Как сделать монолитный плитный фундамент. Как делается фундамент монолитная плита


Фундамент плита своими руками

Как сделать фундамент и залить плиты самому?

Достаточно часто на практике встречаются ситуации, когда покров грунта, на котором планируется возводить частный дом, обладает не самыми лучшими несущими характеристиками. Чтобы добраться до плотного грунта, в некоторых случаях строителям понадобится прокапывать траншею глубиной около 2 м. Чтобы этого не делать, можно возвести фундамент из монолитных плит. Он является максимально устойчивым в любых условиях. Создать подобный фундамент своими руками может практически каждый.

Устройство плитного фундамента.

Устройство плитного фундамента.

Материалы, которые понадобятся:

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Плитный фундамент с гидроизоляцией

Плитный фундамент с гидроизоляцией.

К достоинствам можно отнести:

  1. Подобный фундамент может устраиваться на слабых грунтах с большой глубиной промерзания, при этом нет надобности устраивать глубокий котлован, который необходим для заглубленного основания.
  2. Плитное основание имеет высокую несущую способность. Он может с легкостью выдерживать большие нагрузки.
  3. Этот тип фундамента является долговечным, потому как он способен выдерживать сдвиги и нагрузки со стороны грунта и не деформироваться при этом. Срок эксплуатации конструкции составляет приблизительно 150 лет.
  4. Этот фундамент сможет служить черновым полом для цоколя, что дает возможность сэкономить на устройстве конструкции.

Недостатки имеются следующие:

  1. Плитное основание обойдется дороже свайного в связи со значительным расходом материалов.
  2. Высокая трудоемкость строительных работ и необходимость использования специальной строительной техники несколько удорожат стоимость подобной конструкции.

Вернуться к оглавлению

Особенности устройства фундамента из монолитных плит

Пирог монолитного плитного фундамента

Пирог монолитного плитного фундамента.

Этот вид основания можно возводить своими руками даже при условии отсутствия необходимых для этого знаний. Технологию изготовления можно с легкостью найти на специализированных строительных сайтах и форумах.

Фундаментная плита может быть залита даже человеком, который ни разу не участвовал в процессе строительства.

Фундаменты существуют мелкозаглубленные и глубокозаглубленные. Для последних понадобится вырыть котлован глубиной 1 м или более. Это может вызвать некоторые трудности у строителя, который работает один.

Наиболее предпочтительным для самостоятельного строительства является возведение мелкозаглубленного плитного основания. Для этого понадобится прорыть и залить траншею, выполнить опалубку. После этого заливается железобетонная плита.

Чтобы возвести подобное основание из монолитных плит, необходимо сначала выровнять их рельеф и выполнить разметку габаритов. После этого можно будет приступить к рытью котлована. Для этого понадобится снять приблизительно 30 см верхнего слоя почвы.

Фундамент из плит фундаментных целесообразно возводить лишь для изготовления маленького частного дома, который не имеет большого цоколя.

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Существуют и здания, в которых полы расположены не очень высоко от земли. В таком случае экономически выгодно возводить основание из плит фундаментных, потому как при их сооружении отпадает необходимость делать цокольное перекрытие и ростверк. Используя незаглубленный фундамент, плита которого весьма экономична в плане ресурсов, можно снизить расход бетона до 25%. Стоимость подземной части здания может быть снижена на 35%.

В большинстве случаев виновником нарушения конструкции частного дома является фундамент. Чаще всего это происходит из-за ошибок, которые допускаются на этапе проектирования.

Здания страдают и от нарушений технологии строительства. Только при условии грамотного и ответственного подхода можно построить прочное здание, которое сможет простоять действительно долго.

Вернуться к оглавлению

Борьба с влажностью грунта

Виды плитного фундамента

Виды плитного фундамента.

Для того чтобы устранить чрезмерную увлажненность определенного грунта, понадобится вырыть дренажную траншею. В нее укладываются пластиковые трубы. После этого поверх траншеи и в дне котлована укладывается геотекстиль. В данном случае очень важно правильно провести все необходимые дренажные работы. Связано это с тем, что такая система всегда будет оставаться под фундаментом, а переделать ее в дальнейшем будет невозможно. Даже незначительная ошибка способна сделать работу дренажной системы неэффективной.

