Процесс обустройства основания и фундаментов и их типы. Фундамент 1


Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

  1. Незаглубленные
  2. Мелкозаглубленные
  3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

  • Глубина промерзания грунта
  • Тип грунта
  • Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта, м Глубина заложенияфундамента, м
Грунт слабопучинистый Грунт непучинистый,твердые породы
более 2,5 - 1,5
1,5 - 2,5 3,0 и более 1,0
1,0 - 1,5 2,0 - 3,0 0,8
менее 1,0 менее 2,0 0,5

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента - не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

postroj-sam.ru

Устройство оснований и фундаментов и их типы

При проектировании зданий основания и фундаменты рассматриваются в комплексе. Подземные монолитные или сборные конструкции принимают сборные нагрузки от здания, передают их на нижерасположенные грунты. В обратном направлении (снизу вверх) действуют усилия при морозном вспучивании глинистых почв. Поэтому применяются технологии для ликвидации сил пучения.Связь фундамента с основанием

Грунты оснований

Перед возведением любого объекта следует четко понимать, что основания и фундаменты должны выдержать вес несущих конструкций, не допустить деформаций, разрушения. Если материал и конструкцию фундамента можно выбрать из нескольких вариантов, то геологию участка изменить невозможно:

  • почвы залегают пластами, имеют линзы проницаемых пород внутри глинистых слоев, в которых скапливается «верховодка»
  • с увеличением содержания глины возрастает вероятность морозного вспучивания
  • расчетное сопротивление грунтов сборным нагрузкам от веса здания неодинаковоВлияние нагрузок на осадку

Внимание: На пылеватом песке или торфянике может «утонуть» даже плавающая плита, обладающая максимальной несущей способностью и поверхностью опирания.

Общие сведения

Самыми опасными геологическими условиями являются плывуны, свежие насыпи, торфяники, пылеватые влажные пески. Чтобы пройти их насквозь, опереть фундамент на пласт с высокой несущей способностью, потребуется выбрать винтовые либо буронабивные сваи без вариантов.

Со стабильными почвами, даже пучинистыми (глина, супесь, суглинок) работать гораздо проще:

  • они имеют высокое расчетное сопротивление
  • можно выбрать любую конструкцию фундамента
  • избавиться от морозного вспучивания стандартным комплексом мерЛиквидация морозного вспучивания

Скальный, крупнообломочный (гравелистый) грунт резко снижают бюджет строительства. В этом случае можно выбрать самую дешевую технологию (например, столбы из бетонных блоков для сруба, МЗЛФ для кирпичного коттеджа), обойтись без дренажа, утепления фундамента/отмостки, подстилающего слоя, обратной засыпки щебнем или песком.

На крупном песке так же можно построить жилище из любого конструкционного материала. Однако придется разорвать капиллярную юбку прослойкой из щебня, чтобы влага не смогла подняться к бетонным конструкциям при обратном давлении.4

Влияние грунтовых вод

Влага в земле разрушает фундаменты несколькими способами:

  • подвергаются коррозии арматурные каркасы и сетки внутри железобетона
  • при замерзании вода расширяется, в фундаментах раскрываются множественные микротрещины, снижающие прочность конструкции
  • насыщенная влагой глина в почвах так же увеличивается в объемах при замерзании, возникают силы пучения, выдергивающие бетонные конструкции либо пытающиеся выдавить их на поверхность, сдвинуть по горизонтали

Внимание: Воду необходимо отвести с поверхности ливневками, отмостками, собрать под землей дренами, чтобы отвести от фундамента в резервуар, естественный водоем, канаву.Ливневка и дренаж для фундамента

Однако осушение оснований полностью проблему вспучивания не решает. Поэтому наружные грани бетонных конструкций и отмостки утепляются для сохранения геотермального тепла недр. Под подошвами лент, плит, столбов изготавливаются подстилающие слои из песка/щебня, пазухи траншей, котлованов засыпаются аналогичными материалами. В инертных продуктах глина отсутствует, вспучивание становится невозможным.

Расчет и подготовка оснований

При проектировании учитываются характеристики грунтов и уровень УГВ, поэтому расчет заключается в определении несущей способности по расчетному сопротивлению почв. Другими словами, необходимо узнать минимальную площадь опирания ленты или столбов, которая будет достаточна для отсутствия просадки грунта под ними.

Сборная нагрузка складывается из веса всего силового каркаса коттеджа (полы, перекрытия, стены и кровля, лестницы, стропильная система и сам фундамент), ветровых/снеговых нагрузок, массы мебели, жильцов, облицовок интерьеров. Расчетное сопротивление грунтов берется из таблиц СП.Сборные нагрузки от коттеджа

Улучшить характеристики пучинистых оснований можно несколькими способами:

  • заменить верхние 40 – 60 см песком при низком УГВ либо щебнем при высоких водах грунтовых
  • уложить дрены и утеплить подошву фундамента + отмостку
  • применить в обратных засыпках пазух траншей нерудные материалы

Указанные методы позволяют снизить глубину заложения плиты, МЗЛФ, столбов. Снизится бюджет строительства и время сдачи объекта, трудозатраты и расход материалов.

Фундаменты типовые

Ввиду разнообразия геологических условий, этажности, конфигурации зданий основания и фундаменты всегда проектируются индивидуально. Типовые проекты существуют исключительно для коттеджей, позволяют определить величину сборных нагрузок, которые необходимо распределить фундаментом, передать на грунт.

Важно: В любой типовой проект по умолчанию закладывается максимальный запас прочности. Заказчик экономит на документации, зато рискует серьезно переплатить на каждом этапе строительства. Например, в регионе может не оказаться пиломатериалов нужного сечения, спецзаказ обойдется дороже. В то же время, при индивидуальном проектировании будут учтены все нюансы, застройщик заплатит дороже за документацию, но сэкономит на материалах.Индивидуальный проект для сложного ландшафта

Ниже рассмотрены конструкции типовых фундаментов для малоэтажной застройки с привязкой к геологическим условиям и рельефу участка.

Схемы

Классикой фундамента является плавающая плита, имеющая максимальную поверхность опирания. Поэтому несущая способность по умолчанию имеет многократный запас, можно строить дома из тяжелых конструкционных материалов.Конструкция плитного фундамента

Ограничениями являются:

  • грунты с малым расчетным сопротивлением (торф, песок пылеватый, не сформировавшаяся насыпь), на которых даже плита будет погружаться ежегодно
  • склоны с перепадами между противоположными стенами больше 1,5 м – горизонтальные подвижки вспучивающихся грунтов слишком велики, потребуется изготовление вертикальных подземных стен
  • прибрежная зона, в которой не спасет даже самая качественная гидроизоляция бетонных конструкцийОграничения для плитного фундамента на склоне

Внимание: Расход бетона, арматуры в плитных фундаментах максимальный, что сказывается на общем бюджете. Однако на влажных почвах с высоким УГВ это оптимальный вариант для кирпичных, бетонных построек.

Столбчатый фундамент, наоборот, относится с бюджетному типу подземных несущих конструкций. Однако ограничений здесь гораздо больше:

  • склоны – столбы чувствительны к горизонтальным подвижкам, легко опрокидываются
  • высокий УГВ – на влажных почвах резко снижается ресурс конструкции
  • стены из тяжелых конструкционных материалов – столбчатые фундаменты больше подходят для опирания срубов, СИП панелей, «каркасников»Монолитный столбчатый фундамент

Внимание: Головная часть столбов должна быть обвязана ростверком для увеличения пространственной жесткости конструкции. Комплекс ликвидирующих вспучивание почв мероприятий должен выполняться в полном объеме.

Ленточные фундаменты являются универсальными, так как гораздо надежнее столбов, дешевле плит. Если заглубить ленту ниже отметки промерзания, можно получить дополнительный подземный этаж. Для легких построек оптимальным вариантом служит МЗЛФ или незаглубленный монолитный пояс. Эта технология позволяет залить пол по грунту, который обходится дешевле перекрытий по балкам.Конструкция ленточного фундамента

Проблема высокого УГВ решается кольцевым или пластовым дренажом, вспучивание снижается стандартными технологиями. Существуют схемы утепления МЗЛФ для жилищ постоянной, временной и сезонной эксплуатации. Технология полностью отработана, что гарантирует от серьезных ошибок даже при самостоятельном строительстве.

Свайные фундаменты обычно применяют для легких построек, что обусловлено отсутствием квалифицированных проектировщиков. На самом деле, на винтовых сваях можно изготовить монолитный ростверк, возвести 3-х этажный особняк. Найти компанию, способную дать гарантии на подобный проект, крайне сложно.Каменный бом на сваях

Поэтому сваи применяют для каркасных коттеджей, срубов, СИП панелей. Это единственный фундамент для болота, грунта с недостаточным расчетным сопротивлением, горного склона или прибрежной зоны. Экономия бюджета начинается при проектировании, поскольку отсутствуют элементы конструкции:

  • подстилающий слой – минус несколько самосвалов щебня/песка, отсутствие земляных работ
  • не нужно утепление отмостки/фундамента – минус пенополистирол, клей, дюбеля для крепления
  • можно обойтись без дренажа – минус гофротрубы и колодцы, щебень, геотекстиль

Строительство стен начинается в тот же день, когда был уложен сборный ростверк. При использовании монолитных балок ростверка придется подождать 4 – 28 дней в зависимости от температуры воздуха.

Внимание: Свайно-винтовые фундаменты обладают максимальной ремонтопригодностью, позволяют реставрировать ленты, столбы и плиты. Перепланировка и изготовление пристроек не вызывает проблем в любой момент эксплуатации коттеджа.

Связь с основаниями

Основной ошибкой 90% индивидуальных застройщиков является экономия на геологических изысканиях. Слои пород залегают неравномерно, под гравелистым грунтом или слоем крупнозернистого песка вполне может находиться торф или песок пылеватый. Результатом станет ежегодное погружение здания, для ремонта основания потребуется комплекс работ:

  • вывешивание отдельных участков домкратами
  • упрочнение грунта цементацией, термическим обжигом, спиральными или винтовыми сваями, уширение подошвы или метод ж/б обоймыРемонт основания фундамента

Внимание: Сезонное поднятие УГВ опасно морозным вспучиванием в отсутствие утепления фундамента, кольцевого дренажа.

Существуют конструкционные ошибки при изготовлении пристроек (крыльцо, веранда), отмосток. Например, жесткая связь стяжки отмостки без утепления с МЗЛФ может привести к разрушению ленты. Зимой грунты приподнимают отмостку и часть МЗЛФ, весной тяжелый фундамент пытается опуститься вниз, чему препятствует почвенный уплотненный валик под ней.Ошибки при изготовлении отмосток

В результате повышаются растягивающие нагрузки, с которыми арматура не может справиться. Итогом становятся трещины или частичное разрушение бетонной конструкции.

