Установка межкомнатных дверей своими руками: как все сделать правильно и качественно. Как проверить правильность установки межкомнатных дверей


Установка межкомнатной двери | Эксперт Ремонта, журнал о строительстве и ремонте

Монтаж межкомнатной двери требует аккуратности и точности, начиная с замеров. Именно от того, как проведены замеры, будет зависеть качество установки. Конечно, установить дверь можно самостоятельно, но все же лучше нанять специалистов. Так как всего одна ошибка может испортить всю работу.

Что нужно знать перед установкой

  1. После того, как двери привезут к вам домой, нужно поставить их горизонтально. Не снимайте упаковку до установки! Также в доме не должно быть повышенной влажности воздуха. Обычно она бывает, когда идут ремонтные работы - оклейка стен или потолка обоями, например.
  2. Если вы заказали филенчатые двери, надо выдержать их дома хотя бы одну неделю, чтобы они "привыкли" к климатическим условиям помещения.
  3. Не ставьте двери около работающих отопительных приборов, так как они могут деформироваться.
  4. Помните, что перед тем, как устанавливать двери, следует сделать пол. Во-первых, если сначала смонтировать двери, то потом не получится идеально подвести полы в месте стыка с коробкой. Во-вторых, очень проблематично рассчитать правильно зазор от чернового пола.
  5. Кроме того, перед монтажом двери проверьте ровность стен в месте прилегания наличника. Для этого приложите длинный уровень или наличник к стене. Посмотрите, есть ли на ней впадины или выступы. Если стена неровная, специалисты советуют ее сначала выровнять, потому что при установке наличника на неровную стену его линия пройдет по выступающим местам, а значит, в местах впадин останутся щели.

Технология установки

1. Подготовка дверного проема и дверной коробки

Специалисты выводят дверной проем в размер дверного блока по высоте и ширине. Зазор, который нужно оставить между коробкой и проемом - 1-2 см с каждой стороны. Впоследствии он будет заполнен герметиком. Потом выставляют по уровню дверную коробку. Обычно, если замер дверного проема сделан правильно, специалисты подгоняют коробку по проему, а не наоборот. Особенно в случае с коробкой без порога.

Внимание

После завершения этого этапа специалисты должны промерить расстояния между стойками вверху и внизу коробки, чтобы зазоры между полотном и стойками коробки были одинаковыми. Затем устанавливаются распорки между вертикальными частями коробки для того, чтобы пена, расширяясь, не деформировала их.

2. Разметка и зарезка петель

Место для петли как на дверной коробке, так и в проеме должно быть равномерным, чтобы потом не было перекоса петель. Рекомендуемое расстояние от края дверного полотна сверху и снизу составляет 25 см.

Внимание

Профессионалы врезку всей фурнитуры осуществляют при помощи специального электроинструмента.

3. Установка коробки

Для крепления коробки к откосу монтажники чаще всего используют анкерные болты. Они позволяют регулировать стойки по вертикали. После этого зазор между коробкой и откосом заполняют полиуретановым герметиком.  

Внимание

Чтобы не повредить коробку, ее нужно перед монтажом проклеить малярным скотчем.

4. Установка наличников

Наличники устанавливают, используя финишные или жидкие гвозди. Если нужно, монтируют доборный элемент (он монтируется перед наличником и крепится либо саморезами, либо жидкими гвоздями).

5. Врезка фурнитуры

Петли врезают в дверное полотно и в коробку заподлицо, вровень с поверхностью. Проверьте, чтобы петли "сели" в гнезда без зазоров. Затем монтажники на некоторое время прикручивают петли двумя шурупами к торцу двери на расстоянии примерно 25 см от верхней и 25 см от нижней кромки двери. Важно, чтобы у всех дверей эти расстояния были одинаковыми. Специалисты обводят скальпелем контур петли, а древесные волокна прорезают на 2-3 мм в глубину. После этого карты петель отвинчивают и в пределах имеющегося контура делают выборку фрезером или стамеской на требуемую глубину. В получившемся углублении карта петли должна "сидеть" плотно и ровно. После закрепления петель в гнездах на торце дверного полотна нужно разметить места для петель на стойке короба. Далее идет повтор врезки, описанной в этом пункте. Затем устанавливается в проем дверной блок.

Внимание

Чтобы не повредить дверь, на месте установки петли проклеивают малярным скотчем, но это нужно сделать до начала работ. Скотч можно убрать лишь после завершения врезки петель.   

6. Установка замка

Замок врезают с зазором 1 мм. Для удобства часть замка врезается после завершения установки двери. Алгоритм действий следующий: язычок замка нужно смазать красящим, но легкосмывающимся составом. Потом язычок убирают, повернув ручку, затем дверь закрывают, отпускают ручку. При этом язычок выдвигается и оставляет отпечаток на коробке. На отпечатавшейся полоске делают выборку под язычок прямоугольной формы. После этого накладывают и на некоторое время прикручивают ответную часть замка. Ее обводят скальпелем. Процесс точно такой же, как и при врезке петель. Ручки, замки и защелки рекомендуется врезать на расстоянии 100 см от низа полотна двери.

Мнение эксперта. Игорь Статнов, директор компании «Витраж»:

- Помните, что зазор между полом и дверью должен быть 1-2 см.

- Проверьте дверной блок по вертикали - отклонение не должно быть более 1 см. Если будет больше, то дверь будет сама по себе открываться или захлопываться.

- Если на полу лежит ламинат или плитка, тогда уплотнение дверных коробок около пола выполняют силиконом или акрилом.

- Сейчас специалисты устанавливают дверь в проем двумя способами:

1. "На пену"

Дверной блок собирают полностью, устанавливают распорки. Затем по периметру короба дверной блок заделывают монтажной пеной. Целые сутки дверь нельзя открывать! Наличники поставят только на другой день. При такой установке на лицевой cтороне короба не будет следов крепления, но после поверхностного высыхания пена расширяется. Таким образом, дверной короб может деформироваться. Дверь будет хуже закрываться.

2. "На саморез"

Сборка осуществляется быстрее, чем в первом случае. На короб дополнительно устанавливают заглушки с целью скрыть головки саморезов. Иногда установку заглушек считают минусом, потому что они заметны, хотя и не портят внешний вид двери. Этот способ хорош тем, что можно раздвинуть стойки короба, используя шурупы, если дверь вдруг станет плохо закрываться. На практике используют и комбинированный способ, когда коробку в проеме фиксируют анкерами и пропенивают. Такой способ хорош при монтаже двери в проем, образованный гипсокартонными перегородками и не несущими стенами, например.   