Затем в дно изготавливаемого фундамента засыпается песок и щебень. Это даст возможность возвести монолитную подушку.

Все эти действия должны сопровождаться разравниванием и трамбованием. Стоит отметить, что более качественная трамбовка требует проливать подсыпку водой. Сверху утрамбованной подсыпки понадобится плотно уложить качественный материал для гидроизоляции. В данном случае есть смысл использовать прочную пленку из полиэтилена.

Поверх слоя гидроизоляции понадобится уложить теплоизолирующий строительный материал. Им может быть экструдированный пенополистирол хорошего качества.

Все проделанные работы необходимы для защиты самого плиточного фундамента от воздействий влаги. Выполнять эти работы достаточно важно, потому как данное основание имеет небольшую толщину.

Плитный фундамент для дома с подвалом

Плитный фундамент для дома с подвалом.

В холодных регионах при наличии промерзания в конкретные сезоны грунтов предпочтительнее всего изготавливать морозоустойчивые фундаменты. В таком случае понадобится использование плит фундаментных мелкого заложения.

Мелкое заложение подобной плиты достигается при помощи теплоизоляции, которую следует разместить в наиболее важных местах для постройки. Благодаря подобному фундаменту есть возможность строить основания, которые имеют глубину заложения в 30-50 см.

Морозоустойчивый фундамент с мелким заложением может быть выполнен в виде железобетонных прочных монолитных фундаментных плит, толщина которых равна приблизительно 20-30 см. Они также имеют утолщения по краям и контурные ребра.

Чтобы защитить основание от замораживания, понадобится применять экструдированный пенополистирол, о котором уже говорилось ранее. Качество материала проверено на практике, он никогда не будет гнить. Экструдированный пенополистирол имеет высокую прочность и долговечность. Теплоизоляция и гидроизоляция этого материала являются весомыми аргументами к его использованию. Его необходимо устилать в подготовке из бетона или на подушке из песка. На нем выполняется бетонирование плиты фундаментной.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления фундамента подобного типа

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.

Прежде всего понадобится вырыть котлован, внутри которого нужно будет изготовить фундамент. Глубина этого пространства должна быть равной 50 см. Рекомендуется сделать небольшой отступ по всему периметру котлована фундамента. Это понадобится для устройства дополнительного утепления будущей плиты.

Обязательно необходимо сделать дренажную систему. Стоит заметить, что достаточно часто про дренаж забывают. Если его не сделать, фундамент в скором времени может деформироваться.

Монтировать эту систему необходимо до устройства основания. На дне котлована для этого следует вырыть необходимое количество поперечных траншей, в которые надо уложить геотекстиль. Поверх этого материала укладываются трубы из пластика с отверстиями для воды. Стоит помнить, что укладывать их нужно с уклоном, который будет вести к дренажным колодцам. Они засыпаются щебнем и накрываются геотекстилем — в этом случае он будет выполнять функции фильтра, через который не будут проходить частицы песка и глины.

Когда дренажная система будет изготовлена, можно приступить к установке опалубки. Ее можно сделать из крепких досок, необязательно использовать какую-то особую конструкцию. Бортики ее должны выдерживать давление массы бетона в процессе заливки и застывания.

Следующий этап заключается в устройстве подушки из песка на дне котлована. Она нужна для того, чтобы нагрузка равномерно передавалась на плоскость. Чтобы песок не размывало при таянии снега или во время осадков, поверх него понадобится засыпать слой щебня — так может получиться дополнительный дренаж.

Песок понадобится не только засыпать щебнем, но и максимально ровно распределить по всей плоскости.

Вернуться к оглавлению

Устройство каркаса подобной конструкции

Изготавливать каркас можно только из ребристой арматуры, чтобы была возможность обеспечить качественное сцепление стали и бетона. Если не учесть данное правило, то не самые приятные последствия появятся очень скоро. К примеру, фундаментная плита с легкостью может треснуть из-за растяжения бетонной структуры.

Наличие ребер на поверхности арматуры сможет снизить уровень растяжения плит. Ни в коем случае не стоит экономить на возведении каркаса, потому что от его качества будет зависеть уровень эксплуатации фундамента и частного дома.

