Монолитный фундамент своими руками — технология строительства. Фундаментные плиты монолитные


Армирование монолитной фундаментной плиты

Существует несколько видов фундаментов. Наиболее прочный и надежный из них – монолитная плита. Он может использоваться и для обычных зданий, но только он является незаменимым для пучинистых, песчаных и неустойчивых грунтов. Прочности и стойкости к трещинам ему придают пояса из арматуры.

Роль армирования

структура плавающего фундамента с двумя арматурными поясами

Один из самых надежных фундаментов – монолитный в виде бетонной плиты – заливается в предварительно выкопанный котлован. Его еще называют «плавающим» из-за способности повторять движения грунта без нанесения ущерба зданию. Под такую основу делают подушку из песка, гранита, укрывают ее гидроизоляцией. Следующим этапом является  обязательный элемент, без которого плита попросту треснет – армирование двумя поясами (каркасами) в виде сеток из стальных прутьев в верхней и нижней ее части.

Нагрузка на монолитную цельную бетонную плиту направлена сверху вниз, она распределена равномерно по всей бетонной заливке. Без правильного армирования бетонная плита треснет, не выдержав движений грунта и веса здания.

Основное нагрузочное усилие приходится на слои арматуры. Она обеспечивает плите высокие показатели прочности на растяжения и сжатие. Правильно армированная плита будет иметь некоторый уровень эластичности и не треснет ни от движений грунта, ни от тяжести находящегося на ней строения.

Для фундамента в виде монолитной бетонной плиты рекомендуют два армированных пояса. Арматура выступает связующим звеном в любых железобетонных конструкциях. Она усиливает бетонную конструкцию, а также экономит раствор, которого требуется меньше при наличии арматурных поясов в плите.

Условия, материалы и оборудование для армирования

Для армирования нужны такие материалы и оборудование:

  • арматурные прутья. Они должны иметь ребристую поверхность. Такая поверхность надежно сцепляется с бетоном. Наиболее надежные стальные, используются также и полимерные, но они не рекомендуются для плавающего фундамента. Для армирования цельной плиты выбираются стальные штыри диаметром 10 мм и больше.
  • Важно учитывать нагрузки на почву: монолитное основание должно иметь некоторую степень эластичности. Для слабых, рыхлых грунтов с высокой степенью подвижности применяют арматурные штыри от 12 мм. Для фундамента на устойчивых грунтах подойдут стержни сечением 10 мм;
  • мягкая проволока для вязки;
  • подставки. Они приподнимают армированные пояса на необходимую высоту при заливке бетона. В плиту обычно закладывают каркас из двух поясов арматуры, но для сложных условий и толстых оснований используют усиленное армирование еще одной сеткой в верхней трети бетонной плиты.

Требования к прутьям: они должны быть цельные, ребристые, чистые не поврежденные ржавчиной, не смазанные солидолом и другими веществами. В противном случае, раствор будет отставать от них, в нем образуются трещины.

Правила армирования

Пояса создаются на равномерном расстоянии снизу и вверху внутри заливки. Используют прутки диаметром 8–14 мм при толщине основания в 150 мм. Соотношение размера сечения стержня к толщине фундамента составляет 5%. Если основание испытывает серьезные нагрузки, берут прутья диаметром в 12–16 мм.

Если плита имеет в толщину от 150 мм и больше – два армированных каркаса обязательны. Параметры ячеек не должны превышать 200х200 мм и не быть меньше 150х150 мм для обычного основания толщиной 150-200 м.

Применяются арматурные штыри одинакового сечения. Для усиления поясов иногда используют стержни длиной 400–15000 мм.

Арматурные сетки располагают строго без перекосов в середине бетонной плиты. Защитный слой раствора от опалубки до поверхности стержней должен составлять 1,5–2 см, некоторые строители рекомендуют 5 см.

В сетке прутья должны образовать цельную конструкцию без каких-либо разрывов.При недостаточности длины прутьев подвязывают дополнительные стержни с нахлестом и связывают их вязальной проволокой. Причем вязку делают в нескольких местах или сплошной по всей длине соединения. Рекомендованная длина для нахлеста — не меньше 40 диаметров самых стержней. Например, при армировании прутьями с сечением в 10 мм, соединение нахлестом делают протяжностью в 400 мм.

Стыки располагают в шахматными квадратами в разбежку. Границы верхнего и нижнего поясов соединяются П-образными усилительными прутьями, это необязательно, но рекомендовано, так как придаст цельности и прочности конструкции.

Плавающее основание держит весь спектр нагрузок на сжатие, скручивание и др. Нижняя его часть больше подвержена растягиванию, верхняя – сжатию, поэтому важнее нижняя арматурная сетка.

