Виды фундаментов. Пособие, как залить фундамент под баню. Фундамент тумба


Фундамент монолитный столбчатый на пучинистых грунтах

Фундаментом считается основополагающая часть любого здания. Выбор вида подошвы существенно затрагивает и бюджет строительства, так как на работы нулевого цикла уходит около 20-30% от всей закладываемой в него суммы. Если будущее здание — достаточно легкое сооружение, то можно ощутимо снизить финансовые растраты, построив наиболее простой вид основы — столбчатый фундамент.

Виды столбчатого фундамента

Виды столбчатого фундамента.

Его преимущества очень полезны для самостоятельной постройки:

  1. Строить такой столбчатый монолитный фундамент обойдется в разы дешевле любого другого варианта опоры. Ощутимая экономия стройматериалов, а также времени по сравнению с ленточным фундаментом — приблизительно в 2 раза.
  2. Столбчатый монолитный фундамент по технологии имеет простую конструкцию, доступную для понимания даже того человека, который далек от строительства.
  3. Для того чтобы построить столбчатый монолитный фундамент, не обязательно присутствие помощников. Со всей работой вполне реально можно справиться самостоятельно.

При всей выгоде столбчатого фундамента следует понимать, что подобный вариант подходит не для каждой конструкции.

Опираться в своем выборе следует только на четко выверенные расчеты и подсчеты всех допустимых мыслимых нагрузок на будущую подошву. И здесь должна учитываться не только легкость возводимого сооружения, но и грунтовые помехи.

Устройство монолитного столбчатого фундамента

Схема армирования столбчатого фундамента

Схема армирования столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент обычно представляет собой ряд из нескольких столбов, на которые происходит опора коробки здания. Они помещаются на расстоянии 1,5-3 м друг от друга, в обязательном порядке должны фиксироваться точки пересечения внешних и внутренних стен.

Изготовление столбчатого фундамента кроме защиты от воды требует правильной установки столбов на гидравлическую подушку.

Это может быть монолитная или сборная железобетонная плита. Она служит обычно дополнительной опорой, которая препятствует сильному проседанию почвы.

Монолитный столбчатый фундамент выливают из армированного бетона при помощи специальной формы, например, опалубки и трубы. Это наиболее долговечный тип основы, который получается благодаря своей однородной структуре, не имеющей швов.

Глубина столбчатого фундамента зачастую определяется исходя из результатов, полученных путем геологической разведки участка. Тип выбранной почвы, высота грунтовых вод и уровень промерзания грунта являются основными данными, которые позволяют любому с умом подойти к обустройству нужной подошвы любого вида.

Схема устройства опорных столбов из дерева

Схема устройства опорных столбов из дерева.

В зависимости от подобранной глубины столбчатого фундамента он имеет два типа: мелкозаглубленный и заглубленный.

Для того чтобы установить мелкозаглубленный столбчатый фундамент, будет достаточно опустить столбы в землю приблизительно на 40-75 см. Такой подход допускают только земляные участки с песчаным, крупнообломистым и скальным типами почвы, а также низким уровнем подземных вод (ниже уровня промерзания на 50 см).

Глубина заглубленного столбчатого фундамента очень часто доходит до 1,7-2 м, а это на 30-50 см ниже отметки промерзания грунта. Такие меры считаются вынужденными для глиняных водонасыщенных почв, в том месте, где очень интенсивны силы пучения.

Вернуться к оглавлению

Стабильный столбчатый фундамент

Как сделать столбчатый фундамент стабильным именно на пучинистых грунтах? Ведь слишком легкая конструкция не может особо противостоять выталкивающим силам: столбы со временем будут медленно, но верно вытесняться из почвы, тем самым вызывать деформацию сооружения. Для борьбы против сил пучения обычно используют заостренную немного к верху конструкцию тумб (конус либо параллелепипед), что дает возможность увеличивать площадь их опоры и предотвращать выталкивание. В дополнение к этому боковины подобных столбов обмазывают специальной смазкой, чтобы облегчить касательные движения почв во время обычных сезонных встрясок.

Для стабильного грунта используют круглое или прямоугольное сечение столбцов, которые установлены на специальной гидравлической подушке. Простота такого устройства и его дешевизна — это неоспоримые причины популярности именно таких столбчатых фундаментов.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства фундамента столбчатого монолитного типа

Как сделать столбчатый монолитный фундамент при помощи съемной опалубки? Монолит всегда считался самой надежной, прочной основой для любого типа здания, поскольку поставить столбчатый фундамент из цельного железобетона — это наиболее дешевый способ.

Обычно начинающие строители пользуются следующей последовательностью строительных работ:

Схема столбчатого фундамента

Схема столбчатого фундамента.

  1. Очищение выбранного участка от мусора, подготовка рабочей зоны. Земельный участок освобождается от зарослей и хлама, верхний мягкий слой земли срезается приблизительно на 5-10 см.
  2. Разметка ям под тумбы, их рытье. Необходимо четко определить месторасположение каждой ямы, произвести подготовку ориентира для определения одинаковой нужной высоты столбов. Особенно внимательно следует сверить глубину отверстий. Не стоит пытаться делать разбивку на глаз, лучше использовать специальные измерительные инструменты (прямоугольник, рулетка, теодолит и строительный уровень). К ширине всех сторон подножки столба добавляется припуск примерно по 20 см для корректного установления опалубки для столбчатого монолитного фундамента. Глубина ям должна быть тоже с запасом, который позволит уложить дренажную и гидравлическую подушки.
  3. Укладывание дренажной подушки. На самое дно ям укладывается 10-20 см песка, 5 см щебня. Эти слои тщательно утрамбовываются. Дренажная подушка всегда служит для быстрого отвода вод от основания фундамента. Поверх ее накрывают слоем гидроизоляции, желательно внахлест.
  4. Установка опалубки, формирование гидравлической подушки. Гидравлическая подушка — подставка под фундамент, которая увеличивает площадь опоры столба. Чтобы правильно ее сформировать, устанавливают невысокую опалубку (приблизительно 15-20 см). Ширина ступеней на 20-35 см больше ширины столбов. Для ускорения строительных работ при формировании такой подушки чаще всего применяют стеновые железобетонные блоки размером 0,2×0,2×0,4 м, чтобы избавиться от вынужденной остановки для набора прочности и надежности бетонной заливки. Затем устанавливают опалубку для столбцов с подпорками, чтобы избежать вытекания раствора.
  5. Закладывание арматуры. Прутья устанавливаются непосредственно на гидравлическую подушку. Они должны быть длиной на 10-15 см короче самой расчетной высоты столбов. Это создает защиту от коррозии, повреждений и выдавливаний из бетонной основы. Можно уложить прутья в залитую на 2/3 бетоном тумбу.
  6. Заливание бетона. Бетонный раствор заливают по 20-25 см и тщательно прессуют, чтобы убрать случайные пустоты и пузырьки воздуха. Для тумб применяют тяжелый бетон марки В15-25. Нужную смесь готовят из цемента марки М300, щебня 20-35 мм, мелкого речного песка, воды.

После формирования столбов его покрывают слоем рубероида. И уже спустя неделю опалубку снимают. Около месяца тумбы нельзя нагружать. Рекомендуется тщательно увлажнять их поверхность до нескольких раз в день. После чего столбы гидроизолируются, утепляются и оштукатуриваются.

moifundament.ru

Выбираем, какой фундамент для бани лучше

Баня не представляет собой сооружение огромного масштаба и не требует геодезических изысканий, как большинство крупных строительных объектов. Соотносясь с этим, можно смело утверждать, что устройство фундамента для бани по силам практически любому человеку, не обладающему определенных специальных навыков.