Установка каркаса не представляет особой сложности, этот процесс с легкостью может быть выполнен своими руками. Каркас является клеткой из арматуры, которая связана проволокой из стали. Допустимое расстояние между прутьями арматуры — 30 см. Если сделать ячейки больше, могут снизиться прочностные характеристики основания.

Когда каркас будет готов, можно залить плиты и бетон. В этом случае схема заливки будет стандартной. Стоит знать, что бетон необходимо применять не ниже марки М 200. Если масса бетона заливается постепенно, укладка раствора обязательно должна происходить только снизу вверх. Не допускается заливать отдельные элементы площади и вертикально их соединять — в таком случае все соединения треснут.

Не стоит забывать о планировании коммуникаций, потому как в дальнейшем подобраться к внутренним участкам будет очень проблематично.

На этом этапе устройство фундамента на плитах заканчивается. Нужно отметить, что не будет лишним получить консультацию специалиста касательно особенностей имеющегося на участке грунта.

moifundament.ru

технология, армирование, как залить и как сделать пол своими руками

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Фото 1При планировании строительства каркасного дома первым делом встает вопрос о выборе типа фундамента для будущего дома.

Среди многообразия выбора стоит обратить внимание на ленточный фундамент с монолитной плитой.

Этот тип фундамента при достаточном заглублении отлично подходит для строительства на плавающих, песчаных и торфяных грунтах – там, где другие типы не будут отличаться надежностью.

Общая информация

Фото 2Монолитная плита на ленточном фундаменте представляет собой цельную железобетонную конструкцию, опирающуюся на основание ленточного типа по периметру.

При этом возможны варианты как с опорой плиты на грунт, так и без опоры. Во втором случае монолитная плита опирается на ленточное основание, напоминая фундамент с использованием плит перекрытия.

Что лучше: ленточный фундамент или монолитная плита? На вопрос ответить однозначно нельзя, потому что обе конструкции отлично взаимно дополняют друг друга.

При таком типе фундамента возможно обустройство цокольного этажа или подземного гаража под каркасным домом. Данная конструкция в обоих случаях позволяет связать фундамент ленточного типа в единое целое.

Монолитная плита на ленточном фундаменте применяется:

  • при строительстве зданий на нестабильных, «плавающих» грунтах, где применение фундамента другого типа нецелесообразно или невыгодно;
  • когда конструкция строения предполагает быть тяжелой, например, выполненной из кирпича или монолитного железобетона;
  • когда планируется сооружение единого цокольного этажа под всем зданием – монолитная плита на ленточном фундаменте будет незаменима для возведения перегородок в остальных помещениях.

Важно! При планировании фундамента с использованием монолитной плиты необходимо помнить, что максимальная длина ее пролета в висячем состоянии должна быть не более 6 метров без дополнительных опор.

Технология строительства

Дом без цокольного этажа

Фото 3Особенностью такого типа фундамента является то, что плита опирается на грунт всей площадью, создавая дополнительную опору для здания.

Монолитная плита на ленточном фундаменте своими руками сооружается путем заливки бетонной смеси в подготовленный котлован и включает в себя слой теплоизолирующего материала.

1. Первым делом сооружается ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной от 40 до 70 см, в зависимости от типа грунта и климатических условий данной местности.

При монтаже арматурной сетки необходимо оставить торчащие вертикально концы арматуры диаметром 12–14 мм по всей длине ленточного фундамента через каждые 40–50 см. Они будут служить для связки фундамента – ленты и монолитной плиты.

Важно! Внешняя опалубка должна быть выше заливаемого фундамента на высоту будущей монолитной плиты – 20–25 см.

2. После того как ленточный фундамент застыл (1–2 недели), нужно удалить опалубку и подготовить все внутреннее пространство для будущей плиты. Вручную или экскаватором вырывается котлован глубиной 50–60 см. Дно котлована должно быть ровным.

3. Насыпается слой песка толщиной 15–20 см. Песок смачивается и тщательно утрамбовывается при помощи виброплиты до момента, пока на поверхности не будут оставаться следы от обуви.

