дома, под их фундаментом также прокладывают пеноплекс.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на буронабивных сваях

Этот вид основания состоит из буронабивных свай и монолитной железобетонной ленты.

Такой фундамент своими руками можно сделать на пучинистыхи  рыхлых грунтах, так как сваи проходят их насквозь, опираясь на более плотные слои с лучшей несущей способностью. Оправдано возведение мелкозаглубленного буронабивного фундамента и при высоком уровне грунтовых вод.

Для определения глубины скважин вкручивают пробную винтовую сваю, определяя таким образом, как глубоко находится несущий слой. Далее бурят скважины, в которые опускают трубы из асбестоцемента, ПВХ или свернутые в трубки полиэтилен или рубероид. В трубы помещают арматуру, так, чтобы она выступала примерно на 40 см, и заливают бетон. После застывания свай действуют так же, как в случае обычного МЗЛФ, при армировании ленты связывают выступающие части арматуры свай с каркасом ленты.

Морозное пучение грунта представляет проблему при проектировании и возведении домов, особенно при строительстве фундамента. Однако, если правильно выбрать тип основания и принять меры для противодействия пучению, можно снизить влияние пучения на фундамент практически до нуля.

bouw.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Классикой для малоэтажной застройки является мелкозаглубленный ленточный фундамент с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология мелкозаглубленный ленточный фундамент стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

  • пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
  • отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
  • периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
  • обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

  • ширина ленты – от 0,4 м
  • глубина залегания – 0,4 – 0,7 м
  • высота – 0,2 – 0,6 м от отмостки
  • песчаная/щебенчатая подушка – 0,4 – 0,8 м по разным строительным нормативам (зависит от УГВ, пучнистости грунта)Расчет параметров ленты мелкозаглубленного фундамента

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

  • параллельность парадного фасада относительно улицы
  • расстояние 3 м от границ участка
  • дистанция 5 м от осевой линии проезжей части
  • удаление септика на 4 м от фундаментаРазбивка осей мелкозаглубленного ленточного фундамента

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

  • земляная опалубка – не позволяет гидроизолировать, утеплить боковые грани ленты, при заливке в грунт поверхность получается неровной, увеличиваются выдергивающие нагрузки
  • оставшийся внутри ленты плодородный слой – не представляет опасности для пола по лагам, не пригоден для полов по грунту (осадка конструкции через 6 – 18 месяцев после перегнивания органики)Изготовление траншей для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

  • установить подземную емкость (4 м от фундамента минимум)
  • создать в траншеях 4 – 7 градусный уклон к ней
  • смонтировать вертикальные колодцы (заглушенная снизу труба или изделия, выполненные промышленным способом) в углах дома
  • уложить дрены (гофротруба перфорированная щелями в текстильной обмотке) между колодцами на 10 см слой щебня
  • герметизировать узлы ввода труб в колодцы
  • засыпать конструкцию щебнем (10 см минимум)Укладка дренов для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

  • выравнивание основания
  • дренаж для предотвращения намокания бетона
  • ликвидация сил пучения

Специальных рекомендаций по выбору материала не существует, застройщику необходимо учесть рекомендации специалистов:

  • песок дешевле – при низком УГВ это бюджетный вариант подстилающего слоя
  • щебень гораздо стабильнее при намокании – актуально для высокого уровня УГВ
  • поверх подстилающего слоя укладывается гидроизоляция или заливается подбетонка – в первом случае предпочтительнее не рвущий рулонный материал песокПесчаный подстилающий слой для МЗЛФ

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

  • монтаж опалубки – высота 7 – 15 см, ширина на 20 см больше размера ленты в каждую сторону
  • заливка стяжки – тощий бетон марки В7,5Подбетонка МЗЛФ

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

  • вязка каркасов – продольные стержни соединяются проволочными скрутками с прямоугольными хомутами либо стыкуются анкерами
  • сопряжения – каркасы укладываются на прямых участках вплотную к углам, Т-образным примыканиям стен, после чего анкеруются П-образными, Г-образными элементамиАрмирование МЗЛФ

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Опалубка

Не рекомендуется заливка в грунт подземной части фундамента по следующим причинам:

  • наружные грани получаются неровными, увеличиваются касательные усилия вспучивания, стремящиеся выдернуть МЗЛФ на поверхность
  • поверхности ленты остаются без гидроизоляции, бетон намокает, растрескивается при замерзании, арматура подвергается коррозииОпалубка МЗЛФ

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.Бетонирование МЗЛФ

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

  • гидроизоляция – обработка фундамента пенетрирующими составами, праймерами, мастиками, наклеивание рулонных материалов
  • вертикальная теплоизоляция – снижение теплопотерь, защита гидроизоляции от сил пучения, повреждений при обратной засыпке, смещение теплового контура с точкой росы наружу для нормальной эксплуатации подвала
  • горизонтальное утепление – защита прилежащих грунтов от промерзания путем сохранения геотермального теплаУтепление МЗЛФ внутри опалубки перед заливкой

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

С помощью приведенных рекомендаций можно осуществить строительство МЗЛФ самостоятельно. Любое нарушение технологии, последовательности действий вызовет снижение эксплуатационного ресурса.

fundamentdomov.ru

Армирование мелкозаглубленного и заглубленного монолитного ленточного фундамента, схемы.

Фундамент – важная несущая конструкция здания, от качества которой зависит его долговечность и безопасность эксплуатации. В зависимости от особенностей дома и характеристик основания под ним выбирают из нескольких типов конструкций, каждая из которых требует расчета и грамотного проектирования. Ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых для частного строительства. При его устройстве применяют разные технологии, одна из которых – армирование.