- Чтобы внешний вид двери оставался безупречным, нужно периодически обрабатывать ее средством для ухода за мебелью из натурального дерева. Также можно протирать дверь влажной салфеткой.

- Для выставления коробки в проеме по уровню используют деревянные клинья.

Автор статьи: Алексей Вельдер

Просмотров: 1968

Вернуться к разделу «Стеклянные фасады, перегородки и витражи» 01 Января 1970

rem-video.ru

Как правильно установить межкомнатные двери

Установка межкомнатных дверей зачастую требует наличия электрической фрезы, циркулярной пилы и других специальных инструментов, но при необходимости можно обойтись минимумом – дрелью, стамеской, острым ножом и отвёрткой. Общая схема такова: в дверной проём устанавливается дверная коробка, а к ней прикрепляется дверь на петлях, к ней крепятся ручки (и замок – по необходимости). Правильно установленная дверь не открывается сама по себе и не скрипит. Мы будем рассматривать, как установить деревянную межкомнатную дверь.

Если вам нужно знать, как правильно установить межкомнатные двери, то вы найдете ответ здесь.

Дверная коробка

Это два вертикальных бруса и один поперечный. Иногда к ним поставляется и порог, но не всегда и не обязательно. Строение дверной коробки таково: на середину ровного бруса прикрепляется полоса дерева толщиной в 1 см и на пару сантиметров у́же основной ширины бруса. Потом на середину этой полосы прикрепляется такой же брус ещё у́же, причём со смещением в ту или другую сторону. При этом с одной стороны остаётся меньшая выемка (это та часть косяка, что будет внутри комнаты, при условии, что дверь открывается наружу), а бо́льшая остаётся снаружи (ближе к коридору), и именно на неё впоследствии крепятся петли. Размещение косяка (сторона большей выемки) зависит от того, куда будет открываться дверь. Зачастую двери продаются вместе с дверной коробкой, поэтому вам не потребуется делать их самостоятельно.

Подготовка элементов:

1. Подготовьте элементы дверной коробки (два вертикальных боковых бруса и один горизонтальный верхний). 2. Используя стусло (инструмент для запиливания деталей под нужным углом), запилите вертикальные брусья дверной коробки под углом 45 градусов. 4. Следите, чтобы эти детали были по возможности одной длины (иначе при установке вам придётся подставлять под них клинья).

Установка петель:1. Определите брус, к которому будут крепиться петли и дверь. Крепить петли надо ближе к внешнему краю и двери, и бруса. При закрытии двери шарниры должны быть видны снаружи, с той стороны, в какую открывается дверь.2. Отмерьте от верхнего угла двери 23-25 см. От нижнего края может быть расстояние 180-250 мм.

3. На двери нужно сделать углубления под петли. Поставьте дверь на длинную сторону. Приложите одно крыло петли к двери на нужном расстоянии и сделайте отметки карандашом или острым ножом. Толщина петли составляет несколько миллиметров – снимите такую же толщину дерева в местах, где будут располагаться петли. 4. Приложите боковой брус к двери с той стороны, где вы сделали пазы под петли, чтобы угол двери почти совпадал с углом спила в 45 градусов (оставьте здесь зазор в 2-4 мм, а снизу остаток бруса должен быть 12-15 мм). Отметьте карандашом на брусе места, где нужно выпилить места под петли. Выпилите их там точно так же, как на двери – с той стороны, где дверь будет входить в паз обвязки (боковая поверхность брусьев как раз подходит для петель). Это обеспечит идеальное совпадение двери и дверной коробки. 5. Положите петлю в углубление на двери и высверлите отверстия под саморезы (если диаметр самореза вместе со спиралью – 3 мм, то отверстие должно быть 2 мм, чтобы спираль саморезов хорошо захватила дерево). 6. Положите петлю в углубление на боковой поверхности бруса и высверлите там такие же отверстия. Если этого не сделать, при вкручивании саморезов древесина может растрескаться. 7. Прикрепите саморезами петли к дверному полотну.

Установка защёлки:

Как правильно установить межкомнатные двери и ручки для них? Нужно выпилить в двери отверстие для врезной защёлки, а в косяке – паз, в который будет входить язычок защёлки.

1. Выберите место, где собираетесь устанавливать защёлку (обычно это середина двери, или 90-130 мм снизу). Защёлка представляет собой штырь, через который проходят ручки (корпус), и прямоугольник с выдвижным язычком (лицевая планка).2. Возьмите сверло диаметром 1-2 см и выпилите в торце двери место для защёлки (чтобы туда до конца входил штырь).3. Поместите защёлку в углубление, чтобы прямоугольник касался двери, и обведите защёлку карандашом или острым ножом. Здесь будет располагаться паз для защёлки.4. Уберите защёлку и с помощью фрезы или стамески снимите кусочек дерева по размеру защёлки – так же, как вы снимали дерево под пазы для петель. Установите корпус защёлки обратно в паз, чтобы проверить, что лицевая планка по уровню совпадает с торцом.5. Вытащите защёлку и приложите её к двери с боковой стороны точно на уровне отверстия, которое вы высверлили. На корпусе защёлки есть отверстие, через которое будут проходить ручки. Возьмите карандаш и сквозь это отверстие сделайте отметку на двери. Повторите с другой стороны. После этого высверлите отверстия для ручек.

6. Вставьте защёлку в изготовленное для неё углубление. На лицевой стороне есть отверстия в металле для крепления. Просверлите отверстия в торце двери для саморезов и саморезами прикрепите защёлку к двери. 7. Проденьте ручки в изготовленные отверстия и монтируйте их таким же образом, как защёлку, сначала соединив (дверные ручки – это одна конструкция). 8. При необходимости прикрепите к ручкам декоративные элементы.

