Самостоятельная установка межкомнатной двери. Самостоятельно установка дверей


Самостоятельная установка двери

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно установить межкомнатную дверь без использования специализированного профессионального инструмента, такого как фреза и торцовочная пила. Конечно же, используя данные инструменты можно произвести гораздо более качественную и быструю установку, но приобретать дорогостоящее оборудование целесообразно лишь для продолжительной регулярной работы. С выбором инструмента каждый определяется самостоятельно, бесспорным остается одно — прежде чем устанавливать дверь, необходимо её сперва приобрести, а точнее сказать – выбрать (см. двери — характеристики и правильный выбор).

Самостоятельная установка межкомнатной двери является сложной квалифицированной операцией. Для выполнения правильного и качественного монтажа — будьте предельно внимательны. Цена любой мельчайшей ошибки крайне высока, перед тем как что-либо сделать — — проверьте все расчеты несколько раз.

Подготовка к установке межкомнатной двери

Первое, что нужно сделать перед тем как приступить к установке двери, независимо от того, устанавливаете Вы её для себя, либо же выполняете заказ — распакуйте и тщательно осмотрите полотно, короб, наличники, т. е. все, что Вам предстоит использовать. Если работа выполняется для себя, то причины предварительного осмотра очевидны – претензии к продавцу (изготовителю) после начала установки двери уже не предъявляются. Если же, Вы выполняете установку по заказу клиента, осмотр тем более обязателен – продемонстрировав заказчику брак еще до начала установки, Вы сможете избежать обвинений в некомпетентности.

ВАЖНО: При распаковке с использованием ножа, будьте предельно аккуратны производя надрез упаковочного материала — не повредите лицевые части элементов.

дверь 23

Итак, дверное полотно и сопутствующие материалы распакованы и осмотрены. Не торопитесь сразу с энтузиазмом браться за работу – это самая главная ошибка начинающих мастеров. Установка двери – один из самых ответственных видов отделочных работ, это означает, что совершив ошибку на одном из этапов – исправить её, без потери качества, уже практически невозможно. По этой причине необходимо заранее учитывать все особенности, связанные с геометрией помещения, эксплуатацией двери и ее конструкцией, а также — те осложнения, которые могут возникнуть у Вас в процессе установки. Осмотрите дверной проем, убедитесь, что дверной короб удастся разместить так, как Вам нужно. Проверьте уровень пола – будет ли дверь задевать его нижним краем при открывании (закрывании). Если пол искривлен – возможно, придется изменить направление открывания двери, оставить больший зазор снизу, либо (в исключительных случаях) установить дверь под небольшим углом.

Не забудьте о том, что наличники должны полностью прилегать к коробу, не оставляя зазоров, возможно придется скорректировать расположение короба, при этом не забывайте, что короб должен устанавливаться строго по вертикали, без малейшего отклонения. Проверьте сразу – встанет ли, после установки, наличник на свое место в полный размер (актуально для угловых дверных проемов), либо же Вам придется распиливать его вдоль, что смотрится довольно неэстетично. Определите с помощью замеров – возможно ли разместить дверной короб таким образом, чтобы наличники вставали без подрезки. Лучшим решением является устранение подобных пережитков «советской» планировки еще на стадии базовой отделки (демонтажа и возведения перегородок).

Непосредственно перед началом работы, разумеется, необходимо расчистить и подготовить рабочее место (см подготовка рабочего места). Перед установкой дверного короба, в случае необходимости, следует выполнить очистку дверного проема – сбить старую штукатурку, срезать торчащие пруты арматуры, гвозди и т. д. (см. демонтажные работы), для этого следует использовать перфоратор с лопаткой в режиме «удар без вращения» и УШМ, широко известная как «болгарка» с отрезным диском по металлу.

Сборка дверного короба

Итак, подготовительные работы закончены. Теперь необходимо собрать дверной короб. Возьмите рулетку и произведите замеры дверного полотна.

Чтобы дверь свободно закрывалась, добавьте к полученной ширине 4-6 мм (если материал полотна качественный, и влажность в помещении не велика – можно оставить минимальный зазор) к длине же, в зависимости от кривизны пола, добавьте 6-12 мм. Полученные размеры с помощью простого карандаша перенесите на планки короба, при этом учитывайте, что, не имея под рукой торцевой пилы, отрезать планку короба Вы сможете только один раз, сделать подгонку размера будет крайне проблематично. Размещение двери по вертикали Вы сможете, при необходимости скорректировать, а вот горизонтальное размещение, как легко догадаться, уже не изменить, поэтому — если Вы сомневаетесь в ширине боковых зазоров, добавьте еще 1-2 мм к величине верхней планки, но не слишком много — большие зазоры смотрятся крайне неэстетично.

ВАЖНО: Также обязательно добавьте к длине верхней планки две толщины короба в его узкой части, так как верхняя планка будет перекрывать боковые. Не забудьте подписывать детали для удобства сборки.

дверь 2

Теперь аккуратно отрезаем планки короба обычной ножовкой, либо электролобзиком.

ВАЖНО: Если Вы уже произвели осмотр планок короба, то, наверняка, заметили, что края этих планок в некоторых местах имеют сколы и прочие повреждения. Постарайтесь разметить планки таким образом, чтобы отрезались именно сколотые и поврежденные части. В идеале, отпиленные части планок размещаются снизу дверного короба и прижимаются к полу, а так называемый «заводской» ровный край располагается сверху в местах стыка.

дверь 21

В нашем случае планки дверного короба имеют скругленные края, поэтому для их совмещения необходимо либо выполнить запил планок под 45 градусов, либо сделать по краям одной из планок, в данном случае – верхней, выемки, повторяющие этот округлый контур. В нашем примере дверной короб не имеет нижней планки, если же в Вашем случае она есть – те же операции проведите и с ней.

При выполнении запила торцовочной пилой конфигурация сечения планки не имеет значения, все совмещается идеально, это профессиональный и быстрый способ, однако, если установка дверей не является Вашей специализацией, приобретать этот дорогостоящий инструмент, как уже отмечалось ранее, не совсем выгодно. В нашем примере мы будем использовать второй метод, и сделаем выемки, используя электролобзик, стоит он недорого и, к тому же, это универсальный инструмент, который будет полезен Вам при решении широкого спектра отделочных задач. Простым карандашом размечаем контур запила.

дверь 18

Затем, отогните утеплитель и аккуратно выполните рез строго по линии, при этом направляя лобзик плавно и без рывков.

ВАЖНО: Чтобы избежать сколов, рез выполняется всегда с лицевой стороны (на рисунке лобзик перевернут исключительно для наглядности).

