Как самим заменить дверную коробку межкомнатной двери? Как заменить дверную коробку


Демонтаж дверной коробки | Пошаговая инструкция как демонтировать дверную коробку.

Очень часто при проведении ремонта сталкиваешься с проблемой замены межкомнатных дверей. Особенно актуальна эта проблема стоит в старых домах, советской постройки. Вот демонтаж дверной коробки мы и рассмотрим.

С первого взгляда, вроде бы ломать не строить (большая кувалда и потолще лом и не устоит ни одна дверь, даже железная).  Но с  другой стороны, желательно с демонтажем двери не демонтировать и большой кусок стены. Что вполне возможно, если учесть, что межкомнатные перегородки  в советские времена делались из гипсолитовых плит. Поэтому, подойдем к вопросу как демонтировать дверную коробку творчески.

Итак, мы имеем две вертикальных стойки, одну горизонтальную  и дверное полотно. В основном они крашены уже несколько раз и в итоге слой краски достигает нескольких миллиметров, т.е. никаких крепежных шурупов, гвоздей ничего не видно. Из практики демонтажа построек советских времен мы приблизительно знаем, как они устанавливались, а именно: между дверной коробкой и стеной, к которой она крепиться, устанавливался деревянный брусок.

По толщине  его подбирали так, чтобы добиться вертикальности стоек в плоскости параллельной плоскости двери и через стойку и этот брусок пробивали насквозь гвоздь 120 мм ( а иногда и 150 мм): в двух местах левой вертикальной стойки, в двух местах правой вертикальной стойки  и один или два в верхней перекладине. От старости лет эти гвозди немного заржавели и просто так, нахрапом, дверную коробку не взять.

Поэтому вооружаемся монтировкой (лучше гвоздодером), молотком, топором и ножовкой по дереву.

Пошаговая инструкция по демонтажу межкомнатной дверной коробки

Для начала  снимаем полотно. Для этого подсовываем между полом и дверью монтировку и немного открывая и закрывая дверь поднимаем монтировкой полотно двери. Постепенно дверь приподнимается на петлях и снимается. Эту процедуру необходимо проводить при максимально открытой двери. В противном случае верхняя горизонтальная перемычка коробки не даст нам поднять  полотно (оно в него упрется).

Затем, после демонтажа дверного полотна, приступаем к демонтажу обналичников двери. Для этого, забиваем топор между обналичником и коробкой (в нашем случае, т.к. все гвозди закрашены — вверху в любом месте), если видно место крепления обналичника к коробке (гвоздь, шуруп), то рядом с гвоздем.

Прикладываем усилие в направлении стрелки, как показано на следующем фото, и отжимаем обналичник от  коробки.

Появляется щель, становится видно крепежный гвоздь. Подводим топор под него и отжимаем обналичник до предела. Передвигаемся к следующему месту крепления и повторяем процедуру. В конечном итоге обналичник снимается. Также поступаем с обналичником сверху и с другой стороны дверного проема.

Аналогичную процедуру проводим со всеми обналичниками с внутренней стороны двери.

Надо заметить то, что в советские времена, наверное, гвоздей меньше чем 100 мм не было (мы же были передовой державой по производству стали на планете), поэтому очень часто обналичники прибиты очень толстыми и длинными гвоздями. Так как обналичник очень тонкий, а гвоздь со временем даже в сухом помещении ржавеет, то снять без поломки его удается очень редко. Впрочем, с толщиной краски в 5 мм он даже на дрова не годиться, не говоря уже о том, чтобы его восстанавливать. Овчинка выделки не стоит.

Итак, у нас осталась одна голая дверная коробка с петлями, прикрепленная к дверному проему. Переходим к последнему заключительному этапу – демонтируем саму дверную коробку.

Как мы помним, она прибита гвоздями 150 мм (а это очень серьезные гвозди).

Смотрим на вертикальную стойку коробки (все равно правую или левую). Если видно, место нижнего крепления (может быть выглядывает подложенный брусок или видно сам гвоздь), то отступаем от него вверх 200 мм, если места крепления не видно, то на высоте 600-800 мм от пола) и перепиливаем стойку в этом месте.