Как правильно установить межкомнатные двери без дверной коробки? Никак. Приступаем к монтажу:

1. Возьмите поперечный элемент дверной коробки (горизонтальный) и обрежьте его с двух сторон под углом 45 градусов так, чтобы при монтаже он сходился с вертикальными. Меньшее основание, которое при сборке будет обращено к двери, должно быть больше ширины дверного полотна на 6-8 мм (по 3-4 мм на зазор с каждой стороны). 2. После обрезки с помощью дрели сделайте сквозные отверстия на местах спила так, чтобы при сборке саморезы, которыми вы будете соединять коробку, прошли через верхний и боковые брусья коробки. 3. Если требуется – укоротите боковые брусья по размеру полотна, прибавив к длине двери сантиметр-полтора на расстояние между дверью и полом (просто подрежьте их снизу).4. Положите все элементы коробки на горизонтальную поверхность и соедините между собой саморезами, используя заранее просверленные отверстия. 5. Коробка должна крепиться к стене. Используйте углубления, где будут размещаться петли, и просверлите там по сквозному отверстию для крепления к стене. 6. Поднимите коробку «на ноги» и установите её в дверной проём. Поверхностно (не до конца) прикрепите её к стене сверху длинным саморезом или дюбелем. Если стена бетонная, то нужно будет предварительно выбить в ней отверстия перфоратором, потом забить в них деревянные пальцы, а потом прикреплять уже к ним. Когда вы прикрепили верхнюю часть коробки, проверьте вертикальность двери с помощью строительного уровня (можете также использовать отвес) и прикрепите её нижнюю часть таким же образом. 7. Оставьте зазор в 2-4 см между дверной коробкой и стеной. Вбейте деревянные клинья (прямоугольники из дерева) выше и ниже каждого самореза или дюбеля, и докрутите саморезы/дюбели в стену – клинья будут не давать двери расшатываться и тем самым укрепят соединение.

После того, как вы узнали, как правильно установить межкомнатные двери, и сделали это по инструкции, можно приступать к следующему этапу:

1. Навесьте дверь – положите свободное крыло каждой петли в углубление на брусе и прикрутите его саморезами. Проверьте, как открывается дверь: если она не скрипит и не закрывается или открывается сама по себе, значит, дверь навешена правильно. Если у вас возникли эти проблемы, проверьте, вертикально ли расположена коробка, не наклоняется ли она влево, вправо, назад или вперёд (манипулировать этим можно с помощью величины клиньев и наклона самой коробки), и исправьте при необходимости. Также можете проверить наклон, приложив строительный уровень к двери в разных положениях, или измерив расстояние от двери до пола у каждой из двух сторон. 2. Забейте деревянный клин молотком над верхней петлёй между коробкой и стеной. 3. Закройте дверь и сделайте отметку на брусе напротив места, где находится защёлка. 4. Откройте дверь и на уровне этого места просверлите в брусе отверстие, соответствующее по размеру язычку защёлки. 5. Закройте дверь и проверьте, хорошо ли работает защёлка. 6. С другой стороны двери тоже должен быть зазор. Если он сужается или расширяется – добавьте клиньев для распорки. 7. Вставьте клин между стеной и коробкой возле засова, просверлите сквозное отверстие через брус и клин, и, используя дюбель или длинный саморез, жёстко прикрепите коробку к стене. 8. Если вы правильно установили межкомнатную дверь, она не скрипит, не открывается и не закрывается сама, вбейте дополнительные клинья между дверным проёмом и коробкой, чтобы обеспечить устойчивость и неподвижность.

Заполнение монтажной пеной:

Монтажная пена – подходящий материал для заполнения пустот. Она прочная и легко режется. При использовании монтажная пена расширяется, используйте промышленную – она более плотная не слишком раздаётся при нанесении. 1. Заклейте малярным скотчем все лицевые поверхности двери, иначе можете её загрязнить. 2. Поместите картонные прокладки между дверью и коробкой. Просто сверните картон несколько раз и просуньте по 4 штуки с каждой стороны – когда монтажная пена при увеличении будет давить на коробку, это оградит её от деформации. 3. Побрызгайте пустоты, которые будете заполнять, водой из пульверизатора – это обеспечит быструю скорость высыхания пены. 4. Затвердевание пены происходит за 2-4 часа. Заполните пустоты, дождитесь высыхания пены и обрежьте лишнюю, снимите малярный скотч и уберите картонные прокладки. Проверьте, как работает дверь.

Установка наличников:

Наличники – это декоративные элементы, которые закрывают все неровности дверного проёма и пустоты, заполненные монтажной пеной. Они могут быть выполнены из дерева или похожего на дерево пластика.

1. Закрепите наличники в стусле с помощью специального зажима и обрежьте их под углом 45 градусов, как делали с дверной коробкой. Если у вас нет циркулярной пилы, можете использовать ручную пилу или ножовку. Размер (длину) наличников нужно определять в зависимости от длины дверной коробки.

2. Покройте силиконовым гелем край коробки так, чтобы слой геля не заходил за шарниры, и приложите уже подготовленный к закреплению наличник к коробке. 3. Чтобы на двери не было заметно повреждений, прибейте наличник гвоздями без шляпок. Сделайте так же с другими наличниками. 4. Возникшие царапины и углубления замажьте мастикой в тон дерева или заклейте их специальными наклейками. Похожие статьи

www.sibear.ru

Как правильно установить межкомнатные двери

Как установить двери

Межкомнатные двери есть в каждом доме, их можно ставить самостоятельно или приглашать специалиста. Чтобы точно понимать, как устанавливать двери и каким инструментом, воспользуйтесь моими советами. Они будут полезны и хозяину дома, и установщику.

В конце статьи привожу видеоролик, где запечатлен весь процесс в деталях. Поэтому остановлюсь на том, что в него не вошло.

Выбор дверей

Двери шпонированные, со стеклом, коробка идет отдельно, часто даже не собранная. Но это не страшно, соберем сами. При выборе надо проверять уплотнитель на двери. Берите тот, где мягче - не будет глухого удара при закрытии.

Фурнитура подбирается под цвет двери, вам помогут в магазине. Защелку лучше брать с выступом на ответной стороне. Ей можно регулировать силу примыкания двери.

Подготовительные работы

Дверь в упаковке держите в комнате не менее 5 суток. Избегайте повышенной влажности и неотапливаемых помещений. Дерево этого не любит.

Инструмент

Кроме обычного - шуруповерта, молотка, стамески и т.п. понадобится циркулярная пила с поворотной платформой и еще лучше - со столом для нее. Красота двери (в т.ч.) - в идеальном запиливании под 45°элементов коробки. Руками это сделать очень трудно, особенно со шпоном.