Иногда, в зависимости от конкретной модели, опорная металлическая часть электролобзика может царапать или же оставлять темные полосы на отрезаемом материале. Чтобы этого избежать, при выполнении ответственной работы ее можно просто обклеить несколькими полосками малярного скотча. Обратите внимание, что рез выполняется не до самого конца планки, впоследствии Вы поймете – по какой причине.

Выполнив рез, с помощью стамески удаляем лишние части планки, для этого ставим стамеску к торцу и, слегка ударяя по ней молотком, откалываем лишнее. Затем этой же стамеской аккуратно зачищаем новую поверхность планки, если сняли недостаточно – повторяем процедуру. Новая поверхность  планки должна оказаться в той же плоскости, что и основная ее часть, так края боковых планок короба будут вплотную прилегать к верхней.

дверь 13

Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба на некотором расстоянии от её края, который при этом не закрывается и остается на виду, именно для того, чтобы сделанные на этапе сборки короба прорези не были заметны на кромке дверного короба мы и производили неполный рез. Если же Вы используете обычный наличник, то он, в отличие от телескопического, может быть закреплен практически у самого края короба. В этом случае, можно выполнять рез до самого края планки.

Совмещаем края планок дверного короба, выравниваем их и скрепляем саморезами, предварительно засверлив планки сверлом небольшого диаметра, если этого не сделать – при закручивании саморезы могут расколоть планку. Для сверления и закручивания саморезов, в нашем примере, используется шуруповерт, инструмент универсальный и недорогой.

Разметка и установка дверных петель

Дверной короб собран, теперь необходимо проверить – насколько точна Ваша сборка и, при необходимости ее скорректировать. Но, перед этим, следует навесить на дверное полотно петли – так впоследствии будет проще выполнить разметку под петли на коробе. Сперва, как следует, закрепите полотно двери таким образом, чтобы Вам было удобно выполнять работы на его боковом торце, можно опереть дверь на край стены, стол и т. д., главное, чтобы закрепление было надежным.

Теперь в дверном полотне необходимо сделать выемки для петель. Расстояние от края дверного полотна до начала петли обычно составляет: 150 – 200 мм для верхних петель и 200 – 300 мм для нижних. Определившись с расстоянием до петель, с помощью рулетки  проведите соответствующие замеры, и отметьте карандашом края верхней и нижней петлевой выемки. Затем, возьмите петлю и, приложив её к торцу двери так, чтобы ее боковой край совпадал с границей петлевой выемки, нанесенной ранее, а нижний край (там где соединяются обе части петли) находился в одной плоскости с лицевой поверхностью дверного полотна. Расположив таким образом петлю, обведите её контур карандашом. Тем же способом разметьте контур второй петли. Очень важно не ошибиться при установке петель. Поэтому лучше сразу соберите петлю, соединив обе её половины, раскройте и в таком виде примеряйте к полотну. Затем закройте петлю, представьте – как будет открываться и закрываться Ваша дверь, убедитесь, что все сделали правильно и, только после этого, беритесь за инструмент.

дверь 24

Возьмите стамеску и слегка прорежьте контур, держа лезвие, как показано на рисунке, прямой стороной к удаляемой части – чтобы не повредить край выемки прорезать следует аккуратно, слегка ударяя по стамеске. Для решения этой задачи можно использовать также строительный нож.

Используя стамеску, сделайте выборки под петли, направляя лезвие под небольшим углом к торцу полотна, затем зачистите выемки стамеской, либо строительным ножом.

Вложите петлю в выемку, предварительно разобрав её, верхний край петли должен располагаться в одной плоскости с поверхностью полотна, либо едва-едва выступать за нее. Если петля сильно выступает – следует углубить выемку стамеской, если же петля окажется слишком утопленной в дверь – подложите под нее кусочек бумаги, в которую были упакованы петли, также можно использовать стружку, картон и т. д. Когда петли будут размещены нужным образом – прикрутите их «временными» небольшими саморезами, достаточно использовать по два самореза на петлю, так Вы, уже после установки дверного полотна в короб, при необходимости, сможете скорректировать положение петель, с помощью оставшихся саморезов.

дверь 29

На данном этапе возможна и врезка в дверь замка, если он уже куплен, у данного метода есть как плюсы — так и минусы, но кто-то, возможно, предпочтет именно этот вариант, в данном примере замок врезается уже в установленную дверь. (см. врезка замка в межкомнатную дверь).

Положите собранный дверной короб на пол, затем вновь присоедините ответные части петель к прикрученным на дверном полотне и аккуратно опустите дверь в короб, как бы закрыв её, если кто-нибудь Вам в этом поможет – замечательно. Перед этим, не забудьте аккуратно снять транспортировочные пластиковые или деревянные ножки с нижнего края дверного полотна.

Установку двери лучше производить вдвоем – это минимизирует риск повредить саму дверь, либо окружающий интерьер при её перемещении, ведь двери устанавливаются, как правило, после выполнения основной части отделочных работ. Плотно прижмите полотно к коробу стороной с прикрученными петлями, а сверху между полотном и планкой короба вставьте две зубочистки, спички, либо пару плиточных клиньев так, чтобы оставался равномерный зазор около 2 мм. С противоположной петлям стороны между полотном двери и коробом должен остаться небольшой зазор (2-4 мм), снизу от края двери до края планок короба расстояние должно составить 4-10 мм. Если все зазоры соблюдены, и качество сборки Вас устраивает – можно приступать к разметке петель на коробе. Проведите карандашом по верхнему краю планки короба, отметив линию края на боковой поверхности петель, затем отметьте на планке короба нижние и верхние края петель.

дверь 31

Выньте дверное полотно, разберите петли, и сделайте выемки в планке дверного короба, аналогично тому, как это описывалось ранее, затем, точно так же, прикрутите ответные части петель «временными» саморезами.

Подготовка дверного короба к установке

Можно приступать к установке короба в дверной проем, но, для начала, следует определиться с методом крепления.

ВАЖНО: При установке дверных коробов обязательно применение жестких креплений – монтажная пена применяется в качестве изоляционного материала и дополнительного (но никак не основного) крепления. Короб, закрепленный только с помощью пены, либо клеевых составов через какое-то время деформируется, и дверь перестанет нормально закрываться.

