Как установить межкомнатную дверь самостоятельно. Двери установка самостоятельно


Самостоятельная установка двери

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно установить межкомнатную дверь без использования специализированного профессионального инструмента, такого как фреза и торцовочная пила. Конечно же, используя данные инструменты можно произвести гораздо более качественную и быструю установку, но приобретать дорогостоящее оборудование целесообразно лишь для продолжительной регулярной работы. С выбором инструмента каждый определяется самостоятельно, бесспорным остается одно — прежде чем устанавливать дверь, необходимо её сперва приобрести, а точнее сказать – выбрать (см. двери — характеристики и правильный выбор).

Самостоятельная установка межкомнатной двери является сложной квалифицированной операцией. Для выполнения правильного и качественного монтажа — будьте предельно внимательны. Цена любой мельчайшей ошибки крайне высока, перед тем как что-либо сделать — — проверьте все расчеты несколько раз.

Подготовка к установке межкомнатной двери

Первое, что нужно сделать перед тем как приступить к установке двери, независимо от того, устанавливаете Вы её для себя, либо же выполняете заказ — распакуйте и тщательно осмотрите полотно, короб, наличники, т. е. все, что Вам предстоит использовать. Если работа выполняется для себя, то причины предварительного осмотра очевидны – претензии к продавцу (изготовителю) после начала установки двери уже не предъявляются. Если же, Вы выполняете установку по заказу клиента, осмотр тем более обязателен – продемонстрировав заказчику брак еще до начала установки, Вы сможете избежать обвинений в некомпетентности.

ВАЖНО: При распаковке с использованием ножа, будьте предельно аккуратны производя надрез упаковочного материала — не повредите лицевые части элементов.

дверь 23

Итак, дверное полотно и сопутствующие материалы распакованы и осмотрены. Не торопитесь сразу с энтузиазмом браться за работу – это самая главная ошибка начинающих мастеров. Установка двери – один из самых ответственных видов отделочных работ, это означает, что совершив ошибку на одном из этапов – исправить её, без потери качества, уже практически невозможно. По этой причине необходимо заранее учитывать все особенности, связанные с геометрией помещения, эксплуатацией двери и ее конструкцией, а также — те осложнения, которые могут возникнуть у Вас в процессе установки. Осмотрите дверной проем, убедитесь, что дверной короб удастся разместить так, как Вам нужно. Проверьте уровень пола – будет ли дверь задевать его нижним краем при открывании (закрывании). Если пол искривлен – возможно, придется изменить направление открывания двери, оставить больший зазор снизу, либо (в исключительных случаях) установить дверь под небольшим углом.

Не забудьте о том, что наличники должны полностью прилегать к коробу, не оставляя зазоров, возможно придется скорректировать расположение короба, при этом не забывайте, что короб должен устанавливаться строго по вертикали, без малейшего отклонения. Проверьте сразу – встанет ли, после установки, наличник на свое место в полный размер (актуально для угловых дверных проемов), либо же Вам придется распиливать его вдоль, что смотрится довольно неэстетично. Определите с помощью замеров – возможно ли разместить дверной короб таким образом, чтобы наличники вставали без подрезки. Лучшим решением является устранение подобных пережитков «советской» планировки еще на стадии базовой отделки (демонтажа и возведения перегородок).

Непосредственно перед началом работы, разумеется, необходимо расчистить и подготовить рабочее место (см подготовка рабочего места). Перед установкой дверного короба, в случае необходимости, следует выполнить очистку дверного проема – сбить старую штукатурку, срезать торчащие пруты арматуры, гвозди и т. д. (см. демонтажные работы), для этого следует использовать перфоратор с лопаткой в режиме «удар без вращения» и УШМ, широко известная как «болгарка» с отрезным диском по металлу.

Сборка дверного короба

Итак, подготовительные работы закончены. Теперь необходимо собрать дверной короб. Возьмите рулетку и произведите замеры дверного полотна.