Поэтому слабые почвы закрепляют перед началом строительства либо выбираются сваи, проходящие их насквозь. В нормативах СП запрещены малозаглубленные фундаменты без обеспечения снижения сил пучения.

Типы заглубления

Заложение плиты, ленты ниже отметки промерзания экономически выгодно только при наличии подвального этажа в проекте. Во всех остальных случаях целесообразно два варианта:

  • малозаглубленный фундамент + меры защиты от пученияУтепление МЗЛФ для разных эксплуатационных условий
  • достижение сваями пластов с высоким расчетным сопротивлениемОпирание СВС на твердый грунт

Рекомендуемое заглубление подошвы фундамента для разных грунтов составляет:

  • песок средней фракции – 30 – 60 см
  • крупный песок и гравелистая почва – 30 см
  • крупнообломочный либо скальный грунт – заглублять не нужноВыбор глубины заложения фундамента

Внимание: Верхний пахотный слой чернозема должен быть снят в пятне застройки в любом случае. В нем много органики, которая перегниет за 1 – 3 года, что приведет к самопроизвольному уплотнению, неравномерной усадке.

Глубокое заложение не рекомендовано при высоком УГВ. Из траншей придется непрерывно откачивать воду, повышать качество гидроизоляции, увеличивая смету строительства. Как вариант, на почвах с недостаточной несущей способностью может применяться уширение подошвы ленты МЗЛФ. Для столбчатых фундаментов эта технология является обязательной.

Сборные фундаменты из кирпича, блоков ФБС или стеновых размером 20 х 20 х 40 см по умолчанию менее надежны, чем монолитные конструкции. Любые подвижки грунта приводят к неравномерному смещению изделий внутри кладки, так как у многочисленных балок, которыми в принципе являются все блоки, больше степеней свободы, чем у одной жестко защемленной.

Цокольный этаж несколько отличается от подземного уровня:

  • полы заглубляются наполовину этажа (1,3 – 1,5 м)
  • высота потолков обеспечивается увеличением цокольной части
  • все операции снижения сил пучения выполняются в полном объемеОтличие цокольного этажа от подвального

Технология позволяет избавиться от понижения уровня УГВ пластовым или кольцевым дренажом, жилая площадь обходится дешевле. Крыльцо изготавливается на независимом фундаменте, не имеющем жесткой связи с основным, укрывается собственной крышей.

Погреб и отмостка

Погреб может являться частью фундамента или изготавливаться в виде самостоятельной конструкции. Для первого варианта существуют кессонные плиты с погребом под одной комнатой. В этом случае плита не может считаться плавающей, так как выступающая часть якорит ее на месте. Любые подвижки грунтов приводят к образованию трещин, нарушению целостности конструкции. Поэтому утепление подошвы, отмостки, дренаж, подстилающий слой являются обязательными условиями.Кессонная плита фундамента

Заливается кессонная плита поэтапно:

  • стяжка погреба – толщина 5 – 10 см
  • стены подвального помещения – по технологии ленточного фундамента
  • плита здания – опалубка по периметру, две арматурных сетки в разных уровнях

Внимание: Все элементы кессонной плиты жестко связываются арматурными прутками, поверхности зачищаются металлическими щетками или химическими реагентами для снятия пленочного слоя, повышения адгезии.

Отдельный погреб изготавливается по технологиям заглубленного ленточного или плитного фундамента. В первом случае снижается смета строительства, так как стяжка пола по грунту дешевле полноценной плиты. Во втором варианте повышается несущая способность, что позволяет изготовить эту подземную конструкцию даже на пылеватых песках.Отдельный погреб под домом

Никаких нагрузок, кроме собственного веса, погреб в этом случае не несет. Зато на глинистых почвах возможно вспучивание, поэтому необходимы следующие операции:

  • наружная или проникающая гидроизоляция стен, подошвы плиты
  • утепление наружных граней стен
  • вентиляция естественного типа, рекуператором или вентиляторами
  • дренаж пристенный или кольцевой отдельно для погреба

Отмостка в принципе к фундаментам не относится, однако именно этой бетонной стяжкой или лентой из брусчатки, тротуарной плитки, керамогранита отводятся поверхностные воды от подземных бетонных конструкций и потенциальных линз верховодки, которыми являются материалы обратных засыпок пазух и подстилающего слоя фундаментной подушки.Отмостка с ливневкой и дождеприемниками

Для сбора жидкости из водостока кровли в отмостку интегрируются дождеприемники. Талые, дождевые воды отводятся лотками на внешнему периметру стяжки. Для этого от несущих стен/цоколя наружу создается уклон самотека 4 градуса.

Внимание: Объединять дренаж с ливневкой запрещено категорически, поскольку это может вызвать переполнение подземного резервуара.

В столбчатых и свайных фундаментах с висячем ростверком используется дополнительный элемент – забирка. В отсутствие полноценного цоколя периметр подполья остается незащищенным для листвы, грязи, осадков, проникновения грызунов.

Забирка создается из кирпичной кладки (ширина 12,5 см), листовых материалов (ЦСП, плоский шифер) или цокольного сайдинга. В первом случае необходима фундаментная подушка из щебня или песка. Для крепления листовых материалов достаточно закрепить на столбах/сваях прогоны из профильной трубы, оцинкованного профиля систем ГКЛ.Кирпичная забирка

Для цокольного сайдинга выпускаются разнообразные доборные элементы, что резко снижает трудоемкость декорирования забирки. Зато листовые материалы можно облицевать гибкой черепицей, имеющей больший ресурс, эстетику восприятия. Кирпичная/клинкерная кладка обходится дорого, имеет практически вечный ресурс.

При изготовлении забирок следует учесть нюансы:

  • узел примыкания – каркас и облицовка забирки не должна доходить до земли на 5 см, чтобы ее не повредили грунты при вспучивании
  • гидроизоляция – отмостка должна примыкать к забирке, под нее закладывается лист рулонного материала, верхний край которого заводится под забирку вертикальноГидроизоляция узла забирка/отмостка

Внимание: Это позволит избавиться от влаги тающих сугробов на отмостке, расположенных вплотную к фальш-цоколю.

Таким образом, если учесть геологию участка, система основание/фундамент будет обладать максимальным эксплуатационным ресурсом. Это избавит от периодического ремонта, снизит текущие расходы, повысит комфортность проживания.

fundamentdomov.ru

Фундаменты

Хотим к дому пристроить веранду. Какой глубины нужно сделать фундамент и нужно ли вообще?

Вопрос от нашего подписчика Георгия: Уважаемые эксперты, помогите советом! Мне нужно залить бетоном фундамент под одноэтажный дом 5х9 м. Бетономешалки нет, помощников тоже, все буду делать сам. Естественно, в один день такой объем работы мне не...

Вопрос от нашего читателя Дмитрия: Подскажите, пожалуйста, бетон какой марки нужен для фундамента частного дома? Строение будет из кирпича, 2 этажа, перекрытия – бетонные плиты. Тип грунта в нашей местности – глинистый, глубина промерзания – 1,4...

Какой фундамент выбрать для одноэтажного сруба 6х6 — буронабивные или винтовые сваи? У участка уклон 10%, земля — глина. Ленточный не хочу — хорошо делать долго и дорого, а дешево чревато последствиями. Подрядчик предложил буронабивные сваи со...

Вопрос от нашего читателя Павла: У нас на участке есть залитый фундамент (монолит) под строительство дома, 5м х 8м. Фундаменту один год. Хотим расширить размер дома в ширину (7м х 8м). Подскажите, как правильно сделать?

В редакцию www.7dach.ru часто приходят письма-вопросы о перекашивающихся домах, покрытых трещинами цоколях или стенах и схожих проблемах. Причины в конечном итоге сводятся к ошибкам при проектировании или при сооружении фундамента. И эта статья —...

Здравствуйте! Собираюсь установит подставку под ёмкость для воды. Грунт увлажнённый, вода на глубине 1,2 м. Подставка сделана из 108х10 трубы L- 2/5 (4 штуки + рама из швеллера N-8 1,4х1,4). Какой фундамент заложить под эту конструкцию?

Всем, добрый день! Подскажите, пожалуйста, могут ли корни голубой ели повредить фундамент дома. Ель соседа стоит на границе участков. Расстояние от моего дома до ели всего 1.3 м. Что делать, вести разговор о том, чтобы её спилить и выкорчевать или...

Здравствуйте! Загородный дом 6х9 м просел на один угол примерно на 5 см в землю. Трещин нет. Говорят, что сел давно, почти сразу после постройки (дому около 20 лет). Дом сложен примерно так: в землю вкопаны блоки, они похожи на те, которыми...

Здравствуйте! Для постройки дома из бруса на монолитном фундаменте. Имеет ли смысл делать на плите надстройку в виде бетонной ленты высотой 30-50см? Чтобы поднять дерево подальше от земли. Или это приведет к ухудшению теплосберегающих свойств?

На будущий год собираемся ставить каркасный одноэтажный дом размером 8 на 8 метров. Какой лучше фундамент для него — на бетонных сваях или на железных, винтовых?

Вопрос от нашей читательницы Натальи: Как к старому дому пристроить новый ленточный фундамент? Само соединение со старым или новый вдоль старого?

Вопрос от Елены — нашей подписчицы: В центре огорода от старого домика остался квадратный бетонный фундамент(1.5м х 1.5м), внутри всегда стоит вода. Как можно обыграть его, чтобы было красиво?

Вопрос от нашей подписчицы Любови: На участке очень много бутового камня (остатки от разрушенного домика прежних хозяев, были стены сложены из камня с Волги, замешенного на глине). Мы хотим построить новый дом, размеры примерно 7х8. Можно ли...

Мы на чердаке хотим сделать второй этаж, но не знаем, выдержит ли фундамент. Фундамент старый, лет 40, ленточный, примерно полметра в ширину и метр в высоту. Можно ли как-то узнать, какую нагрузку может выдержать фундамент?

Добрый день. Скажите можно ли ставить на суглинистую почву фс подушки и на них фбс блоки?

Хочу построить дом. Имеется ленточный фундамент глубиной 120 см, размер 7х8 м, дом хочу построить 10х10 м. Можно ли площадь дома увеличить при помощи свайно-винтового фундамента, будут разные виды фундамента мирно сосуществовать или нет? Если нет,...

Хотим построить дом из бруса 9 на 9, не можем выбрать фундамент. Муж говорит, чтобы из свай винтовых делать (получается дёшево), но мне кажется, что это ненадежно. Я хочу ленточный фундамент (но он дороже), мне кажется, он надёжнее. Подскажите,...

Строительство фундаментов и домов из старых покрышек. Технология глиночурка.

Дом четырёхстенок примерно 1956 г. из дубового бревна, внутри дранка из рейки, обложенная глиной, хочу подвести новый монолитный столбовой фундамент (старый подгнил, полы повело), с возможностью расширить (пристрои снести) и мансардный этаж. А...