Крепление осуществляется с помощью шурупов непосредственно к опорным (боковым) сторонам дверного проема через отверстия, заранее просверленные в коробе, также возможно крепление короба с помощью металлических уголков к боковой части проема (так называемое «невидимое крепление»). В нашем примере используется первый способ крепления. Чаще всего, используют три крепежные точки с каждой стороны, сверху же короб крепить необязательно, но если планка короба недостаточно жесткая, на ней можно разместить одну или две дополнительные крепежные точки. Размещаются шурупы строго симметрично по обеим сторонам. Можно расположить  два из них (с одной стороны короба) под петлями, таким образом, закрывая их, средний шуруп с противоположной стороны, при этом, размещается под ответной пластиной замка, которая также его маскирует, в целом, это, возможно, чуть более эстетично, однако же, три крепежных элемента по-прежнему остаются на виду, кроме того, окончательную корректировку положения дверного короба лучше производить с уже установленной дверью, для того чтобы обеспечить лучшее качество установки, если же шурупы будут находиться под петлями – этого сделать не удастся.

В нашем примере средние шурупы будут располагаться немного выше ответной пластины замка, крайние же, чуть ниже петель, это позволит легко корректировать расположение короба на любом этапе установки. Так как планка дверного короба достаточно жесткая – дополнительно закреплять её нет необходимости. Примерно определившись с местами расположения опорных точек, нужно определиться и с тем – какой тип шурупов следует использовать. В том случае, если дверной проем расположен в кирпичной, либо бетонной стене для крепления дверного короба используются шурупы с пластиковыми дюбелями, которые монтируются в отверстия, заранее высверленные с помощью перфоратора или ударной дрели. Если проем выложен из пазогребневых плит, либо же опорные стороны проема выполнены из деревянного бруса (алюминиевого профиля, усиленного брусом), используются саморезы с большим шагом резьбы (по дереву), закручиваются они непосредственно в материал. В нашем случае проем расположен в стене из пазогребневых плит, в их торцевых отверстиях мы заранее закрепили на гипсовую смесь шесть отрезков деревянного бруса (20*20), в которые и будут закручиваться саморезы.

Так как проем всегда значительно шире дверного короба — для его надежного закрепления с одной (либо с обеих) сторон между планкой короба и краем дверного проема вставляют распорки, которые несложно сделать из остатков бруса, рейки, планок дверного короба и т. д. Для того чтобы определиться с размером саморезов, возьмите собранный ранее короб двери и, поместив его в проем, расположите нужным образом: если глубина Вашего дверного проема намного больше ширины короба, и Вы используете доборы, то край короба со стороны открывания двери устанавливается в одной плоскости со стеной – здесь Вы установите наличник, с другой же стороны будет устанавливаться сначала добор, а затем наличник. В нашем примере доборы не использовались, и короб устанавливался на равномерном расстоянии от обеих плоскостей стен. Относительно размещения по горизонтали – старайтесь разместить петлевую опорную сторону дверного короба максимально близко к краю проема. Несомненно, самый лучший вариант – выравнивание краев дверного проема по уровню с монтажом  перфорированных уголков, это, конечно, очень трудоемкий процесс, но на стадии установки дверей, Вы ощутите все преимущества данной методики. В рассматриваемом примере проем выполнен именно таким образом, поэтому сторону с петлями закрепляется вплотную к ровному краю проема, Противоположная же сторона будет расположена на расстоянии нескольких сантиметров от края проема. Таким образом, можно легко определить, что использовать следует три самореза с длиной, составляющей толщину короба (около 25 мм) плюс глубина закрепления самореза в материале проема (около 20-40 мм) со стороны петель; и три самореза с длиной больше чем предыдущие на расстояние от короба до края проема. В любом случае, особой точности здесь не требуется – и лучше будет, если у Вас под рукой будет несколько типоразмеров крепежа, так как никогда неизвестно наперед – какие сюрпризы могут Вас поджидать в процессе установки, и, возможно, положение короба придется скорректировать.

Также на данном этапе Вы уже можете определиться и с размером клиньев, с помощью которых Вам предстоит укреплять дверной короб. Не убирая короб, отметьте на нем предварительно (не надавливая сильно на карандаш) – где конкретно будут располагаться крепежные точки, в нашем случае они должны совпасть с закрепленными в краях проема отрезками бруса. Если у Вас иной способ закрепления (с помощью пластиковых дюбелей, либо непосредственно в материал), то такая точность Вам не потребуется, и, все же, убедитесь, что в местах закрепления саморезов не будет никаких помех – арматуры, гвоздей, проводов и т. д.

дверь 37

Вытащите короб. С помощью рулетки произведите замер и окончательную разметку шести отверстий для крепежа, помните – отверстия желательно располагать симметрично, это выглядит гораздо эстетичнее.

Просверлите с помощью дрели, либо перфоратора в режиме «сверление без удара» размеченные отверстий по краям дверного короба, при этом выбирать диаметр сверла следует таким образом, чтобы саморез без усилий проходил в отверстие, это облегчит регулировку расположения короба по горизонтали. Расстояния от края планки короба до центров отверстий должны быть одинаковыми.

ВАЖНО: Не забудьте, что крепежные саморезы будут затем маскироваться декоративными заглушками, поэтому отверстия под них не следует располагать слишком близко к дверному выступу короба. Для выполнения разметки в пределах нескольких сантиметров очень удобно использовать штангенциркуль.

дверь 32

Просверлив отверстия, необходимо расширить их сверху, для того, чтобы шляпка самореза при полном его закручивании не выступала за плоскость планки. Для этого используйте сверло, диаметр которого равен диаметру шляпки самореза. Засверлите им имеющиеся отверстия на небольшую глубину (2-3 мм), затем зачистите края отверстия с помощью строительного ножа (можно также использовать надфиль). Если Вам придется использовать саморезы большего, нежели предполагалось, диаметра – скорректируйте отверстия, используя для этого сверло соответствующего размера.

Теперь  нужно изготовить крепежные клинья. Для этого с помощью электролобзика, либо обычной ножовки нарежьте небольшие (50-70 мм) кусочки бруса, также можно использовать обрезки планок короба. Далее, используя стамеску, и устанавливая её острием к торцу брусков под небольшим наклоном, и ударяя по ней молотком, раскалываем прямоугольники вдоль. Так как стамеска находится под углом – в результате у Вас должно получиться несколько клиньев трапецевидной формы.

дверь 40

Когда все подготовительные работы закончены – можно приступать к установке.

Установка и закрепление дверного короба

ВАЖНО: Если Вы производите установку в одиночку – следует сначала выровнять и закрепить одну сторону короба, и только затем вторую. Производя установку вдвоем можно размечать и закреплять сразу обе стороны.