Обязательно воспользуйтесь лазерным уровнем. Он экономит время и силы на выравнивание коробки и двери. Обычным уровнем можно только контрольно проверить.

Фрезерный станок нужен для изготовления пазов и выборок под петли и защелку.

Сборка дверной коробки

Произведите разметку верхнего бруска коробки. Проверьте зазор с каждой стороны. Он должен быть 2-3 мм, иначе дверь будет либо болтаться (большой зазор), либо с усилием закрываться (маленький).

Детали коробки обрезаются по высоте с учетом перепада пола. Запиливаются под углом, а затем собираются на 3 самореза с каждой стороны.

Следите за отсутствием смещения в углах. Бруски коробки стыкуются заподлицо.

Далее нанесите разметку под петли и сделайте выборку в петельном бруске коробки. Там же делайте потай для крепежа к стеновому проему.

Установка коробки

Собранную дверную коробку ставим в проем и расклиниваем сверху. Далее:

  1. Проверяем уровнем вертикальность спереди и сбоку.
  2. Выставляем клинья подходящего размера в местах крепежа к стене.
  3. Крепим петельную сторону коробки.
  4. Немного запениваем зазор коробки и стены изнутри комнаты (притворную часть запенивайте в нескольких точках, ее надо будет ровнять позже)
  5. Проверьте уровнем горизонтальность верхнего бруска.

Установка фурнитуры на дверное полотно

Дверь ставится на "ребро", лучше в специальную подставку. Отмечаем места под петли и защелку. Петли - на 20-25 см от края, защелка - посередине.

Выставляем фрезу на ручном фрезерном станке по ширине (высоте) петель (защелки). Делаем выборку. После этого ровняем углы стамеской под 90°. Прикручиваем шурупами петли и защелку в заранее просверленные дрелью отверстия.

Непосредственная установка

Начинаем с вывешивания двери. Подставьте упор под дверь и примкните петли. Выровнив их, закрутите по 2-а шурупа в каждую, не более. Проверьте закрывание двери и зазоры. Если все нормально, двигаемся дальше. Если нет - устраняем погрешности.

Выравнивание коробки

Теперь надо ровнять притворную сторону коробки. Бывает дверь приходит с небольшим браком, например, слегка перекручена в плоскости ("пропеллер"). В этом случае, если бы вы сразу зафиксировали коробку с двух сторон, щель при закрывании была бы обеспечена. Поэтому закрыв дверь начинаем выравнивать коробку со стороны закрывания.

Тут есть несколько правил:

  1. Коробка не должна вылезать "наружу" за пределы внешней стены комнаты.
  2. Сама дверь, даже если она кривая, не должна самопроизвольно открываться. Т.е. не должно быть наклона полотна, наклоняем одну из сторон коробки.
  3. Если перекос слишком большой обналичники не смогут спрятать дефект. Надо менять дверь.

Завершение установки

По завершении выравнивания, забивается клин в месте установки защелки. На бруске делается соответствующая засечка и выполняется выборка под "язычок". В этом месте сверлите отверстие под скрытый крепеж дверной коробки. Здесь ему самое место.

Прикрутите ответную часть защелки. Закрыв дверь отрегулируйте (при необходимости) силу примыкания, поджав/отжав язычок.

Соберите дверные ручки, вставьте их в дверь. Крепятся они обычно на 3 шурупа каждая. Сама ручка фиксируется шестигранным ключом. проверьте ее в работе.

Если необходимо, установите подналичниковую доску изнутри комнаты. Ее надо обрезать заподлицо со стеной и по высоте верхнего паза коробки. Запиливать под углом нет необходимости.

Крепится такая доска вставкой в паз коробки и запениванием в образовавшуюся пристенную щель.

Обналичники прибиваются в последнюю очередь, когда готова отделка комнаты. Шаг, с которым следуют гвозди, составляет 20 см. Идеально подходит пневмопистолет с гвоздем в десятые мм. Такой гвоздь не заметить глазом, особенно для светлого шпона на дверях.

Вот такие советы помогу вам самостоятельно установить дверь или помогут проверить мастера-установщика. Решать вам, дерзайте.

http://dohow.ru

legkoe-delo.ru

Как установить межкомнатную дверь?

Вы не задавались вопросом, почему порой двери в квартире плохо закрываются, начинают скрипеть, еще будучи новыми или так косят, что на ум невольно приходит мысль о королевстве кривых зеркал? Все дело в том, что далеко не все строители и рабочие знают, как правильно поставить межкомнатную дверь. А те, кто знают, могут просто наплевательски отнестись к работе.

Возможно, прочитав эту статью и узнав, как можно установить межкомнатную дверь самостоятельно, вы решите попробовать свои силы на этом поприще и исправить чьи-то ошибки или просто сэкономить средства.

Следует признать, что правильно установить дверь с нуля, как и переустановить ту, что была установлена неверно, не так уж просто. Нельзя сказать, что это целое искусство, но сноровка и опыт в этом деле точно не помешают.

Как же правильно установить межкомнатную дверь?

  1. Первый шаг - замерить точный размер для новой двери. Существуют стандартные размеры, которые доступны в широком ассортименте во всех соответствующих магазинах. Однако попадаются и оригинальные варианты, они выполняются на заказ и нужно учитывать, что придется ждать, пока их изготовят. Если вы подозреваете, что это ваш случай, постарайтесь сделать замеры до того, как избавитесь от старой двери. Также обратите внимание на уровень пола, его тоже нужно учитывать при покупке и установке двери. К примеру, разница между полом с толстым пушистым ковром и полом без какого-либо покрытия довольно существенна. Кроме того, обязательно нужно оставить небольшое пространство сверху и снизу будущей двери, чтобы она легко открывалась. Если старая дверь функционально вас устраивала, просто снимите мерки с нее.
  2. Затем снимается с петель дверь, которая стояла до этого. Необходимо проводить эту работу аккуратно, чтобы не повредить дверной косяк. Все гвозди вынимаются один за другим, а потом дверь осторожно отделяют от стены, для этого ее нужно предварительно приподнять.
  3. После приобретения новой двери можно приступить к ее установке. Дверь прислоняют к косяку так, чтобы она образовывала идеальную вертикаль, и образовывала угол ровно 90 градусов по отношению к полу. Отметьте карандашом места крепления двери, а также верх и низ, чтобы она случайно не съехала.
  4. Дальше нужно выдолбить на двери место для крепления петель. Постарайтесь не переусердствовать, иначе позже дверь сложно будет восстановить. Можете работать послойно, постоянно прикладывая петли и проверяя, насколько плотно они прилегают.
  5. Теперь в двери можно просверлить отверстия. Их тоже нужно заранее отметить. Так как отверстия достаточно маленькие, возможно, для этого потребуется специальная дрель. Когда будете сверлить, держите дрель перпендикулярно к двери, так уменьшится вероятность допустить ошибку.
  6. Следующий шаг - закрепить петли и закрутить шурупы. Аналогичные действия производятся на дверном косяке – выдалбливается проем для петель и закручиваются шурупы. При размещении дверных петель нужно учитывать, в какую сторону вы хотели бы, чтобы дверь открывалась. Вообще принято открывать дверь внутрь комнаты, так чтобы при этом выключатели света располагались с противоположной стороны от дверных петель. Попросите кого-то придержать дверь, пока вы будете отмечать на дверном косяке место крепления дверных петель и просверливать отверстия. Сделать это в одиночку практически невозможно.
  7. Проверьте, насколько гладко открывается и закрывается дверь. Если все в порядке – готово, вы установили межкомнатную дверь своими руками.