Вопрос от нашего подписчика Василия: Нужна консультация специалистов. Как укрепить фундамент, если пошла трещина на стене? Дом не новый, 17 лет. Год назад пошла трещина по кирпичной стене рядом с бетонным крыльцом — думаю, это оно в конце концов...

7dach.ru

Виды фундаментов и их возведение

Для не одинаковых эксплуатационных условий, архитектурного стиля здания, бюджета строительства, геологических, климатических условий созданы разные виды фундаментов монолитного и сборного типа. Выбор осуществляется в зависимости от сборных нагрузок, рельефа, типа основания.Виды фундаментов

Классификация по признакам

Все существующие виды фундаментов различают по нескольким признакам. Основными из них являются:

  • конструкция – лента, плита, сваи и столбы
  • материал – бетон, кирпич, бутобетон, железобетон
  • технология возведения – монолит или сборка из отдельных элементов, материалов

Внимание: Подземные несущие конструкции испытывают крены, перегибы и сдвиги от просадок, сил вспучивания, усадок грунтов, на которые передаются сборные нагрузки. Поэтому для каждого типа фундамента расчеты несущей способности отличаются.

Сборные фундаменты

Для повышения производительности, снижения сроков сдачи объекта созданы сборные виды фундаментов, монтируемые из бетонных блоков, столбов, балок и плит. Сборными бывают ленты и столбчатые фундаменты, ростверки по оголовкам свай, столбов.Сборные фундаменты

Основным недостатком сборных несущих конструкций является нестабильная геометрия, низкая пространственная жесткость. Поэтому поверх блоков ФБС ленточного фундамента дополнительно отливается монолитный армопояс, повышающий жесткость конструкции.

Ленточный

Сборный МЗЛФ или фундамент глубокого заложения изготавливается по технологии:

  • подстилающий слой – 40 – 60 см утрамбованного слоями нерудного материала поверх геотекстильного полотна
  • плиты ФЛ – изготовлены промышленным способом, армированы каркасами, уширяют подошву, обеспечивают стабильность геометрии, могут укладываться вплотную или разряженным способом
  • блоки ФБС – армирования не имеют, укладываются на цементно-песчаный раствор по аналогии с кирпичной кладкой
  • армопояс – на верхний ряд ФБС монтируется опалубка, устанавливается арматурный каркас, заливается бетонСборный ленточный фундамент

Сооружается лента за день, однако требуется спецтехника (кран, полуприцеп для доставки плит, блоков). Для ликвидации морозного вспучивания необходим полный комплекс мероприятий:

  • пристенный либо кольцевой дренаж
  • подстилающий слой и обратная засыпка песком/щебнем
  • утепление наружной поверхности и отмостки

Внимание: Технология сборных фундаментов не пригодна при перепадах высот от 1,5 м, высоком уровне УГВ, на торфяниках, болотах.

Столбчатый

Сборные столбы ускоряют этап нулевого цикла, фундамент получил название стаканного из-за формы подошвы. Сборка осуществляется по технологии:

  • в отрытые шурфы или траншеи под несущими стенами устанавливаются стаканы – конусные ж/б тумбы с внутренним глухим отверстием
  • внутри стаканов выставляются по вертикали бетонные столбы, расклиниваются бетонными клиньями, укладывается бетонная смесьСбоорный столбчатый фундамент

Недостатки конструкции заключаются в низкой устойчивости, характерной для всех столбчатых фундаментов. Защитные мероприятия от сил пучения так же выполняются в полном объеме.

Внимание: Ростверк необходим для всех столбчатых фундаментов, так как без обвязки стоек конструкция имеет недостаточную жесткость, склонна к опрокидыванию вспучившимися грунтами.

Ростверковый

Сам по себе ростверк не является фундаментом, состоит из деревянных, металлических, железобетонных балок, уложенных на сваи, столбы. Сборные ростверки применяются в случаях:

  • балки из бруса – для деревянных 1 – 2 этажных зданий («каркасник», фахверк, панели СИП, сруб)
  • швеллер, двутавр – для деревянных домов и построек из ячеистого бетона
  • бетонные балки – для кирпичных, бетонных стен одноэтажных коттеджейСборный деревянный ростверк

Внимание: Технология сборного стального, деревянного ростверка считается самой экономичной при использовании в качестве стоек винтовых, буронабивных свай.

В отличие от ленточных фундаментов, ростверки не имеют контакта с грунтом, чтобы исключить воздействие сил пучения на них. Поэтому мероприятия по ликвидации вспучивания отсутствуют полностью.

Монолитные фундаменты

Традиционно самыми прочными считаются монолитные фундаменты. Конструкция заливается в опалубку в пятне застройки, армируется несколькими поясами для восприятия растягивающих нагрузок. Основными требованиями к монолитным конструкциям являются:

  • обеспечение защитного слоя – стержни арматуры должны быть утоплены в бетон на 2 – 7 см для разных эксплуатационных условий
  • расчет несущей способности – сечение ленты, плиты, свай, столбов и ростверков, минимальный процент армирования
  • бетонирование – запрещена заливка горизонтальными слоями, при необходимости внутри опалубки устанавливаются вертикальные перемычки
  • соответствие характеристик смеси – марка, водостойкость, водоцементное соотношение, морозостойкость бетона

Внимание: Монолитным способом можно изготовить любой тип фундамента и ростверка. Перекрытие цоколя, строительство стен возможно после 75% набора прочности.

При укладке смеси внутрь опалубки возможны протечки цементного молочка в обладающие высокими дренажными свойствами подстилающие слои из щебня, песка. Поэтому перед установкой опалубки обычно заливается подбетонка – 5 – 7 см стяжка из тощего бетона без армирования. На ее поверхности удобно стыковать рулонную гидроизоляцию наплавлять рубероид, приклеивать полиэтиленовую пленку.

Плитные

По умолчанию максимальную опорную поверхность фундамента обеспечивают плиты. Несущая способность в 99% случаев расчета не требует, обеспечивает многократный запас. Рассчитывают плиты на продавливание, изгиб, растяжение. Армируют двумя рядами сеток с обеспечением защитного слоя.

Расход арматуры и бетона здесь максимальный, бюджет строительства выше лишь у заглубленных ленточных фундаментов. Ремонтопригодность узлов ввода инженерных систем нулевая, поэтому водопровод, канализацию часто укладывают внутри труб большего диаметра, чтобы их можно было заменить без разборки плиты. Коммуникации закладываются перед армированием, так как сделать это позже невозможно.

Плавающая плита

Простейшим вариантом является плавающая плита, названная так из-за возможности движения при вспучивании грунтов. Фундамент пригоден для любых зданий, может отливаться при высоком УГВ. Однако на крутых склонах (больше 1,5 м между соседними стенами) горизонтальные нагрузки могут сместить плиту вбок.Фундамент плавающая плита

На свежих насыпях, пылеватых песках, лессовидных, торфяных грунтах плита может просесть, несмотря на высокую несущую способность, даже под своим весом.

Фундамент УШП

При добавлении под подошву плиты утеплителя, ребер жесткости под несущими стенам, контуров теплого пола в верхнюю часть получается шведская утепленная плита УШП. Основными достоинствами конструкции являются:

  • отсутствие вспучивания благодаря сохранению геотермального тепла недр подо всем зданием
  • снижение сметы отделочных работ ввиду готового пола по грунту
  • минимальный бюджет эксплуатации из-за дополнительного обогрева теплым полом
  • снижение бюджета строительства – за счет ребер жесткости средняя часть УШП имеет толщину 10 – 15 см вместо стандартных 40 смФундамент УШП

Внимание: Экономически обоснован выбор УШП для бетонной, кирпичной 2 – 3 этажной коробки жилища. Либо для деревянных зданий на влажных грунтах с высоким УГВ.

Ребристые плиты

Ребрами жесткости в плитных фундаментах решаются задачи:

  • снижение толщины центральной части конструкции
  • дополнительная жесткость, стабильность геометрии
  • обеспечение цокольной части (актуально для повышения ресурса стеновых материалов)

Поскольку земляная опалубка не обеспечивает доступ к поверхностям бетонных конструкций для их гидроизоляции, утепления, правильными технологиями ребристых плит являются:

  • чашеобразная – отсыпка фундаментной подушки по периметру из щебня или песка, заливка плиты в опалубку после укладки арматурных сеток, бетонирование цокольной части (аналог МЗЛФ, что называемый ростверком)Плитный фундамент чаша
  • перевернутая чаша – технология УШП, в которой ребра создаются промежутками между плитами пенополистирола верхних слоев или бетонирование МЗЛФ под несущими стенами, засыпка внутреннего пространства песком, заливка плиты поверх всей конструкцииПлитный фундамент перевернутая чаша

Таким образом, цокольная часть фундамента увеличивается до 40 – 60 см, что позволяет исключить намокание стен от дождя, отскакивающего от отмостки.

Внимание: Для ребристых плит рекомендуется утепление отмостки, кольцевой дренаж, технологический зазор между отмосткой и фундаментом.

Кессонная плита

В малозаглубленных плитных фундаментах подвальный этаж невозможен в принципе. Однако владельцам часто требуется винный погреб под одной комнатой или овощехранилище. Поэтому существует кессонная плита со встроенным погребом, отливающаяся за несколько этапов:

  • вначале внутри котлована бетонируется плита погреба
  • затем монтируется опалубка для заглубленной ленты, отливаются стены подземного помещения
  • после чего бетонируется несущая плита на поверхностиКессонная плита

Вариант очень сложен технически, однако пользуется повышенным спросом, так как резко повышает комфортность проживания.

Внимание: Все элементы кессонной плиты жестко связываются между собой арматурой, гидроизолируются. Стены погреба и подошва плиты дополнительно утепляются, чтобы исключить промерзание грунта полностью. Даже небольшие силы пучения могут разорвать конструкцию, кессон которой фактически служит якорем, не давая плите «плавать».

Ленточные

Популярные у индивидуальных застройщиков ленточные фундаменты обладают высокой несущей способностью, большой площадью опирания для стеновых материалов, средним бюджетом строительства. Для проектов с подвальными этажами больше подходят заглубленные ниже отметки промерзания ленты.

Во всех остальных случаях экономичным вариантом остается МЗЛФ или незаглубленный ленточный пояс. Дренаж, щебеночная либо песчаная фундаментная подушка, теплая отмостка и наружное утепление ленты является обязательным условием.

Глубокого заложения

Самым затратным вариантом ленточного фундамента является заглубление подошвы ниже промерзания. Поэтому его применяют лишь для зданий с цокольным этажом. Щиты достигают 1,5 – 2 м в высоту, требуется точный расчет, чтобы доски, фанера опалубки выдержали серьезные (в пределах 2 т/м2) горизонтальные нагрузки.Ленточный фундамент глубокого заложения

Поскольку максимальным эксплуатационным ресурсом обладают ленты, залитые в один прием, целесообразно заказать бетон у крупного производителя. Миксеры обходятся дешевле, зато бетононасосы позволяют укладывать смесь строго по технологии (слой 40 см по периметру, уплотнение, следующий слой).