Армирование ленточного фундамента применяется как для сборных, так и для монолитных конструкций. Если при использовании произведенных на заводе фундаментных блоков нет возможности регулировать процент армирования и диаметры стержней, то в монолитных конструкциях процесс подбора арматуры и ее размещения в толще ленты играет важное значение. Для чего нужно армирование и как его проводят?

Для чего и когда необходимо армирование ленточных фундаментов

Особенностью бетонов, которые применяются при производстве многих типов фундаментов, является то, что они не одинаково реагируют на разные виды нагрузок. На каждый строительный элемент здания в разной мере действуют сжимающие, растягивающие, скручивающие, изгибающие силы. Бетон по-разному на них реагирует. Например, если сжимающую нагрузку определенного значения он без проблем выдерживает, то такое же растягивающее усилие может приводит к растрескиванию и разрушению материала.

Для решения проблемы применяют армирование. Оно заключается в том, что в растянутых зонах устанавливают стальные стержни, которые соединены с бетоном в одну конструкцию и воспринимают растягивающие нагрузки. При расчете нужно иметь в виду, что растягивание возможно в разных частях фундамента, в зависимости от воздействующих сил. Также бывают условия, что в одной зоне возникают сначала сжимающие, а затем (при пучении или проседании) растягивающие силы.

Для армирования монолитного ленточного фундамента используют пруты из стального проката. Арматура разделена на классы, в зависимости от особенностей (А-I, А-II, А-III). Непосредственно в толще бетона применяют:

  • отдельные стержни;
  • арматурные сетки;
  • арматурные каркасы.

Сетка – плоская конструкция из продольных и поперечных стержней, связанных между собой. Каркас – объемный элемент, представляющий собой те же продольные и поперечные стержни, связанные в трехмерную конструкцию. Выбор типа схемы армирования ленточного фундамента обосновывается при проектировании в зависимости от значения нагрузок и особенностей фундамента.

Необходимые материалы

вязка арматуры для ленточного фундаментаДля армирования используют стержни из стального проката нескольких классов. Для ленточных фундаментов чаще используют такие:

  • А-III диаметром 10–16 мм в качестве рабочей, которая воспринимает растягивающие нагрузки;
  • Вр-1 диаметром 4-5 мм для поперечного армирования (гладкая проволока).

Также необходима вязальная проволока, с помощью проводят соединение стержней между собой в единый каркас или сетку. Вязание происходит с использование специального крючка, который изготовляется из стального стрежня или приобретается в строительных магазинах.

Для увеличения срока службы арматуры и защиты ее от атмосферного воздействия необходимо обеспечить расстояние от наружной поверхности бетона до края стержня. Это расстояние называют защитным слоем. Для фундаментов частных домов он составляет не менее 30 мм.

Для обеспечения защитного слоя применяют разные методы. В основном это подкладывание опор из разных материалов. Для этого используют обрезки арматуры, куски стали или приобретают в строительных магазинах специальные подставки.

Схема армирования заглубленных фундаментов

схемы армирования ленточных фундаментовАрмирование заглубленного ленточного фундамента проводят продольными стержнями арматуры, связанными в каркас. Где располагают рабочие стрежни? Так как они воспринимают растягивающие усилия, их располагают в зонах таких нагрузок. В ленточном фундаменте это верхняя и нижняя часть конструкции. Одновременно растягивающие усилия в этих двух частях фундамента не возникают, но при проектировании не всегда можно с большой вероятностью определить, что нагрузка возникнет только в верхней или только в нижней зоне.

Фундамент работает как балка, на которую воздействуют вес здания и возможные силы пучения. Если конструкция рассчитана и построена правильно, то дом равномерно давит на всю ленту. В таком случае силы растягивания могут и не возникать. Но если появилась просадка, или пучение, то нагрузки увеличиваются неравномерно. Для этого и проводят армирование.

Каркас располагают таким образом, чтобы рабочая арматура была защищена слоем бетона. Для нее используют стержни марки А-III. Диаметр подбирается расчетом, но чаще он составляет 12–14 мм. Поперечные стержни изготовляют из проволоки Вр-1 4-5 мм с шагом в 150-200 мм.

В поперечном сечении чаще располагают по два рабочих стержня в нижней и верхней зонах, но при большой ширине ленты возможно использование и трех. Этот вариант возможен если ширина ленты от 400 мм и выше.

Углы фундамента, а также места стыков стен усиливают арматурными диагональными стержнями, края которых заводят за поворот и зацепляют за каркас или стеку с каждой стороны.

Так как арматура чаще продается длиной 6 или 12 мм, перед закупкой важно провести расчет размеров, чтобы непосредственно при приобретении их порезали на необходимые отрезки.

Схема армирования мелкозаглубленных фундаментов

Отличие мелкозаглубленных фундаментов в том, что их подошва не располагается ниже глубины сезонного промерзания грунта. Принципы армирования и технологии работ такие же, как и для заглубленных. Существуют варианты и расположения ленты непосредственно на верхней поверхности грунта. Отсутствие заглубления приводит к тому, что особенно необходимо учитывать воздействие сил пучения в зимний период.

В основном армирование мелкозаглубленных ленточных фундаментов проводят сетками. Их расположение зависит от степени пучинистости грунта. На непучинистых и слабопучинистых грунтах армирование не всегда применяется. Это позволяет удешевить конструкцию.