Чтобы дверь свободно закрывалась, добавьте к полученной ширине 4-6 мм (если материал полотна качественный, и влажность в помещении не велика – можно оставить минимальный зазор) к длине же, в зависимости от кривизны пола, добавьте 6-12 мм. Полученные размеры с помощью простого карандаша перенесите на планки короба, при этом учитывайте, что, не имея под рукой торцевой пилы, отрезать планку короба Вы сможете только один раз, сделать подгонку размера будет крайне проблематично. Размещение двери по вертикали Вы сможете, при необходимости скорректировать, а вот горизонтальное размещение, как легко догадаться, уже не изменить, поэтому — если Вы сомневаетесь в ширине боковых зазоров, добавьте еще 1-2 мм к величине верхней планки, но не слишком много — большие зазоры смотрятся крайне неэстетично.

ВАЖНО: Также обязательно добавьте к длине верхней планки две толщины короба в его узкой части, так как верхняя планка будет перекрывать боковые. Не забудьте подписывать детали для удобства сборки.

дверь 2

Теперь аккуратно отрезаем планки короба обычной ножовкой, либо электролобзиком.

ВАЖНО: Если Вы уже произвели осмотр планок короба, то, наверняка, заметили, что края этих планок в некоторых местах имеют сколы и прочие повреждения. Постарайтесь разметить планки таким образом, чтобы отрезались именно сколотые и поврежденные части. В идеале, отпиленные части планок размещаются снизу дверного короба и прижимаются к полу, а так называемый «заводской» ровный край располагается сверху в местах стыка.

дверь 21

В нашем случае планки дверного короба имеют скругленные края, поэтому для их совмещения необходимо либо выполнить запил планок под 45 градусов, либо сделать по краям одной из планок, в данном случае – верхней, выемки, повторяющие этот округлый контур. В нашем примере дверной короб не имеет нижней планки, если же в Вашем случае она есть – те же операции проведите и с ней.

При выполнении запила торцовочной пилой конфигурация сечения планки не имеет значения, все совмещается идеально, это профессиональный и быстрый способ, однако, если установка дверей не является Вашей специализацией, приобретать этот дорогостоящий инструмент, как уже отмечалось ранее, не совсем выгодно. В нашем примере мы будем использовать второй метод, и сделаем выемки, используя электролобзик, стоит он недорого и, к тому же, это универсальный инструмент, который будет полезен Вам при решении широкого спектра отделочных задач. Простым карандашом размечаем контур запила.

дверь 18

Затем, отогните утеплитель и аккуратно выполните рез строго по линии, при этом направляя лобзик плавно и без рывков.

ВАЖНО: Чтобы избежать сколов, рез выполняется всегда с лицевой стороны (на рисунке лобзик перевернут исключительно для наглядности).

Иногда, в зависимости от конкретной модели, опорная металлическая часть электролобзика может царапать или же оставлять темные полосы на отрезаемом материале. Чтобы этого избежать, при выполнении ответственной работы ее можно просто обклеить несколькими полосками малярного скотча. Обратите внимание, что рез выполняется не до самого конца планки, впоследствии Вы поймете – по какой причине.

Выполнив рез, с помощью стамески удаляем лишние части планки, для этого ставим стамеску к торцу и, слегка ударяя по ней молотком, откалываем лишнее. Затем этой же стамеской аккуратно зачищаем новую поверхность планки, если сняли недостаточно – повторяем процедуру. Новая поверхность  планки должна оказаться в той же плоскости, что и основная ее часть, так края боковых планок короба будут вплотную прилегать к верхней.

дверь 13

Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба на некотором расстоянии от её края, который при этом не закрывается и остается на виду, именно для того, чтобы сделанные на этапе сборки короба прорези не были заметны на кромке дверного короба мы и производили неполный рез. Если же Вы используете обычный наличник, то он, в отличие от телескопического, может быть закреплен практически у самого края короба. В этом случае, можно выполнять рез до самого края планки.

Совмещаем края планок дверного короба, выравниваем их и скрепляем саморезами, предварительно засверлив планки сверлом небольшого диаметра, если этого не сделать – при закручивании саморезы могут расколоть планку. Для сверления и закручивания саморезов, в нашем примере, используется шуруповерт, инструмент универсальный и недорогой.

Разметка и установка дверных петель

Дверной короб собран, теперь необходимо проверить – насколько точна Ваша сборка и, при необходимости ее скорректировать. Но, перед этим, следует навесить на дверное полотно петли – так впоследствии будет проще выполнить разметку под петли на коробе. Сперва, как следует, закрепите полотно двери таким образом, чтобы Вам было удобно выполнять работы на его боковом торце, можно опереть дверь на край стены, стол и т. д., главное, чтобы закрепление было надежным.