Внимание: Бетон низкой марки через шланг бетононасоса не пойдет, что обеспечивает застройщику дополнительные гарантии качества.

Малозаглубленный

Вариант МЗЛФ используется в 75% случаев, поскольку этот фундамент наиболее популярен в малоэтажной застройке. На ленту малого заглубления можно ставить стены из любых материалов, увеличивать этажность до разрешенных 3 этажей.Фундамент МЗЛФ

Опалубка значительно легче, расход бетона, арматуры ниже. Траншеи, котлован на глубину 60 см можно изготовить своими силами. Не понадобится спецтехника, бетон можно приготовить на объекте.

Внимание: Популярная земляная опалубка является нарушением технологии МЗЛФ, так как повышает выдергивающие нагрузки, препятствует утеплению, гидроизоляции поверхностей ленты.

Свайные

Для сложного рельефа, геологических условий созданы свайные ростверки. Фундаменты являются универсальными, благодаря следующим характеристикам:

  • проходят грунты с низким расчетным сопротивлением насквозь, опираются на несущий пласт
  • не испытывают выдергивающих нагрузок от вспучивания почв
  • не нуждаются в утеплении, дренажной системе
  • не опрокидываются горизонтальными усилиями
  • могут возводиться на болоте, склоне, в прибрежной зоне

При выборе винтовых свай фундамент коттеджа будет готов за 2 – 3 дня, не потребуется привлечение спецтехники, стены можно возводить на следующий день. Буронабивные сваи можно нагружать после 7 – 28 дней в зависимости от температуры.

Внимание: Диаметр скважин для буровых свай при самостоятельном изготовлении ограничен 40 – 50 см. Оснастка большего размера промышленностью не выпускается.

Буронабивные

Для изготовления буровых свай, которые ошибочно называются индивидуальными застройщиками буронабивными, необходимы скважины в земле. Из бурят ручным инструментом или мотобуром, наращивая штанги через 1 – 1,5 м.

Внимание: Свая должна опираться на несущий пласт, а не только опускаться ниже отметки промерзания. В противном случае несущая способность окажется недостаточной. Сваи буронабивные

Бетон может укладываться непосредственно в скважину или опалубку внутри нее. Для наземной части сваи опалубка нужна в любом случае. Для нее обычно используются полиэтиленовые, асбоцементные, ПВХ трубы или свернутый в цилиндр рубероид.

Армируются сваи каркасами из горизонтальных хомутов и вертикальных стержней. Если планируются сборные ростверки, прутки утапливаются в бетон с учетом защитного слоя. При выборе монолитного ростверка стержни выпускаются наружу, позже связываются с каркасами балок.

Винтовые

Самостоятельной технологией фундамента являются винтовые сваи. Несмотря на заполнение внутренней полости бетоном после вкручивания, фундамент не относится к монолитным. Раствором защищают внутренние металлические поверхности от коррозии, на несущую способность это никак не влияет.Сваи винтовые

Сваи вкручиваются спецтехникой, электродрелью или вручную рычагами. Это единственный вариант строительства в прибрежной зоне, на крутых склонах, болотах. Опытный проектировщик способен опереть на СВС 3-х этажный кирпичный особняк, однако подобной квалификаций обладает небольшое инженеров.

Оголовки СВС используются либо для исправления дефектов свайного поля (отклонение свай от оси стен), либо для деревянных ростверков, которые удобнее крепить к пластинам. Металлические балки из швеллера, двутавра привариваются к обрезанным по единому горизонтальному уровню сваям. В монолитные ростверки вмуровываются пропущенные через отверстия в трубах куски арматуры.

Столбчатые

При ограниченном бюджете для легких деревянных построек столбы являются недорогим вариантом. Запрещена эксплуатация столбчатого фундамента без ростверка. Однако нижние венцы сруба или брус обвязки «каркасника» являются балками ростверка по умолчанию. Монолитные столбы актуальны на супесях, суглинках, прочих глинистых почвах. Технология имеет вид:

  • отрывка шурфа для каждого столба или траншей под капитальными стенами
  • укладка дренов, отсыпка подстилающего слоя 40 см (щебень, песок)
  • гидроизоляция подошвы рулонными, пленочными материалами
  • монтаж опалубки, вертикальных арматурных каркасов
  • укладка смеси, виброуплотнение, уход за бетономМонолитный фундамент столбчатый

Внимание: Деревянные, металлические балки ростверка связываются со столбами дюбелями. Если планируется монолитный ростверк, из стоек выпускают прутки, изгибают их под прямым углом, обвязывают проволочными скрутками к каркасам балок.

Ростверк

Конструкция ж/б ростверка аналогична ленточному фундаменту. Основными нюансами являются:

  • добавляется нижняя палуба, надеваемая на столбы, сваи, поддерживаемая H-образными стойками
  • боковые щиты устанавливаются на нижнюю палубу, поэтому она должна быть шире проектного размера та толщину этих щитов
  • часть стержней свай связывается с нижним поясом каркаса ростверка, оставшиеся – в верхними пруткамиМонолитный ростверк

Существуют висячие, наземные, подземные ростверки, однако в любом случае балки должны отстоять от земли на 10 – 20 см, чтобы их не оторвало вспучивающимся грунтом от свай, на которые силы пучения не действуют. Техническим решением для выполнения этого условия в подземных ростверках является установка по бокам балок щитовых материалов, не подверженных гниению, коррозии (асбоцемент, ЦСП). Они препятствуют осыпанию земли под ростверк, не дают заполниться щели.

Таким образом, застройщик может выбрать вид фундамента, оптимально сочетающего эксплуатационный ресурс, бюджет строительства в конкретных геологических, геофизических условиях. От качества изысканий, расчетов зависит прочность надежность подземных конструкций.

fundamentdomov.ru

4.3.1 Столбчатые фундаменты под стены

4.3.1. Столбчатые фундаменты под стены

Столбчатые фундаменты под стены рекомендуется устраивать при незначительных нагрузках от стены здания и в тех случаях, когда основанием служат грунты, имеющие высокие прочностные и деформационные характеристики. Фундаменты располагаются через 3—6 м один от другого, в углах здания и в местах пересечения стен, а также на других участках, где передаются значительные нагрузки.

Рис. 4.2. Столбчатый фундамент под стену 1 — надземная стена; 2 — фундаментная балка; 3 — колонна; 4 — панели ограждения; 5 — фундамент стаканного типа; 6 — подготовка

По обрезу фундаментов укладываются фундаментные балки, на которые опираются надземные конструкции.

Фундаменты выполняются из сборных элементов (рис. 4.2) в виде столбов, возводимых из кирпича, бута, цементогрунта, бетона. Возможно применение фундаментов, устраиваемых в разбуриваемых или отрываемых в массиве грунта полостях, заполняемых враспор бетоном, цементогрунтом и др.

4.3.2. Ленточные и прерывистые фундаменты под стены

Ленточные фундаменты могут быть монолитными или из сборных блоков, Монолитные устраивают из бута, бутобетона, бетона, цементогрунта в виде жесткой конструкций ступенчатой формы, когда в поперечном направлении не возникают растягивающие напряжения.

Рис. 4.3. Многощелевой ленточный фундамент 1 — поверхность грунта; 2 — распределительная плита; 3 — надземная стена; 4 — бетонные пластины; 5 — перекрытие; 6 — пол подвала

При применении железобетона фундамент выполняется в виде нижней армированной ленты и неармированной фундаментной стены (см. рис. 4.1). Многощелевые ленточные фундаменты включают два или более ряда вертикальных пластин, на которые опираются надземные стены (рис. 4.3). В плане пластины представляют собой непрерывные ленты или отдельные элементы, устраиваемые на определенном расстоянии один от другого. Монолитные фундаменты могут применяться в любых грунтовых условиях.

Сборные фундаменты состоят из ленты, собираемой из железобетонных плит, и стены, собираемой из бетонных блоков (рис. 4.4). Фундаментные железобетонные плиты изготавливаются сплошными или ребристыми. Номенклатура типовых плит по серии 1.112-5 приведена в табл. 4.17. Номенклатура предусматривает четыре группы, каждая из которых характеризуется наибольшим значением среднего давления, передаваемого на основание, при соответствующем вылете консоли фундамента.

ТАБЛИЦА 4.17. ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ
Эскиз Размеры, мм Объем бетона, м3 Масса, кг
Марка плиты* b 1 h плиты петель
ФЛ32.12 3200 1180 500 1,6 4000 6,5
ФЛ32.8 780 1,047 2620 4,6
ФЛ28.12 2800 1180 1,369 3420 6,5
ФЛ28.8 780 0,896 2240 4,6
ФЛ24.12 2400 1180 1,138 2845 4,6
ФЛ24.8 780 0,745 1865 3,2
ФЛ20.12 2000 1180 0,975 2440 4,6
ФЛ20.8 780 0,638 1595 3,2
ФЛ16.24 1600 2380 300 0,987 2470 3,2
ФЛ16.12 1180 0,486 1215 2,2
ФЛ16.8 780 0,320 800 1,4
ФЛ14.24 1400 2380 0,845 2110 2,2
ФЛ14.12 1180 0,416 1040 2,2
ФЛ14.8 780 0,274 685 1,4
ФЛ12.24 1200 2380 0,703 1760 2,2
ФЛ12.12 1180 0,347 870 1,4
ФЛ12.8 780 0,228 570 1,4
ФЛ10.24 1000 2380 0,608 1520 2,2
ФЛ10.12 1180 0,3 750 1,4
ФЛ10.8 780 0,197 495 1,4
ФЛ8.24 800 2380 0,567 1395 1,1
ФЛ8.12 1180 0,274 685 1,1
ФЛ6.24 600 2380 0,415 1040 1,1
ФЛ6.12 1180 0,205 515 0,7

* Марки плит в таблице указаны условно без обозначения их группы и относятся к изделиям всех групп.

Плиты первой группы соответствуют среднему расчетному сопротивлению основания (при коэффициенте надежности по нагрузке γf = 1) R = 0,15 МПа, второй — R = 0,25 МПа, третьей — R = 0,35 МПа и четвертой — R = 0,45 МПа.