4. На песок укладывается слой геотекстиля для предотвращения смешивания песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента. Полосы геотекстиля необходимо сшить между собой специальной машинкой. По периметру котлована геотекстиль должен выступать на 40–50 см и заходить на ленточный фундамент.

5. Сверху насыпается щебень, толщина слоя которого должна быть не менее 20 см. Тщательно выравнивается и утрамбовывается по мере возможности. Слой щебня проливается цементным молоком таким образом, чтобы заполнить все пустоты и сверху оставался еще слой раствора в 3–5 см.

6. Получившийся пирог после застывания раствора покрывается слоем гидроизоляции. Все швы нужно тщательно пропаять горелкой или паяльной лампой.

Важно! Концы рулонной гидроизоляции должны заходить на торцы фундамента на 30-40 см.

7. Сверху укладываются листы теплоизолирующего материала. Его слой должен быть заподлицо с уровнем ленточного фундамента. Желательно использовать пеноплекс плотных марок. Стыки между листами утеплителя промазываются мастикой или пропениваются монтажным пистолетом.

8. Следующий этап – укладка арматурного каркаса. Прутья должны быть толщиной 12–14 мм, расстояние между прутьями – не более 20 см.

Сетка формируется в 2 слоя, расстояние между которыми – 10–15 см. Слои соединяются между собой поперечинами из отрезков арматуры. Снизу под сетку устанавливаются подставки таким образом, чтобы расстояние от нижнего ряда арматуры до утеплителя составляло 5–6 см.

Прутья обоих рядов арматуры жестко связываются с торчащими концами прутьев арматуры ленточного фундамента.

9. Производится заливка плиты. Процесс осуществляется равномерно по всей площади. Уровень выравнивается по внешней стороне опалубки, но с условием, что расстояние до верхнего ряда арматуры должно быть не менее 5 см.

Фото 4Полная кристаллизация бетона происходит за 28 суток. После этого можно начинать строительство дома. Заливка фундамента и плиты должна осуществляться одномоментно – не допускается промежуточного отвердевания слоев.

Важно! Перед монтажом монолитной плиты необходимо уложить все подземные коммуникации. Стыки с теплоизолирующим материалом нужно загерметизировать. Технология конструкции исключает обустройство внутренних коммуникаций после заливки бетона.

Дом с цокольным этажом

Фото 5Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент, если здание планируется с цокольным этажом?

Технология изготовления такой монолитной плиты несколько сложнее, чем предыдущая, однако затрачивается меньшее количество материала вследствие меньшей толщины «пирога» конструкции.

1. Изготавливается ленточный фундамент, идентичный описанному ранее.

2. На уровне верхней границы фундамента устанавливается палуба. Она представляет собой единый горизонтальный щит, выполненный обычно из деревянных досок.

Снизу палуба подпирается деревянными брусками сечением 5*5 см и шагом 0,7–0,8 м. На брусках-стойках устанавливаются балки 10*5 см. Сверху на балки кладутся и закрепляются прогоны – бруски 5*5 см.

На них уже укладываются доски палубы толщиной не менее 2,5 см и крепятся саморезами или гвоздями.

Важно! Получившаяся конструкция должна быть устойчива и выдерживать достаточный вес.

3. В палубе прорезаются отверстия и укладываются подвальные коммуникации – трубы отопления, канализации, штробы для проводов. Здесь же монтируется люк для входа в цокольное помещение.

4. Вся площадь застилается полиэтиленовой пленкой для защиты от обезвоживания и герметизации щелей в палубе.

5. Монолитная плита ленточного фундамента: армирование – осуществляется таким же образом, что и в случае с монолитной плитой без цоколя.

6.Заливается бетонный раствор, равномерно вибрируется с помощью глубинных вибраторов. Утепление такого перекрытия осуществляется при монтаже пола первого этажа, либо непосредственно в цоколе.

Важно! Запрещается демонтаж опорных стоек и палубы до полной кристаллизации цемента, которая составляет 28 суток, во избежание деформации конструкции.

Устройство пола

В зависимости от назначения, личных предпочтений и климата, монолитный пол на ленточном фундаменте можно сделать различными способами.