Затем подсовываем или топор или гвоздодер выше нашего пила между стойкой и дверным проемом и отжимает его в сторону другой стойки. Благодаря рычагу мы тем самым вытаскиваем гвоздь, которым вертикальная стойка дверной коробки крепится вверху.

Аналогично, сверху забываем гвоздодёр между оставшимся куском нашей вертикальной стойки и дверным проемом и демонтируем оставшуюся часть стойки.

После того, как у нас уже нет одной из стоек дверной коробки все пойдет значительно легче. Демонтируем верхнюю горизонтальную часть коробки. Для этого забиваем гвоздодер (или топор) между горизонтальным полотном коробки и дверным проёмом и отжимает его вниз.

Таким же образом поступаем с оставшейся вертикальной стойкой: забиваем гвоздодер в верхней части и отжимаем стойку в сторону центра дверного проема.

Вот так нам удалось осуществить демонтаж дверной коробки без особых усилий. Конечно, сохранить дверную коробку при таком способе демонтажа не представляется возможным, но, с другой стороны, мы демонтируем дверной блок уже полностью отслуживший свою службу (в некоторых домах по 30 лет и более), поэтому я считаю разумным такой способ демонтажа дверной коробки.

Имея современную дверь с современными способами крепления (например, при креплении дверной коробки к проему при помощи шурупов) снять дверную коробку вообще не представляет никакой сложности.

Как установить межкомнатную дверь можно прочитать в статье «Установка двери своими руками».

Видео: «Демонтаж двери своими руками»

На этом у меня все. Удачи в ремонте и строительстве.

С уважением,

Пономарев Владислав.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

legkovmeste.ru

Как самим заменить дверную коробку межкомнатной двери?

Перед установкой новой коробки, необходимо снять старую.

Так же важно заказать новую коробку отталкиваясь от дверей которые у Вас хорошие (я так понял что меняться они не будут).

Коробку лучше заказывать из того же материала что и полотно двери.

Что касается размеров новой коробки, то по моему мнению проще всего снять их (размеры) со старой коробки вплоть до установки петель на то же место.

Тут сложного ни чего нет, нужна рулетка, карандаш и блокнот.

А сам алгоритм действий выглядит так (допустим новая коробка куплена и всё у нас есть).

Снимаем старую дверь с петель, не знаю какая у Ва старая коробка, как она крепилась, но можно её распилить (обычная ножовка по древу) напополам и сложить внутрь дверного проёма.

Дальше устанавливаем новую коробку.

Нужны подвесы,

саморезы, монтажная пена, клинья, плотный картон.

Из инструмента уровень, отвёртка, в общем-то всё, может быть молоток.

Устанавливаем дверную коробку в проём, предварительно (тут уже надо видеть, иногда это можно сделать по ходу) вкручиваем подвесы в торец коробки.

Можно в стене сделать штрабу, подвес не будет виден, затем зашпаклевать заподлицо со стеной.

Коробка в проёме, выставляем по уровню вбиваем (точнее просто засовываем и чуть подстукиваем) клинья.

Закручиваем подвесы в стену (возможно нужен дюбель и отверстие под него, в случае с гипсовой стеной можно саморез закрутить прямо в стену, но дюбель лучше).

Осталось запенить, закрыть двери и между полотном и коробкой вставить плотный картон.

Пена высохла, подрезали и установили наличники.

www.remotvet.ru

Демонтаж дверной коробки: особенности, порядок действий

Во время ремонта, при замене дверей выполняется демонтаж коробки. Действия зависят от установленной конструкции. Если требуется сохранить блок в целости, все работы совершают аккуратно. Когда же старая дверь с коробкой выбрасывается, используют совсем иные способы. Демонтаж не считается простой работой. Чтобы получить ровный и проем для новой коробки с дверью, старую конструкцию требуется удалить правильно.

Удаление дверных коробок

Список инструментов

Если надо поменять дверной блок без проведения ремонта, то демонтаж проводят, сохраняя целостность отделки стен. От способа удаления коробки и полотна зависит набор инструментов для работы. Если требуется заменить только коробку, а полотно с фурнитурой и наличники планируется оставить, то подбирают приспособления, которые позволят выполнить все действия без разрушений.