Рис. 4.4. Сборный ленточный фундамент а — для здания с подвалом; б — для здания без подвала; 1 — поверхность грунта; 2 — бетонные блоки стен; 3 — фундаментные плиты

Марки плит обозначаются буквами ФЛ и числами, характеризующими ширину и длину плиты, разделенными точками. Цифра, отделенная дефисом, указывает группу по несущей способности при толщине опирающейся стены 160 мм. Например, ФЛ20.12-4 — плита шириной 2000 мм, длиной 1180 мм, для среднего давления на подошве 0,45 МПа. Расчетный момент для плит определен по грани нагружающей стены, которая принята толщиной 160 мм (для крупнопанельных зданий). При увеличении толщины нагружающей стены, например до 300, 400 мм и более, расчетные размеры консолей уменьшаются и по условиям прочности плиты могут соответствовать большим значениям средних давлений на основание. Расчетная нагрузка при определении несущей способности плит вычисляется умножением среднего давления р на усредненный коэффициент надежности по нагрузке γf = 1,15 (применительно к жилым зданиям). В случае применения плит для зданий, имеющих больший коэффициент надежности γ'f, среднее давление по условиям прочности будет меньше на величину γf/γ'f

Плиты запроектированы применительно к их расположению выше уровня подземных вод, что обусловлено предельным раскрытием трещин не более 0,3 мм. При наличии подземных вод ширина раскрытия трещин принимается менее 0,2 мм, что приводит к снижению среднего давления по подошве на величину n = 0,833 для плит с рабочей арматурой диаметром более 8 мм.

Плиты армируют одиночными сетками или плоскими арматурными блоками, собираемыми из двух сеток: верхней, имеющей маркировочный индекс К, и нижней — С. Рабочая арматура — стержневая горячекатаная периодического профиля, из стали класса А-III и проволока периодического профиля из стали класса Вр-I. Распределительная арматура — гладкая арматурная проволока из стали класса B-I.

При значительных нагрузках допускается применение ребристых железобетонных блоков (табл. 4.18), рассчитанных на среднее давление по подошве 0,3 МПа при толщине опираемой на них стены 40 см. Сечение арматуры плитной части определяется из условия восприятия изгибающего момента, а арматуры ребер — поперечной силы. Армирование плитной части осуществляется плоскими сетками, а ребер жесткости — пространственными каркасами. Рабочая арматура — из стали класса А-III диаметром 10—25 мм. по условиям трещинообразования блоки рассчитаны на применение выше уровня подземных вод. В табл. 4.19 и 4.20 приведена номенклатура облегченных железобетонных плит с угловыми вырезами, которые могут заменять типовые плиты с аналогичными внешними размерами. Армирование плит осуществляется двумя сетками, имеющими разные размеры в плане.

Рис. 4.5. Прерывистый фундамент

1 — поверхность грунта; 2 — бетонные блоки; 3 — фундаментные плиты; 4 — промежутки между плитами, заполненные грунтом

Плиты рассчитаны на среднее давление по подошве фундамента, равное 0,15; 0,2; 0,25; 0,35 и 0,40 МПа. Плиты разработаны для стен толщиной 18, 30 и 50 см.

При несовпадении расчетной ширины фундамента с шириной железобетонной плиты следует применять прерывистые фундаменты, устраиваемые из железобетонных плит, укладываемых на расстоянии друг от друга (рис. 4.5).

Фундаментные стены выполняются из сплошных ФБС или пустотелых ФБП блоков.

ТАБЛИЦА 4.18. РЕБРИСТЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Эскиз Марка блока Размеры, мм Марка бетона Объем бетона, м3 Масса блока, т Масса стали, кг Вылет консоли (не более), мм
b l h
Ф40-24 4000 2400 600 300 3,04 7,96 704 1800
Ф40-16 4000 1600 600 300 2,34 5,85 429 1800
ТАБЛИЦА 4.19. ПЛИТЫ С УГЛОВЫМИ ВЫРЕЗАМИ
Эскиз Марка плиты Размеры, мм Марка бетона Объем бетона, м3 Масса плиты, т Масса стали, кг Расход стали на 1 м3 бетона, кг
b l h A-I A-III B-I итого
Ф20.24-25в 2380 2000 500 300 1,80 4,50 8,60 21,19 2,91 32,70 18,17
Ф20.24-35в 27,77 39,28 21,82
Ф20.24-45в 35,64 47,15 26,19
Ф24.24-25в 2380 2400 503 300 2,11 5,28 8,60 35,90 3,50 48,00 22,75
Ф24.24-35в 48,48 3,50 60,58 28,71
Ф24.24-45в 65,93 4,27 78,80 37,34
Ф28.24-25В 2380 2800 500 300 2,53 6,32 11,28 56,70 4,08 72,06 28,48
Ф28.24-35в 82,34 97,70 38,62
Ф28.24-45в 109,95 125,31 49,53
Ф32.24-25в 2380 3200 500 300 2,91 7,27 11,28 98,31 5,70 125,29 36,18
Ф32.24-35в 125,91 4,66 141,85 48,74
ТАБЛИЦА 4.20. РАЗМЕРЫ ПЛИТ С УГЛОВЫМИ ВЫРЕЗАМИ
Эскиз Марка плиты Размеры, мм
l b h с k а
Ф20.24-25вФ20.24-35вФ20.24-45в 2380 2000 500 500 200 1800
Ф24.24-25вФ24.24-35вФ24.24-45в 2380 2400 500 700 200 1800
Ф28.24-25вФ28.24-35вФ28.24-45в 2380 2800 500 700 200 1800
Ф32.24-25вФ32.24-35в 2380 3200 500 700 200 1800

Для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев применяются сплошные блоки с вырезом ФБВ. Внешние размеры блоков приведены в табл. 4.21. Блоки изготовляются из тяжелого бетона, керамзитобетона и плотного силикатного бетона.

При малосжимаемых грунтах, а также при малой изменчивости сжимаемости основания толщина фундаментных стен, в том числе и подвалов, принимается равной (или меньшей) толщине надземных стен, но не менее 30 см. Надземные стены не должны выступать над фундаментными более чем на 15 см.

Для обеспечения пространственной жесткости сборного фундамента предусматривается связь между продольными и поперечными стенами путем перевязки их фундаментными стеновыми блоками (рис. 4.6, а) или закладки в горизонтальные швы сеток из арматуры диаметром 8—10 мм (рис. 4.6, б).

ТАБЛИЦА 4.21. РАЗМЕРЫ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ
Блок Основные размеры, мм
длина ширина высота
ФБС 2380 300400500600 580
1180 400500600 580
400500600 280
880 300400500600 580
ФБВ 680 400500600 580
ФБП 2380 400500600 580

Рис. 4.6. Перевязка наружных и внутренних стен

а — блоками; б — арматурными сетками; 1 — поверхность грунта; 2 — арматурная сетка; 3 — надземная стена; 4 — бетонные блоки; 5 — ввод трубопровода; 6 — фундаментные плиты; 7 — монолитный бетон

В случае примыкания кирпичных стен к фундаментным стеновым блокам сетки следует укладывать в каждом ряду блоков (рис. 4.7, а). Фундаментные стеновые блоки закладываются с перевязкой вертикальных швов, глубина которой и принимается:

  • – при малосжимаемых грунтах (Е < 10 МПа) — не менее 0,4 высоты фундаментного стенового блока;
  • – при сильносжимаемых, просадочных засоленных, насыпных и набухающих грунтах — не менее высоты фундаментного стенового блока.

Рис. 4.7. Примыкание кирпичной стены к стене из бетонных блоков (а) и устройство вводов (б)

1 — поверхность грунта; 2 — кирпичная стена; 3 — арматурные сетки; 4 — фундаментные плиты; 5 — бетонные блоки

Для уменьшения числа типоразмеров фундаментных стеновых блоков, а также для устройства вводов (рис. 4.7, б) оставляют проемы длиной не более 0,6 м, которые при необходимости заполняются кирпичом или бетоном. При этом лежащий выше блок должен перекрывать проемы. В углах здания проемы не допускаются. В прерывистых фундаментах вертикальный шов между нижними фундаментными стеновыми блоками следует располагать в пределах фундаментных плит. Допускается располагать этот шов в промежутках между плитами при условии, что величина консоли фундаментного стенового блока не превышает 0,2 его длины.

Переход одного участка фундамента к другому осуществляется уступами, отношение высоты к длине которых принимается не менее 1 : 2 при связных грунтах и 1 : 3 при песчаных грунтах. В сборных фундаментах высота уступа принимается равной высоте фундаментного стенового блока или железобетонной плиты, которые при необходимости укладываются на слой тощего бетона (см. рис. 4.6, а).

При возведении сборных фундаментов на сильносжимаемых, просадочных и других структурно неустойчивых грунтах, а также при неравномерном напластовании слоев предусматриваются армированные швы или пояса поверх фундаментных плит или последнего ряда стеновых блоков по всему периметру здания с соблюдением следующих требований:

  • – армированный шов должен быть толщиной 3—5 см; для его устройства применяется цементный раствор не ниже марки раствора основной кладки и не ниже М50;
  • – армированный пояс следует выполнять из монолитного бетона или из сборных элементов;
  • – высота пояса 10—15 см, бетон класса не ниже В7,5;
  • – шов и пояс полагается армировать стержнями диаметром не менее 10 мм.

При устройстве швов применяют плоские сетки, а поясов — пространственные каркасы (ширина шва и пояса должна быть не менее 0,8 толщины стены) и располагают в одном уровне. При невозможности выполнения их на одном уровне допускается их располагать на разных отметках, но при этом они должны перекрывать друг друга на длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры и не менее двух расстояний между ними по вертикали. При устройстве над подвалом монолитного перекрытия, имеющего глубину заделки не менее 0,8 толщины фундаментной стены, армированный пояс не требуется.

От поверхностных и подземных вод стены защищают путем устройства отмосток и укладки горизонтальной гидроизоляции на уровне не ниже 5 см от поверхности отмостки и не выше 30 см от подготовки пола подвала. Внешняя поверхность подвальных стен защищается обмазочной изоляцией в один или в два слоя.

xn--h1aleim.xn--p1ai

Расчет фундамента - подробная инструкция + видео

Фундамент под жилой дом.

Доброго времени суток дорогие читатели!

Фундамент – основа вашего дома. Каким вы сделаете фундамент, таким и будет ваш дом. Если вы не правильно рассчитаете фундамент для дома, то соответственно он долго стоять не будет.

В этой статье вы найдете нужную информацию о фундаментах:

- как правильно сделать фундамент под дом,

- на какую глубину его заложить,

- как рассчитать ширину подошвы фундамента,

- какую нагрузку может выдержать фундамент от здания и многое другое.

ВИДЕО НА ЭТУ ТЕМУ ВЫ НАЙДЕТЕ В КОНЦЕ СТАТЬИ.

Самые распространенные фундаменты: ленточные, столбчатые, плитные и их производные.

Цель любого фундамента – выдерживать нагрузку от здания или сооружения, распределять ее и передавать нагрузку на основание (грунт).

Если грунт не выдерживает нагрузку от здания (болотистая местность), то перед началом строительства фундамента, можно сделать частичную замену грунта на более прочный, к примеру, засыпать граншлаком, (который со временем превращается в бетон), или использовать сваи.

Выбор того или иного фундамента в основном зависит от вида грунта и от глубины залегания грунтовых вод.

Подошва фундамента – это нижняя плоскость фундамента, которая опирается на грунт.

Глубина заложения фундамента – определяется как расстояние от поверхности земли (грунта), до подошвы фундамента. В основном глубина заложения фундамента зависит от двух факторов: уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта.