Пол на лагах

Фото 6Что выполнить такое монолитное перекрытие на ленточном фундаменте, сначала на ровное основание укладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, битумная смесь или обычный плотный полиэтилен.

Затем, строго по уровню, устанавливаются деревянные лаги 15*5 см. Если помещение достаточно большое, по центру между лагами нужно поставить деревянные распорки во избежание деформации доски.

Все свободное пространство плотно заполняется утеплителем. Если используется минеральная вата, необходимо сверху утеплителя настелить пароизоляционную пленку. При использовании полимерных утеплителей в этом нет необходимости.

Сверху на лаги нашивается фанера толщиной 16 мм или половая рейка.

Наливной пол

Фото 7На монолитную плиту настилается гидроизоляционная пленка. Сверху – слой полимерного утеплителя, желательно пенопласт или пеноплекс плотных марок.

Стыки между плитами тщательно промазываются или пропениваются.

На утеплитель наливается цементная стяжка толщиной 3–5 см с применением армирующей сетки. На такое основание можно уложить плитку, керамогранит или наливные полы.

При такой конструкции можно легко реализовать теплые полы, уложив их в цементную стяжку.

Пол сразу на плиту

При реализации технологии монолитной плиты без цоколя, когда теплоизоляция уже включена в пирог самого основания, можно класть полы прямо на плиту, предварительно уложив слой гидроизоляции и специальную тканевую прослойку, цель которой – выравнивать мельчайшие неровности плиты.

Монолитная плита на ленточном фундаменте: технология гласит, что на такую прослойку с помощью клея можно укладывать как керамическую плитку, так и ламинат и паркетную доску.

Преимущества и недостатки

Фото 8Плюсы конструкции фундамент МЗФЛ плита:

  • простота монтажа – можно выполнить в одиночку;
  • надежность и долговечность – срок службы до 100 лет;
  • противостояние грунтовым и наземным водам;
  • независимость от подвижек грунта;
  • возможность обустройства цокольного этажа;
  • нет необходимости постройки пола первого этажа.

Минусы:

  • высокая стоимость материалов;
  • невозможность проложить дополнительные подземные коммуникации без существенных демонтажных работ.

Полезное видео

Как выглядит комбинированный фундамент: монолитная плита + лента, наглядно представлено на видео ниже:

Выводы

Фундамент монолитная плита на ленточном основании по праву является одним из самых надежных, долговечных и оправданных в строительстве, особенно на нестабильных грунтах. Его применение в строительстве каркасных домов будет не только оправдано экономически, но и решит многие проблемы при эксплуатации строения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ochag.online

Как сделать монолитный фундамент: виды, технология, устройство

Плюсы и минусы монолитных фундаментов

Какой фундамент выбрать? Этот вопрос волнует всех застройщиков, независимо от характеристик грунта на участке и финансовых возможностей. Типы монолитных фундаментов достаточно сильно отличаются по стоимости и сложности, поэтому выбрать подходящий не составит труда.Почему выбор чаще всего падает на монолитный вариант, несмотря на более высокую цену?Дом строится «на века», и никому не хочется постоянно бороться за его сохранность. Монолитные фундаменты прочны, надежны и долговечны. Нет проблем с выбором материалов для стен – брус, блоки, кирпич, каркасная конструкция – монолитный фундамент все «стерпит». Запас надежности таков, что монолиты часто строят своими руками и без проекта.

плюсы и минусы монолитных фундаментов

Есть несколько видов монолитных фундаментов:

  • Ленточный. К этому типу относятся заглубленный и мелкозаглубленный варианты. Отличаются они глубиной заложения (в зависимости от характеристик почвы) и стоимостью. Для такого фундамента копают траншею, делают песчаную подушку, устанавливают опалубку и арматурный каркас. Затем заливают бетон.
  • Фундамент монолитная плита тоже имеет варианты: ее можно заложить на поверхности земли или в котловане. Во втором случае мы получим дом с цокольным этажом, но по более высокой цене. Сделать монолитный плитный фундамент несложно: плиту из железобетона укладывают на ровную утрамбованную площадку из песчано-гравийной смеси. При необходимости утепляют и делают дренаж.
  • Утепленная шведская плита – более совершенная разновидность. Все инженерные коммуникации, включая теплые полы, укладывают строго по проекту и заливают бетоном.
  • К монолитным фундаментам с некоторыми поправками можно отнести сборно-монолитный фундамент и столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ с ростверком. В первом случае заливают обычную мелкозаглубленную ленту и на ней выкладывают цоколь из заводских блоков. В хорошем грунте возможен и обратный вариант – сначала блоки, затем армированный бетонный пояс.