Теперь в дверном полотне необходимо сделать выемки для петель. Расстояние от края дверного полотна до начала петли обычно составляет: 150 – 200 мм для верхних петель и 200 – 300 мм для нижних. Определившись с расстоянием до петель, с помощью рулетки  проведите соответствующие замеры, и отметьте карандашом края верхней и нижней петлевой выемки. Затем, возьмите петлю и, приложив её к торцу двери так, чтобы ее боковой край совпадал с границей петлевой выемки, нанесенной ранее, а нижний край (там где соединяются обе части петли) находился в одной плоскости с лицевой поверхностью дверного полотна. Расположив таким образом петлю, обведите её контур карандашом. Тем же способом разметьте контур второй петли. Очень важно не ошибиться при установке петель. Поэтому лучше сразу соберите петлю, соединив обе её половины, раскройте и в таком виде примеряйте к полотну. Затем закройте петлю, представьте – как будет открываться и закрываться Ваша дверь, убедитесь, что все сделали правильно и, только после этого, беритесь за инструмент.

дверь 24

Возьмите стамеску и слегка прорежьте контур, держа лезвие, как показано на рисунке, прямой стороной к удаляемой части – чтобы не повредить край выемки прорезать следует аккуратно, слегка ударяя по стамеске. Для решения этой задачи можно использовать также строительный нож.

Используя стамеску, сделайте выборки под петли, направляя лезвие под небольшим углом к торцу полотна, затем зачистите выемки стамеской, либо строительным ножом.

Вложите петлю в выемку, предварительно разобрав её, верхний край петли должен располагаться в одной плоскости с поверхностью полотна, либо едва-едва выступать за нее. Если петля сильно выступает – следует углубить выемку стамеской, если же петля окажется слишком утопленной в дверь – подложите под нее кусочек бумаги, в которую были упакованы петли, также можно использовать стружку, картон и т. д. Когда петли будут размещены нужным образом – прикрутите их «временными» небольшими саморезами, достаточно использовать по два самореза на петлю, так Вы, уже после установки дверного полотна в короб, при необходимости, сможете скорректировать положение петель, с помощью оставшихся саморезов.

дверь 29

На данном этапе возможна и врезка в дверь замка, если он уже куплен, у данного метода есть как плюсы — так и минусы, но кто-то, возможно, предпочтет именно этот вариант, в данном примере замок врезается уже в установленную дверь. (см. врезка замка в межкомнатную дверь).

Положите собранный дверной короб на пол, затем вновь присоедините ответные части петель к прикрученным на дверном полотне и аккуратно опустите дверь в короб, как бы закрыв её, если кто-нибудь Вам в этом поможет – замечательно. Перед этим, не забудьте аккуратно снять транспортировочные пластиковые или деревянные ножки с нижнего края дверного полотна.

Установку двери лучше производить вдвоем – это минимизирует риск повредить саму дверь, либо окружающий интерьер при её перемещении, ведь двери устанавливаются, как правило, после выполнения основной части отделочных работ. Плотно прижмите полотно к коробу стороной с прикрученными петлями, а сверху между полотном и планкой короба вставьте две зубочистки, спички, либо пару плиточных клиньев так, чтобы оставался равномерный зазор около 2 мм. С противоположной петлям стороны между полотном двери и коробом должен остаться небольшой зазор (2-4 мм), снизу от края двери до края планок короба расстояние должно составить 4-10 мм. Если все зазоры соблюдены, и качество сборки Вас устраивает – можно приступать к разметке петель на коробе. Проведите карандашом по верхнему краю планки короба, отметив линию края на боковой поверхности петель, затем отметьте на планке короба нижние и верхние края петель.

дверь 31

Выньте дверное полотно, разберите петли, и сделайте выемки в планке дверного короба, аналогично тому, как это описывалось ранее, затем, точно так же, прикрутите ответные части петель «временными» саморезами.

Подготовка дверного короба к установке

Можно приступать к установке короба в дверной проем, но, для начала, следует определиться с методом крепления.

ВАЖНО: При установке дверных коробов обязательно применение жестких креплений – монтажная пена применяется в качестве изоляционного материала и дополнительного (но никак не основного) крепления. Короб, закрепленный только с помощью пены, либо клеевых составов через какое-то время деформируется, и дверь перестанет нормально закрываться.