Самостоятельно выполнить все работы по закладке фундамента можно, и несмотря на то, что займет это несколько больше времени и сил, нежели при работе строительной бригады, эффективность фундамента нисколько не пострадает.

Итак, как сделать фундамент под баню и что для этого потребуется? Начнем с того, что фундамент для бани ничем особенным не отличается от фундаментов для прочих видов строений. Здесь так же используются песок, цемент, гравий, армирующая составляющая, то есть ингредиенты остаются неизменными.

Первый этап – анализ почвы и климата

Выбор фундамента зависит от типа почвы на вашем участке

В идеале фундамент для бани должен равномерно распределять нагрузку строения на слой почвы. Здесь следует учитывать фактор почвы, именно от нее зависит глубина фундамента:
  • Легкий, сыпучий грунтМожет потребоваться дополнительная глубина и усиление почвы. Кроме того, после зимних морозов почва оттаивает, появляется влага и грунт приходит в некоторое движение. Если заливка не учитывала этих нюансов, то можно ожидать появления трещин и по телу фундамента и по несущим стенам бани.
  • Пучинистая почва Если почва нестабильная, нагрузки можно уравнять еще в самом начале закладки фундамента. Для этого в расчет вносят использование песка или гравия, который является своеобразной подушкой для бетона. А перед тем, как начать заливку бетона, насыпной материал поливают водой, чтобы произошло сжатие и уплотнение материала. Кроме того, на пучинистом грунте нужно уделить внимание усилению фундамента большим количеством арматуры. Это достаточно затратная часть проекта, однако дополнительное армирование, металлический скелет отлично выполняют свои функции.
  • Глинистая почваФундамент на глине не требует таких манипуляций. Глина под нагрузкой только уплотняется, и приобретает еще более плотное состояние.

Что лучше? Выбираем тип фундамента

Чаще всего для бань используют три вида фундамента – ленточный, столбчатый и винтовой. У каждого из них есть свои преимущества и противопоказания в строительстве.

Столбчатый фундамент – для деревянных бань

Если баня деревянная и есть необходимость провести экономичное строительство, то столбчатый фундамент – идеальное решение. Учитывайте его особенности:

  1. Такой фундамент дает серьезную экономию строительных материалов.
  2. Столбчатый фундамент не подходит для легких, пучинистых грунтов.
  3. Вес несущих стен и общей конструкции должен быть небольшим. Тяжелые стены достаточно сложно возводить при таком виде фундамента.
  4. Для бань из бруса или оцилиндрованного бревна столбчатый фундамент – наиболее подходящий вариант решения вопроса цоколя.

Подробнее о строительстве столбчатого фундамента своими руками читайте здесь.

Столбчатый фундамент более дешев, но не подходит для легких почв

Отметим, что столбчатый фундамент для бани не требует дополнительной засыпки песка, как в случае с ленточным. Дополнительный слой песка и гравия высотой до 100 мм обеспечивает фундаменту устойчивость в случае движения почвы.

Ленточный фундамент – для крупных тяжеловесных бань

Для тяжеловесных стен больше подойдет ленточный фундамент. Несмотря на кажущуюся сложность, такой вид фундамента по силам залить каждому. Для него понадобиться выкопать траншеи. Они будут своеобразной опалубкой для бетона.

Ширина и глубина траншей зависят от качества и структуры почвы. Естественно, что ленточный фундамент на пучинистой почве потребует большей глубины и ширины траншей.

Для ленточного фундамента рекомендована арматура с сечением 14 мм. В траншее арматура вбивается в землю через каждые 2 метра, или же связывается дополнительным каркасом из арматуры меньшего сечения.

Тогда речь идет уже о «вязке» и создании армирующего каркаса. Такой каркас добавляет дополнительной устойчивости фундаменту, и делает его монолитным.

Укладка бетонного раствора в ленточном основании желательно должна быть произведена за один раз, без прерываний и перерывов. Таким образом бетон будет представлять из себя монолитную конструкцию.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент подойдет для тяжелых кирпичных стен

Винтовой фундамент – для мест с грунтовыми водами

Перспективный фундамент на винтовых сваях был разработан с учетом наработок по строительству и возведению высоковольтных линий электропередач. Именно из этой отрасли он быстро перекочевал в строительство домов и бань.

Винтовой фундамент есть смысл возводить, если участок находится на территории с грунтовыми водами, или на склоне холма. Также рекомендуется его возводить при рыхлой, неустойчивой почве.

Винтовой фундамент идеален для почв с грунтовыми водами

Винтовой фундамент идеален для почв с грунтовыми водами

В таком фундаменте используется винтовая свая. Это стальная труба, один конец которой заострен, а на втором наварена лопасть, которая облегчает заглубление сваи в грунт. Усилий нескольких человек бывает достаточно, что бы установить сваю, при этом глубина не обязательно должна быть константной.

По окончанию установки свай, труба заливается бетоном. При работе 2-3 человек, винтовой фундамент для бани может быть полностью готов в течение нескольких дней.

Как залить фундамент самостоятельно?

Сначала опишем заливку ленточного фундамента:

  • Бетонная смесь замешивается при соотношении одна лопата цемента, на три лопаты песка и три лопаты щебня. Фракция щебня – средняя. Идеальным вариантом является замес бетона в бетономешалке. В противном случае процесс ручного замеса отнимает много сил и времени.
  • Выкапавается траншея, в нее устанавливается деревянная опалубка.
  • Бетон, залитый в опалубку, необходимо протыкать металлическим прутом. Это позволяет выходить воздуху, скопившемуся в бетонной массе. Прут можно заменить на глубинный вибратор. Вообще устройство фундамента для бани предполагает наличие нескольких видов специальных инструментов, но и без них можно соорудить отличный ленточный фундамент.
  • Если на улице во время работы минусовая температура, то фундамент покрывается полиэтиленовой пленкой и сверху насыпается слой опилок и древесной стружки. Это позволит верхушке бетона не промерзнуть и полностью схватиться.
  • Через три дня опалубку можно снимать.

Кстати, бетон схватывается и высыхает на протяжении 50 лет, и еще 50 лет происходит медленное разрушение фундамента. Так что можно смело рассчитывать, что баня от фундамента до крыши простоит на бетонном основании минимум 100 лет!

Если выбор пал на фундамент из блоков и плит, то работа будет проведена в следующем ключе:

  • Сбор и строительство фундамента из блоков состоит из одинаковых фундаментных секций с общей длинной, шириной и высотой. Секции укладываются в специальные тумбы, после чего производится заливка цементным раствором.
  • Для того, что бы придать связующему материалу еще большую прочность, раствор может быть изготовлен в несколько измененных пропорциях, в которых можно увеличить долю цемента. Например по соотношению один к двум – одна лопата цемента на две лопаты песка.
  • Часть тумб может быть полностью закопана в почву, правда это зависит от состояния грунта.
  • Для того, чтобы дать дополнительную устойчивость фундаменту, под тумбы можно насыпать специальную «подушку», состоящую из смеси песка и гравия. В расчет фундамента для бани песок и гравий следует вносить заблаговременно.
  •  Это позволит не прерывать процесс возведения фундамента, ведь это достаточно важно в этом виде строительных работ. Фундамент всегда должен представлять единый монолит, то есть быть залитым с одного раза.