Для удаления коробки без повреждений требуется соблюдать определенную технологию. Первым делом стоит подготовить следующие инструменты:

  • топор;
  • гвоздодер;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • отвертку;
  • ножовку.

Особенности демонтажа дверного блока

Многие думают, что удалить старую коробку с дверью просто – достаточно отковырять от стенки косяк, хотя на практике все сложнее. При неправильном проведении демонтажа есть риск повредить коробку или стену.

Быстрый метод удаления коробки

Такая ситуация часто возникает в помещениях советской постройки, где при возведении стен применялись гипсолитовые плиты. Старые полотна за время эксплуатации пережили множество покрасок, стали тяжелее, толще. Краска давно спрятала места гвоздей, остается только предполагать, где они находятся. Так, часто между простенком и коробкой располагали брусок из дерева, который подбирался так, чтобы стойки оказались перпендикулярными полу. Вбивались большие гвозди: по две в стойки и в верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, то крепежи успели заржаветь, и легко снять конструкцию не получится. Используют монтировку, гвоздодер, ножовку.

Методы демонтажа деревянной коробки

Любая дверная конструкция состоит из стоек, поперечной перекладины, порожка снизу и створки. Владельцы квартир задаются вопросом, как демонтировать коробку, чтобы потом можно было ее использовать, например на даче. Для сохранения целостности к работе подходят творчески. Для коробки, которая идет на свалку, выбирают быстрый вариант демонтажа. Для тех изделий, которые предполагается еще использовать, – аккуратный, щадящий. Независимо от выбранного способа, замену дверной коробки проводят внимательно, иначе придется тратить средства на шпаклевание и штукатурку.

Важно! Дверная коробка необязательно устанавливается при помощи монтажной пены и штукатурки. Поэтому в других случаях используют гвоздодер, если конструкция после разборки не будет использоваться.

Технология демонтажа старого дверного блока, где для крепежа применялись большие гвозди

Применение фомки для снятия створки
  • Демонтаж дверей проводят, подсовывая под дверь ломик, чтобы сделать рычаг. Надавливая на фомку, дверное полотно слегка открывают и закрывают при приподнимании конструкции.

Выполнять эту работу лучше вдвоем, так как двери могут быть тяжелыми. Если навесы не реагируют, возможно, они заржавели. Тогда на них наносят антикоррозийную смазку, удаляющую ржавчину моментально. Подождав пять минут, снова проводят манипуляции по снятию полотна. Движения производят при полностью распахнутой створке, или когда она упрется в перекладину сверху, расположенную горизонтально.

  • После снятия дверного полотна приступают к удалению наличников. Если они в плохом состоянии, с большим количеством слоев лакокрасочных материалов, то об их сохранности беспокоиться не стоит. Для демонтажа острие топора вмещают между коробкой и наличником.

Если не видно следов гвоздей, тогда топор прикладывают в любой точке. Его держат в одной руке, а во вторую берут молоток и забивают топор, отсоединяя наличник от коробки. В получившейся щели можно увидеть гвозди, к ним по очереди подводят топор и отодвигают наличник. В результате вся деталь отделится от коробки. Целостность наличника гарантирует аккуратный способ, при котором его отжимают до появления крепежей. Топор просовывают дальше, отжимая наличник.

  • Аналогичные действия проделывают с наличником на другой стороне. Чаще всего они ломаются при удалении, но приобрести новые, эстетичные – не проблема, ведь старые обычно уже испорчены многолетними наслоениями краски.
  • После удаления наличников открывается дверная коробка. Перед ее вырыванием из стены надо посмотреть, есть ли там выравнивающие брусы, к которым прибита коробка 150-миллиметровыми гвоздями. Если видна нижняя точка крепежей, то от данной точки отступают вверх 200 мм, а если крепежей не видно – около 800 мм, и перепиливают стойку.
Коробка после удаления наличника
  • Выше пропила вставляют острие топора между проемом и стойкой, резким движением отодвигая последнюю от стенки. Вытягивают гвоздь из стены и снимают стойку. То же делают со второй деталью и перекладиной вверху. После снятия первой стойки демонтировать оставшиеся легче.