 

womanadvice.ru

Как установить межкомнатную дверь своими силами.

Межкомнатные двери устанавливают не только для изолирования одно помещения от другого, ведь они играют важную интерьерную роль и способны внести в стиль жилья оригинальные линии. Хозяевам важно грамотно подобрать дверной материал (цвет, характеристики по долговечности), без ошибок выполнить монтаж коробки в проём и повесить на петли дверное полотно.

В большинстве случаев установку дверей доверяют их производителю, но это не должно быть правилом и можно, например, в Одессе купить двери в проверенной компании, а их установкой заняться самостоятельно. В этом случае экономия будет приличной, да и всегда приятно найти у себя в доме приложение собственной энергии. Давайте, в сжатом формате, расскажем, как правильно установить межкомнатную дверь и, как проверить точность монтажа.

Инструкция для умелого хозяина.

Демонтаж старой коробки мы пропустим, а вот про сборку нового каркаса расскажем подробно. Для начала надо точно замерить ширину и высоту проёма, после чего заготовки нарезаются на вертикальные и горизонтальные стойки, при этом их внутренний край должен иметь угол в 45 градусов. Между собой стойки соединяются саморезами, точность работ проверяется столярным угольником и можно крепить фурнитуру на полотно и коробку. Важно точно сделать отметки для крепления петель и элементов замка (при необходимости) – они должны быть зеркально расположенными и на стойках коробки и на полотне.

Теперь можно крепить в проём каркас двери. Для этого коробка устанавливается в проём, выравнивается строительным уровнем и фиксируется клиньями (дерево). В боковые стойки анкера устанавливаются по два на сторону (минимум), а пробивать под них отверстия нужно перфоратором, если стена бетонная или ударной дрелью, если межкомнатная перегородка газосиликатная. Анкера подтягиваются-ослабляются до тех пор, пока каркас не будет стоять идеально ровно, а далее можно навешивать дверь. Она не должна «гулять», то есть самостоятельно открываться или закрываться, а зазор между полотном и каркасом обязан быть минимум 3 мм. Если коробка уже, чем межкомнатная стена, её надо нарастить с помощью доборной планки, фиксирующейся в специальный паз вертикальных стоек.

Заливка монтажной пены в просвет между коробкой и торцом стены производится без удаления деревянных клиньев, при этом баллон надо предварительно хорошо встряхнуть и держать при заливке головкой вниз. Обрезается пена после полного высыхания (24 часа) и технический просвет закрывается наличником, который на местах стыковки обрезается под 45 градусов.

hatka.org

профессиональный подход. Как самостоятельно установить межкомнатную дверь

Межкомнатная дверь - один из важнейших элементов интерьера помещения. Поэтому при любом ремонте рано или поздно встанет вопрос, как поставить дверь межкомнатную. Она выполняет несколько основных функций: разделение общего пространства, звуко- и теплоизоляцию. А так же является неизменным предметом самого дизайна, подчеркивая стиль всего интерьера, придавая ему вполне современный, законченный вид. Сегодня, двери представлены в большом разнообразии. Что позволяет, при приобретении, сделать их правильный выбор, в соответствии с особенностями условий в помещении и запросами хозяев. Стоимость, как самой двери, так и ее установки, довольно высокая. В результате, при проведении полного ремонта в здании, может возникнуть необходимость установки нескольких дверей. Этот процесс выльется в значительную сумму. Поэтому установка межкомнатных дверей своими руками - очень актуальный вопрос.

Основными этапами при проведении данной работы станут:

1. Выбор необходимой двери, с учетом особенностей помещения и ваших пожеланий.2. Подбор инструмента и элементов крепления.3. Проведение разметки и определение способа установки.3. Работы по подготовке дверного проема перед монтажом.4. Сборка и установка рамы дверной коробки непосредственно в проем.5. Подготовка дверного полотна к навеске.6. Навешивание, выравнивание и регулировка полотна в коробке.7. Монтаж фурнитуры - замка и ручки.8. Установка доборных планок, порожка, наличников.9. Исправление, получившихся во время монтажа, недочетов и ошибок, устранение незначительных дефектов (царапин, сколов).

Обычно подбор межкомнатной двери производят с учетом всех ваших пожеланий и возможностей. Дверь должна соответствовать общему стилю, использованному при ремонте помещения, и подчеркивать интерьер, придавая ему полностью законченный вид. Двери могут быть распашными и трансформирующимися (раздвижными, шторно-подъемными или шарнирно-складывающимися). Самыми распространенными, естественно, являются распашные. Они могут быть представлены в различных модификациях: одностворчатыми и многостворчатыми, открывающимися во внутрь или наружу, маятниковыми - качающимися в обе стороны. Такие двери имеют высокую тепло- и шумоизоляцию, но при открытии отнимают значительную часть полезной площади в помещении.

Трансформирующиеся двери экономят пространство, но при их установке теряются функции сохранения тепла и поглощения шума. Они могут быть использованы лишь, как перегородки визуально разделяющие помещение. Комплект двери обычно состоит из: дверной коробки, самого полотна двери, наличников, при необходимости - доборных планок и порожка, петель для навешивания и фурнитуры - замка, ручки.