Расчет арматуры

Существует простая методика расчета требуемого количества прутьев арматуры. Рассмотрим ее на примере плиты 8х8. Наиболее часто используются стержни сечением в 10 мм. Обычно арматурная сетка выкладывается с шагом 200 мм. Имея указанные параметры, рассчитывают необходимое количество арматуры.

Показатель ширины будущей бетонной заливки делится на ширину шага в метрах. К получившейся цифре добавляют 1 прут: 8/0,2+1=41. Чтобы образовалась сетка штыри, укладывают также и перпендикулярно, следовательно, полученная цифра умножается на два: 41х2=82.

В плавающем фундаменте должно быть как минимум два армированных пояса, поэтому полученная цифра умножается на два и получается 164 стержня. Стандартный арматурный прут имеет длину в 6 м. Если перевести количество прутьев в метры, то получится: 164х6=984 м.

Подобным способом вычисляют количество соединительных прутьев между слоями арматуры. Такие соединяющие штыри располагаются вертикально в точках пересечения горизонтальных прутьев арматуры. Количество этих точек легко определить, если количество штырей умножить на тот же показатель: 41х41=1681.

Нижний арматурный пояс укладывают в 5 см от основания плиты. Толщина монолитной бетонной заливки составляет 200 мм. Зная эти цифры легко определить длину соединяющего стержня: она составляет 0,1 м. Исходя из указанных цифр, определяем количество материала в метрах для всех соединений: 0,1х1681=168,1 м.

Для проведения всех строительных работ по армированию плиты необходимо: 984+168,1=1152,1 м арматурных стержней.

Для расчета нагрузок иногда нужно знать и вес арматуры в фундаменте. Обычно при покупке прутьев указывается их вес. Один стержень имеет вес в среднем 0, 66 кг. Для нашего примера вес арматурных прутьев составит: 0,66х1152,1=760 кг.

Процесс армирования

Армирование монолитной плиты делается, когда уже готовый котлован, сделана подушка, уложена гидроизоляция и сооружена опалубка.

Этапы:

  1. Сначала рассчитываются параметры сетки арматуры, определяется размер ее ячеек. Далее, она собирается из прутьев уже на месте внутри подготовленного котлована. Чем массивнее здание, тем меньше размер ячеек. Наиболее часто используют ячейки с расстоянием прутьев в диапазоне 200–400 мм, но не меньше 150 мм.

Собирают сетку просто: прутья укладываются один на другой на подставки, чтобы образовался каркас с ровными ячейками.собранная арматурная сетка в опалубке

  1. Далее, прутья связывают. Для вязки потребуются пассатижи, вязальные крючки, вязальная проволока.Вязка артматуры

Стержни в процессе вязания соединяют нахлестом друг к другу. Стык обвязывается в трех местах. Существует несколько способов вязки арматуры. Самый популярный следующий. Отрезок мягкой проволоки в 30 см складывается вдвое, так чтобы один конец образовал петлю. Проволока накладывается на перекресток из прутьев наискосок. Свободные концы протягиваются в петлю и закручиваются вязальным крючком. Узел должен быть достаточно тугим, чтобы прутья не ездили. Проволоку обматывают с трех сторон: в нижней части вертикального штыря, затем по краям (справа и слева) горизонтального стержня.

Для того чтобы узел лучше держался, используют пассатижи и крючки для вязки. Следует отметить, что слишком тугой узел также не рекомендуется: проволока может лопнуть. Существует также и автоматическое оборудование для вязки, но многие строители выбирают именно ручной способ.

Есть специальная вязальная проволока, но можно использовать также и обычную стальную проволоку диаметром 0,5—1,2 мм.Пример вязки

  1. После сборки первого пояса к нему прикручивают вязальной проволокой вертикальные соединители из арматурных штырей. Их готовят предварительно и они должны быть одинаковыми по высоте. Для них используют те же арматурные прутья или прутья меньше диаметром, например, сечением в 8 мм.
  1. К соединителям прикручивается проволокой вторая сетка арматуры. Делать это легче, так как не нужно выставлять размер ячеек: вторая сетка автоматически полностью повторяет параметры первой.

Армированная сетка не должна прикасаться к грунту или лежать на гидроизоляции. Ее обязательно укладывают на специальные подставки. Для этого пригодны как самодельные, так и уже готовые заводские. Одним из их видов являются специальные фиксаторы тарельчатой формы.

Слой раствора до сетки арматуры снизу делают не менее 50 мм, в некоторых случаях, 15–20 см – это зависит от толщины плиты. Собирают каркасы внутри готовой и установленной опалубки так, чтобы и по бокам от ее стенок к прутьям был зазор такой же толщины. Прутья должны полностью покрываться бетоном.Готовое армирование

  1. Последний этап – заливка бетоном. Перед ней нужно проверить устойчивость каркаса: прутья не должны ездить и смещаться в стороны во время заливания бетона.

fundamentdomov.ru

Монолитная плита: устройство фундамента (видео)

Монолитная плита под фундамент для дома

Устройство плитного фундамента отличается относительной простотой — сделать такое основание своими руками не представляется сложным для человека, у которого нет опыта в проведении подобных работ.