    Отметим, что плитный фундамент для бани обладает рядом преимуществ, основными из которых можно считать быстроту возведения и относительную дешевизну работ. Правда и на рыхлой, болотной почве, такой фундамент не представляется возможным, равно, как и для бани с тяжелыми несущими стенами.

    Что включать в стоимость работ

    Учитывайте стоимость цемента, песка, гравия разной фракции, арматуры разного сечения – это основные показатели цены. Общая площадь бани, глубина и ширина опалубки, — это второстепенные показатели.

    В стоимость можно включать и утепление фундамента бани пенополистирольными блоками или минеральной ватой. Это дополнительные расходы, которые себя оправдывают в конечном итоге. Теплоизоляция в бане играет определяющую роль в функциональности строения.

    Увидеть весь процесс выбора и создания фундамента можно на этом видео:

    )

    samstroil.ru

    Разновидности фундамента. Выбираем фундамент для загородного дома

    Выбрать фундамент для загородного дома довольно непросто. Ведь он должен учитывать вес и конструктивные особенности возводимого строения, геологические условия участка (уровень грунтовых вод, рельеф участка, тип грунта), то есть быть прочным и устойчивым к опрокидыванию и скольжению в плоскости подошвы.

    Основания под фундаменты рассчитывают по несущей способности и по деформациям. При расчете оснований учитывают суммарное воздействие всех силовых факторов, которые влияют на их физико-механические свойства.

    При проектировании фундамента желательно учитывать местные условия строительства и накопленный опыт эксплуатации строительства и проектирования домов и сооружений в подобных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях. Фундамент должен обладать сроком службы соответствующим эксплуатационному периоду здания.

    Факторы, определяющие выбор типа фундамента: Cостояние и тип основания; глубина промерзания основания; использование подвалов; наличие грунтовых вод; материалы для постройки фундамента; нагрузка от несущих конструкций строения; срок службы строения; наличие на предназначенном для строительства участке подземных коммуникаций.

    Плотность грунта является величиной переменной. Глубоко под землей грунт намного более плотный. Можно считать основание на глубине более 1 м. плотным. Если не проводились геологические изыскания, можно для расчета фундамента принять несущую способность грунта равной 2 кг/см2. Вероятно грунт на этом участке в действительности более прочный, однако пусть эта дополнительная прочность будет тем запасом, который обязательно требуется для столь ответственного элемента как фундамент.

    Глубина промерзания грунта берется из специальных справочных таблиц в зависимости от географического места расположения участка.

    Существенное влияние на поведение многих грунтов оказывает уровень подземных, грунтовых вод. Хорошим условием для постройки фундамента считается, когда грунтовые воды находятся ниже глубины промерзания.

    Общие характеристики грунтов:

    Обломочные и скальные грунты представляют собой камень, неподверженный влияниям влаги и мороза. Такое основание не изменяет своих свойств не при каких погодных условиях. Сами по себе обломочные и скальные грунты являются идеальным фундаментом и основанием.

    Песчаные грунты относят к непучинистым, они служат прекрасным основанием. Трамбуются, уплотняются, хорошо пропускают воду. Фундамент не замокает в таком грунте, поскольку вода быстро уходит далее вниз через поры между песчинками;

    Мелкозернистые и пылеватые пески - пучинистый грунт, который используют в качестве основания, но зачастую он обладает свойством плывунов.

    Глинистые грунты - условно непучинистые, в сухом состоянии служат хорошим снованием. Однако если глинистые грунты насыщены водой, то в связи с малой плотностью эти грунты могут быть в текучем состоянии. Также, глинистый грунт при насыщении водой, сильно вспучивается при промерзании. Причинами подобного водонасыщения являются: протечки находящихся рядом коммуникаций, высокий уровень грунтовых вод.

    Существует много разных типов фундамента. У большинства загородных домов облегчённая конструкция. Разумеется, фундамент для таких объектов нужно подбираться с учетом подобной особенности.

    Классификация фундаментов

    По классификации фундаменты делят на:

    • Свайные
    • Ленточные
    • Столбчатые

    Фундаменты также делятся на: Выполненные из природных материалов таких как:

    • мореный дуб
    • валуны и камни
    • бутобетон
    • бут

    Выполненные из искусственных каменных материалов таких как:

    • кирпич
    • железобетон
    • бетон

    Фундаменты из железобетона и бетона в свою очередь подразделяют на:

    • сборно – монолитный
    • монолитный
    • сборный

    Коротко остановимся на основных видах фундаментов.

    Ленточный фундамент

    Выполняют в виде заглубленных в землю лент на которые несущие конструктивные элементы дома (стены, колонны) передают нагрузку. Лента опирается на фундаментные плиты. Таким образом удается передавать усилия от колонн и стен грунта на большую площадь и можно использовать грунт без специальной подготовки к работе.

    Ленточные фундаменты приемлемы как для 1-этажных домов, так и для 2-хэтажных с подвалом либо без. Под подошвой фундамента давление составляет от 10 т/кв.м.

    Положительные стороны: высокая несущая способность, технологическая простота выполнения, фундамент можно использовать как стену подвала. Негативные стороны: необходимо использовать спецтехнику (бетономешалку, самосвал, кран) для доставки и монтажа.

    Столбчатые фундаменты

    По сути это столб, который погружен на нужную глубину либо погружен в пробуренную скважину. Сверху столбы между собой соединяются фундаментными балками из железобетона.

    Столбчатые фундаменты используют для наленьких индивидуальных домов (до двух этажей), построенных из дерева либо со стенами из легких материалов, объемный вес которых менее 1000кг/куб.м. Столбчатые фундаменты используют на не подверженных пучению грунтах.

    Положительные стороны: благодаря снижению расхода материалов и трудозатрат цена ниже до сорока процентов. Негативные стороны: низкие прочностные характеристики, проблемы при возведении подвала либо цоколя – между столбчатым фундаментом нужно дополнительно возводить стены.

    Не стоит применять на подмываемых территориях, пучинистых, просадочных, илистых грунтах ленточные или столбчатые фундаменты. Лучше пройти такие грунты сваями, чтобы далее опереться на более прочное основание.

    Можно применить на таких грунтах плитные фундаменты, благодаря чему нагрузку от строения можно рассматривать как распределенную на прямоугольный участок и сократить затраты на замену либо улучшение оснований.

    Свайный фундамент

    Выполняется из отдельных свай либо группы свай, которые сверху объединяют плитой или балкой (ростверком) из бетона или железобетона. Свайный фундамент устраивают в том случае, когда есть необходимость передать серьезные нагрузки на слабый грунт или же пронзить слабое основание и опереть на более прочное. Свайный фундамент целесообразен при залегании слабых грунтов (водонасыщенные пески, песчаные, рыхлые, просадочные грунты) на значительной глубине.

    Сваи применяют не только для больших и мощных зданий, но и в частных домах, в виде деревянных либо железобетонных коротких свай, в случае если невозможно устроить иные виды фундаментов.

    Необходимо наличие спецтехники для транспортировки и монтажа свай, что довольно дорого обходится по сравнению с остальными видами фундамента. Положительная сторона: уменьшаются материалоемкость и объем земляных работ.

    Не стоит злоупотреблять такими типом фундамента, если имеется хорошее основание в виде грунта с достаточным расчетным сопротивлением.