Поместите дверной короб в проем, тщательно выровняйте в плоскости стен одну его сторону (строительный уровень, при этом, прикладывается к торцевой части короба), а затем, используя дрель с длинным сверлом, через просверленные Вами ранее отверстия слегка засверлите три места под саморезы. Если в Вашем случае, геометрия проема позволяет закрепить сторону с петлями вплотную к его краю – начать, само собой, лучше именно с этой стороны.

Уберите короб и засверлите отверстия в проеме под выбранные вами саморезы. Если Вы этого не сделаете – саморез не сможет пройти на достаточную глубину в материал. Используйте сверло с диаметром около половины диаметра самореза. Снова установите короб в проем и зафиксируйте одну его сторону (лучше воспользоваться «временными» саморезами меньшей длины, чтобы не разрушать материал стены), после чего выровняйте в плоскости стен и разметьте противоположную сторону короба. Затем выкрутите саморезы, уберите короб и засверлите оставшиеся три крепежные отверстия в дверном проеме.

При использовании для крепления шурупов с пластиковыми дюбелями последовательность действий, аналогичная, только отверстия в краях дверного проема, разумеется, выполняются того же диаметра, что и дюбеля, которые, в свою очередь, должны плотно входить в крепежные отверстия и не болтаться в них. Окончательно установите дверной короб в проем, укрепите его с помощью клиньев и закрутите все шесть саморезов, но не до конца. Возьмите строительный уровень и, выровняйте обе стороны короба в плоскости дверного проема (прикладывая уровень к широкой лицевой стороне короба), с помощью установки клиньев разной толщины, добейтесь правильного положения короба, при котором боковые его стороны будут составлять идеально прямые линии, образующие с полом угол в 90 о.

ВАЖНО: Дверной короб должен располагаться строго вертикально как в плоскости стен, так и в плоскости дверного проема, малейшее отклонение – и установленная впоследствии дверь будет задевать пол при открытии, либо не сможет нормально закрываться.

Достигнув нужного результата, закрутите саморезы полностью. Заклейте отверстия с саморезами декоративными накладками, подобрав нужный цвет и фактуру.

Оставшиеся на коробе небольшие швы в местах стыков, при желании, можно заполнить специальным герметиком для дерева, также выбрав подходящий оттенок.

Фиксация дверного полотна на коробе

Закрепите дверное полотно, навесив его на петли. Закрутите оставшиеся «временные» саморезы.

дверь 41

Далее поочередно поменяйте их на «заводские», которые поставляются в комплекте с петлями.

дверь 10

ВАЖНО: Если попытаться сразу закрутить «заводские» саморезы, предварительно не наживляя отверстия под них – можно легко сорвать насечки на головке, так как комплектные крепления, как правило, крайне низкого качества.

дверь 49

После завершения установки, заполните монтажной пеной пустоты между коробом и несущей стеной.

ВАЖНО: Перед нанесением пены, увлажните впитывающие поверхности с помощью обычного распылителя. Также не забудьте с помощью малярного скотча наклеить на дверное полотно сложенный в несколько слоев картон — для того, чтобы пена при высыхании не вызвала изменение геометрии короба. Лучше использовать профессиональную пену, которая не увеличивается при застывании. Если пустоты слишком объемные — наносите пену в несколько этапов.

Читайте также:

Самостоятельная установка наличника

Самостоятельная установка наличника телескопического

Самостоятельная врезка замка

Самостоятельный монтаж порожка

    

interyerum.ru

Установка межкомнатных дверей самостоятельно | Все о ремонте

Установка межкомнатных дверей самостоятельно

В нашей статье мы расскажем как самостоятельно установить межкомнатные двери.

Каждый, кто хоть раз делал ремонт в своем жилье, сталкивался с необходимостью поставить межкомнатные двери. Казалось бы, что тут сложного, есть двери и петли. Мы пользуемся ими каждый день, но мало кто задумывается о том, как на самом деле устроена эта конструкция.

Обычно приходя к кому-то в гости, мы видим красивую дверь. Именно само полотно двери привлекает наше внимание и вызывает большой интерес. А какая красивая ручка. Но мало кто при этом обращает внимание, на такую важную и не привлекательную на первый взгляд вещь, как дверная коробка. А ведь именно дверная коробка- это то, что держит саму дверь на ее месте.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно

Стандартная ширина дверного проема 70см, 80см, 90см. Дверное полотно подбирается по ширине на 10см меньше, ширины проема. Значит, в проем 70см нужно выбрать дверное полотно шириной 60см.

То же самое и с высотой. Она варьируется от 190 до 210см. Чаще всего в квартирах устанавливают двери высотой 200см. Дверной проем при этом должен быть 208-210см, чтобы в него влезла коробка.

Что входит в комплект, для монтажа межкомнатной двери?

Комплект состоит из:

  1.  Самого дверного полотна. Это и есть та основная часть, которую мы так долго выбирали в магазине.
  2.  Коробка – это основной каркас, устанавливаемый в дверной проем.
  3.  Доборы – это элементы, закрывающие собой дверной проем и придающие законченный вид коробке.
  4.  Наличники — это декоративнее элементы, которые закрывают стыки коробки со стеной.
  5.  Порог. Как понятно из названия, он будет крепиться внизу под дверным полотном на стыке комнат.
  6.  Петли, фурнитура.

Также вам потребуются:

рулетка, карандаш, уровень, проверочный металлический угольник, молоток, комплект отверток, пила или электролобзик, саморезы, гвозди и монтажная пена.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно

Что такое доборы и для чего они нужны?

Доборы — это тот самый элемент дверного проема, который «добирает» ширину, не закрываемую дверной коробкой. Проще говоря, сама коробка имеет стандартный размер, а стена, в которой находится дверной проём, может быть очень толстой. В таком случае ширины коробки будет недостаточно.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно

Изготовить доборы можно самостоятельно, но лучше приобрести их у производителя двери. Это значительно сэкономит вам силы и время. К тому же вам, не нужно будет искать подходящие по цвету материалы. Готовые доборы бывают простые и телескопические.

Простые представляют собой планку с прямыми краями, они крепятся непосредственно на тот участок стены, который нужно закрыть. Телескопические доборы, отличаются тем, что имеют пазы. Такой вид доборов, крепится без использования дополнительных материалов, что значительно упрощает его использование.

С чего начинать монтаж?