Крепление осуществляется с помощью шурупов непосредственно к опорным (боковым) сторонам дверного проема через отверстия, заранее просверленные в коробе, также возможно крепление короба с помощью металлических уголков к боковой части проема (так называемое «невидимое крепление»). В нашем примере используется первый способ крепления. Чаще всего, используют три крепежные точки с каждой стороны, сверху же короб крепить необязательно, но если планка короба недостаточно жесткая, на ней можно разместить одну или две дополнительные крепежные точки. Размещаются шурупы строго симметрично по обеим сторонам. Можно расположить  два из них (с одной стороны короба) под петлями, таким образом, закрывая их, средний шуруп с противоположной стороны, при этом, размещается под ответной пластиной замка, которая также его маскирует, в целом, это, возможно, чуть более эстетично, однако же, три крепежных элемента по-прежнему остаются на виду, кроме того, окончательную корректировку положения дверного короба лучше производить с уже установленной дверью, для того чтобы обеспечить лучшее качество установки, если же шурупы будут находиться под петлями – этого сделать не удастся.

В нашем примере средние шурупы будут располагаться немного выше ответной пластины замка, крайние же, чуть ниже петель, это позволит легко корректировать расположение короба на любом этапе установки. Так как планка дверного короба достаточно жесткая – дополнительно закреплять её нет необходимости. Примерно определившись с местами расположения опорных точек, нужно определиться и с тем – какой тип шурупов следует использовать. В том случае, если дверной проем расположен в кирпичной, либо бетонной стене для крепления дверного короба используются шурупы с пластиковыми дюбелями, которые монтируются в отверстия, заранее высверленные с помощью перфоратора или ударной дрели. Если проем выложен из пазогребневых плит, либо же опорные стороны проема выполнены из деревянного бруса (алюминиевого профиля, усиленного брусом), используются саморезы с большим шагом резьбы (по дереву), закручиваются они непосредственно в материал. В нашем случае проем расположен в стене из пазогребневых плит, в их торцевых отверстиях мы заранее закрепили на гипсовую смесь шесть отрезков деревянного бруса (20*20), в которые и будут закручиваться саморезы.

Так как проем всегда значительно шире дверного короба — для его надежного закрепления с одной (либо с обеих) сторон между планкой короба и краем дверного проема вставляют распорки, которые несложно сделать из остатков бруса, рейки, планок дверного короба и т. д. Для того чтобы определиться с размером саморезов, возьмите собранный ранее короб двери и, поместив его в проем, расположите нужным образом: если глубина Вашего дверного проема намного больше ширины короба, и Вы используете доборы, то край короба со стороны открывания двери устанавливается в одной плоскости со стеной – здесь Вы установите наличник, с другой же стороны будет устанавливаться сначала добор, а затем наличник. В нашем примере доборы не использовались, и короб устанавливался на равномерном расстоянии от обеих плоскостей стен. Относительно размещения по горизонтали – старайтесь разместить петлевую опорную сторону дверного короба максимально близко к краю проема. Несомненно, самый лучший вариант – выравнивание краев дверного проема по уровню с монтажом  перфорированных уголков, это, конечно, очень трудоемкий процесс, но на стадии установки дверей, Вы ощутите все преимущества данной методики. В рассматриваемом примере проем выполнен именно таким образом, поэтому сторону с петлями закрепляется вплотную к ровному краю проема, Противоположная же сторона будет расположена на расстоянии нескольких сантиметров от края проема. Таким образом, можно легко определить, что использовать следует три самореза с длиной, составляющей толщину короба (около 25 мм) плюс глубина закрепления самореза в материале проема (около 20-40 мм) со стороны петель; и три самореза с длиной больше чем предыдущие на расстояние от короба до края проема. В любом случае, особой точности здесь не требуется – и лучше будет, если у Вас под рукой будет несколько типоразмеров крепежа, так как никогда неизвестно наперед – какие сюрпризы могут Вас поджидать в процессе установки, и, возможно, положение короба придется скорректировать.