Схема армирования монолитной фундаментной плиты.

Схема армирования монолитной фундаментной плиты.

В работе будут необходимы следующие материалы и инструменты:

  • гидроизоляция;
  • арматура;
  • щебень;
  • песок;
  • цемент;
  • пластификатор.
  • бетономешалка;

Устройство монолитного фундамента необходимо в местах, где происходят частые колебания почвы.

В большинстве случаев эта ситуация приводит к тому, что какая-то часть дома погружается в почву, некоторые его элементы начинают разрушаться. Первый признак того, что дом окажется хотя бы на несколько миллиметров перекошенным, станет затрудненное закрытие и открытие межкомнатных дверей. Или, наоборот, двери будут открываться самопроизвольно.

Вернуться к оглавлению

Устройство плитного фундамента

Схема расчета монолитного ленточного фундамента.

Схема расчета монолитного ленточного фундамента.

Плитный фундамент относится к типу монолитных железобетонных оснований, которые закладываются под всем участком застройки. Этим обеспечивается снижение давления на грунт, что положительно сказывается на устойчивости фундамента к сезонным изменениям. Плита защищена от влияния локальных деформаций, работает, как единая платформа. При сильно пучинистом грунте такой фундамент равномерно приподнимается (при замерзании почвы) и опускается по весне — плита плавает.

Монолитная плита позволяет практически одним движением осуществить закладку фундамента. Именно монолит способен без промежутков между плитами или кирпичами установить дом на идеально ровную поверхность. Устройство фундамента из плит состоит из закладки песчано-гравийной подушки, гидроизоляции и заливки армированной плиты.

Вернуться к оглавлению

Толщина плиты из монолита

Параметры монолитной плиты и ее толщина определяются исходя из проекта будущего дома. Для легких построек, таких как небольшие гаражи, толщина плитного основания составляет минимум 10 см. Для загородного строительства оптимально использование плит толщиной 20-25 см. Увеличение толщины нецелесообразно из-за увеличения нагрузки на неустойчивый грунт и нивелирования основных достоинств такого типа основания. Возведение 25-сантиметровых плит связано и с удобством проведения армирования и заливки фундамента. Также на свой вкус можно выбрать поверхность плиты. Существуют плиты с ребристым покрытием и с ровной поверхностью. Особых рекомендаций, какую разновидность нужно использовать в тех или иных условиях, нет.

Вернуться к оглавлению

Варианты укладки монолитной плиты

Фундамент.

От того как был построен фундамент, зависит долговечность постройки.

В зависимости от того, каких размеров постройка и для каких целей она возводится, можно прибегнуть к двум вариантам укладки плиты. Если дом строится небольшой, монолит заглублять в почву не нужно. Хотя если это не будет затруднительным, можно прибегнуть к другому варианту. В первом случае необходимо лишь снять с почвы плодородный слой, в образовавшийся мини-котлован настелить песочно-гравийный слой, на который будет позже уложен монолит. Верхняя ее часть немного будет возвышаться над поверхностью земли, но это нестрашно, поскольку потом можно и плиту, и нижние ряды дома оштукатурить или обложить декоративным камнем.

Если постройка будет оказывать на грунт и на монолит более существенную нагрузку, необходимо будет вырыть котлован поглубже. Его глубина будет зависеть от климатических условий и физических характеристик строения. В зависимости от того, в какой части страны находится участок, заглубление для фундамента должно быть разным. Например, в центральной части России глубина котлована под монолит будет минимум 50 см. В северных регионах минимальный порог определен в 1 м, поскольку в регионах глубина промерзания почвы разная.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция и утепление

Устройство плитного фундамента.

Устройство плитного фундамента.

Как и при строительстве другого типа монолитного фундамента, при возведении плитного основания необходимо проведение его гидроизоляции.

  1. В нижней части конструкцию еще на этапе сборки опалубки гидроизолируют рулонными материалами. Предпочтительно использовать битумно-полимерные стройматериалы, которые настилаются внахлест на подготовленную песчаную подушку. Стыки между листами герметизируют методом наплавления края материала газовой горелкой. Также запас гидроизоляции оставляют для дальнейшей защиты торцов плиты.
  2. Боковая часть защищается составляющими гидроизоляции подошвы.
  3. Верхнюю часть плиты можно гидроизолировать как рулонными, так и напыляемыми или обмазочными материалами.

Для уменьшения тепловых потерь плитное основание утепляют. Теплоизоляцию эффективнее использовать не под фундаментом, а под стяжкой, при устройстве полов. Обязательно необходимо наносить слой теплоизоляции с торцов плиты, а чтобы уменьшить пучинистые явления в грунте, применяют горизонтальную изоляцию по периметру плиты шириной около 100 см. Слой утеплителя закладывается прямо под бетонную отмостку.