Если все нюансы и тонкости при заложении фундамента учтены, то это отразится на долговечности вышестоящего здания!

Помните, что затраты на заложение фундамента составляют от 15 до 25% и более, в зависимости от вида грунта, его промерзания и глубины грунтовых вод.

Если сэкономить на фундаменте не там где надо, то его переделывание и устранение ошибок будет очень затратно, а в некоторых случаях (как показывает практика) невозможно!

.

.

Подготавливаем участок в том месте, где будет стоять будущий дом. Очищаем участок от кустов, деревьев. Если верхний слой состоит из хорошей плодородной земли, то ее можно снять и перевести в то место, где она не будет мешать.

Желательно отвести поверхностные воды (осадки) в сторону, чтобы не затопляли строительную площадку.

Разметку фундамента начинают с разбивки плана дома в натуре. В проекте (на генплане) обычно указано к чему необходимо привязать дом. Чаще всего дом привязывают к дороге или к соседним зданиям.

В первую очередь размечаем, где будут находиться наружные стены дома. Для разметки лучше всего использовать деревянные или металлические колышки и капроновый шнур.

Итак: размечаем контур здания и забиваем по углам колышки.

Потом необходимо сделать обноску вокруг будущего здания. Обноска невероятно облегчают строительство на ранних стадиях! Если вы не хотите ее ставить, то можете не ставить, вы все равно сделаете все правильно. Но, как показывает практика, обноска значительно экономят время при дальнейшем заложении фундамента и строительстве цоколя.

Обноска – это два колышка к которым прибита ребром доска.

обноска фундамента

Для удобства забиваем обноску на расстоянии от края будущего котлована, на расстоянии от 2 до 5 м. С таким расчетом,  чтобы обноска не мешала работе тяжелой техники:

- экскаватору, который будет копать котлован,

- монтажному крану, который будет монтировать фундаментные блоки и плиты.

- нормальный подъезд миксера и тому подобное.

Иногда обноску делают сплошную – по всему периметру дома, но это не совсем удобно. Самый лучший вариант сделать обноску из небольших элементов похожих на маленькую скамеечку.

Обноску обычно располагают таким образом, чтобы на ней можно было отметить все оси.

Высота обноски – чаще всего делаем выше грунта на 500 – 600 мм. Можно сделать и повыше, к примеру на 100 – 150 мм выше будущего пола первого этажа.

Далее в доски обносок забиваем гвозди и натягиваем капроновый шнур (или тонкую проволоку) по осям стен здания.

Правильная разметка фундамента

Некоторые пренебрегают осями и используют за основу края наружных стен здания (или капитальных стен). Делать так не рекомендую, так как можно легко ошибиться.

Если будете все размечать от ОСЕЙ, то никогда не ошибетесь.

Когда оси пересекаются между собой образуется  прямой угол (90 градусов). Если пренебречь прямым углом, то получится кривой дом. Это вылезет при устройстве кровли и полов. Визуально можно заметить, что дом построен не ровно (без прямого угла), в первую очередь это видно на кровле дома!

Как сделать легко прямой угол – для проверки углов, можно использовать “Египетский треугольник”. От пересечения осей откладываем в одну сторону 3 м и в другую сторону от пересечения осей (перпендикулярно) откладывают 4 м (можно привязать узелок или кусочек проволоки). После этого соединяют первый и последний узлы рулеткой, должно получиться 5 м (квадрат гипотенузы).

Если тяжело проверить прямой угол, то самый лучший вариант померить диагонали. Диагонали должны быть одинаковыми по размеру.

Планировка площадки - желательно “отстрелять” площадку с помощью нивелира и узнать самую низкую и самую высокую точки (планировка площадки) и принять одну из отметок за исходную. Благодаря планировки площадки вы узнаете в каком месте необходимо больше копать, а в каком меньше.

Если нет нивелира, то можно использовать обычный гидроуровень (тонкая, прозрачная шланга, наполненная водой). На доске обноски делаем отметку карандашом (или забиваем гвоздь) и переносим эту отметку с помощью гидроуровня на другие обноски. В результате получается по периметру горизонтальная плоскость от которой можно отмерять глубину котлована или траншеи.

Когда мы будем отмерять глубину котлована (или траншеи) от горизонтальной плоскости, то и сам котлован внизу будет иметь ровную (горизонтальную) поверхность. Другими словами низ котлована будет ровный.

Итак: от осей откладываем параллельно с двух сторон края будущего фундамента. Натягиваем два капроновых шнура по краям фундамента и переносим на грунт с помощью обычного песка. То есть посыпаем руками песок прямо на капроновый шнур и на земле (на грунте) вырисовывается контур наружного и внутреннего края фундамента.

Затем сматываем капроновые шнуры, чтобы не мешали копать.

Полностью обноски убирают только после того, когда строители построят цоколь дома.

.

.

Котлованы (траншеи) чаще всего копают экскаватором. Форма котлована (траншеи) зависит от вида грунта и его глубины. В плотных, не сыпучих, грунтах стенки траншей обычно вертикальные (если траншеи не глубокие и грунтовые воды далеко от подошвы фундамента) и они используются вместо опалубки.

 

Глубина траншеи без опалубки:

- Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в гравелистых и песчаных грунтах – 1 м.

- Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в супесях – 1,25 м.

- Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в глинах и суглинках – 1,5 м.

 Если необходимо выкопать траншею глубже тех размеров, которые указаны выше, тогда необходимо дополнительно ставить опалубку для укрепления стенок траншеи или копать траншеи с откосами.  

Укрепление траншеи.

При заложении столбчатых фундаментов чаще всего выкапывают ямы квадратной или круглой формы. Ямы круглой формы с вертикальными стенками лучше всех устойчивы к обрушению стенок грунта. Даже в более агрессивной среде, когда уровень грунтовых вод высокий, стенки ям круглой формы более устойчивы к обрушению.

Ямы и траншеи для фундамента необходимо защитить от стока поверхностных вод. Если в траншеи (ямы) стекает вода с участка, то основание раскисает, разжижается и теряет несущую способность.

Можно отвести поверхностные воды, сделав канавы, отвалы и тому подобное.

Чтобы откосы траншеи не обваливались и основание не раскисало от атмосферных осадков, необходимо сразу же после выкапывания грунта закладывать фундамент. То есть, если выкопали траншею, то сразу необходимо делать фундамент.

Иногда выкапываем траншеи под половину дома. Заливаем ростверк, монтируем блоки выше уровня земли и засыпаем пазухи между блоками. Затем выкапываем вторую (оставшуюся) половину траншей и доделываем фундамент полностью. Этот способ применяем когда необходимо построить большой дом на маленьком участке.

Так как участок маленький, а будущий дом большой, то землю просто физически некуда деть!

Если вы выкопали траншею (котлован) и решили не сразу закладывать фундамент, а через какое – то время, то лучше всего полностью не докапывать траншею до проектных отметок на 10 – 15 сантиметров. Этот не докопанный грунт защитит дно траншеи от размокания и раскисания несущего грунта (во время осадков).

Непосредственно перед заложением фундамента, не докопанный грунт подчищается на нужные отметки.

Ни в коем случае нельзя досыпать обратно в траншею выкопанный грунт (в места случайного перебора)! Если грунт досыпать, то получиться в этом месте насыпной грунт. Из-за того, что досыпали в траншею грунт, будет неравномерная усадка фундамента и дом может лопнуть. 

В местах случайного перебора грунта, яму можно засыпать песком (не более 100 мм), щебенкой, гравием и хорошо уплотнить. Так же в местах перебора грунта, яму в траншее можно заложить кирпичной кладкой или залить бетоном (самый лучший вариант).

.

.

Многие застройщики ошибочно считают, что чем глубже заложить фундамент, тем лучше. Застройщики полагают, что если подошва фундамента ниже уровня промерзания грунта это обеспечит надежную эксплуатацию фундамента.

Действительно, если подошва фундамента находиться ниже уровня промерзания грунта, то силы морозного пучения уже не могут давить на фундамент снизу вверх, то есть поднимать фундамент. Однако, не стоит забывать про боковое касательное морозное пучение грунта, которое действует на боковые поверхности фундамента.

Боковое касательное морозное пучение грунта, может вырвать фундамент из грунта, отделив его верхнюю часть от нижней. Такое бывает, если фундамент сделан из кирпича, камня или небольших блоков, особенно под легкими домами (деревянные дома, облегченные каркасные дома и тому подобное).

Для того чтобы избежать разрушения фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) на пучинистых грунтах, нужно не только заложить фундамент под жилой дом ниже уровня промерзания грунта, но также погасить силы бокового касательного морозного пучения грунта.

Для этого можно утеплить отмостку карамзитом, пенопластом или пумпаном.

Если же вы не будете делать утепленную отмостку, тогда можно связать стены фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) с помощью металлического каркаса. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, связывая нижнюю и верхнюю часть между собой.

Можно и не использовать металлический каркас, тогда стены фундамента необходимо выкладывать снизу широкие, а к верху постепенно сужающиеся. Это значительно ослабит силы бокового касательного морозного пучения грунта.

Столбчато ленточный фундамент.

Рисунок 3.1 Ленточные и столбчатые фундаменты, в пучинистых грунтах.

1- наклонные стены бутовой кладки; 2 – кладка из забутовочного кирпича; 3 – сердечник сделанный из железобетона; 4 – бетон; 5 – будущий цоколь; 6 – обратная засыпка грунтом; 7 – плита ж/б, опорная; 8 – плита бетонная; 9 – арматура; У.П.Г. – уровень промерзания грунта.

При возведении зданий и сооружений на крутопадающем рельефе необходимо брать во внимание возможный сдвиг, боковое давление грунта. Величина бокового давления грунта зависит от многих факторов (вид грунта, насколько крутой откос и тому подобное) и поэтому его достаточно сложно рассчитать.

Самый надежный фундамент на крутопадающем рельефе – ленточный, потому что он жестко связан между собой в поперечном направлении и продольном.

Столбчатый фундамент на крутопадающем рельефе необходимо жестко связывать поверху. Для связи лучше использовать железобетонный монолитный пояс, тогда все конструктивные элементы фундамента будут работать как единое целое.

 

1) Уровень промерзания грунта.

2) Высоту грунтовых вод.

3) Состав (вид) несущего грунта, на котором будет находиться фундамент дома (здания, сооружения).

Если зимой грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта больше чем на 2 м, то для многих грунтов (мелкие и пылеватые пески, твердые глинистые грунты) глубина заложения фундамента рассчитывается без учета уровня промерзания грунта.

Другими словами – уровень грунтовых вод находится далеко от уровня промерзания грунта (более чем на 2 м), соответственно грунт относительно сухой и пучиниться не будет. Это значительно удешевит строительство фундамента!