    Монолитные фундаменты

    Могут быть армированными или простыми. Последние сооружаются из бетона марки 50 и выше. Если во время укладки бетона в него добавляются камни, то подобный бетон называется бутобетоном. Применение бутобетона серьезно уменьшает расход цемента, что сказывается на цене строительства. Монолитный фундамент строят с использованием деревянных опалубок из отдельных досок либо инвентарных щитов. В качестве опалубки можно использовать стенки котлована, но при условии изоляции рубероидом либо поливинилхоридной пленкой. В противном случае цементное «молоко» впитается в грунт, что приведет к снижению прочности фундамента.

    Свайно-винтовой фундамент

    Он состоит из стальной трубы с обработанными лопастями и острым концом (сваей). Во время ее ввинчивания происходит уплотнение грунта.

    Свайно-винтовой фундамент активно применяют при строительстве деревянных коттеджей, павильонов, рекламных бигбордов, детских игровых площадок, теплиц. При этом сокращаются число рабочих на стройплощадке и затраты на стройматериалы.

    Это бюджетный вариант, который прекрасно подходит особенно к каркасным домам. Положительные стороны: быстро, недорого. Негативные стороны: невозможность применения на каменистом основании.

    Столбчато-ленточный фундамент

    Это модификация столбчатого фундамента, которая применяется при возведении каменных домов. Таким видом фундамента стоит воспользоваться в местах с большой глубиной промерзания грунта, когда становится слишком затратным постройка заглубленного ленточного фундамента, а мелкозаглубленный ленточный фундамент по ряду причин просто не подходит. Также удобно устраивать такой фундамент в случае, когда участок расположен на склоне. В том случае, когда для стройплощадки характерно близкое к поверхности расположение грунтовых вод, то лучше отказаться от такого вида фундамента в пользу свайного.

    Кирпичный фундамент

    Как правило, фундамент из кирпича используют для легких одноэтажных строений. При этом кирпичные фундаменты отличаются экономичностью и при должном подходе к соблюдению технологии строительства могут прослужить до двадцати пяти и более лет. В основном из кирпича возводят: столбчатый фундамент ленточный заглубленный до глубины промерзания грунта; ленточный фундамент мелкозаглубленный;

    Столбчатый фундамент применяют при строительстве деревянных бань и маленьких домов. Размеры тумбы столбчатого фундамента - 40х40х40. Они состоят из соединенных между собой при помощи цементного раствора цементных блоков 20х20х40 см. Тумбы фундамента укладывают на тщательным образом утрамбованную песчаную подушку толщиной двадцать сантиметров.

    Кирпичный фундамент возводят лишь в сухих грунтах. Недопустимо возведение кирпичного фундамента в мокрых грунтах с агрессивными водами.

    Блочный фундамент

    У блочного фундамента есть 2 разновидности: столбчатый блочный фундамент ленточный блочный фундамент;

    Блочные фундаменты - экономичный способ возведения фундаментов.

    Ленточные блочные фундаменты являются одним из вариантов сплошных фундаментов. С той лишь разницей, что такие фундаменты состоят не из одного, а из нескольких бетонных блоков. Благодаря чему возведение фундамента обходится дешевле и появляется возможность экономии на времени строительства здания. Негативные стороны: вероятна просадка одного либо нескольких блоков. Потому при строительстве важно это учитывать.

    hodremonta.ru

    Фундамент для бани своими руками

    Фундамент для бани своими руками способен возвести каждый. Это станет началом, возможно, самого приятного проекта в вашей жизни, ведь баня не зря зовётся “храмом здоровья”! В этой статье мы подробно расскажем, как сделать фундамент под баню различного размера.

    Предзаливочные этапы устройства фундамента

    Сюжет о фундаменте под баню

    1. Выбрав подходящую планировку и место для застройки, можно начать подготавливать для нашего фундамента площадку. Сняв с площадки верхний травяной слой, очистите её от мусора. Если вам попадутся камни и обломки кирпичей, их стоит сохранить, ведь они могут стать бесплатной частью основы для фундамента, точнее – бетона в нём.
    2. Далее делаем разметку внешнего контура будущей структуры. Для того, чтобы углы вышли совершенно прямыми, используем бечёвку, угольник и рулетку. Бечёвка растягивается между колышков, равноудалённо вбитых в грунт (для сверки чего используем рулетку), а угол между сторонами сверяется при помощи угольника.
    3. Если обе диагонали между колышками примерно равны (погрешность – не более 2 см), то есть, у нас получился правильный прямоугольник, можно приступать к разметке внутреннего контура. Размеры него зависят от того, из чего мы собираемся строить баню. Если из бруса – будет достаточно отнять 30 см от размеров внешнего контура (двойная толщина будущей стены, или чуть больше), а если из кирпича – то 40. Так как внешний у нас уже есть, с разметкой внутреннего не возникнет трудностей.
    4. При помощи лопаты, убираем грунт под несущие стены – выкапываем траншею. Затем её нужно очистить от осыпавшейся земли и обильно полить водой. Траншея должна быть не менее полуметра глубиной, либо глубже, в зависимости от климатических условий в вашей зоне. Траншея выкапывается несколько шире, чем рассчитанные ранее контуры, чтобы компенсировать толщину опалубки, которая возводится  позднее.
    5. После того, как траншея выравнена строго горизонтально, что позволит фундаменту нести равную нагрузку на любом участке, подготавливаем основание. Для этого на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок. Засыпать его следует слоями по 10 см, каждый раз поливая водой и утрамбовывая. После этих последовательных операций, высота всей засыпки должна составить не более 20-30 см.
    6. Настало время сделать опалубку. Делается она из ДСП или обрезных досок шириной около 15 см, толщина которых не должна быть меньше 20 и 30 мм, соответственно. Собираем опалубку по обе стороны траншеи, в виде щитов, возвышающихся на 10-15 см над фундаментом. Стенки опалубки и отдельные доски в них соединяются друг с другом посредством деревянных брусков и гвоздей (либо специальных стяжек). Кроме того, с внешней стороны опалубке необходимы подпорки, и чем больше – тем лучше. В итоге мы получаем устойчивую конструкцию, способную при заливке бетоном остаться в строго вертикальном положении.
    7. Другой вариант опалубки – металлическая сборно-разборная. Её можно арендовать в строительной фирме, в итоге существенно сэкономив на материалах. Кроме того, её использование повысит гарантию того, что фундамент выйдет максимально ровным и прочным.
    8. Следующий этап можно пропустить, если ваша баня будет не из кирпича, а из бруса. Но в первом случае необходимо перед заливкой монолита установить в опалубку арматуру в виде горизонтального каркаса. Прутья арматуры при этом связываются не посредством сварки, что может негативно сказаться на качестве фундамента, а при помощи стальной проволоки.
    9. Под нижние прутья следует подложить небольшой слой битых кирпичей так, чтобы арматура не касалась засыпки. После этого ещё раз проверяем подпирающие опалубку бруски, и закладываем по всему периметру траншеи трубы. Это позволит фундаменту вентилироваться. Сами трубы могут быть керамическими или металлическими, но последние обязательно – грунтованные.