Начинать лучше всего с подготовительных работ. Для этого измеряем наш дверной проем и подрезаем стоики коробки под нужный размер.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно

Также нужно разметить места под петли и замок на коробке и двери. Делать это удобнее до монтажа. Пока вся конструкция лежит на полу. После разметки нужно вырезать в коробке место под замок. А также высверлить отверстия для замка и ручки на самом дверном полотне.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно

Подготовив коробку, можно приступать к ее сборке. Собираем конструкцию при помощи саморезов и крепим ее в проеме при помощи клиньев. Затем можно навешивать дверное полотно. Оно крепится на петли к коробке. Дверь несколько раз открывают и закрывают, она не должна зацепляться за коробку.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно

 

Если все нормально, то коробку окончательно фиксируют в проеме и заливают зазор монтажной пеной. Остается только установить наличники и фурнитуру.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно

Наличники подрезают с учетом нужной длины и крепят на клей или при помощи небольших гвоздей. Устанавливают дверную ручку и замок.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно

Вот так, сложный на первый взгляд процесс, можно легко выполнить самостоятельно. А главное, установив дверь всего один раз, вы уже сможете с легкостью сделать снова.

Видео: как правильно установить межкомнатную дверь

Понравилось? Подпишитесь на блог и получайте новые статьи!

remontfor-you.ru

Самостоятельная установка межкомнатной двери | www.promyhouse.ru

Устанавливая межкомнатную дверь самостоятельно, можно сэкономить приличную сумму на ремонте, но никак не время. В строительном деле главное правильно "набить руку", поэтому, придерживаясь всех пошаговых инструкций и рекомендаций, можно не спеша приступать к работе по монтажу новой двери.

Если до этого опыта выполнения подобных работ у вас не было, то советуем начать с более простого варианта: замена полотна двери. В старую, но еще добротную деревянную коробку всегда можно вставить дверное полотно современного дизайна. Это сразу обновит внешний вид комнаты и не потребует больших усилий с вашей стороны.

Замена полотна

Необходимые инструменты:

  • Рубанок
  • Отвертка
  • Линейка для циркулярной пилы
  • Комбинированный угольник
  • Циркулярная пила или ножовка по дереву
  • Удлиненная крестообразная отвертка
  • Кольцевая пила
  • Долотчатое сверло
  • Центрирующее сверло
  • Рулетка
  • Молоток
  • Долото 3/4 дюйма и 1 дюйм шириной
  • Грунтовка и краска или морильная кислота и лак
  • Нож канцелярский

Чертеж, схема

Для начала измерьте ширину и высоту старой двери (толщина всех относительно новых дверей стандартная - 40 мм). Все новые полотна дверей соответствуют определенным стандартам и если они не вписываются в ваш проем, то необходимо будет выполнить подгонку большего полотна или же заменить саму дверную коробку.

 

Снятие старой двери

Встаньте с той стороны двери, где находятся петли. Удалите штыри из петель. Всегда начинайте с нижней петли и тяните наверх, чтобы дверь не опрокинулась на вас. Если штырь не удается вытащить руками, аккуратно выбейте его при помощи молотка и отвертки. Для поддержания двери потребуется помощник, когда вы начнете вытаскивать верхний штырь.

Совет: Чтобы не потерять штыри, вставьте их обратно в оставшиеся элементы петель на дверном косяке.

Разметка новой двери для обрезки

Снимите замок и петли со старой двери. Если собираетесь использовать тот же самый замок, обратите внимание на то, как он собирается. Положите новую дверь поверх старой, выравнивая по верхнему краю и краю с замком старой двери так, чтобы они идеально совпадали. Обведите старую карандашом, чтобы указать, где нужно отрезать новую дверь, чтобы сделать размеры одинаковыми.

Совет: Правильный зазор для межкомнтаной двери равняется 0.5 см по сторонам и сверху (до притолоки) и 1.5 см снизу (до пола/ковра).

Обрезка для установления соответствия размеров

Сделайте отметки на новой двери поверх карандашных отметок при помощи острого канцелярского ножа, а затем используйте линейку для циркулярной пилы, чтобы обезопасить себя от обломков, когда вы будете делать разрезы циркулярной пилой.

Укоротите ее до правильной высоты. Если вам нужно отрезать более чем 2-3 см, тогда отрежьте половину расстояния с нижней части и половину с верхней. Подобным образом укоротите дверь до нужных размеров.

Разметка углублений для петлей

Положите старую дверь обратно поверх новой, выравнивая их так, чтобы все четыре края были на одном уровне. Выровняйте комбинационный угольник с углублениями под петли старой двери и перенесите их расположение на новую.

Совет: Отмечайте линии разреза для углублений при помощи канцелярского ножа. Тогда линии получаются гораздо более точными, нежели линии карандаша.

Обработка углублений долотом

Положите защитный материал на пол и поставьте новую дверь так, чтобы грань с отметками для петель была направлена вверх. Далее, используя долото, сделайте выемки для петель. Держите долото вертикально и ударяйте молотком, чтобы наметить углубления. Затем сделайте серию близко расположенных надрезов на глубину толщины петли. Затем, держите долото под малым углом, скошенным плоским торцом к дереву, чтобы избежать слишком глубокого «вкапывания» при создании углубления.

Время от времени легкими ударами по долоту молотком срезайте излишки древесины.

Прикручивание петель

Проверьте глубину углублений для петель, приставив петли. Они должны быть на одном уровне с гранью двери. Если необходимо, возьмите долото и срежьте ещё немного древесины.

Установите петлю в углубление. При помощи дрели и центрирующего сверла сделайте направляющие отверстия через отверстия для шурупов. Прикрутите петлю к двери.

Попробуйте установить дверь в проем для проверки. Убедитесь, что нет соприкосновений, а также в наличии нужных зазоров между дверью и рамой. Если нет, подровняйте края.

Совет: Если вы случайно сделали углубления слишком глубокими, вставьте тонкую деревянную или картонную прокладку перед петлей.

Создание отверстий для установки замка

Отметьте отверстия запорной пластины. Поместите трафарет, поставляемый вместе с замком, на эти отметки и сделайте отметки для дверной ручки и защелки. При повторном использовании старого замка возьмите размеры со старой двери. Просверлите отверстие для дверной ручки с лицевой стороны кольцевой пилой. Вырежьте отверстие для защелки сбоку долотчатым сверлом.

Покрасьте или заморите дерево по желанию и дайте высохнуть.

Вставьте сборку защелки в краевое отверстие и обведите канцелярским ножом. Долотом проделайте неглубокое отверстие внутри контура.

Прикрутите защелку к двери, затем установите дверную ручку.

Подвеска новой двери

Удерживайте дверь в проеме и сопоставьте шарниры петель. После того как петли будут выровнены, попросите помощника вставить штыри петель. Проверьте дверь, убедившись, что она ходит ровно, и что защелка сцепляется с запорной пластиной на дверном косяке. Если потребуется, переместите запорную пластину.