Также на данном этапе Вы уже можете определиться и с размером клиньев, с помощью которых Вам предстоит укреплять дверной короб. Не убирая короб, отметьте на нем предварительно (не надавливая сильно на карандаш) – где конкретно будут располагаться крепежные точки, в нашем случае они должны совпасть с закрепленными в краях проема отрезками бруса. Если у Вас иной способ закрепления (с помощью пластиковых дюбелей, либо непосредственно в материал), то такая точность Вам не потребуется, и, все же, убедитесь, что в местах закрепления саморезов не будет никаких помех – арматуры, гвоздей, проводов и т. д.

дверь 37

Вытащите короб. С помощью рулетки произведите замер и окончательную разметку шести отверстий для крепежа, помните – отверстия желательно располагать симметрично, это выглядит гораздо эстетичнее.

Просверлите с помощью дрели, либо перфоратора в режиме «сверление без удара» размеченные отверстий по краям дверного короба, при этом выбирать диаметр сверла следует таким образом, чтобы саморез без усилий проходил в отверстие, это облегчит регулировку расположения короба по горизонтали. Расстояния от края планки короба до центров отверстий должны быть одинаковыми.

ВАЖНО: Не забудьте, что крепежные саморезы будут затем маскироваться декоративными заглушками, поэтому отверстия под них не следует располагать слишком близко к дверному выступу короба. Для выполнения разметки в пределах нескольких сантиметров очень удобно использовать штангенциркуль.

дверь 32

Просверлив отверстия, необходимо расширить их сверху, для того, чтобы шляпка самореза при полном его закручивании не выступала за плоскость планки. Для этого используйте сверло, диаметр которого равен диаметру шляпки самореза. Засверлите им имеющиеся отверстия на небольшую глубину (2-3 мм), затем зачистите края отверстия с помощью строительного ножа (можно также использовать надфиль). Если Вам придется использовать саморезы большего, нежели предполагалось, диаметра – скорректируйте отверстия, используя для этого сверло соответствующего размера.

Теперь  нужно изготовить крепежные клинья. Для этого с помощью электролобзика, либо обычной ножовки нарежьте небольшие (50-70 мм) кусочки бруса, также можно использовать обрезки планок короба. Далее, используя стамеску, и устанавливая её острием к торцу брусков под небольшим наклоном, и ударяя по ней молотком, раскалываем прямоугольники вдоль. Так как стамеска находится под углом – в результате у Вас должно получиться несколько клиньев трапецевидной формы.

дверь 40

Когда все подготовительные работы закончены – можно приступать к установке.

Установка и закрепление дверного короба

ВАЖНО: Если Вы производите установку в одиночку – следует сначала выровнять и закрепить одну сторону короба, и только затем вторую. Производя установку вдвоем можно размечать и закреплять сразу обе стороны.

Поместите дверной короб в проем, тщательно выровняйте в плоскости стен одну его сторону (строительный уровень, при этом, прикладывается к торцевой части короба), а затем, используя дрель с длинным сверлом, через просверленные Вами ранее отверстия слегка засверлите три места под саморезы. Если в Вашем случае, геометрия проема позволяет закрепить сторону с петлями вплотную к его краю – начать, само собой, лучше именно с этой стороны.

Уберите короб и засверлите отверстия в проеме под выбранные вами саморезы. Если Вы этого не сделаете – саморез не сможет пройти на достаточную глубину в материал. Используйте сверло с диаметром около половины диаметра самореза. Снова установите короб в проем и зафиксируйте одну его сторону (лучше воспользоваться «временными» саморезами меньшей длины, чтобы не разрушать материал стены), после чего выровняйте в плоскости стен и разметьте противоположную сторону короба. Затем выкрутите саморезы, уберите короб и засверлите оставшиеся три крепежные отверстия в дверном проеме.

При использовании для крепления шурупов с пластиковыми дюбелями последовательность действий, аналогичная, только отверстия в краях дверного проема, разумеется, выполняются того же диаметра, что и дюбеля, которые, в свою очередь, должны плотно входить в крепежные отверстия и не болтаться в них. Окончательно установите дверной короб в проем, укрепите его с помощью клиньев и закрутите все шесть саморезов, но не до конца. Возьмите строительный уровень и, выровняйте обе стороны короба в плоскости дверного проема (прикладывая уровень к широкой лицевой стороне короба), с помощью установки клиньев разной толщины, добейтесь правильного положения короба, при котором боковые его стороны будут составлять идеально прямые линии, образующие с полом угол в 90 о.