Технология ТИСЭ призвана сэкономить на стоимости земляных работ. Ямы под столбы бурят с расширением внизу (увеличивается площадь опоры), а верх столбов связывают бетонным ростверком. Получается промежуточный вариант между столбчатым и ленточным фундаментом.

Выбирая фундамент, в первую очередь принимают во внимание условия на участке: состав грунта, глубина промерзания и насыщенность водой. Надо понимать, что нет плохих фундаментов. Есть фундаменты не соответствующие характеристикам грунта. Поэтому в сложных случаях консультация специалиста необходима. На основе инженерно-геологических изысканий он предложит оптимальный вариант по стоимости и надежности.

Чем хороши монолитные фундаменты?

  • Своей надежностью. Это единая структура (заливают за один подход) без швов и пустот.
  • Арматурный каркас распределяет нагрузки равномерно по всему фундаменту.
  • «Держит» форму даже в условиях неравномерного воздействия сил пучения (сравните со столбчатым фундаментом!).
  • Не ограничивает застройщика в выборе материала для стен, как по весу, так и по размерам.

монолитный фундамент

Надо отметить, что устройство монолитного фундамента не зависит от его типа. Каждому фундаменту положена подушка из песка и щебня, арматура, связанная в каркас, опалубка и порция бетона. Весь вопрос в том, каким образом все это уложить.

Рассмотрим основные варианты «укладки».

Ленточный фундамент своими руками

Поиски и появление новых вариантов фундамента ни к чему не привели: обычный ленточный фундамент остается самым популярным. Что в нем привлекательного? Ответить можно тремя словами: надежно, недорого, просто. Настолько просто, что большинство застройщиков берутся залить этот монолитный фундамент своими руками, не имея особых строительных навыков.

Рассмотрим строительство фундаментной ленты поэтапно и более подробно.

  1. Разработка проекта. Прямо скажем, дело это не дешевое. Поэтому планирование поручают специалистам в двух случаях: тяжелые условия на участке и некуда девать деньги. В ситуации попроще обходятся своими силами – форумов, где самостройщики делятся опытом и знаниями хоть отбавляй.
  2. Разметка фундамента. Полученный проект (свой или разработанный специалистами) переносят на строительную площадку максимально точно. Особое внимание обращайте на построение прямых углов и соблюдение линейных размеров.
  3. Земляные работы начинают с удаления растительного слоя: он не учитывается в расчетах по глубине и ничего, кроме гниющих остатков растений под домом нам не даст.
  4. Выемка грунта может производиться вручную или техникой. Руками точнее, но медленнее – нужна дополнительная рабочая сила. После экскаватора все равно придется подравнивать. Поэтому способ подготовки траншеи на ваше усмотрение.

ленточный фундамент

Глубина траншеи зависит от грунта: для мелко заглубленного фундамента – 0,6 -1,0 м, для заглубленного на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы. Обычная толщина монолитного фундамента 30 -40 см.

  1. В траншею засыпают слой песка сантиметров 15-20, проливают водой и трамбуют. Песчаная подушка будет качественней и долговечней, если ее уложить на слой геотекстиля: он препятствует вымыванию песка.
  2. Далее стенки и дно траншеи гидроизолируют рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Так предотвращают быстрое обезвоживание уложенного бетона.
  3. Над поверхностью земли собирают опалубку и хорошо закрепляют стенки.
  4. Вяжут каркас из арматуры. Должно быть не меньше двух рядов продольно расположенных прутков (вверху и внизу ленты), соединенных поперечными и вертикальными отрезками. Диаметр арматуры, способы соединений, расположение арматуры зависит от конкретных условий. Желательно иметь под рукой справочник, а не доверять слепо статьям в интернете.
  5. Последний раз проверяют правильность установки опалубки (размеры и надежность).
  6. Заливка монолитного фундамента производится за один подход, бетон уплотняется вибратором. Это лучший способ достичь монолитности.
  7. На период затвердевания бетон покрывают слоем опилок и периодически поливают водой. Через 3-4 недели можно приступать к строительству стен.