Сетки состоят из продольных стержней арматуры класса А-III разного диаметра. Для небольших зданий чаще применяют стержни диаметром 10 мм. В поперечном сечении ленты чаще располагают по два стержня вверху и внизу фундамента. Для поперечного армирования применяют проволоку Вр-1 диаметром 4 мм.

Армирование углов ленточного фундамента такого типа проводят теми же методами, что и для заглубленного – устройством стержней усиления углового стыка. Также в усилении нуждаются и места стыков стен.

Этапы работ

Рассмотрим подробнее этапы работ для армирования ленточного фундамента своими руками. Перед началом работ важно правильно рассчитать количество арматуры и подобрать схему. Можно использовать и стандартные решения, но всегда существует вероятность того, что особенности грунта на вашем участке требуют применения особых мероприятий для усиления фундамента и предлагаемые усредненные параметры каркаса не подходят по прочностным характеристикам.

Возможен и другой вариант, когда основание прочное и не требует применения такого количества материала, как предлагается к использованию. Возникает перерасход и удорожание дома. Чтобы избежать этих неприятностей рекомендуется провести профессиональный расчет конструкции с привлечением инженера-строителя.

Если схема разработана и материалы закуплены, приступают к монтажу. Работы проводят в таком порядке:

  1. Необходимо разметить габариты фундамента на поверхности грунта. Важно в точности соблюдать размеры и углы.
  2. Размечают траншеи. Их ширина должны быть такой, чтобы удобно было собирать опалубку. Чаще для этого достаточно запаса в 15-20 см с каждой стороны.
  3. Выкапывают траншеи под ленты. Глубина траншеи состоит из высоты фундамента и песчаной подсыпки. Толщина песчаной подушки зависит от пучинистости грунта. В малопучинистых достаточно 10 см, а в сильнопучинистых глинистых грунтах устраивают и 60 см подсыпку. Точно значение толщины слоя лучше подобрать расчетным путем или по таблицам в нормативной литературе. Заглубленные фундаменты располагают ниже глубины промерзания грунта в регионе.
  4. Устанавливают опалубку. Для нее применяют деревянные доски или листовые материалы (OSB, сталь). Чаще всего используют доски хвойных пород 25-40 мм толщиной. Высота опалубки должна быть на 5–10 см выше верха самой ленты. Перед монтажом доски сбивают в щиты нужной ширины. Щиты последовательно устанавливают в траншее и закрепляют.
  5. Подготавливают арматуру. Если используются сетки, то для них в подготовленной опалубке вбивают вертикальные стержни из обрезков арматуры. Между ними устраивается расстояние в 50-100 мм. Расстояние от штырей до опалубки выбирается таким образом, чтобы обеспечить защитный слой арматуры (от 30 мм). Каркасы вяжут или непосредственно в опалубке, или за ее пределами, а затем переносят.
  6. Стержни арматуры между собой вяжут специальной проволокой с использованием крючка.
  7. Углы и пересечения стен армируют дополнительными стержнями.
  8. После создания каркасы или закрепления сеток в опалубке проверяют их надежность и бетонируют фундамент.

Возведение стен можно начинать после достижения необходимой прочности. Этот период зависит от качества бетонной смеси и температуры окружающей среды. В среднем проектная прочность бетона достигается за 28 суток.

Армирование подошвы ленточного фундамента, при ее наличии, проводят арматурной сеткой, в которую связывают с каркасом самой ленты перед бетонированием.

www.hugebuilding.ru

Мелкозаглубленный фундамент: особенности строительства

Мелкозаглубленный фундамент является довольно распространенным типом основания, он может быть использован как для строительства небольших каменных, кирпичных домов, так и для строительства деревянных или каркасных зданий. По своим характеристикам мелкозаглубленный фундамент находится между заглубленным и незаглубленным основанием дома, поэтому имеет преимущества и недостатки обеих конструкций. Такой тип основания можно сделать на пучинистых и непучинистых почвах.

Фундамент

Считается, что глубина заложения мелкозаглубленного фундамента не должна превышать 80 см.

При промерзании почвы такой фундамент поднимается, но намного меньше, чем незаглубленная конструкция, заглубленный фундамент является практически неподвижным. Такой фундамент закладывается на глубину от 20 до 50 см, и поэтому процессы пучения почвы на него имеет минимальное влияние.

Перед началом строительства необходимо определить уровень залегания грунтовых вод. Делать это надо весной, когда начинает таять снег, в это время он самый высокий. Для того чтобы определить уровень грунтовых вод, надо замерить расстояние от поверхности грунта до воды в колодце или скважине.

В индивидуальном строительстве очень часто делают выбор в пользу деревянной конструкции дома. Такие дома быстро возводятся, они сделаны из экологически чистых материалов. Для этих домов оптимальным вариантом является мелкозаглубленный фундамент, он соответствует всем требованиям прочности и надежности, а также быстро возводится.

Область использования и преимущества мелкозаглубленного фундамента

Устройство этого типа основания предполагает, что глубина его заложения не будет превышать 80 см, тогда как заглубленные конструкции могут закладывать на глубину до 2 м.

Схема заливки фундамента

Схема заливки фундамента.

Небольшая глубина такого фундамента обеспечивает то, что на его возведение требуется меньше затрат материалов и времени.

Для строительства многоэтажных каменных зданий такой фундамент, конечно же, не подойдет, а для каркасных и деревянных конструкций он является идеальным решением. Сделать мелкозаглубленную конструкцию основания можно на песчаных или скальных почвах, на глинистой почве его возведение не рекомендуется. Глубина подземных вод должна быть ниже уровня промерзания почвы более чем на 50 см.