    Минуло время предварительных этапов. Настал момент для самого главного вопроса…

    Как залить ленточный фундамент под баню

    Видео о ленточном фундаменте для бани

    Фундамент у нас будет бетонным, и вопросом первой важности станет выбор марки цемента. От качества цемента будет зависеть качество заливки в целом и надёжность монолита. А на результате лучше не экономить. Вы ведь не зря столько старались, чтобы потом фундамент вдруг раздался трещинами, не так ли. Поэтому, рекомендуем марки цемента от М 250 и выше. А лучше – закажите готовый качественный бетон в строительной фирме, где его качество гарантированно, а затраты на заливку не превзойдут таковые своими средствами и силами. Если вы всё же желаете заготовить бетон своими руками, то вот формула его приготовления:

    2 части цемента + 2-3 части крупнозернистого песка + 4-5 частей гравия = бетон.

    Готовится бетон в 2 этапа: приготовление сухой смеси, и, собственно, бетона.

    • Сухую смесь составляют из песка и цемента в широкой ёмкости. После их тщательного перемешивания лопатой, порциями добавляется гравий,  доводится смесь до состояния однородной массы, пока весь заготовленный гравий не будет использован.
    • Для изготовления бетона полученную смесь тщательно перемешивают с водой, так же добавляя её порциями и перемешивая с сухим составом, как мы это делали с гравием. В зависимости от влажности использованного нами гравия или песка, необходимое количество воды чаще всего составляет 60-70% относительно массы цемента. В тёплое время года лучше использовать холодную воду, а в холодное – подогретую.

    Процесс замешивания бетона — это достаточно долгий и трудоёмкий, поэтому если у вас есть возможность арендовать бетономешалку – ею стоит воспользоваться.

    Заливка должна производиться сразу же после приготовления бетона и в полном объеме – монолит выйдет максимально качественным. Несколько облегчить и ускорить процесс поможет строительный вибратор.

    Несколько  полезных советов от профессионалов:

    1. Заливая бетон, следует это делать равномерно, слоями в 15-20 см. После каждой стадии заливки раствор трамбуется и разравнивается в траншее. Появление так называемого “цементного молока” будет признаком того, что пора заливать следующий слой. В процессе трамбовки из раствора посредством протыкания щупом или палкой удаляется воздух, затем, чтобы раствор дал дополнительную усадку, следует простучать опалубку молотком. Всё это выполняется для каждого последующего слоя и окончательного разравнивания стяжки при помощи деревянного бруска.
    2. Уже через 3-4 часа цемент схватится, после чего его следует покрыть мешковиной или иным промокаемым материалом, и через каждые 4-5 часов поливать водой, а затем накрывать полиэтиленовой плёнкой. Эти циклы придётся повторять в первые 2-3 суток после работ, причём, если работы производятся зимой, фундамент нужно будет постоянно прогревать, либо надёжно утеплить.
    3. Через 5-6 дней (зимой этот срок может быть и в 2 раза длиннее), предварительно удостоверившись в состоянии бетона, можно снимать опалубку. Разобрав её, засыпьте песком и тщательно утрамбуйте появившиеся в результате этого зазоры между фундаментом и грунтом.
    4. Подождав ещё 2-3 недели, вы без опасений можете продолжать возведение бани. Фундамент к тому времени уже полностью готов выполнять свои функции. Остался лишь последний штрих – непосредственно перед продолжением строительства уложите поверх него двойной слой рубероида в качестве гидроизоляции. Используются для этих целей также мастика и битум.

    Как сделать столбчатый фундамент под баню

    Сюжет о столбчатом фундаменте под баню

    Если ваша банька планируется не слишком большой, без подвальных помещений, и к тому же – из лёгких материалов (бани из бруса, каркасные, и т.д.), возможно, именно столбчатый фундамент вас заинтересует больше всего.

    Рассмотрим основные отличия возведения столбчатого фундамента.

    • Во-первых, он не требует такой динамики – столбчатый фундамент можно делать хоть по столбу в день, так что для занятых людей это может быть выгодным вариантом.
    • Во-вторых, конструкция у него гораздо проще, чем у ленточного, и требует намного меньше затрат средств, сил и времени. По сути, это всего лишь система из опор, которыми могут служить колонны, блоки или столбы, устанавливаемые в местах, где сходятся и пересекаются стены бани, а также – по протяжённости стен. Обычно такие опоры располагаются в 1.5-2.5 м друг от друга, и состоят из различных, но прочных материалов, как то: природный камень, сборные блоки, бетон, кирпич, и даже дерево.

    Есть и минус в таком строении фундамента – ему самому требуется некоторое основание, каким является каменистая почва, способная удержать опоры на своих местах в любую погоду, в отличие от глинистых и других удерживающих воду почв. В противном случае ваша банька может просто развалиться над гуляющими под ней столбами. Отрицательно сказывается выбор столбчатого фундамента и тогда, когда участок характеризуется перепадом высот – это грозит опрокидыванием одной или нескольких опор.

    Если же условия для возведения такого фундамента под баню – благоприятные, тогда приступим к изучению тонкостей процесса.

    1. Этапы возведения столбчатого фундамента практически идентичны таковым у ленточного, и точно также все начинается с подготовки участка под застройку. Первым делом – убирается верхний слой почвы, толщиной примерно 20-30 см.
    2. После того, как с чертежа на участок будет перенесена разметка, касаемая контура фундамента, проекций углов и осей стен, нужно удостовериться, что все углы фундамента – прямые. Затем, в точности по размеченным осям, копаются ямы-шурфы  как минимум на 15 см ниже глубины, до которой промерзает грунт. Для последующей возможности установить опалубку и распорки, ямы для столбов должны быть на 10 см шире, чем сами столбы.
    3. Мастерим опалубку по уже описанной выше технологии, засыпав и утрамбовав песок между опалубкой и ямой. Если в качестве опор вы выбрали столбы (тумбы), проще всего опалубку будет сделать из куска обычного рубероида, свёрнутого в трубу. Заливка будет ещё качественней, если рубероид заменить асбестоцементной трубой.
    4. Когда в опалубку залит первый слой бетона и удалён воздух, вставляем арматуру (но в этом случае – уже вертикально). После этого доливаем бетон и вставляем в верхнюю часть столба шпильку, а если возможно, то лучшим вариантом будет просто выпустить концы арматуры. На них будет крепиться обвязка при дальнейшем строительстве. Обязательно следите за тем, чтобы все тумбы были на одном уровне и стояли идеально ровно, исправлять ошибки потом очень сложно.

    Далее процесс создания   фундамента  под  постройку бани ничем не  отличается  от  ленточного монолита.

    В некоторых случаях гравий при производстве бетона может заменяться мелким щебнем.

    Говоря о том, как сделать фундамент для бани, стоит отдельно отметить и возможность применения в данном типе фундамента цементных блоков 200*200*400. Если они служат исходным материалом, то тумбы в ямы следует устанавливать достаточно высокие, 40 см и выше. Блоки же укладываются впритык друг к другу, с максимальным отклонением от горизонтали в 15 мм, будучи, подобно кирпичной кладке, скреплены цементным раствором. Не должно остаться ни единого незаполненного раствором шва или просвета.

    Теперь вы знаете, как сделать любой фундамент под баню своими руками. Как видите, это не так уж сложно! А когда банька будет, наконец, готова, наградой вам станут годы и десятилетия здоровья и удовольствия.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    refite.ru

    Столбчатый фундамент, как сделать правильно и экономно?