ВАЖНО: Дверной короб должен располагаться строго вертикально как в плоскости стен, так и в плоскости дверного проема, малейшее отклонение – и установленная впоследствии дверь будет задевать пол при открытии, либо не сможет нормально закрываться.

Достигнув нужного результата, закрутите саморезы полностью. Заклейте отверстия с саморезами декоративными накладками, подобрав нужный цвет и фактуру.

Оставшиеся на коробе небольшие швы в местах стыков, при желании, можно заполнить специальным герметиком для дерева, также выбрав подходящий оттенок.

Фиксация дверного полотна на коробе

Закрепите дверное полотно, навесив его на петли. Закрутите оставшиеся «временные» саморезы.

дверь 41

Далее поочередно поменяйте их на «заводские», которые поставляются в комплекте с петлями.

дверь 10

ВАЖНО: Если попытаться сразу закрутить «заводские» саморезы, предварительно не наживляя отверстия под них – можно легко сорвать насечки на головке, так как комплектные крепления, как правило, крайне низкого качества.

дверь 49

После завершения установки, заполните монтажной пеной пустоты между коробом и несущей стеной.

ВАЖНО: Перед нанесением пены, увлажните впитывающие поверхности с помощью обычного распылителя. Также не забудьте с помощью малярного скотча наклеить на дверное полотно сложенный в несколько слоев картон — для того, чтобы пена при высыхании не вызвала изменение геометрии короба. Лучше использовать профессиональную пену, которая не увеличивается при застывании. Если пустоты слишком объемные — наносите пену в несколько этапов.

Читайте также:

Самостоятельная установка наличника

Самостоятельная установка наличника телескопического

Самостоятельная врезка замка

Самостоятельный монтаж порожка

    

interyerum.ru

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками

Содержание статьи

Если вы решили установить межкомнатные двери самостоятельно, то приготовьтесь, этот процесс будет достаточно трудоемким и сложным, так как включает в себя массу аспектов. Итог будет целиком и полностью зависеть от того, насколько точно и кропотливо вы выполните каждый шаг в цепочке действий. Поэтому, будьте терпеливы и сконцентрируйтесь на задаче, лучше потратить чуть больше времени на каждое из действий, чем потом переделывать от самого начала всю проделанную работу.

В случае, если все будет выполнено верно, итог никто не отличит от профессиональной работы мастера, а двери будут радовать вас и ваших домочадцев еще много лет своим качеством. Есть отличный вариант, чтобы понять, как установить дверь межкомнатную своими руками — видео. Например сайт youtube предлагает множество видеороликов на эту тему, однако же, не всегда на них можно заметить все детали, которые необходимо учесть при установке.

Вот один из неплохих вариантов на эту тему. И все же мы советуем не ограничиваться одним видеорядом, а поискать информацию через поисковики. Вы можете ввести в строке поиска любого удобного для вас поиска текст ”установка межкомнатных дверей своими руками видео смотреть” и проглядеть, по крайней мере, пять-шесть результатов. Кроме того, обратите внимание на статьи по данной теме, наверняка, вы сможете найти ту, что будет наиболее доходчиво объяснять суть работы. Если же нет — попробуйте синтезировать полученные знания. Мы так же предлагаем ознакомиться с таким изложением темы.

Давайте разберемся, что нужно нам для начала — совершенно ясно, что помещение должно удовлетворять требованиям для того, чтобы мы могли приступить к установке двери.

Помещение

Установка дверей происходит тогда, когда закончена предчистовая отделка. Что это такое? Предчистовая отделка это выровненные стены, покрытые штукатуркой и отшпатлеванные, все грязные и влажные работы уже завершены а помещение сухое и проветренное. Зачем нам это нужно? Разве нельзя устанавливать двери и одновременно заканчивать шпатлевать противоположную стену? Нет, потому что дверь или рамку “поведет” от влажности воздуха и вы просто-напросто не сможете правильно установить дверь, и она не сможет выполнять свои функции. Разве вам нужна дверь, которая не будет закрываться?

Кроме того, в отделку перед работой над дверью должен входить уже готовый черновой вариант пола, и соответственно, вы уже должны определить чистовой вариант. Вам ведь придется устанавливать дверную коробку, а она должна правильно располагаться в пространстве так, чтобы порог был отрегулирован по высоте. Если же вы просто заменяете старую дверь на новую, вы можете спокойно проигнорировать этот параграф текста, потому что у вас, скорее всего, помещение готово к установке изначально.