Если соблюдать технологию и все сделать правильно, такой фундамент будет иметь большой срок службы. Сроки его строительства значительно меньше, чем при возведении других конструкций, требуется мало строительных материалов, что уменьшает общую стоимость конструкции.

Устройство и этапы изготовления ленточного фундамента

Для проведения работ понадобятся:

  • лопата;
  • песок;
  • бетон;
  • доски для опалубки;
  • арматура;
  • вязальная проволока;
  • вязальный пистолет.

Сначала надо сделать траншею, она должна быть не только по периметру здания, но и под несущими перегородками. Глубина траншеи зависит от глубины залегания подземных вод и глубины промерзания почвы. После этого на дно траншеи насыпает слоями песок, глубина слоя может быть до 30 см, и тщательно трамбуют. Устройство такой песчаной подушки позволяет ей выступать в роли дренажа и отводить воду от фундамента.

Перед тем как укладывать песок, рекомендуется положить геотекстильный материал, такое устройство основания не даст песку смешиваться с почвой, сверху укладывается гидроизоляция, которая предохранит фундамент от промерзания и влаги.

Схема армирования фундамента

Схема армирования фундамента.

Затем необходимо сделать деревянную опалубку, доски должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать давление бетона. Для проведения армирования конструкции используется арматура диаметром не менее 12 мм, между собой прутья связываются проволокой, для чего используют вязальный пистолет.

С внешней стороны опалубки ставят балки и распорки, с внутренней стороны устанавливается гидроизоляция, это может быть пленка или другой материал. После этого в опалубку начинают заливать бетон, глубина заливки должна быть немного ниже высоты опалубки. Бетон можно купить или сделать самостоятельно.

Чтобы фундамент получился прочным, бетон необходимо заливать единовременно. При самостоятельном приготовлении бетона надо следить, чтобы в его составе не было строительного мусора, и соблюдать рекомендуемые пропорции.

Заканчивается устройство фундамента тем, что он накрывается пленкой до полного застывания бетона, а это 2-3 недели. Готовый монолитный блок покрывают гидроизоляционным материалом, это может быть битум или рубероид. Гидроизоляция битумом выполнятся в два слоя, все гидроизоляционное покрытие должно быть сплошным и не иметь разрывов. Чтобы сделать утепленный фундамент, используют специальные материалы, на сегодняшний день утеплители на рынке представлены в широком ассортименте.

Пример расчета необходимого количества арматуры для этого типа фундамента

Для того чтобы посчитать необходимое количество арматуры ленточной конструкции основания, арматура диаметром 12 мм (меньше брать не рекомендуется) укладывается в два ряда по вертикали, ряды устанавливаются через 0,5 м, а если периметр здания 30 м, то потребуется 30×2=60 м арматуры для горизонтальных прутьев.

Вертикальных прутьев необходимо 60×2+4=124, нужно прибавить также на каждый угол по одному прутику, получится всего 128 прутьев. Если высота вертикальных прутьев для арматуры 70 см, то потребуется 128×0,7=89,6 м. Всего 60+89,6=149,6 м арматуры.

Вернуться к оглавлению

Устройство мелкозаглубленного плитного фундамента

Устройство мелкозаглубленного плитного фундамента

Устройство мелкозаглубленного плитного фундамента.

Конструкция подходит для неустойчивых грунтов, ее основным преимуществом является простота сооружения и то, что она может двигаться вместе с почвой. Основу такой конструкции составляет монолитная армированная железобетонная плита, которая углублена в почву на 40-60 см.

Сначала необходимо провести выравнивание участка, затем роют котлован и по периметру выкладывают брусом, который будет выполнять роль опалубки. Затем на дно насыпают слой песка, поливают и хорошо его трамбуют. Сверху песок накрывают пленкой, раскладывают направляющие, на которые крест-накрест кладут арматуру. Затем кладут опорные направляющие для второго слоя арматуры. Верхний ее слой не должен доходить до верхней отметки на 3-5 см.

Обычно толщина монолитной плиты составляет от 15 до 35 см и зависит от размеров будущего здания. При использовании электрического вибратора получается равномерный слой и более прочный бетон.

Пример расчета

Для примера можно привести расчет плиты размером 9×9 м. Надо будет взять 81 м² теплоизоляции, гидроизоляции берут больше, надо учитывать нахлест и то, что она будет использоваться в два слоя. При размере ячейки 15 см на один пояс потребуется 9×15=60 шт. поперечных прутков. На два пояса понадобится 120 шт. прутков по 15 см и 240 шт. по 9 м, вертикальные пруты добавляются по мере надобности

Проволоки понадобится 60×60=3600 шт. по 30 см на один слой или 7200 шт. на два слоя.

При расчете необходимого количества бетона площадь плиты умножают на ее высоту 9×9×0,3= 24,3 м³. Необходимо учесть коэффициент усадки бетона, который равен 1,02, получается 24,3×1,02=24,8 м³.

Вернуться к оглавлению

Устройство столбчатого фундамента

Устройство столбчатого фундамента

Устройство столбчатого фундамента.

Такой фундамент имеет простую конструкцию. Сначала срезают слой грунта на глубину 40-50 см, засыпают подушку из песка, высота которой около 20 см. Необходимое количество столбов будет зависеть от размеров и массы будущего здания, расстояние между ними не должно превышать 2 м.

После того как пробурили скважины, в них вставляют асбестовую или металлическую трубу, внутрь которой заливается бетон. Вместо трубы можно использовать рулонный пергамент, это делает конструкцию более дешевой. Бетон должен быть хорошо утрамбован, перед его заливкой на дно скважины насыпают слой песка. Чтобы увеличить прочность такой конструкции, в трубу можно поместить арматуру.