В основном в продаже существуют двери, изготовленные по определенным стандартным размерам. Но вполне возможно приобрести на заказ полотно любого требуемого размера.

При выборе и покупке дверей обязательно нужно учитывать размеры уже имеющегося в наличии проема, чтобы позже при установке, не столкнуться с проблемами его расширения или сужения. А то и вовсе с проблемой по изменению самих размеров, уже приобретенной двери, если проем трогать будет проблематично. Важность, размеров проема и отношения их к стандарту самого полотна, неоспорима. К данному вопросу необходимо подойти с особой тщательностью, стараясь учесть все рекомендации, чтобы монтаж дверей своими руками не затянулся надолго и не потребовал от Вас лишних усилий. Для облегчения установки межкомнатной двери нужно подобрать инструменты и вспомогательные материалы правильно, с учетом трудоемкости всех процессов и их ускорения.

Обычно используют следующие инструменты и материалы: пилу с мелкими зубьями или ножовку по металлу, тоненькую многофункциональную пилу, молоток, стусло, различные по ширине стамески, добойник, ножницы по металлу, дрель со специальными насадками или перьевыми сверлами, сверла по дереву и бетону небольших диаметров, шуруповерт или прямые и крестообразные отвертки, универсальный нож, рубанок, наждачную бумагу и шлифовальную колодку, 60- и 120 -сантиметровый спиртовой строительный уровень, 50- и 180-сантиметровые ватерпасы, отвес, рулетку, комбинированный с линейкой угольник, карандаш, универсальные шурупы 5 х 80, саморезы и дюбели, финишные гвозди или монтажный клей, деревянные или пластиковые клинья, деревянные бруски для распоров и монтажную пену.

Перед монтажом двери нужно: разметить помещение, учитывая на каком уровне будут располагаться ручки, определиться со способом крепления блока в проеме. Таких способов существует несколько. И каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Вначале производят непосредственно сборку коробки, а затем ее крепят в подготовленный проем. Некоторые предпочитают производить крепление при помощи саморезов, другие применяют монтажные подвесы, третьи вообще пользуются одной пеной. При производстве крепления двери саморезами, по ее периметру сверлят, сверлом по дереву - диаметром 4 мм, сквозные отверстия на расстоянии друг от друга 30 - 35 мм. Затем тонким буром по бетону через них наносят неглубокие метки в боковое основание проема. Дверную коробку вынимают. А по меткам, уже более толстым буром - диаметром 6 мм, сверлят стену. Потом туда забивают пластиковые дюбеля. Снова устанавливается короб и саморезами крепится к стене. Пустоты заполняются при помощи монтажной пены. Основным недостатком такого способа является то, что иногда шляпки саморезов остаются на виду. В последствии их нужно будет замаскировывать либо замазкой, либо специальными заглушками.

Плюс при применении такого способа крепления очевиден. В случае смещений в процессе эксплуатации зазор между дверью и коробом возможно подрегулировать вкручивая или наоборот выкручивая винт.

Крепление двери с помощью монтажных подвесов производится следующим образом: с наружной (изнаночной) стороны дверной коробки крепятся небольшими саморезами стальные перфорированные полосы (обычно прямые подвесы для крепления каркасса под гипсокартон, так называемые п-образки). После установки короба в проем и его расклинивании, подвесы изгибают к стене; проверяют, чтобы длина изогнутого элемента не выходила из зоны, которую в последствии перекроет наличник. Если необходимо при помощи ножниц по металлу он укорачивается; производится разметка точек для бурения под пластмассовые дюбеля; потом подвес отгибают и буром - диаметром 6 мм сверлят стену; в отверстия устанавливают дюбеля, а в них при помощи саморезов крепят подвесы. Устанавливают все по уровню и пустоты запенивают. Основное преимущество этого способа состоит в том, что крепление получается не сквозное и хорошо скрывается наличником. На видимых частях коробки нет никаких заметных отверстий и шляпок от саморезов, которые нужно чем-то маскировать. Такой способ еще называют - скрытым креплением. Минусом является то, что последующую регулировку производить довольно затруднительно. Для этого будет необходимо демонтировать наличникии, произвести крепление подвесов наново, а иногда, даже пересверливать отверстия. Так же при монтаже короба на подвесах к некоторым стенам, имеющим довольно хрупкое основание, в момент бурения на незначительном расстоянии от кромки, будет производится растрескивание, а возможно и откалывание небольших элементов стены. Что приведет к последующим работам по устранению образовавшихся дефектов - оштукатуриванию поверхности.

Многие исполь

strbuild.ru

Установка межкомнатных дверей своими руками

Решение заменить старую межкомнатную дверь может долго откладываться хозяином дома на «завтра», поскольку имея желание провести эту процедуру самостоятельно, он не имеет знания нюансов установки и уверенности в том, что результатом он будет доволен. Для качественной и беспроблемной установки двери новоиспечённому мастеру необходимо руководствоваться советами профессионалов с большим опытом в данной сфере. В данной статье собраны все важные тонкости выбора и установки межкомнатной двери, приложены подробные фото и видео-инструкции.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Рынок межкомнатных дверей пестрит разнообразием, качество и благородность внешнего вида двери зачастую соответствует цене. Наиболее дешёвые двери отличаются от, в первую очередь, дорогих материалом, из которых они изготовлены. Дверное полотно существует в следующих видах:

  • Из ДВП. Это полотна представляющие собой деревянную раму, обшитую ламинированной древесноволокнистой плитой. К плюсам таких дверей можно причислить лёгкий вес и самую низкую стоимость на рынке, но это сказывается на низкой пригодности в быту: такие двери обладают высокой звукопроницаемостью, они могут деформироваться от влажности, а от неосторожного толчка твёрдым предметом могут остаться с некрасивой дыркой.
  • Из МДФ (мелко-дисперсионная фракция). Это двери из древесноволокнистой плиты средней плотности. Они наиболее популярны сегодня на рынке, благодаря своей средней стоимости в сочетании с хорошим качеством: такие двери не разбухают от влаги, являются износостойкими к царапинам и затиранию, обладают хорошей звукоизоляцией и будут служить очень долго.
  • Из древесины. Это тяжёлые и самые дорогие двери, но являющиеся самыми экологичными и красивыми, благодаря богатым декоративным возможностям. Также обладающие и долговечностью, и отличной звукоизоляцией. Выбор породы дерева, из которого изготовляются двери весьма широк, это может быть и дуб, и ясень, и даже экзотическая полисандра.