Демонтаж коробки, скрепленной шурупами

Удалить коробку, которая скреплена шурупами, не представляет большого труда.

  1. Удаляют наличники: острие топора вставляют между наличником и коробкой, молотком забивают топор до появления щели. Его забивают глубже, пока каждый крепеж наличника не отойдет от коробки.
  2. Освободив изделие от наличников со всех сторон, надо найти места крепления изделия к проему. Ищут крепежи в петлях, притворном замке. Они могут находиться под заглушками.
  3. Крепежи аккуратно выкручивают шуруповертом на малых оборотах. Подойдет и отвертка. Если не получается открутить – спиливают болгаркой.
  4. Чтобы аккуратно убрать короб, вырезают острым ножом пену между ним и стеной. Если конструкция прикреплена к штукатурному покрытию, то ее аккуратно выстукивают молотком.
  5. Целую коробку извлекают из проема и в горизонтальном расположении разбирают.
Из проема вынимают коробку

Быстрый, неаккуратный метод удаления

Внимание! Мероприятия по демонтажу совершают аккуратно, даже если демонтированная конструкция будет выброшена, ведь целая стена нужна для монтажа новой двери.

Если конструкцию не будут применять в дальнейшем, то используют быстрый способ замены дверей:

  1. Снимают дверное полотно при помощи фомки, установив ее под дверь и используя как рычаг.
  2. Раз коробку не надо разбирать, то ее легче сломать. Для этого делают распил в центральной части стойки.
  3. Далее ножовкой проделывают распил с углом 45 градусов.
  4. Если есть порожек, то его тоже пропиливают по центру.
  5. Порожек коробки, закрепленный над поверхностью пола, убирают с использованием ломика.
  6. Наличник демонтируют быстро: между ним и коробкой вставляют острие топора, отводят рукоять до появления промежутков, чтобы работать гвоздодером.

Демонтировать дверную коробку несложно. Главное – проводить действия размеренно, аккуратно, чтобы не испортить проем в стене – он пригодится для монтажа новой двери. Новый дверной блок будет радовать своим видом многие годы.

Демонтаж дверной коробки:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Проголосовали более 0 раз, средняя оценка

mezhdveri.ru

Замена межкомнатных дверей | Строительный портал

Если вы затеяли грандиозный ремонт в своей квартире, то в первую очередь стоит обратить внимание на межкомнатные двери. Скрипящие, рассохшиеся, просевшие, покрытые несколькими слоями масляной краски – эти двери вряд ли добавят новому дизайну эстетический вид. Решение одно – выполнить замену межкомнатных дверей.

 

 

Оглавление

  1. Подготовительный этап установки межкомнатных дверей
  2. Демонтажные работы
  3. Сборка дверной коробки
  4. Навешиваем дверное полотно
  5. Запениваем монтажной пеной
  6. Заключительный этап установки двери
  7. Замена стекла в межкомнатной двери
  8. Подготовка стекла
  9. Нарезка стекла
  10. Установка стекла

 

Подготовительный этап установки межкомнатных дверей

От того, сколько денежных средств вы хотите вложить в ремонт дверей, будет зависеть и цена замены межкомнатных дверей. При покупке дорогой двери из массива дерева без помощи квалифицированного специалиста по монтажу вам просто не обойтись. А если вы решили приобрести дверь из шпона или МДФ и хотите сэкономить еще, то что бы выполнить замену межкомнатных дверей своими руками необходимо запастись терпением и приготовиться к ответственной работе.

Кроме дверного полотна, дверной коробки и наличников вам необходимы следующие инструменты:

  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • электрическая дрель;
  • шуруповерт;
  • гвоздодер;
  • молоток;
  • стамеска;
  • лобзик;
  • ножовка по дереву;
  • долото.

 

 

А так же необходимо приобрести следующие строительные материалы – монтажную пену, силикон или герметик, гвозди, дюбели, клинья и распорки.