Расчет столбчатого фундамента

Нагрузка на фундамент будет состоять из нагрузки от веса крыши, перекрытий, снега, веса здания и самого фундамента. Размер столба составляет 40×40 см, а размер его подошвы 80×80 см. После того как будет рассчитана нагрузка, она умножается на расстояние между столбами и добавляется вес одного столба. При возведении такого фундамента объем земляных работ будет вдвое меньше, а расход бетона меньше в 3-4 раза по сравнению с возведением ленточного фундамента.

Как проводится утепление мелкозаглубленного фундамента

Чтобы свести к минимуму действие сил морозного пучения, необходимо утеплить грунт вокруг основания дома. После этого он будет меньше промерзать, соответственно меньше расширяться, и силы пучения будут меньшими.

Если уставить утеплитель на расстоянии 1-1,5 м вокруг дома, почва под ним не будет замерзать, и вы избавитесь от негативного действия сил пучения. Под самим домом земля тоже меньше промерзает, особенно если в доме проживают постоянно. Чтобы не происходила трата тепла через конструкцию основания, его также надо утеплить.

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства мелкозаглубленного фундамента

Возводить такое основание можно только тогда, когда грунт полностью оттает. Не рекомендуется оставлять без строительства готовый фундамент на зиму. Если есть такая необходимость, то надо утеплить конструкцию, для этого используют шлак, опилки или другой материал. Чтобы защитить фундамент от талой воды и от осадков, надо по его периметру сделать водостоки, они помогут удалить лишнюю влагу.

Перед тем как начать заливать мелкозаглубленные фундаменты бетоном, необходимо установить трубы коммуникаций. Чтобы бетон лег плотнее, во время его заливки надо протыкать и простукивать опалубку, иначе в монолите будут образовываться пустоты, на месте которых со временем будут появляться разрывы.

Ленточный фундамент больше подходит для зданий, расположенных на ровной местности, если же строительство проводится на наклонной местности, лучше использовать столбчатую конструкцию.

moifundament.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и армирование

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундаментаВ большинстве ситуаций мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах считается лучшим вариантом при строительстве зданий. Пучинистый вид почвы – это насыщенный влагой грунт, который под воздействием мороза расширяется. Вследствие этого конструкция любого типа строения подвержена незамедлительному разрушению.

В момент оттаивания в весеннее время года основание спускается по направлению вниз. Для того чтобы конструкция была прочной, необходимо выполнить армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента, вследствие этого увеличится надежность всего сооружения.

Геодезия, геология и полный подсчет

фундамент мелкозаглубленныйДля того чтобы выполнить устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента собственноручно, не требуется полноценная принудительная закладка исследований грунта. Вполне достаточно сделать нес

fundamentaya.ru

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента своими руками

Как изготавливается мелкозаглубленное основание на ленте?

Способ заложения фундамента на слои грунта, которые находятся ниже глубины промерзания, может подойти для сооружения зданий из кирпича или камня, которые имеют 2 или 3 этажа. Несущая способность фундамента глубокого заложения при строительстве легких домов используется всего на 15-20%. Из этого следует, что 90% материалов для строительства расходуются непроизводительно.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент обойдется в 2-3 раза дешевле заглубленного варианта основания.

Для летних домов и малоэтажных зданий облегченной конструкции целесообразно использовать мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент, который закладывается непосредственно в грунтовые промерзающие слои, но на 50-70 см выше уровня нахождения подземных вод.

Элементы, которые понадобятся для устройства фундамента подобного типа своими руками:

  • цемент;
  • щебень или гравий;
  • вода;
  • песок;
  • прутья арматуры;
  • кирпич;
  • экскаватор;
  • распорки и колья;
  • деревянные бруски;
  • рубероид;
  • стеклоткань, агрил или пенополипропилен;
  • доски, которые оструганы с одной стороны;
  • геотекстиль;
  • трамбовка;
  • строительный уровень.
Схема ленточного фундамента

Схема ленточного фундамента.

Преимущества ленточного мелкозаглубленного фундамента

Подобное основание представляет собой железобетонную ленту, которую понадобится заложить под все стенки частного дома. Фундамент данного типа используется для грунтов, которые не относятся к категории сильно вспучиваемых. В таких грунтах подземные воды должны быть расположены низко. На таком фундаменте рекомендуется строить только легкие частные дома и другие конструкции.

Фундамент мелкого заложения имеет ряд значительных преимуществ:

  1. Ленточный фундамент подобного типа обойдется в 2-3 раза дешевле, чем фундамент глубокого заложения.
  2. В данном случае присутствует возможность значительно сократить фронт земляных, опалубочных и арматурных работ. Это позволяет существенно уменьшить сроки постройки монолитного ленточного мелкозаглубленного фундамента.
  3.  Данный тип фундамента позволяет устраивать в доме небольшой подвал.
  4.  По сравнению с незаглубленным фундаментом данная конструкция меньше подвергается пучинистым явлениям.

Несмотря на простой способ устройства, мелкозаглубленное основание с легкостью справляется с поставленными задачами:

  • прочно удерживать частный дом на месте;
  • предохранять частный дом от деформаций.
Схема опалубки и траншеи фундамента

Схема опалубки и траншеи фундамента.