Дверные коробки изготавливаются в пару к полотнам из тех же материалов и также имеют свои особенности. Например, коробка из ДВП хоть и имеет вполне благонадёжный вид, но очень неудобна и пластична в установке, а от частого открывания и закрывания двери цветная плёнка с неё в местах задевания полотном слезает. Коробки из древесины продаются без всякой внешней отделки, их придётся красить самому, но зато их можно украсить резьбой по дереву и покрыть лаком.

Комплектация и размеры

Комплектация и размеры

Рынок межкомнатных дверей так широк, что несмотря на строго определённые стандарты у производителей, вы наверняка без проблем подберёте себе дверь под существующий проём. Российские распашные двери изготавливаются шириной от 600 мм с шагом 100 мм. В то же время двери, привезённые, например, из Франции будут иметь длины в ширину от 690 мм с шагом 100 мм.

Как видно из таблицы сверху, при выборе ширины дверного полотна необходимо учитывать ширину коробки, которая должна свободно вставать в проём, а также ровность голого проёма: если он неровен, то необходимо выбирать ширину дверного полотна, опираясь на ширину самой ширины проёма. Если эта минимальная ширина равна, например, 89 см, то самая удачная для установки дверь будет иметь ширину 80 см. Более широкую вставить в такой проём будет невозможно, а более узкая будет стоять ненадежно.

Если стандарт в высоте дверей в жилом помещении очевиден и стабилен: 2 метра от пола, то по ширине не все двери в доме обязаны быть одинакового размера. В соответствии с распространёнными стандартами ширина двери варьируется в зависимости от назначения помещения, в которое она ведёт:

  • в жилую комнату должна вести дверь от 60 до 120 см.
  • дверь ведущая в санузел должна быть не уже 60 см.
  • кухонная дверь должна быть не уже 70 см.

Если у владельца жилого помещения есть желание увеличить или уменьшить проём двери, то он может это сделать без получения дополнительных разрешений, но не нарушая прочности и устойчивости стены.

В магазинах продавцы предлагают на выбор несколько видов комплектации дверей. Максимальная из них — это дверное блок, то есть готовые к установке двери, с ними идёт собранная коробка с навешенными петлями. Мастеру останется только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить. И наоборот, минимальная комплектация подразумевает под собой только дверное полотно, коробку и облицовку придётся покупать отдельно, а также навешивать петли и запиливать углы и соединить её воедино.

Если вы устанавливаете межкомнатную дверь своими руками впервые или не имеете в наличии плотницкого стусла для правильного обрезания угла, рассмотрите первый вариант комплектации. Несмотря на наиболее высокую цену, вы сэкономите нервы и время.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Комплектация и размеры

В установке межкомнатной двери существует немало тонкостей, от учёта которых будет зависеть то, сколько прослужит дверь на радость хозяину-мастеру. Самые важные нюансы и будут представлены в пошаговой схеме на фото и видео.

Шаг 1. Сборка дверной коробки.

Шаг 1. Сборка дверной коробки

Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество результата — это сборка дверной коробки. Состоит она из двух длинных стоек, располагающихся по бокам дверного проёма и одной из наиболее короткой перекладины вверху, называемой притолокой.

Способы соединения.

Реализовать соединение стоек и притолоки между собой можно на выбор как минимум двумя способами:

  • Под углом в 45°. Это наиболее эстетичный вариант, но и самый сложный. Необходимо обрезать балки настолько верно под необходимым углом, чтобы при стыковке балок не возникло щелей. Для достижения столь высокой точности можно использовать в работе специальный инструмент: плотницкое стусло. Важный нюанс состоит в том, что при распиливании ножовкой ламинированного материала, лезвие оставляет на нём мелкие, но заметные сколы. Во избежание этого необходимо использовать только хорошо наточенный инструмент.
  • Встык под 90°. Этот вариант намного проще, но не будет смотреться в нежных и классических интерьерах.

Перед установкой в проём необходимо состыковать дверную коробку на полу для проверки правильности соединения. Если заметны где-то недочёты в стыковке, можно устранить их при помощи наждачной бумаги, закреплённой на бруске.

Определение размеров коробки.

Ещё один важный нюанс состоит в том, что стойки зачастую могут быть разного размера. Такое имеет право быть из-за неровности пола в проёме. Определить есть ли перепады между правой и левой стороной проёма можно с помощью строительного уровня. Если пол идеально ровен, то и стойки будут одинаковыми. Если отклонение есть, то его необходимо учесть: сделать одну из стоек короче. Несмотря на то, что отклонение может достигать всего нескольких миллиметров, этого бывает достаточно, чтобы будущую дверь перекосило.

Также, при расчёте высоты стоек, необходимо учесть, что стойки должны быть на 1–2 см выше дверного полотна (с учётом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Соответственно, если под распахнутой дверью будет располагаться ковёр, то зазор следует увеличить. Также зазоры необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Ещё раз обращаем внимание: высота стойки измеряется по внутренней её части — от нижнего края спила. Подготовленную стойку необходимо применять в дверной проём.

Далее ведётся работа с притолокой. Её необходимо отпилить по длине и запилить с двух сторон (если выбран вариант стыковки под 45°). Важно, чтобы притолока по длине имела достаточную длину для обеспечения разницы в ширине коробки и дверного полотна, между которыми должен оставаться определённый зазор. Минимальный зазор составляет 7 мм, но он может быть и больше. Этот минимальный зазор необходим для установки петель — 2 мм, и 2,5–3 мм считаются компенсационными зазорами, поскольку любая межкомнатная дверь, независимо от составляющего её материала, может изменить свои размеры. Во влажных помещениях велик риск разбухания двери и на большие величины, в таких случаях зазор должен быть увеличен, во избежание неприятностей с эксплуатацией двери в будущем.

Вывод по минимальным зазорам при установке межкомнатных дверей:

  • на петли — 2 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • снизу — 1–2 см.

Сборка коробки.