Выбираем двери и дополнительный материал

Если вы зайдете в магазин, который предлагает покупателям двери на любой вкус и цвет, вы можете влюбиться в каждую, в магазине они все смотрятся практически идеально — форма, фактура, цвет — все прекрасно, и вам может показаться, что какую ни возьми — она подойдет на все 100%. Но тем не менее, мы предостерегаем вас — не обманывайтесь, купив не ту дверь вы можете обрести не прекрасный элемент интерьера, а лишнюю головную боль при возвращении некачественного товара продавцу.

Как бы шикарно ни смотрелась дверь из цельного массива дерева, товар из любого, даже самого дорогого материала может подвести, мы предлагаем вам произвести обмер прямо в магазине — стороны могут отличаться друг от друга всего на несколько миллиметров, но и это может помешать двери идеально войти в коробку и создать для вас ненужные трудности при установке.

После того, как вы измерите дверное полотно, обязательно оставайтесь внимательными, не поленитесь перепроверить, ту ли дверь, что вы мерили вам выгрузили. Затем, когда вы полностью уверены в выборе двери, приступаем к выбору дверной коробки. Есть такие двери, с которыми в комплекте идет и коробка, такой вариант хорош тем, что в таком случае вам не придется тратить время и силы на создание разметки под петли, ведь производитель уже позаботился об этом, и все размеры указаны на ней правильно. Но что же делать, если вы выбрали вариант без комплекта?

Сейчас мы разберемся, как самостоятельно изготовить коробку. Итак, нам нужно в итоге получить конструкцию по форме сходную с буквой “П”. То есть, потребуются две стойки и одна поперечная перекладина, называется она ”притолока”. Выбирая брус, проследите за тем, чтоб ы получить ровный массив, не имеющий “пропеллеров” и черных сучков.

Важно

Обратите внимание на толщину — она должна обязательно быть такой же, как и толщина самой двери, если вы не будете достаточно внимательным с этим моментом, установку будет невозможно произвести.

Инструмент

Если вы обеспечите себя нужным и правильно подобранным, при этом качественным инструментом, ваши шансы на успешной завершение работы по установке существенно возрастут. Причем, вовсе не обязательно платить большие суммы денег за дорогие инструменты. Мы предлагаем вам идею, которая избавит вас от работы простенькими инструментами, которые еще и при отсутствии большого опыта могут быть причиной испорченных материалов. Сейчас существует множество фирм, сдающих в аренду за совсем небольшие деньги любые инструменты любых, даже самых дорогих фирм. Конечно, предупредим, что нужно быть аккуратным в пользовании, ведь возмещать убытки в случае поломки придется вам. Но тем не менее, это самый выгодный и удобный вариант для разовой установки двери.

Итак, электрические инструменты, например, цикулярку берем напрокат, но кроме нее нам потребуется еще ряд приспособлений. Для ручной работы: стамески, молоток, отвертки(стандартный набор с большим количеством насадок), стусло, пузырьковые уровни, ножовка. Кроме циркулярки на придется воспользоваться некоторыми другими электроинструментами: шуруповертом, торцовочной пилой, перфоратором, электрофрезером. Из фурнитуры в наличии должны быть дверные петли, в идеале — разъемные, замки. Так же запаситесь разноразмерными брусками и клиньями, саморезами, гвоздями и монтажной пеной.

Первый этап установки: монтаж стоек

Это самый важный момент, от которого будет зависеть весь результат целиком, поэтому такая работа достаточно сложна. Вам нужно быть предельно аккуратным, следить за каждым изменением и быть очень кропотливым. Итак, поэтапно эта работа будет выглядеть таким образом:

  • Установка коробки всегда начинается с монтажа стоек. Торцовочной пилой отпилите верхние части под углом 45 градусов, если вам не удалось получить пилу — не беда — эту работу вполне можно произвести с помощью стусла и ножовки.
  • Далее отмерьте нужную длину, предполагаемую для стойки со внутренней стороны. При расчете учитывайте зазоры, то есть к длине дверного полотна прибавьте по верхнему краю полсантиметра и по нижнему краю сантиметр. Если дверь по длине 200 см, то стойка будет иметь длину 201, 5 см.
  • Точно так же выполняем и вторую стойку, будьте внимательны, они должны получиться идеально одинаковыми.
  • Начинаем подготовку притолоки. С внутренне стороны отмерьте нужную длину, она должна составить в целом ширину двери, к которой плюсуется зазор со стороны замка 0,4 см и такой же зазор с того конца двери, где будут находиться петли.
  • Стуслом или торцовочной пилой отпиливаем два конца под ровным углом 45 градусов

Дверные петли

Этот этап тоже требует большой сосредоточенности на процесс и внимательности.