Демонтажные работы

 

Обложившись всеми необходимыми инструментами и материалами можно приступать к работе. Начинайте с демонтажных работ. При помощи стамески и молотка оторвите в первую очередь наличники от дверной коробки, они зачастую мешают снять дверное полотно с петель. Далее, с помощью ломика, гвоздодера или обычной доски снимите саму дверь. Для этого один конец подсуньте под углом под полотно, а на другой конец надавите вниз – этот процесс поможет приподнять дверь и снять ее с петель. С помощью такого метода вы можете выполнить замену полотна межкомнатной двери. Затем возьмите в руки ножовку и распилите вертикальные стойки пополам, после с помощью гвоздодера вытащите из проема дверную коробку. Но делать это следует осторожно, не прилагая особых усилий, иначе это может привести к разрушению перегородки или стены. На этом демонтажные работы завершены.

 

Сборка дверной коробки

 

Следующим шагом будет подготовка и сборка дверной коробки. Для этого рулеткой измерьте высоту проема и ширину. По этим размерам вырежьте верхнюю перекладину и две боковые стойки. Собирать дверную коробку необходимо в горизонтальном положении. Перекладина вырезается с двух сторон под углом 45 градусов, а две стойки только с верхней стороны. Сложив три элемента буквой «П», они должны составлять между собой ровно 90 градусов. Если градус точен, то с помощью электродрели с боковой стороны стойки в месте соприкосновения с перекладиной просверлите отверстие на 1 мм меньше толщины самореза. Длина самореза выбирается в зависимости от толщины стойки плюс 5 см. Сделав по одному отверстию в стойках можно вкручивать саморезы. Так же расстояние между стойками можно проверить с помощь дверного полотна – между ней и коробкой должен быть зазор для замка, для этого вырежьте из картона прямоугольник длиной 200 мм, шириной 20-30 мм и толщиной 3 мм и временно заложите между дверью и коробкой.

 

Монтируя коробку в проем необходимо следить за вертикальностью стоек при помощи отвеса. Чтобы ее закрепить следует в каждой стойке и в стене просверлить по три отверстия и вставить саморезы.

Навешиваем дверное полотно

Перед тем как повесить дверное полотно, необходимо прикрепить на стойки петли и замочную часть, которые врезаются при помощи стамески, а крепятся саморезами. Для этого на дверь, отступив от верхнего и нижнего края по 20 см приложите петли, обведите карандашом и стамеской сделайте выемки. Аналогично сделайте выемки для петель и на стойке дверной коробки. Необходимо определить, как будет открываться дверь и с учетом этого выбрать левосторонние или правосторонние петли. Но если вы еще не определились в этом вопросе, то можно купить универсальные петли. После того, как завесы установлены и закреплены в нужном месте, наденьте на них дверное полотно.

Запениваем монтажной пеной

 

На следующем этапе вам необходимо запенить зазор между дверной коробкой и стеной. С помощью обычного пульверизатора, сбрызните по периметру двери стену обыкновенной водой, это улучшит сцепление штукатурки с монтажной пеной. Дверную коробку обклейте полиэтиленовой пленкой либо специальным малярным скотчем, чтобы ее не испачкать. Взяв в руки баллон с монтажной пеной, выполните заделку зазора по трем сторонам. Для запенивания лучше использовать качественную профессиональную монтажную пену. Высыхание будет длиться не менее 3 часов, но полностью пена высохнет через 24 часа. На один дверной блок в среднем уходит один баллон.

Заключительный этап установки

На следующей день вас ждет заключительный этап. Излишки монтажной пены, которые выступают за пределы плоскости стены, необходимо  аккуратно срезать острым ножом. После этого можно приступать к монтажу наличников, их необходимо запилить под углом 45 градусов к друг другу. Помните, что наличники не устанавливаются заподлицо с дверной коробкой, со стороны петель необходимо отступить приблизительно 10-15 мм, а с противоположной стороны 6-10 мм. Если наличники выполнены из МДФ, а стены в вашей квартире идеально ровные, то закрепить их можно при помощи жидких гвоздей. Но для тяжелых деревянных наличников придется использовать металлические гвозди, чтобы они не съехали, а оставались именно в том месте, где вы их закрепили. Выбирайте финишные гвозди со сплющенной шляпкой размером 1,4х40 мм. Вглубь наличника гвозди вбейте на 1-1,5мм, а чтобы они были не заметны, используйте восковый карандаш под цвет наличника.