Перед возведением фундамента подобного типа необходимо знать некоторые важные нюансы:

  1. Ленточный мелкозаглубленный монолитный фундамент нуждается в защите от осадков, потому необходимо делать водостоки, чтобы была возможность оттеснить от основания места стекания воды.
  2. После заливки фундамента настоятельно рекомендуется изготовить отмостку.
  3. Если бетон планируется замешивать самостоятельно, необходимо проследить за тем, чтобы все слои были заложены сразу. Для этого понадобится много техники и людей.
  4. Когда фундамент будет залит, его понадобится накрыть пленкой, чтобы избежать возникновения трещин.
  5. Не допускается экономить на качестве бетона.
  6. Не рекомендуется оставлять фундамент на зиму, нужно стараться завершить строительство до наступления первых холодов.
Пример гидроизоляции фундамента

Пример гидроизоляции фундамента.

Технология строительства мелкозаглубленного ленточного фундаментаДля того чтобы возвести фундамент подобного типа, необходимо выкопать траншею глубиной 60-70 см и шириной 70-80 см. На дне траншеи понадобится устроить подушку из песка толщиной 20-40 см. Песок смачивается и трамбуется при помощи имеющихся подручных средств.

Подушка не только даст возможность заменить вспучиваемый грунт, но и послужит распределительным слоем. Несмотря на то, что песок может насытиться водой и вспучиться при замерзании, это не вызовет деформации фундамента.

На следующем этапе изготавливается опалубка. Для данной цели рекомендуется использовать доски, которые оструганы с одной стороны. Для того чтобы удерживать опалубочные щиты, следует использовать распорки и колья, которые вбиваются по периметру траншеи.

При помощи строительного уровня понадобится проверить вертикальность и горизонтальность расположения всех щитов.

Внутренние опалубочные поверхности понадобится покрыть слоем гидроизоляции. Для данной цели хорошо подходит рубероид.

Устройство арматурного каркаса

Устройство арматурного каркаса.

Армирование ленточного мелкозаглубленного фундамента выполняется при помощи прутьев арматуры диаметром 15-16 мм. Они укладываются вдоль ленты. Продольные прутья связываются в каркас с помощью гладких прутов сечением 10 мм. Чтобы защитить металл от коррозии, понадобится предусмотреть между поверхностью фундамента и продольными прутьями зазор.

После создания каркаса и устройства опалубки понадобится приступать к заливке бетона. На данной стадии рекомендуется избегать образования воздушных пустот в бетонной смеси. Смесь для этого заливается слоями по 20 мм, каждый слой хорошо уплотняется. Пазухи засыпаются песком, а для защиты фундамента с внешней стороны необходимо выполнить отмостку.Технология возведения мелкозаглубленного ленточного основания на глинеПучинистые грунты, к которым можно отнести суглинки и глины, способны доставить большое количество трудностей при устройстве фундамента подобного типа. Для того чтобы решить данный вопрос, необходимо устроить дренажную систему.

Трамбовка щебня

Щебень или гравий поддается трамбовке, если идет слоями вместе с речным песком.

После выкапывания траншеи понадобится пробурить 2 скважины с расстоянием 2-3 м между ними. Их минимальная глубина равна глубине промерзания грунта. Максимальная глубина при этом не ограничивается.Внутрь скважины необходимо вставить трубу, которая в дальнейшем засыпается щебнем. Дно траншеи под основание засыпается щебнем, области вокруг труб засыпаются песком, который понадобится тщательно утрамбовать. Сверху на него следует насыпать щебень. Далее устанавливаются щиты опалубки, арматура. В конце заливается бетонная смесь.

Снаружи ленточного фундамента устраивается траншея. Ее глубина должна достигать щебневого слоя фундаментной траншеи. Далее траншея снова засыпается щебнем, а сверху устраивается отмостка, ширина которой равна 50-100 см. Вместо трубы есть возможность применять негниющий нетканный материал. В данном случае хорошо могут подойти стеклоткань, агрил и пенополипропилен.

Дренаж ленточного фундамента позволяет отводить дождевые и талые воды в щебень, а затем и в трубы дренажной системы. Фундамент будет постоянно находиться в засыпке из сухого щебня. Во время мороза сухой грунт не будет подвергаться пучению.Необходимость выполнения гидроизоляции мелкозаглубенного ленточного фундамента и ее основные виды

Пример горизонтального утепления фундамента

Пример горизонтального утепления фундамента.

Одним из главных условий возможности долговечно использовать фундамент является устройство надежной гидроизоляции.

Подобная защита фундамента частного дома может выполняться следующими способами:

обмазочная гидроизоляция. Данный способ является наименее затратным и наименее долговечным. Связано это с уязвимостью к механическим повреждениям. Поверхность ленточного фундамента при нанесении водозащитного слоя должна быть полностью сухой;

Обмазочная изоляция может использоваться, если в будущем планируется производить утепление мелкозаглубленного фундамента, защиту его кирпичной кладкой или геотекстилем.

В большинстве случаев для гидроизоляции используется рубероид. Он укладывается на предварительно нанесенную на основание горячую мастику. Нахлест при двойном слое рубероида должен составлять 15-20 см.

Напыляемая гидроизоляция должна наноситься специальным распылителем. Ленточный фундамент перед обработкой опылением понадобится очистить от пыли.

В последнее время мелкозаглубленные ленточные фундаменты находят широкое распространение в загородном строительстве. Особенно часто их возводят застройщики, которые занимаются строительством самостоятельно.

Подробнее об армировании фундамента мелкого заложения подобного типаАрмирование мелкозаглубенного ленточного фундамента выполняется для усиления прочности конструкции из бетона. В данном случае это сборка скелета фундамента, который будет выполнять роль защиты плиты фундамента от негативных воздействий окружающей среды.