А если грунтовая вода находиться близко к уровню промерзания грунта (до  2 м), то грунт (глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые) насыщен водой и при морозе будет пучиниться. Поэтому когда грунтовая вода близко, грунт влажный. Фундамент необходимо закладывать с учетом промерзания грунта, то есть подошва фундамента должна находиться не выше (лучше чуть – чуть ниже) уровня промерзания грунта.

 

Минимальная глубина заложения фундамента.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента в сухих грунтах (мелкие и крупные пески, твердые глины) – 0,7 м.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента во влажных грунтах (мелкие и пылеватые пески, пластичные глинистые грунты, лессовидные суглинки просадочные) – 1,2 м.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента для дома, который имеет подвал. Подошву фундамента закладывают ниже уровня пола в подвале минимум на – 0,4 м.

 

Таблица 3.1 На какую глубину необходимо закладывать фундамент.

№ п/п Несущие грунты в пределах глубины промерзания. Расстояние от глубины промерзания грунта до уровня грунтовых вод. Глубина заложения подошвы фундаментов для возведения одноэтажных и двухэтажных зданий.

1   

Скальные и полускальне грунты Не имеет значения. Не имеет значения, не зависит от глубины промерзания грунта

 2

Крупные и средние пески, пески гравелистые, крупнообломочные грунты. Не имеет значения. Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м.

  3 

Пылеватые и мелкие пески, глины (влажные при замерзании становятся пучинистыми грунтами), суглинки, супеси. Более чем на 2 м. Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м.
Менее чем на 2 м. Не менее 3/4 глубины промерзания грунта, но не меньше 0,7 м.
Уровень грунтовых вод выше уровня промерзания грунта. Не менее глубины промерзания грунта.

 

Для определения уровня промерзания грунта в вашей местности можно воспользоваться картой (смотрите ниже).

Рисунок  2.2. Глубина промерзания грунтов в сантиметрах.

.

Как самостоятельно определить уровень грунтовых вод и состав грунтов.

Определить уровень грунтовых вод достаточно просто: необходимо выкопать на строительном участке (на котором будет стоять будущий дом) шурф – колодец. Размер колодца приблизительно 1 метр на 1 метр и глубиной около 2,5 -3 м.

Шурф-колодец необходимо защитить от стока в него поверхностных вод и осадков. Наиболее достоверную информацию об уровне грунтовых вод, вы сможете получить осенью или весной, когда уровень грунтовых вод самый высокий.

Чтобы уменьшить затраты на выкапывание шурфа, его можно выкопать к примеру в том месте где будет подвал.

Благодаря шурф-колодцу вы узнаете не только уровень грунтовых вод, но и еще состав грунта.

Чаще всего верхний слой – это  плодородный слой, его обычно снимают, так как он не равномерно просаживается из-за гниения органических остатков (растения, корни) и дом может лопнуть. Плодородный слой легко узнать, так как он более темный. Толщиной плодородный слой от 100 до 1000 мм и более.

Под плодородным верхним слоем находится естественный подстилающий грунт. Этот грунт (естественный подстилающий) несущий и воспринимает нагрузку от  подошвы фундамента и выше стоящего здания.

Если естественные подстилающие грунты – средние и крупные пески, гравелистые, то это надежное основание для вашего дома. Глубина заложения фундамента в таких грунтах минимальная – 0,5 м.

Если естественные подстилающие грунты – пылеватые и мелкие пески, супеси, глины, суглинки, необходимо брать во внимание уровень грунтовых вод. При высоком уровне грунтовых вод у этих грунтов снижается несущая способность.

Если естественные подстилающие грунты –  суглинки лессовидные, то при небольшой влажности они могут воспринимать достаточно большие нагрузки. При высоком уровне грунтовых вод, суглинки лессовидные могут проседать даже от своего собственного веса. Как же отличить этот не очень надежный грунт от других?

Довольно просто – его необходимо опустить в воду. В отличии от обычных глинистых грунтов, суглинок лессовидный распадается в воде значительно быстрее.

.

.

Все грунты могут воспринимать нагрузку от выше стоящего частного жилого дома (кроме илов и торфяников). Индивидуальные дома имеют относительно небольшой размер и вес.

Если несущая способность грунта слабая, то необходимо увеличить площадь подошвы фундамента для уменьшения давления на грунт.Чем больше площадь подошвы фундамента, тем меньше давление на грунт.

Чтобы правильно рассчитать ширину подошвы фундамента, необходимо знать два основных показателя – вес дома (с учетом снеговых нагрузок) и вид грунта (несущий грунт), на который будет опираться дом.

а) Вес дома – необходимо рассчитать вес дома полностью с учетом снеговых нагрузок, мебели в доме (на втором этаже). Делается это очень легко, примерно за полчаса вы сможете посчитать полностью вес своего будущего дома.

б) Вид несущего грунта – все грунты разные и имеют разную несущую способность. Когда вы узнаете вид грунта, на котором будет стоять ваш будущий дом, вы сможете определить несущую способность этого грунта по таблице 4.1 (смотрите ниже).

К примеру каменистые грунты имеют самую высокую несущую способность: 5,0 – 6,0 кг/см2, а глины пластичные имеют слабую несущую способность: 1,0 – 3,0 кг/см2.

Таблица 4.1  Расчетные сопротивления грунтов и их виды.

 № п/п                        Виды грунтов                   кПа                кг/см2
    1  Крупнообломочные грунты, щебень, гравий               500 – 600               5,0 – 6,0
    2  Пески гравелистые и крупные               350 – 450               3,5 – 4,5
    3  Пески средней крупности               250 – 350               2,5 – 3,5
    4  Пески мелкие и пылеватые плотные               200 – 300               2,0 – 3,0
    5  Пески мелкие и пылеватые средней плотности               100 – 200               1,0 – 2,0
    6  Супеси твердые и пластичные               200 – 300               2,0 – 3,0
    7  Суглинки твердые и пластичные               100 – 300               1,0 – 3,0
    8  Глины твердые               300 – 600               3,0 – 6,0
    9  Глины пластичные               100 – 300               1,0 – 3,0

Итак: когда известен общий вес здания и какую нагрузку может воспринимать грунт (на сантиметр квадратный), высчитываем площадь подошвы фундамента.

Делается все очень просто и для наглядности давайте рассмотрим пример – как определить ширину подошвы фундамента (площадь подошвы фундамента) для двухэтажного жилого дома.

Пример:

Расчет веса здания.Двухэтажный жилой дом 12 метров на 12 метров. Дом без подвала.

1) Определим общий вес здания, все считаем в сантиметрах и килограммах:

а) Определим вес крыши дома:

- Крыша деревянная, легкая поэтому будет весить относительно не много, около 3 000 кг.

- Кровля металлочерепица, приблизительно весит 800 кг.

- Снеговая и ветровая нагрузка не очень большая и возьмем приблизительно 2000 кг.

Итого: общий вес крыши приблизительно – 5 800 кг

б) Определим вес коробки дома:

- Приблизительно на этот дом пойдет 15 000 лицевого кирпича. Один кирпич весит допустим 4 килограмма.

15 000 шт • 4 кг = 60 000 кг.

- Приблизительно на дом пойдет 2 500 ракушечника. Один блок ракушечника весит приблизительно 15 кг.

2500 шт • 15 кг = 80 700 кг.

- На капитальные стены, перегородки и некратности, приблизительно пойдет 12 000 шт красного одинарного кирпича. Один красный кирпич весит около 3,8 кг.

12 000 шт • 3,8 кг = 45 600 кг.

- Перекрытие дома, первого и второго этажа – круглопустотными ж/б плитами 34 штуки. Размер плиты 6 м на 1,2. Одна плита весит приблизительно 2 200 кг.

34 шт • 2 200 кг = 74 800 кг.

- Раствор для кирпича и ракушечника, стяжка (на втором этаже), отделка (штукатурка) будет приблизительно весить – 63 000 кг.

- Мебель (на втором этаже) и оборудование будет весить приблизительно 5 000 кг.

Итого: общий вес коробки дома будет около – 329 100 кг.

в) Определим вес цоколя и фундамента:

- Приблизительно на цоколь пойдет 6 500 шт кирпича. Один кирпич весит около 3,8 кг.

6 500 шт • 3,8 кг = 24 700 кг.

- Фундаментных блоков (пятерка) пойдет около 20 шт (два ряда блоков). Один блок весит около 1 600 кг.

40 шт • 1 600 кг = 64 000 кг.

- Ростверк из бетона будет весить около 15 840 кг.

- Раствор для кирпича и монтажа блоков необходимо около 0,52 м3. Один м3 раствора весит около 2 000кг.

0,52 м3 • 2000 кг = 1040 кг.

- Арматура в растверке будет весить около 500 кг.

Итого: общий вес цоколя и фундамента будет около – 106 080 кг.

Общий вес здания будет около 440 980 кг. То есть этот вес (441 тонны) будет давить на грунт.

2)Рассчитаем ширину подошвы (площадь подошвы) фундамента.

Допустим ширина подошвы фундамента (ростверка) такая же, как и ширина блока, а именно 50 см. Длина периметра 4 800 см

4 800 см • 50 см = 240 000 см2 (площадь опирания дома на грунт).

К примеру грунт, на который будет опираться дом весом 440 980 кг, глина пластичная. К примеру, глина пластичная может воспринимать  2 кг на один сантиметр квадратный.

240 000 см2 • 2 кг = 480 000 кг/см2 – вес, который может воспринимать грунт (глина пластичная).

Итак: наше здание весом 440 989 кг давит на грунт (глина пластичная). Площадь опирания здания на грунт 240 000 см2. Несущая способность грунта 480 000 кг/см2.

480 000 кг/см2 – 440 989 кг = 39 011 кг – запас прочности.

Ширина подошвы фундамента (ростверка) – 50 см.

.

Ширина подошвы фундамента 500 мм. Данное здание весом 441 тонна с легкостью выдержит грунт (глина пластичная). Запас прочности 39 тонн, то есть на грунт можно еще увеличить нагрузку (если необходимо) 39 тонн.

.

Как построить фундамента дома.

.

Подведем итоги. Сегодня благодаря статье вы узнали: как сделать разметку для фундамента, как рассчитать глубину заложения фундамента, какую нагрузку он сможет выдержать, какую необходимо делать ширину подошвы фундамента, как определить уровень грунтовых вод и многое другое.

Вы получили огромное количество полезной и практической информации. Что вы думаете по поводу этой статьи и что бы вы могли еще дополнить?

Самое интересное и полезное на эту же тему:

stroyimdom.com

Типы фундаментов | Стройматериалы

Фундаменты под стены делятся на три типа:• ленточные;• столбчатые;• свайные.Ленточные фундаменты подразделяются на сборные, монолитные и прерывистые.Сборные ленточные фундаменты выполняются из блоков-подушек и стеновых фундаментных блоков.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент из сборных элементов: 1 — стеновые фундаментные блоки; 2 — блок-подушкиБлоки-подушки, как правило, имеют прямоугольную или трапецеидальную форму и изготавливаются из железо бетона.