Совет: Если дверь шумит при закрывании, слегка подогните металлическую вкладку, которая находится внутри запорной пластины.

Установка двери с нуля

При выполнении капитального ремонта или перенесении дверного прохода возникает необходимость полной установки двери. Самостоятельная установка может оказаться даже менее трудозатратной, если дверь правильно подобрана под дверной проем.

Приобретенное вами новое дверное полотно с коробкой и набором наличников, скорее всего, будет уже собранным. Если же сборку и врезку всей фурнитуры (ручка, замок, петли) вы не заказывали, то порядок выполнения данных работ нами уже рассмотрен.

Свет: врезку ручки и замка двери с новой коробкой удобней производить уже после навешивания полотна на петли. Дверь навешивается, закрывается, делаются все необходимые пометки карандашом на дверном полотне и коробке, а после она снимается и производится врезка.

Основным моментом самостоятельной установки является установка дверной коробки. Перед началом работ проверьте наличие всего необходимого материала и инструмента:

  • Дверь (полотно, коробка, наличники для двух сторон).
  • Фурнитура (петли, ручка, замок).
  • Рулетка, угломер и уровень.
  • Простой карандаш, но для темной двери (черной, венге, темный лак) он не подойдет. Можно использовать мел или белый карандаш-корректор.
  • Стусло для подгонки наличников.
  • Анкера, дюбеля, саморезы по дереву.
  • Монтажная пена: баллон или, что более желательно, монтажный пистолет с баллоном.
  • Деревянные клинья или толстый картон.
  • Стамеска, ножовка по дереву или электролобзик.
  • Дрель с разными сверлами.

После того, как вы выполнили демонтаж, обратите внимание на дверной проем. При необходимости сузьте его или расширьте до стандартных размеров. Установка проводится после штукатурных работ, поэтому края дверного прохода крошится и обсыпаться не должны.

Сборка

В вопросе установки двери с неправильно собранной коробкой не сможет помочь даже профессионал. Поэтому, если нет уверенности в собственных силах, то лучше приобрести дверную коробку в сборе. Если же со строительными инструментами вы знакомы, то сборку производят по плану:

  1. На мягкий настил (картон, покрывало) установите параллельно вертикальные брусья коробки и уложите на них дверное полотно (открывание двери вверх).
  2. Между полотном и притвором необходимо оставить зазор в 2-3 мм, поэтому стоит вложить небольшие клинья или сложенный в несколько раз картон. Выровняйте бруски и приставьте верхний горизонтальный брусок. Не забудьте так же проложить картон толщиной 3-4 мм.
  3. Отметьте карандашом необходимую длину всех брусков. Верхний горизонтальный - от начала первого бруска до окончания второго; вертикальные бруски - по окончанию дверного полотна плюс расстояние на зазор под дверью.
  4. Аккуратно отпилите ножовкой или лобзиком по отметкам брусья. Если вы немного ошиблись и неправильно отпилили верхнюю перекладину, то можно сделать ее чуть меньше, это закроется наличниками. Но ошибаться с подрезкой вертикальных брусьев нельзя.
  5. Еще раз приставьте все перекладины к полотну и проверьте общий вид двери.
  6. Прикрутите перекладину к стойкам двумя саморезами. Лучше сделать это вручную, а не шуроповертом. Для упрощения работы предварительно дрелью просверлите отверстия меньшего диаметра и в них в крутите саморезы.

Установка

Посадка дверной коробки в имеющийся проем выполняется в несколько этапов:

  1. Поместите дверную коробку без дверного полотна в проем и временно зафиксируйте ее деревянными клиньями с трех сторон.
  2. Воспользуйтесь уровнем и выровняйте ее по вертикали и горизонтали. Надежно зафиксируйте ее клиньями.
  3. Закрепите коробку, используя анкера или быстрый монтаж. Предварительно просверливаете дрелью отверстия меньшего диаметра, а после забивайте анкера.
  4. На прочно закрепленную коробку навести полотно, закройте его и по периметру между коробкой и щелью с дверным проемом аккуратно нанесите монтажную пену.
  5. Не открывайте дверь 2-3 часа. После необходимо обрезать лишнюю пену и можно вытянуть клинья.

Выбирайте дверь с внутренним крепежом. Монтажные анкера не будут видны, а декоративная планка для их закрытия может быть посажена на жидкие гвозди.

Монтаж наличников

Наличники могут скрыть некоторые недостатки установки, поэтому их необходимо устанавливать уже после проклейки обоев. Монтаж наличников зависит от их типа и выбранного вида установки. Самые обычные прямоугольные наличники прибиваются декоративными медными гвоздиками или сажаются на жидкие гвозди.

Некую трудность при подрезке представляют наличники с закругленным профилем. Чтобы они хорошо смотрелись их необходимо соединять с перекладиной под углом 450. Для того чтобы правильно отрезать наличник и соединение было аккуратным используют стусло.

www.promyhouse.ru

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь 🚩 Ремонт квартиры

Проведение капитального ремонта в помещении не может обойтись без установки новых межкомнатных дверей, отвечающих современным требованиям не только в плане удобства использования, но и дизайна. Учитывая, что цена на такие элементы интерьера довольно высока многие современные люди стремятся сэкономить, самостоятельно проводя установку. При соблюдении определенных правил можно качественно провести монтаж распашных межкомнатных дверей.

При покупке в комплект вместе с межкомнатными дверями в большинстве случаев входят далеко не все элементы, которые потребуются для их установки. Помимо полотна, базовая комплектация может включать:

  • разборные части короба;
  • наличники;
  • замок.

Бруски,  клинья, петли и другую фурнитуру нужно приобрести отдельно. К дополнительным крепежным элементам, которые следует купить, относятся:

  • саморезы;
  • дюбели;
  • гвоздики с маленьким диаметром шляпки;
  • монтажная пена;
  • дюбеля.

При выборе двери нужно проследить, чтобы ее геометрические пропорции были соблюдены в полной мере, так как даже перекос в 1-2 мм может сильно усложнить процесс установки. К инструментам, которые могут потребоваться при монтаже, относятся:

  • молоток;
  • рулетка и столярный уголок;
  • комплект стамесок;
  • строительный уровень и отвес;
  • торцовая пила;
  • ножовка по дереву.

Помимо всего прочего, в работе может приготовиться стусло, то есть специальный лоток, позволяющий проводить резку досок под необходимым углом. Устанавливать межкомнатную дверь будет намного проще при наличии такого электроинструмента, как электрофрезерный станок, перфоратор, кольцевая пила, электродрель, шуруповерт и т.д. Все необходимые инструменты и материалы необходимо подготовить заблаговременно до начала монтажа.