    Столбчатый фундамент как сделатьОснование дома, представляющее собой ленту или монолитную плиту из железобетона, обычно устанавливается для строительства дома из тяжелых материалов, коттеджа в два и больше этажа, а также для возведения на сложном грунте. Однако как лента, так и монолит является не самым дешевым вариантом для возведения дома. Если планируемое здание будет одноэтажным, а стены будут сделаны из легких стройматериалов (деревянные, каркасные, щитовые), то наиболее экономичным и вместе с тем надежным будет столбчатый фундамент (фото и схемы его устройства без труда можно найти в сети). Чаще всего его также делают из бетона, усиленного арматурой: столбы располагаются по углам будущего здания, по периметру с расстоянием в 1-2 метра друг от друга, а также под несущими стенами строения. Кроме того, существуют и основания, сделанные из других материалов. Диаметр столбчатого фундамента колеблется от 15 до 30 см, и в основном на этот параметр влияет степень нагрузки на здание, характер грунта и наличие грунтовых вод. Если делать его самостоятельно, без применения специальной техники, то можно ограничиться 15 см, поскольку создание столбов своими силами – дело не из легких.

    Основные виды столбчатых фундаментов

    Основания домов такой конструкции могут быть сделаны из следующих материалов:

    • кирпич;
    • дерево;
    • бетон;
    • готовые фундаментные блоки;
    • природный камень с цементным раствором для скрепления;

    Элементы столбчатого фундаментаКаждый из видов имеет свои особенности, однако их объединяет ряд достоинств, характерных именно для них — это сравнительно невысокая стоимость, несложность в создании, быстрое устройство и небольшое количество стройматериалов, необходимых для этого. Элементы столбчатого фундамента, если это камни, кирпичи или блоки, скрепляются между собой раствором на основе цемента, а монолитные разновидности устанавливаются как единая конструкция или заливаются так же, как при создании ленты или плиты-основания.

    Чертеж столбчатого фундамента: что необходимо учесть?

    Столбчатый фундамент чертежКак и в случае с созданием чертежа другого вида, на схеме такого основания следует разметить положение относительно участка с соблюдением параметров сторон, начертить оси, отметить глубину залегания, также план столбчатого фундамента требует точных отметок о расположении каждого его элемента и его габаритах (длина, диаметр и т.д.). Кроме того, на схеме следует отметить расположение системы дренажей, а также особенностей, которые связаны с планировкой и влияют на конструкцию этой части дома.

    Как сделать столбчатый фундамент?

    Способ создания этого элемента дома зависит от материалов, которые будут использованы в процессе. Прежде всего, под столбы выкапываются ямы, но затем алгоритм действий будет различным. Если основание будет кирпичным или блочным, то необходимо устроить подушку под него и затем, скрепляя элементы между собой, устраивать столбы. Если же оно делается из бетона, то потребуется собрать опалубку из досок, а затем произвести заливку с армированием бетона. Высыхают такие столбы достаточно быстро: в летний месяц уже спустя 2-3 недели можно начинать строить стены.

    Выводы

    Основание дома, сделанное в виде выставленных по периметру столбов, является недорогим и весьма приемлемым решением для легких дачных и загородных домов. Как правило, столбы для этой цели устраивают самостоятельно и делают из камня или бетона, и небольшие затраты на материалы, простота в создании и быстрая готовность к дальнейшему возведению делают такой вид оснований весьма востребованным.

    betonzone.com

    Вопрос по фундаменту!

    простотакничего 16-06-2016 15:39

    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Планирую к дому 6х6 с ленточным,заглублёным(1,5м)фундаментом привязать фундамент под крытое крыльцо (дерево) и открытую веранду(дерево) на всю ширину фасада.С общей крышой под крыльцо и веранду.Почва-грунт 0,5м.;крупный песок 0,5м. далее плита из щебня.Фундамент под крыльцо ленточный,заглублённый(1м.)Фундамент под веранду столбчатый(тумба 1м.)Общий нижний венец из бруса.Вопрос.Ближние столбы (тумбы) фундамента веранды к фундаменту дома как то надо связывать?Все столбы(тумбы) фундамента веранды между собой надо связывать?Еcли надо то как?И второй вопрос.Планирую делать отмостку дома.Хотел промазывать фундамент праймером.На сколько надо откопать фундамент для промазки.Выходящая часть фундамента над почвой 20 см.Параллельно запостил на проф.форуме,но думаю и здесь есть понимающие люди.Очень жду и заранее благодарю за ответы и указания на ошибки!С уважением!Андрей

    меховой диктатор 16-06-2016 16:14

    связывать мелкозаглубленной лентой с арматурой внутри. если не связывать ,то вокруг тумбочек утрамбовать песок со щебнем, на 70-99см.

    меховой диктатор 16-06-2016 16:14

    связывать мелкозаглубленной лентой с арматурой внутри. если не связывать ,то вокруг тумбочек утрамбовать песок со щебнем, на 70-99см.во все стороны

    простотакничего 16-06-2016 17:03quote:Originally posted by меховой диктатор:мелкозаглубленной лентой с арматурой внутриСклоняюсь к ростверку всё же для веранды. Но всё же вопрос главный о связке с основным фундаментом дома и ближними тумбами фундамента под веранду.Склоняюсь что связь необходима.John892 16-06-2016 17:32quote:Originally posted by простотакничего:Склоняюсь что связь необходима.Наоборот, фундаменты с разными нагрузками не связываются.меховой диктатор 16-06-2016 17:46

    правильно говоришь. ибо и так не куда не денется, либо оторвется.

    Fear 16-06-2016 18:16

    Столбчатый фундамент на 2000 мм от уровня земли - бурим 300 мм диаметр, ставим асбестоцементные трубы с арматурой, заливаем бетоном, вибрируем, не забываем о закладных. Потом ростверк из бруса 200х150, на нём сооружаем веранду.

    Гы 16-06-2016 19:09

    Асбоцементные трубы зачем? Бетон сэкономить?Все соединения новых фундаментов и веранды с крышей делать шарнирными. Все

    простотакничего 16-06-2016 21:04quote:Originally posted by John892:фундаменты с разными нагрузками не связываются.Тогда фундаменты будут жить каждый своей жизнью?!Но разве при незначительных действиях на фундаменты,они не будут держаться друг за друга,ведь грунт не пучинистый и заглубление ниже промерзания?!quote:Originally posted by Fear:ростверк из бруса Думаете дерева и анкеров достаточно для такой нагрузки?quote:Originally posted by Гы:шарнирнымиВ далёком прошлом изучал сопромат.Если не затруднит приведите пожалуйста конкретный пример шарнирного соединения двух фудаментов- монолита со столбчатым и верхней балки под стропила со стеной дома,порыл в нете ничего не увидел.Лучше рисунком на [email protected]майл.руСпасибо огромное ВСЕМ за отклики!Я действительно в замешательстве сейчас.Андрей Владивосток 16-06-2016 23:22quote:Ближние столбы (тумбы) фундамента веранды к фундаменту дома как то надо связывать?Ни в коем случае. Есть шансы поломать ленту.quote:Все столбы(тумбы) фундамента веранды между собой надо связывать?Еcли надо то как? Можно и так, и так. Зависит от множества факторов.Андрей Владивосток 16-06-2016 23:28quote:Тогда фундаменты будут жить каждый своей жизнью?! Да, это же разные сооружения с различными условиями эксплуатации.quote:Но разве при незначительных действиях на фундаменты,они не будут держаться друг за друга,ведь грунт не пучинистый и заглубление ниже промерзания?! делается деформационный шов- лист пенопласта 5см.quote:Если не затруднит приведите пожалуйста конкретный пример шарнирного соединения двух фудаментов- монолита со столбчатым и . На старый ленточный кладется балка без соединения, на нее примыкающее строение, в случае подвижек балка елозит по фундаменту.quote:верхней балки под стропила со стеной дома Аналогично- тупо опираниемпростотакничего 17-06-2016 12:45quote:Originally posted by Андрей Владивосток:На старый ленточный кладется балка без соединения, на нее примыкающее строениеВ моём случае я не могу положить балку на старый фундамент.Объясните пожалуйста,в чём разница между отдельным фундаментом и на шарнирном соединении.Если в обоих случаях будет меняться расстояние между фундаментами?Может тогда лучше действительно строить отдельное здание со своим фундаментом и независимой крышей через деформационный шов?!Но в этом случае есть же вероятность что пол крыльца может поднятся и дверь в дом не откроется?algol 17-06-2016 02:16

    Куда строительный ФАК пропал?Сержант- верни!!!Там от Никофара советова- на пол Ганзы хватит. !