Для утепления плитного фундамента используется любой теплоизоляционный материал, но наиболее распространены экструдированный пенополистирол и пенопласт. Первый тип термоизоляции наносят на торец основания методом напыления на него специального состава. Обычно достаточно 5-10 см слоя теплоизоляции.

Вернуться к оглавлению

Опалубка, арматура и бетон для плитного основания

Для сооружения опалубки используют доски толщиной от 25 мм. Их сбивают в щиты и устанавливают по периметру будущей плиты, надежно фиксируя колышками и подкосами.

Для вязки арматурного каркаса плитного фундамента используются стальные ребристые пруты диаметром от 12 мм. Последний параметр выбирается исходя из характера грунта и будущих нагрузок на основание. Можно ориентироваться на толщину самой плиты: для одно- и двухэтажных домов, для которых монолитная плита строится толщиной 25-30 см, лучше использовать арматуру 14 мм. Вязку производят клетками 20 на 20 см в 2 уровня. Вязку арматуры осуществляют сваркой или проволокой. В первом случае при выборе стальных прутов обратите внимание на наличие индекса «С» после обозначения класса стали, например, арматура а500с.

При выборе бетона предпочтение следует отдавать смесям марки не ниже М300. Приготовить такой состав можно с помощью электрической бетономешалки. Для этого сначала нужно перемешать в бетономешалке 1 часть цемента, 3 части щебня, 2 части песка и 50-70 г пластификатора. Воду добавлять в бетономешалку нужно понемногу, чтобы раствор не получился очень жидким.

Вернуться к оглавлению

Порядок укладки фундамента монолитных плит

  1. Начальный этап строительства плитного основания связан с разметкой участка. Нужно определиться с тем, каких размеров будет здание. После этого по очерченным границам необходимо вырыть котлован. Здесь придерживаетесь правила: чем массивнее планируется сооружение, тем глубже должен быть котлован.
  2. Затем потребуется песок и щебень. Они используются для сооружения подушки, которая в большей мере позволит распределить нагрузку постройки на монолит и на весь грунт.
  3. Песок и щебень нужно разровнять и утрамбовать. Песок желательно пролить водой, поскольку это единственный способ для надежной утрамбовки песка. Щебень вполне достаточно просто протоптать ногами в течение некоторого периода времени.
  4. На следующем этапе производят монтаж вводных частей коммуникации: канализации, водопровода и т.п.
  5. Чтобы в процессе дальнейших работ не повредить песчаную подушку, ее можно покрыть 10-сантиметровой цементной стяжкой (раствор М100).
  6. Затем строят опалубку, при этом заботясь о боковой теплоизоляции (закладка листов пенопласта).
  7. На образовавшийся слой необходимо уложить 1 слой гидроизоляции. Он образуется из рубероида и толя. Гидроизоляционные материалы не только препятствуют проникновению влаги в будущую плиту, но и не позволяют быстро высохнуть бетону, а рубероид не дает жидкому бетонному раствору размыть гравийно-песчаный слой. Затем на гидроизоляцию можно положить готовую плиту.
  8. Монтаж арматурного каркаса осуществляется в 2 уровня. Вертикальные элементы арматуры вяжут с шагом не более 40 см. Вместо них лучше использовать пластиковые элементы-опоры, предназначенные и для выдерживания дистанции между слоем гидроизоляции и нижней сеткой, и для ориентирования между собой 2-х сеток. От наружных слоев плиты до элементов арматуры нужно соблюдать расстояние в 5 см.
  9. Затем бетон заливают и выдерживают до набора необходимой прочности.

Устройство монолитной плиты под фундамент стоит недешево. Но в ряде случаев подобное решение является не только целесообразным, но и единственным вариантом.

moifundament.ru

Монолитная фундаментная плита для дома

Плитный фундамент и с чем его едят

Качественно организованное устройство фундаментной монолитной плиты дает уверенность в долговечности и устойчивости будущего дома. Хорошая плита — это не только уверенность в завтрашнем дне, но и твердый пол под ногами при любых условиях.

Плитный фундамент

Схема плитного фундамента.

Есть несколько вариантов исполнения плитного фундамента — незаглубленный, мелкозаглубленный и полноценный. Иногда встречаются сильно заглубленные, но в этом случае такие варианты более ломкие при серьезных физических воздействиях.

Обычно монолитная плита фундаментная используется для небольших по площади строений, хотя иногда ее можно увидеть под банковскими хранилищами (те самые утолщенные во много раз варианты), зданиями библиотек, обсерваториями и т.п. местами, где нужна качественная защита еще и со стороны земли. Сама же плита используется не так уж часто, ибо, по сравнению с ленточным аналогом, цена иногда разнится более чем в 10 раз.