В качестве материала для выполнения армирования необходимо брать арматуру диаметром 15-16 мм, как уже говорилось ранее. В данном случае есть нюанс. Армирующая решетка по строительным нормам может изготавливаться из арматуры сечением 14 мм и более, но на фундамент планируется ставить легкое строение, потому достаточно может быть арматуры сечением 10 мм.

Ячейки сетки получатся приблизительно следующими:

  • длина — 0,5 м;
  • ширина — 0,3 м;
  • высота — 0,75 м.

Данная длина рекомендуется опытными строителями. Ширина ячейки определяется исходя из того, что арматура должна находиться внутри бетона в 5 см от края конструкции. Толщина фундаментной плиты равна 0,4 м, потому получится ширина ячейки 0,3 м.

Высота рассчитывается исходя из того, что общая высота плиты фундамента получается 0,8 м. В данном случае могут пригодиться куски кирпича. Высота кусков данного кирпича должна составлять приблизительно 5 см, потому отступ от верхней границы получится тоже 5 см.

Арматура сваривается сварочным аппаратом в местах соединения. Если подобного аппарата нет, есть возможность скрепить арматуру вязальной проволокой. Существует мнение, что каркас при связывании его проволокой приобретает пружинящие свойства, что может положительно влиять на долговечность фундамента в целом.Расчет стоимости армирования фундамента мелкого заложения подобного типаПрежде всего необходимо найти длину каждой из сторон и перемычек основания от края до края. Далее вычитается 10 см из каждой длины. Фундамент изготавливается мелкозаглубленным, потому в глубину всего одна ячейка. Получившуюся длину следует умножить на 4 (по 2 полосы снизу и сверху). Получится метраж арматуры, которую понадобится проложить по всему периметру.

Далее складываются найденные общие длины каждой из сторон. Получившаяся цифра делится на 0,5 м. Все это умножается на толщину фундамента за вычетом 0,1 м. В конце получившееся значение необходимо умножить на 2. Так получится метраж арматурных прутьев для поперечин.

Далее количество ячеек в периметре, которое было найдено ранее, умножается на высоту монолита за вычетом 0,1 м. Все это умножается на 2. Таким образом можно найти метраж арматуры, из которой будут армироваться ячейки в глубину.

Все получившиеся цифры понадобится сложить, чтобы получить общий метраж прутьев арматуры, которые необходимы для выполнения армирования фундамента. Покупать прутья рекомендуется с запасом.

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента.

При покупке арматуры в идеале заказывать еще и ее резку. Стоимость резки в среднем составляет 2,5 руб за срез.Особенности устройства ленточного фундамента мелкого заложения своими руками

  1. В процессе сооружения песчаной подушки песок необходимо сыпать небольшими слоями в 18-20 см. Если имеющийся на участке грунт хорошо пропускает влагу, между слоями песка понадобится залить воду и все это хорошо уплотнить.
  2. Мелкозаглубленный фундамент не допускается оставлять незагруженным на зиму. Если нет возможности завершить строительство до наступления холода, понадобится создать специальный временный слой теплоизоляции вокруг всего монолитного фундамента. Для выполнения данной работы рекомендуется использовать опилки, керамзит, солому, шлак и другие материалы, которые способны хоть каким-то образом обеспечить защиту от морозов.
  3. Гидроизоляционный материал необходимо класть плотно, но без сильного прилегания. Если имеется гидроизоляция жидкой консистенции, обмазку понадобится выполнять в 2 слоя (тонкий и толстый).
  4. Запрещается приступать к возведению фундамента на промерзшем грунте. Строить данную конструкцию допускается только после отхода грунтовых вод и полного оттаивания почвы.
  5. Если частный дом, который возводится на подобном фундаменте, будет иметь подвальное помещение, его размеры необходимо ограничить.
  6. Для того чтобы была возможность увеличить жесткость основания стен и сами стены, необходимо использовать дополнительную арматуру. В данном случае под серединой конструкции не будет проседать грунт, потому что удар на себя будут брать внутренние стены, которые укреплены прочным арматурным поясом.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента гарантирует улучшение характеристик прочности стен.

Устроить ленточный фундамент на сваях или другого типа достаточно просто. Для этого понадобится приобрести все необходимые материалы и инструменты, а также четко следовать технологии изготовления подобной конструкции.

moifundament.ru

Как армировать ленточный фундамент правильно?

Армирование ленточного фундаментаФундаментом в строительстве называют подземную часть сооружения, воспринимающую нагрузки и передающую их на основание, в качестве которого служат пласты плотного грунта.  Тема нашей сегодняшней статьи — как армировать ленточный фундамент с целью усиления прочности конструкции и нужно ли это делать? Но обо всем по порядку.

Одним из самых распространенных видов фундамента является ленточный фундамент, который представляет собой железобетонную полосу, проходящую по периметру здания. Лента прокладывается под все стены, при этом размеры и форма поперечного сечения полосы сохраняется по всей ее протяженности.

Технология возведения ленточного фундамента более проста и доступна для исполнения, чем устройство плитного или свайного типа фундамента. Однако, по сравнению со столбчатым, ленточному фундаменту свойственна повышенная трудоемкость, он требует гораздо больших затрат материалов и применения спецтехники.

Разновидности ленточного фундамента

Планируя строительство дома, необходимо грамотно выбрать тип фундамента – важнейшего конструктивного элемента постройки.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент

По конструктивным характеристикам ленточный фундамент разделяют на:

  • фундамент ленточный монолитный армированный, выполняющийся непосредственно на строительной площадке;
  • сборный, изготовленный из типовых блоков заводского производства, который укладывают на месте строительства с использованием спецехники, состоит из железобетонных плит, выполняющих роль подушек, и бетонных блоков.