    Fear 17-06-2016 08:21quote:Изначально написано Гы:Все соединения новых фундаментов и веранды с крышей делать шарнирными.

    Бред. Не нужно никаких шарнирных соединений. И вообще, что это за чудо инженерной мысли [ применимо к данному случаю ] - "шарнирные соединения" :) ?

    quote:Изначально написано Гы:Асбоцементные трубы зачем? Бетон сэкономить?

    В качестве несъёмной опалубки столбчатого фундамента :

    quote:Изначально написано простотакничего:Думаете дерева и анкеров достаточно для такой нагрузки?

    Для какой - такой :) ?

    Единственное, 300 мм диаметра - это я переборщил. Тут и 200 за глаза.

    quote:Изначально написано простотакничего:Хотел промазывать фундамент пролайном.На сколько надо откопать фундамент для промазки.

    Что за "пролайн" ? Медицинский раствор для деконтоминации :) ?

    меховой диктатор 17-06-2016 08:28quote:Originally posted by простотакничего:Тогда фундаменты будут жить каждый своей жизнью?!песочек утрамбуй под низ и вокруг. решится проблемапростотакничего 17-06-2016 10:03quote:Originally posted by Fear:Для какой - такой ?Я предполагаю что ростверк предназначен в основном чтобы создавать жёсткую, общую конструкцию и в том числе удерживать столбы от свободного перемещения относительно друг друга.И предположил что бетонный,армированный ростверк лучше справится с этой задачей,чем резьбовое соединение в дереве.quote:Originally posted by Fear:Что за "пролайн" ? Извините описАлся - конечно праймером :)Скажите пожалуйста,а на фото веранда как то к дому, по стенам соединена?В вашем случае попроще-нет входа между домом и верандой,а значит нет опасения увода горизонтали между двумя строениями.Fear 17-06-2016 11:06quote:Изначально написано простотакничего:Я предполагаю что ростверк

    Ростверк - это часть конструктива в общем. Бывает из бруса, швеллера, двутавра, бывает бетонным ( никогда не понимал его преимуществ и вообще смысла ). В Вашем случае ростверка из бруса будет вполне достаточно. Его вообще всегда достаточно, даже для тяжёлых домов из клееного бруса с тяжёлой крышей из натуральной черепицы.

    quote:Изначально написано простотакничего:удерживать столбы от свободного перемещения относительно друг друга

    Каких столбов ? Фундамента :) ? Нет, ростверк распределяет общую нагрузку конструктива на фундамент, сами столбы никуда не денутся.

    quote:Изначально написано простотакничего:Извините описАлся - конечно праймером :)Скажите пожалуйста,а на фото веранда как то к дому, по стенам соединена?В вашем случае попроще-нет входа между домом и верандой,а значит нет опасения увода горизонтали между двумя строениями.

    Если хотите покрыть фундамент праймером по типу холодного битума, то фундамент надо отрывать на всю глубину. Это раз. Два : соединять конструктивы веранды и дома не нужно.

    Fear 17-06-2016 11:32

    Единственное, я бы крышу крыльца вывел бы от непосредственно фасада ( но это надо будет разбирать сайдинг ) и её бы на скользячках уже привязал к конструктиву самого крыльца, стоящего с верандой независимо от дома. А можно и не заморачиваться.

    upd. Я вообще бы сделал крытую веранду на все 6 метров фасада :)

    простотакничего 17-06-2016 12:13quote:Originally posted by Fear:В Вашем случае ростверка из бруса будет вполне достаточно.Вас понял.quote:Originally posted by Fear:Если хотите покрыть фундамент праймером по типу холодного битума, то фундамент надо отрывать на всю глубину.Сколько не спрашивал,говорят что ослабнет фундамент и возможно съезжание дома если откапывать по всей глубине т.к. фундамент под нагрузкой и я его ослаблю?!Даже если откапывать поочерёдно стороны.quote:Originally posted by Fear:Я вообще был сделал крытую веранду на все 6 метров фасадаЯ так и планирую.Всё же вопрос о том возможно ли поднятие уровня крыльца(веранды)выше уровня входа в дом в дальнейшем, остался.Как этого избежать на ваш взгляд?Ignat 17-06-2016 14:44quote:Originally posted by простотакничего:Всё же вопрос о том возможно ли поднятие уровня крыльца(веранды)выше уровня входа в дом в дальнейшем, остался.Как этого избежать на ваш взгляд? Тупо ступеньку на входе оставить не вариант? Т.е. уровень веранды на 10-15-20см (по вкусу) ниже уровня двери, а перед дверью ступеньку деревянную же. На такую высоту вряд ли поднимет, а до того - подпиливать ступеньку по мере потребностей.

    Просто к слову про подвижки фундамента. Как-то удлиннял кирпичный гараж. Тоже пристроил фундамент к существующему гаражу, даже были попытки связать, ну и сверху кладка. Учитывая, что грунт под гаражом редкая дрянь и до глубины промерзания фундамент, разумеется, не докопался, оторвало фундамент от гаража в первую же зиму. Тем не менее, да, в течение года наблюдаю, как меняется размер зазора между пристройкой и гаражом от почти нуля до едва ли не пары сантиметров. А вот по вертикали заметных подвижек не вижу - доски пола на пристройке не отрывает от шпалы на месте бывших ворот...

    ------------------Жизнь хороша, если есть ППШ!

    простотакничего 17-06-2016 15:08quote:Originally posted by Ignat:Тупо ступеньку на входе оставить не вариант?Да,наверно так и сделаю.Если мыслей других не подкинут.Fear 17-06-2016 15:24

    простотакничего, никуда дом не двинется при откопе фундамента. Откопали строну с нахлёстом, нанесли праймер, высох, обратная засыпка, подождали как грунт просядет, трамбанули, засыпали остальное.

    Пристроенная веранда никуда не поднимется, если её правильно построить. Дом чуть просесть может и то лет через 20-30. А учитывая, что Вы говорите, что там плита из щебня на 1000 мм под землёй, то он вообще никуда не двинется. Фундаменты дают осадку : а) из-за несоблюдения техпроцесса при строительстве, б) из-за плывучих/пучинистых грунтов, в) из-за избыточно влажного грунта ( тут уже надо дренаж делать вокруг дома ).