Чаще всего использование плитного фундамента обуславливается строительством дома на сильно пучинистых грунтах без залегания подшкурных вод ближе 3 м (оптимально строить на скальной породе).

Если они есть, то лучше строительство перенести немного в сторону, т.к. тут любому фундаменту придется не сладко. Вода при вспучивании замерзает и увеличивается в объеме, что создает нагрузку на грани стрессовой для основания, но при невозможности строительства в другом месте, можно в 1,5 раза усилить арматуру (не более, ибо пойдет уже во вред).

Вернуться к оглавлению

Подготовительные земляные работы

Понадобится:

Схема устройства незаглубленных монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит

Схема устройства незаглубленных монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит.

  1. Лопаты.
  2. Экскаватор.
  3. Рулетка.
  4. Уровень.
  5. Геотекстиль.
  6. Песок.
  7. Вода.
  8. Доска обрезная хвойная 3,5 см.

Самая первая часть традиционно самая сложная. Для таких работ лучше всего использовать экскаватор, ибо качественное устройство монолитной фундаментной плиты потребует очень немалых усилий.

Изначально производится замер земли, где потом будет располагаться дом. Весь периметр должен быть очерчен максимально точно, но с поправкой на 10 см наружу во все стороны, т.к. это место отводится на опалубку, а также даст небольшой физический запас. Сейчас нужно сделать идеальный контур, потому что исправить что-либо после этого возможности не будет.

Глубина котлована составляет 0,5 м, при этом все стены и дно должны быть выровнены до идеальнейшего состояния. Этим аспектом ни в коем случае нельзя пренебрегать, иначе установка опалубки будет неровной, а вместе с этим отход от будущих чертежей дома, что недопустимо.

На дно выстилается геотекстиль, который незамедлительно засыпается песчаной подушкой в 8-10 см. Песок поливается водой и оставляется в таком состоянии на 2-3 дня, пока высохнет, либо утрамбовывается специальным «трамбовщиком». Итог всегда один у этих действий: песок оседает и приобретает свое постоянное положение.

Схема монтажа плитного фундамента глубокого заложения.

Схема монтажа плитного фундамента глубокого заложения.

Для создания опалубки необходима доска обрезная 3,5 см, но никак не уже. Именно такая доска выдержит максимальное боковое давление без каких-либо серьезных осложнений, но вертикальные ребра жесткости используются с шагом максимум 1 м (чем реже, тем слабее конструкция). Вертикальные ребра жесткости располагаются с обратной стороны от заливаемой раствором поверхности, даже если хочется создать рельефный фундамент, для этого можно использовать отдельные ламинированные элементы, которые возможно будет безболезненно изъять. Соединять доски можно не только саморезами, но и гвоздями, поэтому выбор зависит исключительно от вкусов мастера. На этом же этапе отгораживается опалубкой то место, где будет вход в подвал. Если таковой вход не определен или вовсе не планируется, тогда задача упрощается.

Высота опалубки для фундамента над уровнем поверхности земли составляет 20 см.

Обязательно стоит отметить маленький корректив: если есть желание, пока сохнет фундамент, сделать дренажную систему, то ширина копаемой площадки автоматически увеличивается на 1 м в каждую сторону, а опалубку необходимо поддерживать при помощи дополнительных распорок, которые устанавливаются с шагом 0,8-1 м и обратной стороной упираются в грунт. Распорки немного затруднят устройство дренажа, но серьезных осложнений не вызовут.

Вернуться к оглавлению

Изготовление армирующего каркаса для фундамента

Понадобится:

Схема армирования монолитной плиты

Схема армирования монолитной плиты.

  1. Прут армирующий.
  2. Болгарка.
  3. Проволока оцинкованная.
  4. Крючок.
  5. Рулетка.

Самая сложная часть позади, но теперь самая кропотливая. Прутья не обладают большой массой и очень податливы при работе, но их необходимое количество для фундамента дома делает свое дело. Стоит сразу отметить, что с боков прутья не должны доходить до опалубки по 3-4 см с каждой стороны, иначе металл будет выглядывать. Верхний ряд прутьев приподнимается из бетона на 15 см только в том случае, когда проводится монолитное возведение дома, во всех остальных случаях металл надежно упрятывается в раствор.

Толщина прута составляет 8-10 мм, но не более.

Изначально выкладывается 1 ряд параллельных прутьев с шагом 25 см. Небольшой шаг позволяет сделать идеально жесткую поверхность, которой не будет страшно никакое воздействие.

Схема монтажа плитного фундамента

Схема монтажа плитного фундамента.

Следующий ряд накладывается строго перпендикулярно с аналогичными требованиями.