Вооружившись теоретическими знаниями, можно дополнительно посмотреть видео по замене межкомнатных дверей в Интернете и приступить непосредственно к практике.

Замена стекла в межкомнатной двери

Замена стекла в двери в основном выполняется, когда оно треснуло или побилось. Причины для этого могут быть разными – дети неудачно поиграли или сквозняком сильно хлопнуло. А бывает, что просто хочется изменить дизайн дверного полотна. Сегодня на рынке можно подобрать стекло на любой вкус и кошелек – гладкое или рифленое, прозрачное или матовое, с рисунком или без, любого цвета.

 

Операция по замене стекла в межкомнатной двери достаточно сложная и простому человеку, не обладающему определенными навыками, лучше сразу обратиться к квалифицированным специалистам. Собственная инициатива может вызвать появление царапин и трещин, сколов стекла.

Работы по замене начинайте с демонтажа старого стекла. Для этого вставьте стамеску между штапиком и фальцем и слегка надавите, после вытащите стамеску и верните штапик на место. Так проще вытащить гвозди, шляпки которых будут выпирать над штапиком.

Подготовка стекла

На следующем этапе необходимо подготовить к работе стекло – очистить от грязи, влаги и других налетов. Протрите с обеих сторон ветошью, при необходимости промойте раствором питьевой соды. Если этого не сделать, то глубина прорезки стекла будет не значительная, а при его ломке оно может расколоться не по линии надреза. При раскройке стекла не спешите, подумайте, куда еще вам пригодятся лишние обрезки. Если подойти к этому вопросу не рационально, то остатки придется просто выкинуть. Для этого на простом листе бумаги можно начертить раскладку необходимых элементов и согласно ей наносить надрезы на стекло.

Нарезка стекла 

Нарезку стекла выполняют при помощи стеклореза и линейки либо деревянной рейки. Для этого стекло положите в горизонтальное положение,  и проверьте работоспособность инструмента на маленьком, незаметном участке. Должна оставаться тонкая бесцветная полоса. Если черта грубая и белого цвета, то стеклорез можно выбросить. Приложив линейку к стеклу, держите стеклорез строго в вертикальном положении и сделайте надрез, ведя ролик вдоль линейки, и слегка нажимайте. Каждую линию проводите только по одному разу. После того как линии нанесены, положите стекло линией надреза на край стола и слегка нажмите. Если все сделано правильно, то оно должно сломаться.

 

При выполнении раскроя необходимо помнить, что ширина и длина стекла должна быть меньше чем расстояние между фальцами переплета на три четверти ширины фальца. Зазор размером не менее 2 мм нужен для того, чтобы стекло легко вошло в переплет во время монтажа, а так же, чтобы не лопнула во время эксплуатации двери, так как древесина имеет свойство разбухать.

Установка стекла

Прежде чем установить стекло в переплет необходимо очистить фальцы от видимой грязи и следов старой краски, а после обработать специальной замазкой, состоящей из мела и олифы. Стекло устанавливайте с нижнего края фальца. Закрепите его при помощи штапика, который крепится гвоздями. Штапики должны быть заранее вырезаны по необходимой длине и прирезаны друг к другу под углом 45 градусов. После того, как все штапики установлены на свое место, можно их окрасить.

Если вы хотите сделать вашу дверь уникальной и необычной в этом вам поможет пескоструйная обработка стекла. Опытный мастер нанесет узор на стекло, который вам понравится.

strport.ru

РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Исправить большинство дефектов дверной коробки межкомнатной двери достаточно просто. Дребезжание двери можно устранить, переместив пластину фиксатора. Если коробка расшаталась, сначала попробуйте затянуть или заменить имеющиеся шурупы; если коробка прибита гвоздями, дополнительно закрепите ее шурупами. В случае кирпичных стен помимо затягивания шурупов потребуется установка дополнительных фиксаторов.