ленточный фундамент

Как сделать фундамент монолитная плита

Не всегда ленточный фундамент, даже выполненный в полный профиль, сможет гарантировать 100%-ную надежность. Торфяники, глинистые почвы, насыщенные водой, совершенно непредсказуемо ведут себя при замерзании. Фундамент испытывает колоссальные нагрузки и может деформироваться. Иначе ведет себя монолитная плита: ее не зря называют плавающим фундаментом. Она покоится на слое песка и щебня и всей поверхностью воспринимает давление грунта при замерзании. Жесткий каркас равномерно распределяет нагрузки и снизу и сверху (вес здания), компенсируя силы пучения.

монолитный фундамент

Технология монолитного фундамента типа плита и утепленная шведская плита не намного сложнее других, а плюсов гораздо больше.

Строительство проходит те же этапы: проектирование, земляные работы, подушка, гидроизоляция, армирование, опалубка, укладка бетона.

При проектировании рассчитывают общую нагрузку, толщину плиты, количество и размеры арматуры, марку бетона и его количество. Не забывают о дренажных канавах и утепление пенопластом (в северных районах).

Разметка плиты не вызывает трудностей: прямоугольная площадка по размеру строения – вот и вся разметка.

Земляные работы удобно и быстро проводят бульдозером. За несколько часов работы перемещают плодородную землю в сторону (может пригодится?) и выравнивают участок.

Площадку застилают геотекстилем и насыпают слоями песок и щебень. Трамбовать тоже удобно, можно использовать технику.

Для гидроизоляции укладывают любые рулонные материалы в два слоя с запайкой стыков и выпуском со всех сторон по полметра. Этими излишками закрывают торцы плиты.

Следующий слой – теплоизоляция листами пенопласта. Необязательный этап для южных районов.

Опалубка состоит из одной стенки, установленной по периметру фундамента.

Армирование монолитного фундамента – обязательный процесс. Для плиты каркас выполняется в виде двух решеток с квадратной ячейкой 20 см. Каждую из них укладывают в 5 см от поверхностей плиты.

монолитный фундамент

Сравнительная стоимость монолитных фундаментов

Стоимость строительства каждого типа фундамента давно подсчитали строительные фирмы. Давайте и мы поинтересуемся.

Из рассмотренных нами монолитных фундаментов самый дешевый мелкозаглубленный ленточный. Оно и понятно: небольшой объем земляных работ, расход материалов и бетона.

Немного дороже монолитная плита. Причем ее стоимость будет возрастать пропорционально площади, увеличивается не только расход бетона. но и арматуры, песка и щебня.

Следующий по стоимости фундамент ТИСЭ. За ним следует скачек цен. Сборно-монолитный уже в два раза дороже, заглубленный ленточный – в три.

Цена вашего фундамента может не укладываться в эту сетку. Может у вас свой экскаватор – минус стоимость земляных работ. Много родственников и друзей – экономия на рабочей силе. Чем больше параметров вы учтете при составлении сметы, тем точнее она будет.

stroymore.ru

Монолитный фундамент: особенности, технология

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Монолитный фундамент – это наиболее распространенный вид оснований. Его устройство не требует больших объемов земляных работ, в то же время такой фундамент отлично подходит для пучинистых почв, так как весьма устойчив к движению грунта. Единственный недостаток монолитных фундаментов – высокая цена.

Монолитно-плиточное основание

Готовый монолитный плитный фундамент

Монолитные фундаменты делятся на следующие виды:

  • Столбчатое монолитное основание. Представляет собой конструкцию из соединенных в единую систему столбов, расположенных под углами постройки и в местах пересечения стен. Такой фундамент применяется для возведения облегченных строений.
  • Сплошной монолитный фундамент. Возводится практически на любых грунтах, в том числе и подвижных и сильно пучинистых. Фундамент закладывается под всей площадью постройки. Принимает на себя все почвенные колебания и предохраняет дом от разрушения.
  • Монолитный ленточный фундамент. Представляет собой единую полосу из железобетона, расположенную под стенами здания. Наибольшей популярностью пользуется мелкозаглубленный вариант, который используется для строительства небольших загородных домов и для построек с цокольными этажами и подвалами.