Каждый стык, который соединяет верхний и нижний слои, обвязывается оцинкованной проволокой. Если есть возможность, то лучше приобрести специальный автоматический пистолет, который обвязывает, но если таковой возможности нет, тогда нужно воспроизвести следующие шаги:

  • берется оцинкованная проволока 23-25 см и выравнивается. Для выравнивания можно использовать поверхность трубы или любой металлический штырь. В 2 руки берется проволока и под небольшим натяжением проводится несколько раз полукруговым движением по выбранной трубе;
  • проволока перегибается пополам, но получившееся кольцо с одной из сторон не нужно выравнивать, т.к. оно пригодится для дальнейшего действия;
  • обвязываются пруты по диагонали, после чего 2 ножки продеваются в то самое кольцо и подтягиваются.
  •  для окончательной фиксации используется стальной крючок, которым вращательными движениями доводится проволока. Важным является тот фактор, что не нужно применять для этого силу, иначе оцинковка просто не выдержит и лопнет.
Схема монолитной плиты фундамента для крыльца

Схема монолитной плиты фундамента для крыльца.

Такие связи делаются принципиально на каждом стыке. Использование сварочного аппарата существенно ослабит конструкцию, после чего даже небольшое физическое воздействие может оказать максимально разрушительный эффект. После того как закончены работы по изготовлению обрешетки, нужно проверить каждый прут на подвижность. Она должна быть равна нулю, а если не так, тогда находится слабое место стыка и перевязывается заново.

Такое действия суммарно повторяется 4 раза, т.к. шаг между обрешетками должен быть 10-15 см.

Для поднятия арматуры на нужную высоту нужно сделать скобы (внешний вид напоминает перевернутую букву U) из этого же прута. Количество скоб рассчитывается по площади заливки, т.к. они устанавливаются в количестве 1 шт на 4 м2.

Вернуться к оглавлению

Завершение работы и послесловие

Понадобятся:

  1. Пластмассовые звездочки.
  2. Раствор бетона м200.
  3. Дрель.
  4. Вода.
  5. Мастика.
Схема монтажа монолитной плиты под беседку

Схема монтажа монолитной плиты под беседку.

Теперь можно всю композицию выкладывать на место будущей заливаемой поверхности. Под скобы устанавливаются пластмассовые пластинки, дабы ограничить контакт с песком, опалубка проверяется на устойчивость, а армирующий каркас на выносливость (должен выдержать спокойно прохаживающегося по нему человека).

Процесс заливки нужно завершить в течение 1 дня, поэтому в идеале нанять автомиксеры со шлангом.

После того как заливается 1 слой раствора, его нужно перепахать, чтобы выпустить скопившийся при замешивании воздух. Эта процедура очень позитивно влияет на долговечность будущей плиты. Но ни в коем случае нельзя лить раствор в 1 точку, т.к. это приведет к неравномерности застывания.

Для того чтобы процесс застывания был максимально эффективным, есть несколько необходимых занятий:

  • полив раствора водой в течение 2-х первых недель;
  • спустя 1,5 недели, когда раствор уже схватится и по нему можно будет ходить, нужно на каждые 6 м2 просверлить дрелью (без долбежки) отверстия, которые при застывании слегка расширятся, но уберегут бетон от трещин;
  • затянуть отверстия мастикой после окончательного затвердевания основания.

В итоге толщина бетонной плиты фундамента для дома составляет 0,6 м, а при правильном выполнении всех предписанных аспектов долголетие его позволит не задумываться даже внукам.

moifundament.ru

Монолитный фундамент (плита) - плюсы и минусы

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

Монолитная плита

Монолитная плита

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Читайте также: какой состав бетона лучше подойдет для строительства фундамента?

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Читайте также: какой фундамент лучше закладывать под строительство дома из керамзитобетонных блоков?

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Монолитный плитный фундамент

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² - экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Читайте также: чем полезна опалубка для садовой дорожки ее виды, принципы установки?

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

  • устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
  • правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
  • плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
  • отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
  • монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле.  Однако если вы ищите, какой фундамент лучше  и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Читайте также: что такое монолитная опалубка и для чего она применяется в строительстве?

к оглавлению ↑

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Читайте также: как построить фундамент каркасного дома своими руками?

Схема плитного фундамента

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Читайте также: способы и технологические особенности вибропогружения свай.

к оглавлению ↑

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см2) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см2.

Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент для кирпичного дома?

  1. Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
  2. Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
  3. Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м2): 60/2,7 = 27,7 м3.
  4. Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м2: 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Читайте таже: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

  1. Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
  2. Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
  3. Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

  1. Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
  2. Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
  3. На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
  4. По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
  5. На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
  6. Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
  7. После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Читайте также: как и чем укрепить фундамент, требующий ремонта?