 В большинстве случаев проводится замена старой двери на новую. Таким образом, нужно сначала демонтировать старое полотно и дверную коробку. Освободить проем нередко не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Демонтаж необходимо начинать с полотна. После этого нужно устранить наличники и саму дверную коробку. Для выполнения данных работ идеально подойдет лом.

 Желательно предварительно собрать новую дверную коробку на полу. После этого следует провести замеры размеров проемов. В идеале со всех сторон новой двери при установке должен присутствовать зазор в 2-3 см. Это позволит выровнять конструкцию, выставив ее в уровень одной плоскости с проемом. При необходимости нужно расширить проем, используя перфоратор. После подобной процедуры нужно выровнять стенки, применяя для проверки строительный уровень. Если ширина и высота избыточна, можно будет применить квадратные деревянные бруски для коррекции.

Так как дверь и коробка продаются в разборном виде сначала нужно провести сборку. Сначала нужно сделать запилку  длинных луток коробки. Один край с помощью стусла запиливается под углом 45 градусов, в то время как другой должен быть ровным. Кроме того, подгонки требует и верхняя часть коробки. Оба края этого элемента следует подпилить под углом 45°. После этого производится крепление элементов дверной коробки с помощью 3 саморезов.

Сначала необходимо приложить верхнюю часть коробки к боковым полосам, углы должны совпадать идеально. Далее с изнаночной стороны верхней планки необходимо сделать 2 отверстия, чтобы они прошли насквозь и вошли в длинные лутки дверной коробки. Подобную процедуру нужно провести и с другой стороны. Таким образом, выполняется первичная фиксация элементов дверной коробки.

После этого нужно проделать по одному отверстию с боков, то есть со стороны длинных луток коробки, чтобы закрутить с этих сторон еще по одному саморезу. Это обеспечит надежное крепление элементов коробки. Сверху и снизу дверного полотна и рамы необходимо отмерять примерно по 20 см для определения места крепления петель. Эти места сразу же нужно зачистить стамеской и ножовкой. Часть петли, которая будет крепиться на торцевой части дверного полотна, можно сразу зафиксировать саморезами. К дверной коробке петли сразу приделывать не стоит.

 После тщательной подготовки проема и проведения всех необходимых замеров можно приступать к монтажу коробки. Ее монтаж проводится с того бока, в который в дальнейшем будет открываться дверь. При установке дверных коробок нужно следить, чтобы такие элементы были вровень со стеной и ни в коем случае не выступали за ее пределы. Нередко при несоблюдении данного параметра в дальнейшем происходит самостоятельное открывание и закрывание двери. Кроме того, при несовпадении плоскости стены и коробки в дальнейшем возникнут серьезные проблемы с установкой наличников.

 Во время проведения монтажа необходимо использовать строительный уровень, деревянные распорки и клинья. Сначала коробка устанавливается в проем и фиксируется в «черновую» клиньями. После этого необходимо сделать отверстия в зоне крепления петель. В этом случае места крепления дверной коробки к стене будут полностью скрыты. Сначала коробка фиксируется саморезами в области  петель.

 Сверху и снизу эта сторона дополнительно фиксируется деревянными клиньями. После этого производится выравнивание по уровню противоположной стороны коробки. Далее необходимо навесить на петли дверь и оценить, как она будет открываться и закрываться. Всю конструкцию следует еще раз проверить на правильность установки.  

После того, отверстие необходимо сделать на противоположенной стороне в области углубления, в которое будет входить язычок защелки. Предварительно нужно проверить, чтобы все зазоры между дверями и коробкой были одинаковыми и не было перекосов. В случае если подобные недостатки, их необходимо исправить. Это процедуру нужно проводить, используя строительный уровень. Перед тем как переступать к запениванию, нужно вставить вкладыши в зазоры между дверью и коробкой. Это позволит снизить риск уменьшения под действием расширяющейся пены.

В случае если не требуется установка доборной доски, нужно сбрызнуть пульверизатором области между коробкой и стеной. Это обеспечит лучшее сцепление пены. Поле этого все свободное пространство тщательно запениваются. Перед тем как приступить к следующему этапу процесса установки межкомнатной двери нужно подождать не менее 40-60 минут. Этого будет достаточно, чтобы пена затвердела.

В большинстве случаев ширина дверного проема больше ширины лутки коробки, которая идет вместе с дверью. Чтобы компенсировать данный недостаток, нужно использовать доборную доску. Ее ширина может достигать 30 см, а толщина 30 мм. Стоит отметить, что определить точные размеры добора можно только после установки дверного короба. В большинстве случаев на лутке присутствует паз, который предназначен именно для установки добора.

Проводить замер нужно из глубины данной полости до края проема. После этого можно приобрести готовый добор или же сделать его на заказ. Монтаж доски производится в паз лутки в форме буквы «П». Если ширина доборной доски велика, требуется ее дополнительная фиксация с помощью саморезов. Если паза на лутке нет, доборная доска устанавливается встык с коробкой. Такой вариант считается менее предпочтительным. После этого все пространство между дверной коробкой и рамой из доборной доски заполняется монтажной пеной.

После того как основные работы по установке новой межкомнатной двери будут проведены, можно приступать к улучшению внешнего вида всей конструкции. В первую очередь следует срезать остатки монтажной пены, которые после затвердения выступили за края лутки и доборов.

После этого можно приступать к креплению наличников. Они крепятся с одной стороны к лутке, а  с другой к доборной доске. Сначала нужно верхние места стыков наличников подпилить под углом 45°. Крепить данные элементы нужно специальными гвоздями без шляпок, делающих места их вхождения практически незаметными. Этот способ позволяет быстро прикрепить наличники, но при этом на внешней их стороне все равно будут оставаться незначительные дефекты в местах вхождения гвоздей.

 Кроме того, можно использовать и другой метод крепления наличников, позволяющий провести монтаж без следов. В этом случае специальные гвозди сначала вбиваются в дверную коробку и торцевую стенку добора.  Далее  к месту монтажа прикладывают наличники. Их прибивать нужно резиной киянкой через кусок мягкой материи. Таким образом, во время подбития наличников нет риска повреждения внешнего декоративного слоя.

Нередко дверное полотно продается без дверного замка и ручек,  поэтому требуется их врезка. Необходимо правильно провести замеры, чтобы в дальнейшем язычок входил в отверстие, которое ранее было проделано на дверной коробке при ее установке. Лучше всего при установке замка использовать специальный трафарет, который позволит без труда определить точное расположение всех необходимых отверстий.