    простотакничего 17-06-2016 15:27quote:Originally posted by Fear:

    Fear

    Понятно.Спасибо большое!Fear 17-06-2016 16:40

    простотакничего, по уму Вам надо [по порядку] :

    - отрыть грунт на глубину залегания фундамента или хотя бы на 1000 мм ( хотя я не совсем понимаю, как и, что самое главное, зачем он у Вас заглублен на 1500 вообще при учёте плиты из щебня на глубине уже 1000 мм с Ваших слов ), нанести гидроизоляцию и сделать обратную засыпку грунта. Очень неэкономичный и избыточный у Вас фундамент под такой дом. В любом случае УГВ отсекать надо, в т.ч. дренажем ( см. крайний пункт ).

    - выставить свайное поле из асбестоцементных труб диаметром 200 мм ( 300 мм с запасом ) через 1500 мм по фасаду и через 1000 мм в от фасада ( из расчёта пристраиваемой веранды 6000х2000 мм ). Тут нужен более точный расчёт с учётом того, что от фасада ( от фундамента ) первым рядом придётся чуть отступить.

    - заложить арматуру в трубы, залить бетоном, провибрировать, смонтировать закладные.

    - сделать сегментированную отмостку по периметру дома. Первый ряд труб попадает в неё, поэтому трубы от отмостки надо изолировать - например, обвязав каждую трубу первого ряда диллатационной лентой толщиной 10 мм шириной с запасом. Подушка, карта сетки на секцию отмостки, бетон.

    - собрать ростверк, на нём конструктив веранды. Брус для ростверка и основную обвязку веранды "огнебио"-антисептировать. Прилегающий к дому брус и торцы перекрестий загидроизолировать битумом.

    - и уже потом по периметру дома с пристроенной верандой заложить дренаж с ливнёвкой, дренажными и коллекторным колодцами со сбросом в грунт от дома.

    простотакничего 17-06-2016 18:46

    Спасибо.Ваш лучший полноразвёрнутый ответ!

    Андрей Владивосток 19-06-2016 01:51quote:Фундаменты дают осадку : а)........... Во всех случаях, если в основаниях не залегают скальные несжимаемые грунты, этот процесс растянут во времени. Есть методика для её расчёта, подробно описана в СНиП 2.02.03-85. Допускается для жилого здания 15см(точно не помню) В случае ТС она составит величину на границе чувствительности, 1-2мм. Из-за большой несущей способности основания.простотакничего 19-06-2016 21:19

    Андрей ВладивостокСпасибо!

    guns.allzip.org

    корректное перенесение схемы на участок

    Оглавление:

    Перенесение схемы на участокНе спешите облегченно вздыхать, получив на руки аккуратно и грамотно выполненный проект фундамента вашей баньки. Вам предстоит нелегкая задача корректно перенести эту схему на имеющийся земельный участок. Разметка фундамента – дело довольно хлопотное, на бумаге легко нарисовать идеально ровные линии и прямые углы, но вот как обойтись без гигантской линейки в полевых условиях?!

    Как раз время вспомнить школьный курс геометрии, а конкретно – теорему Пифагора. Разметка основания выполняется согласно этому главному тригонометрическому равенству прямоугольного треугольника:

    Гипотенуза² = первый катет² + второй катет²

    С его помощью даже на огромной площадке можно правильно нарисовать квадрат или прямоугольник.

    А можно правильно нарисовать «рисунок» на глаз?

    Доверять глазомеру при столь серьезном этапе строительных работ не стоит. Малейшее отклонение фундамента от заданных параметров приведет к «домо-катастрофе»: неправильная разметка обязательно напомнит о себе трещинами в коробке здания, перекосами оконных, дверных рам и прочими серьезными неприятностями. Схематические ошибки нарушат хрустальное равновесие в системе, а возникшие нагрузки не будут полностью погашены в землю. Поэтому так важно уметь точно переносить масштабированный рисунок на свой строительный участок.

    Разметка фундамента выполняется в двух вариациях:

    • Для ручной копки траншей
    • Для рытья ям спецтехникой

    Если в первом случае чертеж имеет малый припуск расчетных параметров тумб (лент), то для экскаватора или трактора понадобится приличный запас для нормального маневра тяжелой машины. Мы с вами рассмотрим принципы разметки фундамента для ручного рытья канав, поскольку вряд ли для небольшой баньки будет привлекаться дорогостоящая строительная техника.

    Главные инструменты для работы: прочная веревка, колышки, рулетка, строительный уровень. Если в вашем арсенале имеется портативный лазерный дальномер (до 30 м), то задача по измерению и подсчету расстояний значительно упростится.

    Вернуться к содержанию

    Делаем «трафарет» ленточного основания бани

    Для начала участок выравнивают и снимают мягкий слой почвы. Ориентация здания уже указана в проекте, поэтому вы знаете нужное расположение первой стены вашей бани.

    Схема ленточного основанияПредположим, что выполняется разметка ленточного фундамента, представляющего собой прямоугольник. Весь процесс состоит из двух этапов:

    I. Нахождение внешнего контура бетонных лент основания бани.

    • Забиваем колышек в точке №1 и с помощью рулетки (лазерного дальномера) находим точку №3, натягивая между ними веревку (на рисунке линия а)
    • Отмеряем веревками одновременно расстояния b и c так, чтобы на их пересечении найти точку №2 (гипотенузу C определяем с помощью теоремы Пифагора)
    • Аналогично находим точку №4, получив в итоге второй прямоугольный треугольник 324

    На колышках должен быть крепежный паз, а для крепкого соединения к нему веревок для каждого отрезка предусматривают запасной хвост в 15-20 см.

    II. Очертание внутреннего контура бетонных лент фундамента бани.

    • Делаем разметку бетонных лент основания так: от каждого угла готового внешнего контура отступаем в обе стороны на величину, равную толщине бетонных лент фундамента (обязательный припуск по бокам ≈ 10-15 см)
    • Натягиваем веревки между найденными точками промеж противоположных сторон прямоугольника
    • Забиваем колышки в точке пересечения туго натянутых веревок (на рисунке №5, №6, №7, №8)

    В итоге, на участке будет начерчен точный отпечаток вашего будущего ленточного фундамента. Учтите, что во время земляных работ разметочные веревки ни в коем случае не убираются. Они помогут контролировать процесс копки и подогнать одинаковую высоту бетонных лент по всему периметру баньки.

    В процессе работы следует использовать тугие веревки, не поддающиеся растягиванию. Каждая сторона веревочного рисунка не должна провисать.

    Вернуться к содержанию

    Делаем «трафарет» столбчатого основания бани

    Схема, описанная в предыдущем разделе, с успехом применяется для разметки фундамента столбчатого типа. На первом этапе мы находим положение внешних углов четырех несущих тумб, расположенных по углам коробки будущего строения.

    С помощью второй части алгоритма определяем точное расположение четырех крайних подпорных столбов. А вот дальше действуем согласно указанной в проекте схеме столбчатого фундамента. Обычно расстояние между тумбами колеблется в рамках 1,5-2 м.

    Главной сложностью разметки столбчатого основания является подгон будущей высоты подпорок. Все они должны располагаться на одинаковом уровне, только тогда здание будет устойчиво стоять на своих бетонных «ножках». Для этого используются измерительные приборы, в полевых условиях пойдет обычная палка, которой проверяют глубину каждой готовой ямы.

    Во время разметки глубины тумбы столбчатого фундамента добавляют припуск в 15-20 см для обустройства дренажной подушки. Для нормальной боковой засыпки также увеличивают параметры ямы на 10-15 см.

    Вот вы и узнали, как провести разметку фундамента, остается дело за малым (но очень ответственным этапом!) – правильно залить «подошву».

    www.poparimsya.com