Монтаж плитного фундамента

Монтаж плитного фундамента

Набор прочности фундамента происходит за 20-25 дней. После отвердевания конструкции боковые участки гидроизоляции приклеиваются к торцам плиты.

Читайте также: устройство мелкощитовой опалубки и ее отличие от крупнощитовой.

к оглавлению ↑

Отзывы о плитном фундаменте

Д. Савельев, 35 лет, Москва:

Долго выбирал, какой фундамент лучше использовать под дом из пеноблока 9×9 м. — сборный ленточный из ФБС блоков либо монолитную плиту. Ленточный — дешевле, однако строить планировал «на века» и остановился на монолите. Возводил фундамент своими руками, технология хоть и трудоемкая, но не сложная. На мой взгляд, под малоэтажные здания это лучший вариант фундамента.

Л. Парфенов, 49 лет, Питер:

Изучив плюсы и минусы монолитного фундамента по отзывам профессиональных строителей принял решение поднимать на нем двухэтажный каркасник. Заливал своими руками плиту толщиной 25 см, монтаж занял почти неделю, что для такой капитальной конструкции пустяки. Дом стоит уже третий года без каких-либо неприятностей. Рекомендую.

pofundamenty.ru

Описание строительства фундамента монолитной плиты

Самым надежным основанием для жилища традиционно является фундамент монолитная плита малозаглубленного типа. Она обладает многократным прочностным запасом, равномерно распределяет нагрузки, практически не имеет ограничений по грунтам, этажности, конфигурации несущих стен.

Конструкция плитного фундамента

Послойный «пирог» монолитной плиты для фундамента коттеджа имеет структуру:

  • подушка – слой песка + слой щебня либо слой смеси ПГС в зависимости от типа грунта
  • подготовка – бетонная стяжка для усиления фундамента, защиты гидроизоляционного ковра от порывов щебенкой
  • гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала на стекловолоконной основе с нахлестом 15 см
  • утеплитель – экструдированный пенополистирол (2 слоя по 10 см)
  • армопояс – две арматурных сетки (ячейки 15 х 15 см) из прутков 12 – 16 мм
  • бетон – толщина 10 см,
  • гидроизоляция – боковых стенок, верхней площадкиКонструкция плитного фундамента

Схема дополняется дренажным кольцом по периметру, отмосткой с нижним слоем утеплителя, узлами ввода коммуникаций. Для усиления плиты часто используются ребра жесткости, расположенные по периметру подошвы, через каждые 3 м вдоль короткой стороны здания. Теплоизоляция необходима для сохранения геотермального тепла:

  • глинистый грунт не замерзает
  • отсутствуют силы пучения

Без утеплителя допускается заливка плит исключительно на песчаных почвах. В этом материале силы пучения отсутствуют по умолчанию, он обладает дренирующими свойствами, нижняя гидроизоляция в этом случае так же не обязательна.

Технология изготовления фундаментной плиты

При выборе монолитного плитного основания для кирпичного, каркасного, срубового коттеджа необходимо учесть:

  • отсутствие подвального этажа
  • дублирование узлов ввода коммуникаций
  • заливка за один прием

При нарушении любого пункта снижается ресурс, ремонтопригодность здания, качество проживания. Плиты глубокого заложения очень редко используются для проектов с цокольным этажом на насыпных грунтах. Они резко увеличивают бюджет строительства, требуют привлечения спецтехники.

Разметка

Для плитного основания используется неглубокий котлован, так как заливка по плодородному слою (обычно чернозем) запрещена. Для этого необходимо произвести стандартную разметку – шнуры по колышкам по периметру коттеджа. При этом необходимо учесть контур котлована:

  • наружные плоскости стен + толщина опалубки
  • ширина отмостки + диаметр дренажных трубРазметка

Поэтому котлован получается больше периметра здания на 1 – 1,5 м. Шнуры натягиваются по внешнему периметру, осям несущих стен с обязательным контролем диагоналей (должны быть одинаковыми). Глубина выработки складывается из толщины утеплителя (20 см), бетонной подготовки (5 см), подушки из нерудных материалов (40 см).

Подготовка

Вынутый на предыдущем этапе плодородный слой необходимо заменить 20 см слоем пролитого водой, утрамбованного песка, 20 см щебня 10/20, уплотненного виброплитой. По периметру отмостки необходимо изготовить траншеи с общим уклоном в сторону подземной емкости на глубину 40 см. В них укладывается геотекстиль, засыпается щебень (10 см), монтируются дрены (перфорированная раструбная 11 см труба), засыпаемые очередными 10 см щебня.Опалубка

После чего по внешнему периметру стен монтируется опалубка, заливается 5 см бетонная стяжка. Армировать ее не обязательно, этот импровизированный стол необходим исключительно для ровной укладки гидроизоляции. Для повышения качества плиты бетон необходимо виброуплотнить.