Если ослабли шурупы, удерживающие петли, попробуйте затянуть их; если они не держат, замените более длинными шурупами того же диаметра. Если затянуть шурупы не удается, рассверлите отверстия и вставьте в них деревянные пробки. Если ранее использовались слишком толстые шурупы, их головки могут быть выше карты петель и не удерживать дверь; замените шурупы более тонкими. Гнездо петли может быть недостаточно или слишком глубоким.

Возможно, впоследствии придется заменить и старые наличники на дверях. При покупке новых наличников не забудьте уточнить все размеры с учетом вида соединения в углах.

img-668.jpg

Новые наличники, покрытые одним-двумя слоями краски, улучшат вид старой двери.

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАСШАТАННОЙ КОРОБКИ

img-669.jpg

Если коробка прикреплена к перегородке, просверлите и раззенкуйте отверстие в вертикальном брусе дверной коробки. Пока коробка на месте, просверлите через нее в стойке перегородки отверстие диаметром меньше, чем приготовленный шуруп. Зашпатлюйте головку шурупа.

 

РЕМОНТ ОСЛАБШЕЙ ПЕТЛИ

img-670.jpg

Если крепящие петлю шурупы ослабли, выверните их и рассверлите отверстия по размеру штифтов (пробок). Смажьте клеем пробки и края отверстий, затем вгоните пробки в отверстия. Просверлите в пробках новые отверстия для шурупов.

 

РЕМОНТ ГНЕЗДА ПОД ПЕТЛЮ

img-671.jpg

Дверь может открываться туго и оттого, что гнездо под петлю слишком глубокое. Чтобы исправить положение, снимите дверь. Вырежьте кусок картона по размерам карты петли и вставьте картон в гнездо; снова навесьте дверь.

 

РЕМОНТ ДРЕБЕЗЖАЩЕЙ ДВЕРИ

img-672.jpg

Если дверь дребезжит в раме, передвиньте пластину фиксатора дверного запора. Выверните шурупы, затем стамеской расширьте гнездо со стороны дверного упора. Старые отверстия для шурупов рассверлите и забейте пробками. Просверлите новые отверстия и прикрепите карту петли.

 

ЗАМЕНА ДВЕРНОГО НАЛИЧНИКА

img-673.jpg

1 Вставьте лезвие ножа между наличником и дверной коробкой. Медленно проведите ножом вниз, чтобы вскрыть слой краски, закрывающий стык. Повторите операцию со всех сторон архитрава и оторвите его широкой стамеской. Зачистите обнажившуюся поверхность абразивной бумагой.

 

img-674.jpg

2 Наметьте прямой угол в 6 мм от верхнего угла коробки. Приложите полотно наличника вертикально, чтобы его край находился выше края горизонтального наличника. Наметьте на наличнике точку пересечения двух нижних краев наличников. Повторите это с другой стороны коробки.

 

img-675.jpg

3 Отпилите по меткам вертикальные наличники под прямым углом, указывающим нижние концы стыков. Прибейте вертикальные наличники. Приложите полотно горизонтального наличника к верхним углам вертикальных. На горизонтальном - проведите линию, являющуюся продолжением внешнего края вертикального наличника.

 

img-676.jpg

4 Прибейте горизонтальные полотна как и вертикальные, вгоняя гвозди через лицевую сторону в коробку. Для скрепления углов вбейте гвозди через верх горизонтального наличника в вертикальные с обеих сторон. Осадите шляпки добойником и заш-патлюйте их. После высыхания шпатлевки зачистите и покрасьте наличник.

< Предыдущая Следующая >
 

www.stroimsja.ru

Как заменить дверь

  • Магазин
  • Специалисты
  • Журнал
  • Форум
  • Все разделы

    Перепланировки
    • Каталог домов
    С чего начать ремонт

    Дизайн и декор
    • Квартира
    • Спальня
    • Кухня
    • Столовая
    • Гостиная
    • Ванная комната, санузел
    • Прихожая
    • Детская
    • Мансарда
    • Маленькие комнаты
    • Рабочее место
    • Гардеробная
    • Библиотека
    • Декорирование
    • Мебель
    • Аксессуары
    • Загородный дом
    • Ландшафт
    • Системы хранения
    • Коридор
    • Уборка

    Строительство и ремонт
    • Фундамент
    • Кровля
    • Стены

www.ivd.ru

Замена дверной коробки

Иногда требуется требуется замена дверной коробки. При некотором навыке её можно выполнить самостоятельно. Замерьте дверной проем и либо приобретите готовую коробку по этому размеру, либо сделайте ее из стандартных заготовок.