По прочности и прочим эксплуатационным характеристикам ленточный фундамент, изготовленный из сборных блоков, проигрывает монолитному.

По величине нагрузки различают: заглубленный и мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент.

Оба этих типа фундамента представляют собой армированную бетонную раму повышенной жесткости, расположенную в горизонтальной плоскости. Полоса прокладывается по всему периметру дома, что обеспечивает устойчивость строения на пучинистых грунтах.

Затраты на устройство такого фундамента могут составлять порядка 18% от всех расходов на строительство дома.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный фундамент возводят для домов с тяжелыми стенами и перекрытиями, особенно на пучинистых грунтах. Он необходим при наличии в доме подвала или подземного гаража. Глубина заложения этого типа фундамента – на 200-300 мм ниже отметки промерзания грунтов в данной местности. Под внутренние стены допускается изготовление более мелкого фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный армированный фундамент устраивают на слабопучинистых грунтах на глубине до 700 мм. Применяется для легких домостроений: каркасных, из пенобетона, деревянных, небольших кирпичных.

Области применения ленточного фундамента

Ленточные фундаменты применяют:

  • Для домостроений с бетонными, каменными, кирпичными стенами при условии, что их плотность превышает 1300 кг/м3.
  • Для зданий с тяжелыми перекрытиями – монолитными, сборными железобетонными, металлическими.
  • При существовании угрозы неравномерной осадки фундамента, вызванной наличием неоднородных грунтов на месте постройки.

Например, в одной части находятся пески, а в другой – пучинистые суглинки. Ответ на вопрос – нужно ли армировать ленточный фундамент – однозначен. Только армированная конструкция сможет сработать как единое целое, равномерно распределив все нагрузки, что предохранит стены дома от деформаций и трещин.

  • Если в доме запланирован цокольный этаж или подвальное помещение  – стены ленточного фундамента станут стенами подвала.

Ленточные фундаменты обычно закладывают в теплый период года. Они не требуют применения тяжелой строительной техники – понадобится только бетономешалка и средства малой механизации. На сильно пучинистых и значительно промерзающих грунтах такой тип фундамента, как правило, не применяется.

Для строительства двухэтажных кирпичных зданий может использоваться фундамент буронабивной ленточный армированный. Этот вид фундамента является промежуточным вариантом, сочетающим экономичность свайного фундамента по материалам и прочность ленточного.

Буронабивной ленточный фундамент

Буронабивной ленточный фундамент

Необходимость армирования ленточного фундамента

Большое значение в получении требуемых прочностных характеристик фундамента играет его правильное армирование:

  • Арматура, проложенная горизонтально, значительно увеличивает прочность на разрыв и на изгиб.
  • Вертикальная арматура служит вспомогательным укрепляющим элементом и обеспечивает возрастание прочности на срез.

Армирование ленточного фундамента осуществляется горячекатаной стальной арматурой сечением 10-22 мм, толщина вспомогательной арматуры – 4-10 мм. Диаметр арматурных стержней или проволоки рассчитывается на стадии проектирования, исходя из предполагаемых нагрузок конструкции.

После заливки бетонной смесью арматура обеспечивает получение железобетонного монолитного фундамента с высокой прочностью.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Работы по изготовлению ленточного фундамента начинают с устройства опалубки. Одновременно с устройством опалубки устанавливается собранная в каркасы арматура.

Как правильно армировать ленточный фундаментПри отсутствии проекта арматурный пояс, как правило, представляет собой два ряда вертикальных арматурных стержней, связанных горизонтальными.

Высота вертикальных  прутьев равна высоте выкопанной траншеи, количество горизонтальных арматурных стержней зависит от ее глубины. Несмотря на то, что вертикальная арматура не испытывает значительных нагрузок, она играет большую роль в увеличении жесткости конструкции фундамента и снижении вероятности деформирования арматурной сетки.

Вертикальные и горизонтальные прутья свариваются на расстоянии 30-70 мм от краев фундамента.

Для поддержки армирующих элементов не следует использовать неполные кирпичи или прочие подсобные материалы, которые могут привести к понижению прочности бетона.

Если ширина фундамента находится в пределах 0,4-0,5 м, его укрепление можно осуществлять с использованием четырех продольных прутьев, установленных на расстоянии друг от друга – 0,2 м. Между собой прутья связывают в квадратный каркас с помощью проволоки.

Армирование угловПри решении вопроса  – как армировать ленточный фундамент  – необходимо обращать особое внимание на углы фундамента, где, по советам специалистов, лучше устанавливать под наклоном загнутые прутья. Если арматура соединяется сваркой, то удобнее эти работы проводить вне траншеи.

После установки арматуры в фундаменте предусматривают вентиляционные отверстия. Затем собранную конструкцию заливают бетонной смесью. Заливка бетона должна осуществляться постепенно, слоями, с трамбовкой каждого уложенного слоя.

При выборе вида фундамента необходимо учесть такие важные свойства грунта, как:

  • пучинистость и просадку,
  • глубину его промерзания,
  • глубину нахождения грунтовых вод.

При проведении фундаментных работ важно соблюсти все технологические тонкости: использовать цемент марки, которая не ниже запроектированной, соблюсти пропорции составляющих бетонной смеси, выдержать температурно-влажностный режим твердения бетона. Только тщательное выполнение всех этих условий позволит получить качественный долговечный фундамент, способный обеспечить длительный эксплуатационный срок всего дома.

opalubok.ru