Независимо от того, из какого материала состоит коробка и каким способом соединяется, предварительно сверлятся отверстия под крепёж в проёме. Делается это заранее для того, чтобы не произошло разрыва материала при креплении. Диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробка складывается, выставляются углы 90°. Дрелью сверлятся отверстия в стойках и притолоке. Здесь будет очень кстати помощник. Если работа производится одним человеком, правильно выставленную коробку можно временно скрепить двумя поперечными брусками сверху и снизу. Это убережёт мастера от исправления ошибок.

Если соединение производится под углом 45°, с каждой стороны делаются по три отверстия. Два располагаются сверху в сантиметре от края, и одно сбоку — в центре. Соединение производится саморезами, направление их установки — перпендикулярно линии соединения.

Если соединение производится под углом 90°, то сверлятся просто два отверстия сверху, сверло направляется точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Шаг 2: Врезка петель

Зачастую дверное полотно вешают на 2 петли, но можно использовать большее их количество, в зависимости от тяжести двери и надёжности самих петель. Они устанавливаются на высоте 200–250 мм от края дверного полотна. Если используется деревянная коробка и дверь, необходимо выбрать место так, чтобы не попасть петлей в сучек.

Первым делом петли крепятся к дверному полотну по следующей инструкции:

  • Петли прикладываются к выбранному на полотне месту и очерчиваются либо тонко наточенным карандашом, либо, как советуют специалисты, лезвием ножа. Нож позволяет очертить петлю точнее, соответственно, зазоры между подвешенной дверью и коробкой будут меньше.
  • Если дверь не ДВП, то внутри очерченного пространства удаляется часть материала строго на толщину петли.
  • Далее устанавливается петля в подготовленную выемку. Плоскость петли не должна выступать из плоскости дверного полотна.
  • Вставленная петля фиксируется саморезами.
  • В собранную коробку укладывается дверное полотно с закреплёнными петлями, выставляются необходимые зазоры: 5–6 мм со стороны петель, по 3 мм с противоположной петлям стороны и между полотном и притолокой. Когда зазоры выставлены, чтобы они не сбились, дверное полотно фиксируется при помощи клиньев. В то же время полотно выставляется ровно в вертикальной и горизонтальной плоскости.
  • Далее, размечаются места на стойках, в которых будут располагаться ответные части петель. Возможно, для этой процедуры в определённых обстоятельствах удобно уже установленную на полотно петлю снять и затем установить обратно. В стойках также делается выемка внутри размеченной области, довольно глубокая, чтобы петля не выставлялась за пределы плоскости стойки.

Подробнее о том, как навесить дверь своими руками описывается в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки.

Дверная коробка устанавливается в проём в собранном состоянии. Задача эта крайне ответственная. Перед тем как поместить коробку в проём, необходимо отбить отваливающуюся штукатурку, стесать выступы. Если поверхность стена легко осыпается при прикосновении, она обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Большие дыры в проёме заделываются штукатуркой. С установкой двери в подготовленный проём не возникнет осложнений.

Коробка выставляется без дверного полотна. Её необходимо ориентировать строго вертикально. Для чего в процессе установки требуется не только строительный уровень, но и отвес, поскольку он не имеет погрешностей.

Во избежание перекоса коробки на полу устанавливаются временные распорки, в углах ставятся укосы, дающие высокую степень жёсткости. Для того чтобы дверь имела возможность распахиваться полностью, её устанавливают вровень со стеной.

После точного определения положения коробки, она закрепляется. Делаются это с помощью монтажных клиньев. Сначала они ставятся с двух сторон от притолоки, затем над стойками. Это позволяет закреплено положение коробки относительно дверного проёма. Следом повторно проверяется вертикальность стоек в двух плоскостях, они не должны быть наклонены ни вперёд, ни назад.

Затем клинья устанавливаются внизу, а следом через 50–60 см, при этом все ещё необходимо проверять точность расположения коробки. Посередине расклинивается дополнительно поперечная планка. Важно проверить, не выгнулись ли элементы коробки в некоторых местах, при необходимости скорректировать. Следом коробка закрепляется.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проёму

Крепление коробки к дверному проёму

Существует два способа крепления коробки. Можно крепить её насквозь прямо к стене, можно закреплять с помощью монтажных пластин. Первый способ может выглядеть не эстетично, ввиду наличия шляпок саморезов на плоскости стойки, но этот способ наиболее надёжен.

Для межкомнатной двери вполне достаточно двух закрученных саморезов в вырезы под петли и двух саморезов с другой стороны — под пластину ответной части замка. Насверливаются дополнительные отверстия в вырезанных пластинах. Они делаются так, чтобы не совпадали с отверстиями под крепление петель или ответной части. Необходимо следить за тем, чтобы головка саморезов была утоплена вглубь поверхности, иначе она будет мешать установке петель и накладки.

В видео показана установка межкомнатной двери по данной схеме. В нём же обозначены несколько тонкостей, связанных с установкой дверной коробки.

Бывает, что такое количество крепежа покажется недостаточным по надёжности, тогда отверстия сверлятся насквозь, а сверху закрываются декоративными шайбами, подобранными в тон. Для удобства существует специальный погонаж из МДФ со съёмными планками. Он отличается установкой крепежа: тот устанавливается в подготовленную канавку и закрывается планкой.

Можно установить крепёж иным способом — потайным, так, чтобы крепежа не было видно. Для этого изначально крепятся монтажные пластины с тыльной стороны коробки. Для установки межкомнатной двери по надёжности будет достаточно пластин, используемых при монтаже гипсокартона.

Шаг 5: Запенивание щелей.

заполняются монтажной пеной

Щели, образовавшиеся между закреплённой коробкой и стеной, заполняются монтажной пеной. Стена смачивается водой из пульверизатора для лучшей полимеризации пены. Пена выдавливается в таком количестве, чтобы 1/3 пространства щели оставалась свободной, она заполнится после застывания пены. Если с пеной переусердствовать, она может деформировать непрочную дверную коробку. Чтобы этого точно не произошло, можно установить временные распорки в проём коробки.

Точное время полимеризации пены указано на коробке, по его истечении распорки снимаются, навешивается дверное полотно. Сразу проверяются работа двери.

Следом производятся отделочные работы: закрепляются наличники и откосы, а также доборы, если они необходимы.

В установке межкомнатной двери нет ничего сверхсложного, её нетрудно произвести своими руками, следуя алгоритму, описанному выше. Для усвоения полученных знаний мы прилагаем также видео-инструкцию от специалистов по установке дверей.

pamir50.ru