Демонтаж старой коробки

Срубите штукатурку зубилом так, чтобы освободить тыльную сторону дверной коробки (1). Универсальной пилой распилите с обеих сторон металлический крепеж, соединяющий коробку и кладку (2). Этот крепеж расположен примерно в 225 мм от верха и низа, и еще один между ними. Перепилите стойки (косяки) примерно посередине (3), а если необходимо, то и верхний и нижний брусья коробки. Монтажным ломом выломайте детали коробки. Уберите из проема раскрошившийся материал. В стене облегченной кладки отремонтируйте вертикальную гидроизолирующую прокладку с помощью плунжерного пистолета с герметиком так, чтобы между внутренней и внешней стенками не проникала влага.

Установка новой коробки

Если срезать выступы притолоки коробки, то устанавливать коробку будет проще, но это одновременно ослабит конструкцию. Постарайтесь их оставить, придав форму старых выступов. Клиньями зафиксируйте коробку в проеме так, чтобы она стояла ровно по вертикали и горизонтали, симметрично относительно проема. Просверлите в каждом косяке по три крепежных отверстия с цековкой — примерно в 300 мм от верха и низа, а также в середине между ними. Старайтесь не попасть сверлом в швы кладки. Сверлом по камню сделайте метки на кладке через отверстия в коробке.

Снимите коробку, просверлите в кладке отверстия и вставьте в них пробки или дюбели. Снова вставьте коробку в проем и закрепите ее стальными шурупами (4) длиной 100 мм. Закройте отверстия пробками. Заделайте строительным раствором все щели под нижним брусом обвязки. Поправьте кладку, штукатурное или цементное покрытие и заполните герметиком все оставшиеся небольшие зазоры по внешнему периметру коробки. Замена дверной коробки в перегородкеСнимите наличники и монтажным ломом демонтируйте старую коробку. Обычно межкомнатные дверные коробки делают из хвойных пиломатериалов толщиной 25 мм, если используется накладной упор двери, или 38 мм, если в обвязке запланирован паз, куда будет входить дверь. Ширина коробки должна равняться толщине перегородки с отделочным слоем. Дверные коробки могут поставляться в виде комплекта готовых деталей для сборки в проемах стандартных размеров. Если у вас нестандартная дверь, то можно самому сделать коробку с использованием соединения в боковой паз и гребень.

Установка новой коробкиСобранную и укрепленную временными раскосами коробку зафиксируйте в проеме с помощью клиньев. Если потребуется, подложите фанеру или оргалит между перемычкой над проемом стены и верхней обвязкой коробки. Убедившись, что кромки расположены вровень с обеими поверхностями стены, закрепите на месте верхнюю обвязку двумя парами шурупов или гвоздей.Выровняйте по вертикали один из косяков коробки с помощью спиртового уровня и линейки, сделав необходимую подложку.

Начинайте крепить примерно в 75 мм от низа и перемещайтесь вверх, постоянно проверяя вертикальность. Крепеж располагайте с интервалом примерно 450 мм. Сделайте шаблон-распорку из двух сложенных вместе реек, плотно входящую между косяками в верхней их части, затем установите ее внизу рамы и зафиксируйте подложкой второй, пока не закрепленный косяк. Проверьте его вертикальность. Закрепите второй косяк, проверяя с помощью шаблона расстояние между косяками на всех уровнях.

Установка наличника и упора двериОтремонтируйте поврежденные участки стены вокруг проема и закройте стыки наличниками, соединенными в углах на ус. Прикрепите дверные упоры в нужном положении и навесьте дверь.

<<<Назад

www.stalvit.ru