 Для высверливания отверстий на основной плоскости дверного полотна используется кольцевая пила с насадками необходимого диаметра. С торцевой стороны для проделывания отверстия для выхода язычка замка следует использовать долотное сверло. После этого можно провести установку внутреннего механизма с защелкой. Далее выполняется крепление ручек.

www.kakprosto.ru

Самостоятельная установка межкомнатных дверей: видео инструкция своими руками

Установка двери – одна из самых непростых ремонтных работ, требующая максимальной аккуратности и осторожности. Осуществить ее своими руками, не имея никакого опыта, практически невозможно. Потому что в данном случае малейшая неточность оборачивается провисанием, трудностями с открыванием, а то и полной нефункциональностью.

Устанавливаем дверь в квартире

Устанавливаем дверь в квартире

Межкомнатные двери

Конструкция состоит дверного полотна и коробки. Последняя монтируется в проем, а полотно крепится на петли к раме. Если заводской комплект содержит собранную раму, то монтаж дверного блока сводится к ее установке, навешиванию полотна и врезанию замка и ручки. Если наличествуют только составляющие, то потребуется собрать раму самостоятельно. На фото – межкомнатные двери.

ustanovka_mezhkomnatnyx_dverej_02

Устанавливать межкомнатные двери на старую коробку при совпадении размером в принципе, допустимо, но не рекомендуется. Со временем любая деревянная конструкция деформируется, поэтому оставшиеся стойки претерпели изменения, и новое дверное полотно попросту «не сядет» в старую раму.

ustanovka_mezhkomnatnyx_dverej_03

Подготовка проема

Установку межкомнатной двери можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ: оштукатуривания, шпаклевки, отделки и тому подобное. Иначе полотно поведет под действием сырости.

В помещении должен как минимум стоять черновой пол. Характер чистого пола должен быть определен, для того, чтобы можно было установить требуемую высоту коробки.

ustanovka_mezhkomnatnyx_dverej_04

Стены должны быть выровнены. Дверь устанавливается точно вертикально, что в сочетании с кривыми стенами производит удручающее впечатление.

Инструменты

  • Стусло – эталон для запиливания.
  • Фрезер или стамески – понадобятся для установки петель.
  • Дрель.
  • Строительный уровень.
  • Петли – рекомендуется разъемные, саморезы, замки.

ustanovka_mezhkomnatnyx_dverej_05

Сборка коробки

Ее составляющие – две вертикальные стойки и одна горизонтальная, предлагаются как отдельные изделия. Мастеру требуется своими руками осуществить разметку, подготовку и соединение между собой, используя инструкцию. При выборе стоек следует обратить внимание на толщину – она должна быть равной толщине полотна и в какой-то степени соответствовать структуре и цвету.

  1. Производятся измерения дверного полотна. Если ширина не совпадает, то есть изделие кривое, при последующих расчетах следует учитывать разницу.
  2. Пока дверное полотно не установлено, в него врезается замок. Процедура производится самостоятельно в строгом соответствии с инструкцией к замку.
  3. Обе вертикальные стойки запиливаются под углом в 45 градусов в верхней части.
  4. Определяется длина стойки: сумма высоты полотна, верхнего зазора и нижнего. Верхний составляет 4 мм для мягкого хода, нижний – не менее 10 мм.
  5. Обе стойки подрезаются по рассчитанной величине. При этом измеряется внутренняя сторона элемента.
  6. Определяется длина горизонтальной перекладины (притолоки): сумма ширины полотна и обоих зазоров с двух сторон – 2–3 см. Размеры отмечаются с внутренней стороны.
  7. Горизонтальная перекладина по размерам, запиливается с двух сторон под 45 градусов.

ustanovka_mezhkomnatnyx_dverej_06

Рекомендуется использовать запасную стойку для тренировки. Ошибка в один миллиметр чревата полной негодностью детали. На фото – подготовленные стойки и притолока.

Установка фурнитуры

Процесс требует большой точности и соблюдения инструкций. При установке своими руками следует особенно аккуратно переносить разметку на дверное полотно, так как раму сделать повторно возможно, а вот повреждение самой межкомнатной двери повлечет куда более ощутимые финансовые потери.

  1. От верхнего края стойки, предназначенной для крепления фурнитуры, отмечается 200 мм – верхний край петли.
  2. К стойке прикладывается петля и высверливается два отверстия для крепления. Деталь ставится на саморезы. Ее границы обводятся на стойке лезвием, а затем фурнитура снимается.
  3. Между стойкой и дверным полотном должен оставаться зазор в 4 мм – петля обеспечивает это расстояние, поэтому она размещаться на некоторой глубине и дверной стойке, и в полотне. Эта величина определяется путем имитации открывания двери.
  4. На стойке вырезается контур петли на нужную глубину – фрезером или стамеской.
  5. Снизу стойки отмеряется 210 мм – нижний зазор, намечается нижний край второй петли и повторяются все описанные операции.
  6. Фурнитура ставится на стойку, прикладывается полотно и на него переносится разметка. Затем производятся такие же углубления.

 Сборка дверного блока

Дверная рама собирается на полу самостоятельно. Если материалом для нее послужил МДФ, то отверстия под саморезы следует высверлить предварительно.

  1. К притолоке крепятся вертикальные стойки с помощью саморезов таким образом, чтобы саморезы были перпендикулярны друг другу.
  2. Собранная рама устанавливается в проем и фиксируется клиньями.
  3. Коробка выравнивается по вертикали. Малейшее отклонение сделает открывание невозможным. Стойки крепятся к стенам под фурнитурой, чтобы последняя закрывала места крепления.
  4. Дверное полотно навешивается на петли рамы. Проверяется возможность свободного открывания и закрывания межкомнатной двери.
  5. Зазоры между стойками и стеной заполняются листовым материалом и задуваются монтажной пеной.

ustanovka_mezhkomnatnyx_dverej_07

Установка наличников

Это самая простая часть работы, и легко осуществляется своими руками. Наличники запиливаются под углом в 45 градусов и крепятся финишными гвоздями или просто клеем.

Если дверной блок комплектуется коробкой, но проем в комнате не соответствует стандартам, требуется нарастить дверную конструкцию с помощью доборов.

Они представляют собой деревянные панели различной ширины, могут быть вертикальными и горизонтальными. Как правило, доборы устанавливаются на одну сторону, но возможен и двусторонний вариант. Если стены проема неровные, то панели можно откорректировать с учетом неровностей.

Наличники с доборами устанавливаются после монтажа дверного блока.На видео процесс установки своими руками представлен подробно.

Смотрите также:

dvernoigid.ru