При возведении сборных ленточных фундаментов на сильносжимаемых грунтах, а также на площадках с неравномерным напластованием грунтов, значительно отличающихся по своей сжимаемости, необходимо предусматривать армированный шов толщиной 3—5 см поверх фундаментных блоков-подушек и армированный пояс высотой 10— 15 см поверх последнего ряда фундаментных стеновых блоков по всему периметру здания.

Кладку стеновых фундамент ных блоков вести на цементном растворе марки 50 с перевязкой вертикальных швов на 25 см.

Ленточные монолитные фундаменты могут быть вы полнены из бутовой кладки, бутобетона, бетона и железо бетона. Материалы, из которых возводят монолитные фундаменты, должны удовлетворять требованиям по моро зостойкости.

Наклон боковой грани уступчатого фундамента (а) за висит от материала фундамента, и во избежание откола некоторой его части отношение ширины уступа «с» к его высоте «d» не должно быть более для:• бутовой кладки 1:2;• бутобетона 1:1,5;• бетона 1:1.

 Поперечное сечение монолитного

Поперечное сечение монолитного ленточного фундамента

Переход ленточного фундамента от меньшей к большей глубине заложения, например переход ленточного фундамента из бесподвальной части здания к подвальной, осуществляется ступенями высотой 0,5—0,6 м и шириной 1,0—1,2 м.

Переход ленточного фундамента от меньшей к большей

Переход ленточного фундамента от меньшей к большей глубине заложения

Фундаменты проектируемого здания, непосредствен но примыкающие к фундаментам существующего, рекомендуется принимать на одной отметке. При расположении смежных фундаментов в разных уровнях линия, соединяющая их края, должна образовывать угол с горзонтальной линией «а» менее угла внутреннего трения грунта «ф».

Схема расположения двух смежных фундаментов, заложенных

Схема расположения двух смежных фундаментов, заложенных на различной глубине

Если рядом с существующим зданием с небольшой глубиной заложения фундаментов надо разместить новое здание с большой глубиной заложения фундаментов (например, при наличии подвала), то во избежание нарушения несу щей способности грунта основания под существующим зданием необходимо устроить между существующими и новым фундаментами шпунтовую стенку или другое жесткое ограждение . При большой протяженности фундамента или сложной его также в том случае, когда можно ожидать неравно мерные осадки здания, фундаменты, как и стены, разделяются осадочными швами.

Схема устройства шпунтовой стенки между близко расположенными существующим и

Схема устройства шпунтовой стенки между близко расположенными существующим и новым фундаментами: 1 — фундамент существующего здания; 2— фундамент нового здания; 3 — шпунтовая стенка

Ширина ленточного фундамента подсчитывается по специальной формуле и зависит от нагрузки на фундамент, прочностных характеристик слоя грунта, который является основанием под подошвой фундамента и способом приложения нагрузки (центральной или внецентренной).

Ленточный прерывистый

Ленточный прерывистый сборный фундамент: а — вид спереди; б— план фундамента (по 1—1): 1 — стеновые фундаментные блоки; 2 — блок-подушка; b — ширина блок-подушки; h — высота блок-подушки; / — длина блок-подушки; с — разрыв между блок-подушками

Ленточные прерывистые фундаменты устраиваются, как правило, из сборных элементов, когда на фундамент передается небольшая нагрузка или когда в номенклатуре блок-подушек нет необходимой-ширины. В этом случае берут блок-подушки ближайшего большего размера и устанавливают их с разрывом, который заполняется утрамбованным песком или местным грунтом.

В прерывистых фундаментах фундаментные стеновые блоки должны укладываться с надежной перевязкой верти кальных швов. Вертикальный шов между фундаментными стеновыми блоками нижнего ряда, как правило, должен находиться над блок-подушкой в районе её середины.

При устройстве ленточных прерывистых фундаментов необходимо учитывать следующее:1. Чем больше ширина блок-подушки «Ь» при одной и той же их длине «/», тем больший просвет «с» можно установить. Величина просвета «с» должна быть не более 1,2 м и 0,7 1, а ширина блок-подушек в прерывистом фундаменте должна быть не более 1,4 от ширины блок-подушек в сплошном ленточном фундаменте для этих условий.

В прерывистых ленточных фундаментах наиболее оптимальным является использование блок-подушек меньшей длины (например, использовать блок-подушку не пол ной длины — 2,4 м, а половинной — 1,2 м).Применение прерывистых ленточных фундаментов не рекомендуется, когда:• грунтовые условия относятся ко II типу по просо дойности;• грунты под подошвой фундамента являются глинистыми с показателями консистенции Л > 0,5.Прерывистые фундаменты запрещается применять, если основание сложено:• рыхлыми песками;• просадочными грунтами в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент кирпичная стенка; а — вид спереди; б — разрез 11—1: 1 — кирпичная стенка балка; 2 — фундаментная спереди; 3 — столб фундамента

Столбчатые фундаменты, как правило, применяются для бесподвальных зданий в случае малой нагрузки на фундаменты или высокой прочности грунтов основания, а так же в случае необходимости заглубления фундамента ниже расчетной глубины при малой несущей способности верх них слоев основания. В этом случае нагрузка от стены передается на фундаментную балку, а затем через столбы и блок-подушки — на грунты основания. Столбчатые фундаменты могут быть как монолитные, так и сборные из блоков.

Расстояние между столбами принимается в зависимости от нагрузки на фундамент, несущей способности грунта основания, типа фундаментной балки и составляет, как правило, 2—4 м.

Фундаментные балки бывают железобетонные (сборные и монолитные), а также из стальных профилей (швеллер, двутавр и т. д.), обетонированных на месте. Необходимо отметить, что столбчатые фундаменты имеют меньшую пространственную жесткость, чем ленточные, в связи с чем возведенные на них здания в большей степени испытывают неравномерные осадки.

Фундаменты под колонны выполняются как в сбор ном, так и в монолитном варианте. В плане фундаменты имеют квадратную или прямоугольную форму. При внецентренном приложении нагрузки фундаменты под колонны могут быть выполнены несимметричными относительно одной из осей.

Свайные фундаменты могут быть выполнены из коротких и из длинных свай. Применение коротких свай длиной 5—6 м при прочных грунтах имеет целью уменьшение земляных работ, связанных с устройством фундаментов, придание зданию большей пространственной жесткости, ускорение и удешевление строительства. Этот тип фундамента применяется для бесподвальных зданий или для зданий, у которых площадь подвала не превышает 15% площади пола 1-го этажа.Применение длинных свай вызывается необходимостью передачи нагрузок на более прочные слои грунтов в связи с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями строительной площадки.

Раньше для свай использовалось дерево, в настоящее время основным материалом для свай служат бетон и железобетон.По способу изготовления сваи могут быть индустриальные и буронабивные.

По характеру передачи нагрузки на грунт различают сваи-стойки, опирающиеся на практически несжимаемый грунт и передающие нагрузку на грунт только нижним концом, и висячие сваи, передающие нагрузку на грунт ниж ним концом и боковой поверхностью.

Свайный фундамент под колонну:

Свайный фундамент под колонну: а — вид спереди; б — план ростверка (по 1—1): 1 — колонна; 2 — ростверк; 3 — свая забивания; d — сторона квадратной сваи

Свайные фундаменты под колонны выполняются в виде куста свай, объединенных ростверком, кроме того, свайный фундамент под колонны может быть так же в виде одиночной сваи (забивной или буронабивной).

Свайные фундаменты под несущие стены из забивных или буронабивных свай выполняются в виде одного ряда свай, объединенных монолитным или сборным ростверком.

Буронабивные сваи выполняются путем наполнения бетоном пробуренной скважины. Для сопряжения с ростверком её армируют на глубину 2—3 м арматурным каркасом или отдельными стержнями. Если арматурным каркасом свая армируется на всю глубину, то получается железобетонная буронабивная свая. В случае необходимости достижения высокой несущей способности буронабивные сваи устраивают с уширенной пятой.

В свайных фундаментах сваи должны быть надежно соединены с ростверком, для чего:• в забивных сваях голову каждой сваи необходимо разбить и оголенную арматуру завести в тело ростверка на длину 306 арматуры сваи;• в буронабивных сваях арматуру необходимо завести в тело ростверка на длину 30d арматуры сваи.Глубина заложения подошвы ростверка должна назначаться в зависимости от конструктивных решений нулевого цикла и планировки (наличие подвала, технического подполья, планировка срезкой или подсыпкой), а также высоты ростверка. Нижний конец сваи надлежит заглу лять в малоснимаемые грунты на 1 м.

Свайный ленточный

Свайный ленточный Свайный ленточныйфундамент из забивных свай фундамент из буронабивпых свай:а— вид спереди; б— разрез 1—1; а— вид спереди; б— разрез 1—1;d — сторона квадратной сваи: d — диаметр сваи: 1 — стена;1 — стена; 2 — ростверк; 3 — свая забивная 2 — ростверк; 3 — свая буронабивная

При возведении фундаментов очень важно предусмотреть мероприятия от горизонтальных сдвигающих сил грунта, действующих на фундаменты в зданиях с подвала ми или цокольными этажами. Для этого после устройства фундаментов до обратной засыпки грунтом пазух котлована необходимо уложить перекрытие на отметке пола 1-го этажа и бетонную подготовку пола в подвале или в цоколь ном этаже.

Конструктивные мероприятия,

Конструктивные мероприятия, препятствующие смешению фундаментов/strong>: а — устройство перекрытия и пола подвала (цокольного этажа). Разрез 1—1; б — пространственно-жесткая система фундаментно-подвальной части здания. План: 1 — перекрытие на отм. 0,000; 2 — бетонная подготовка пола; 3 — по перечные стены; 4 — продольные стены

Кроме того, другим конструктивным мероприятием, препятствующим смешению фундаментов, является создание пространственно-жесткой системы фундаментно-подвальной части здания за счет устройства поперечных стен в подвале (цокольном этаже), жестко связанных с продольными стенами.

При строительстве зданий рядом с подпорной стенкой или откосом есть опасность потери устойчивости здания, если оно находится на призме обрушения. Поэтому, учитывая этот фактор, здание должно располагаться на таком расстоянии от подпорной стенки или откоса, которое исключает возможность его попадания на призму обрушения.

Границы призмы обрушения целесообразно определять при проведении инженерно-геологических изысканий площадки строительства.

Под подошвой фундаментов и ростверков необходимо уложить подготовку из бетона, щебня, песка толщиной 80—100 мм.

порной стенкой

Потеря устойчивости Потеря устойчивостиздания рядом с подпорной стенкой: здания рядом с откосом:1 — подпорная стенка; 2 — фунда- 1 — откос; 2 — фундамент здания;мент здания; 3 — граница призмы 3 — граница призмы обрушенияобрушения

Источник: Баринов В. В. Коттеджи. Бани. Гаражи: Строительство от А до Я: Практическое руководство.— М.: РИПОЛ классик, 2004

snip1.ru