Гидроизоляция подошвы

Укладывать рулонные материалы на бетонную подготовку можно на третьи сутки (в нормальных условиях). К этому времени стяжка наберет 50% прочности для хождения по ней без образования трещин, отслаивания бетона.Гидроизоляция подошвы

Ленты укладываются внахлест, приклеиваются к бетону, швы герметизируются мастикой. Для нормальной изоляции достаточно 2 – 3 слоя гидроизоляции. Ковер должен выступать за периметр бетонной подготовки на 30 см с каждой стороны, чтобы после заливке его можно было завернуть на боковые стенки, верхнюю плоскость плиты.

Теплоизоляция

В технологии «шведской» плиты УШФ утеплитель используется по умолчанию. Специалисты рекомендуют использовать теплоизоляцию для любых фундаментных плит для компенсации сил пучения. Технология утепления следующая:

  • первый слой 10 см пенополистирольных плит укладывается поверх гидроизоляции сплошным слоем с заполнением швов монтажной пеной
  • в гладких плитах второй слой полностью аналогичен предыдущему, швы необходимо сместить в пол листа, чтобы избежать мостиков холода
  • если необходимы ребра жесткости на подошве монолитной конструкции, верхний слой укладывается с промежутками (отступ по периметру 40 см + полосы такой же ширины через 3 м перпендикулярно длинной стороне фундамента)Теплоизоляция

При использовании бюджетного пенопласта ПСБ-С резко снижается ресурс теплоизоляции. Поэтому, лучше увеличить смету строительства, чем подвергать опасности основание жилища. Рекомендуется применять пенополистирол производителей Стирэкс, Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс, URSA марки XPS.

Армирование, опалубка

Технология армирования стандартная для плит, работающих на изгиб + сжатие. Используется арматура 12 – 16 мм переменного/периодического сечения, вязальная проволока, хомуты из гладкой арматуры 6 – 8 мм. Схема армирования имеет вид:

  • вязка сеток из прутков – продольные стыки с перехлестом 30 см, защитный слой 15 мм минимум, ячейка 15 х 15 см либо 20 х 20 см
  • изготовление хомутов – сгибаются в виде квадратов, треугольников
  • укладка I пояса – сетка размещается на бетонных прокладках высотой 15 – 30 мм, размером 10 х 10 см
  • укладка II пояса – на нижнюю карту расставляют хомуты, на которые облокачивают верхнюю сетку

Защитным слоем для арматуры является расстояние от стенки опалубки до края металлопроката, заливаемое бетоном. Сетки не должны выступать над поверхностью плиты, по торцам, укладываться на теплоизоляцию без прокладок.Арматура, гидроизоляция и песчаная подушка

Ребра жесткости армируются отдельно по аналогии с ленточными фундаментами, ростверками. Четыре продольных прутка (два снизу, 2 сверху) связываются перемычками или хомутами. Защитный слой арматуры в ребрах жесткости точно такой же, как и для плиты. Торчащие из земли трубы коммуникаций не должны прилегать к пруткам. При необходимости ячейка на этих участках увеличивается.

Опалубка плиты состоит из фанерных, дощатых щитов по периметру. Ее высота должна быть на 5 – 3 см выше проектного уровня, заливка по краю бортика не рекомендуется. Щиты подпираются к стенам котлована или в землю укосинами, зафиксированными от смещениями колышками (внизу), саморезами (на щитах).

Для утепления торцов внутрь опалубки часто устанавливаются листы пенополистирола. При толщине XPS 10 см утеплитель является самостоятельной опалубкой, подпирают его обычно стеновыми блоками, кирпичом. Под отмосткой так же размещается пенополистирол, защищающий подошву от бокового промерзания – 0,7 – 1 м от опалубки наружу на уровне первого слоя утеплителя плиты.

Заливка, гидроизоляция

Для гарантированного заполнения опалубки товарным бетоном обычно заказывают миксеры. При небольших объемах раствор замешивают на стройплощадке. В любом случае необходимо выполнить требования:

  • сброс с высоты не больше 0,5 м
  • равномерное наполнение со всех сторон
  • использование глубинных, поверхностных вибраторов
  • подогрев кабелем, паром зимой
  • увлажнение в течение трех дней летом (опилки поливаются из лейки)

После трехдневного набора прочности (около 50%) по плите возможно хождение. На этом этапе остается гидроизолировать ее поверхность, чтобы предохранить от влаги стены, напольные покрытия. Используются любые удобные технологии, материалы. Например, пропитка пенетрирующими составами, окрашивание, рулонная, обмазочная изоляция.Заливка, гидроизоляция

Таким образом, выбор монолитной плиты оправдан для тяжелых зданий на пучнистых, рыхлых грунтах. Увеличивается расход арматуры, бетона, снижаются объемы земляных/отделочных работ, так как плита является одновременно полом по грунту.

fundamentdomov.ru