Монолитное основание представляет собой цельный железобетонный элемент. Основная роль в фундаментах этого типа отводится бетону и арматуре. Застывшая бетонная смесь противостоит сжимающим нагрузкам. А каркас из арматуры сопротивляется горизонтальным смещениям грунта. Таким образом, монолитная железобетонная конструкция защищает здание от всех видов деформаций со стороны грунта.

Самым сложным из перечисленных оснований является фундамент монолитная плита. Основное его преимущество — это возможность использовать его на любых проблемных грунтах. Плитные фундаменты бывают глубоко- и мелкозаглубленные. Для первого варианта необходим котлован как минимум 1,5 м. Для индивидуального строительства это слишком большой объем работ и финансовых затрат. Поэтому частные застройщики выбирают мелкозаглубленное основание.

Предварительные работы

Подушка под фундамент

Подушка из щебня и песка

Вначале выравнивается рельеф и выполняется разметка основания. После этого роется котлован глубиной 30-50 см. В местности с влажными грунтами обязательно устраивается дренаж. Поверх дренажной системы расстилается геотекстиль, поверх насыпается песок и щебень. Полученная подушка проливается водой и утрамбовывается. Готовая площадка закрывается гидроизоляцией (можно использовать толстую пленку), поверх укладывается теплоизоляционный материал, например, пенополистирол.

Влагоустойчивое и теплозащитное покрытие

Гидро- и теплоизоляционные материалы, уложенные поверх дренажной системы

Устройство дренажной системы

  • Выкопать траншеи.
  • Насыпать гравий.
  • Настелить геотектсиль.
  • Уложить поверх геотекстиля перфорированные дренажные трубы.
  • Насыпать еще один слой гравия.
  • Гофрированные трубы необходимо вывести в общую дренажную систему.
Ров для дренажной системы

Дренажная траншея

Важно знать! Геотекстиль является необходимым элементом дренажной системы. Материал удержит на месте щебень, не позволит влаге вымыть песок, при этом не будет препятствовать оттоку воды. Перфорированные трубы лучше использовать с сеткой, предохраняющей отверстия от заиливания.

Опалубка и армирование

Оптимальная толщина бетонной площадки составляет 40 см. На поверхности находится 10 см фундамента. Исходя из этих размеров и устанавливается опалубка. Щиты ставятся строго вертикально и хорошо закрепляются. Внутреннюю поверхность опалубки необходимо выстелить пленкой.

Армирование опалубки

Опалубка и два слоя арматурной сетки, размещенные с помощью специальных держателей

Армирование желательно делать в 2 слоя. Сетка связывается из ребристой арматуры сечением от 12 мм. Размеры ячеек 25х25 или 20х20 мм. Первый слой арматуры располагается на подпорках из кирпичей. После установки нижней сетки, на подпорки устанавливаются еще по одному кирпичу, поверх которых настилается еще один слой арматурной сетки. Вместо кирпичей можно использовать специальные держатели.

Заливка фундамента

Бетонирование

Укладка бетонной смеси

Заливку фундамента нужно производить в один прием, чтобы в плите не образовались разломы. В домашних условиях изготовить такое количество бетонной смеси практически невозможно. Поэтому рекомендуется использовать заводской бетон марки не ниже М350. Бетонная смесь вначале раскидывается на дальнем от миксера крае плиты, после чего бетонируется ближний край.

Для равномерного проникновения смеси на всю толщину основания кто-нибудь должен постоянно обрабатывать поверхность вибропрессом. На следующий день плиту необходимо обильно смочить водой. В жаркую погоду бетонную поверхность нужно закрывать пленкой. Снимать опалубку можно после того как бетон наберет 70% прочности. В летнее время на это потребуется не менее 10 дней.

Фундамент – монолитная плита

rusograda.ru