  • С внутренней стороны стойки отмерьте 20 см от верхней стороны.
  • Приложите саму петлю и обведите ее по контуру простым карандашом.
  • Теперь, когда мы видим, что петля, которая полностью сложена создает зазор размером 0,4 см, мы можем рассчитать глубину для ее монтажа.
  • Если у вас есть фрезер, то работа над площадкой для петли будет двигаться быстрее, но ели его нет, то вы вполне можете воспользоваться набором стамесок.
  • Далее так же работаем над местом для нижней петельки, но здесь заметьте, то мы оставляем расстояние равное 21 сантиметру (с учетом того 1 сантиметра оставленного в качестве зазора) от нижнего края.
  • Теперь приступаем к работе над петлями с полотном, приложив его к стойкам вычисляем места для петель и таким же образом выполняем работу над самой дверью.

Дверная коробка

Монтаж дверной коробки происходит следующим образом:

  • Стойки крепятся к притолоке с помощью саморезов, обязательно обратите внимание на то, что они должны быть прикручены перпендикулярно. Просверлите в коробке отверстия и после этого вкрутите саморезы, если этого не сделать, МДФ может не вынести напора и потрескаться.
  • Установите коробку в дверной проем и зафиксируйте с помощью клиньев и распорок.
  • Используя уровень, проверьте горизонталь и вертикаль, и только после этой поверки можете приступать к креплению коробки саморезами.
  • Теперь можете навесить дверное полотно и проверить как оно функционирует, если вы находите какие-то незначительные дефекты на этом этапе работы самое время их устранить.
  • Закрываем дверь, и вставив между стойками и самим полотном распорки, начинаем запенивать щель, и только тогда, когда пена окончательно затвердеет можете убрать распорки.

 

фото с сайта www.ss.lv

Наличники

Когда сборка двери закончена установка наличников не будет сложной работой. Углы так же должны составлять 45 градусов, а крепим мы их на клей или при помощи жидких гвоздей, если этих материалов под рукой не оказалось, можете воспользоваться и саморезами. Для того, чтобы дверь смотрелась гармонично, обязательно проведите эстетические работы: затрите шляпки гвоздей или поставьте незаметные заглушки, так вы сделаете дверь частью вашего интерьера.

 

фото с сайта www.kvadrat-plus.com.ua

фото с сайта www.uslugi-kirov.ru

Итак, если следовать этим нехитрых инструкциям, установка двери своими руками не станет большой проблемой, а вы сохраните часть бюджета и сможете гордиться своими достижениями. Надеемся, что данная информация была для вас полезной.

v-dver.ru

Установка межкомнатных дверей своими руками

Экономия денег это едва ли не важнейший вопрос во время ремонта в квартире,  и в поисках возможности сэкономить многие владельцы квартир готовы выполнять если не все, то некоторые незначительные работы. К таким работам относится установка межкомнатных дверей своими руками. Мнение о том, что это работа рассчитана только на профессионала, является не совсем верным. Эта работа по силам любому человеку, который обладает совсем небольшими навыками работы ножовкой, молотком и стамеской.

Терять время в процессе замены нельзя

Терять время в процессе замены нельзя

Установка межкомнатных дверей за два этапа

Этап первый — это демонтаж старых дверей — во время демонтажа возникает столько же проблем, сколько и при установке.

Второй этап это установка дверей — сборка, врезка замка и петель, навеска дверного полотна, монтаж наличника.

Прежде чем ставить дверь, необходимо  тщательно обдумать всю предстоящую работу, и начать надо с того момента какие двери применимы в данном помещении, будут они на одну створку и ли две, и в какую сторону им лучше открываться.

Демонтажные работы

Выполнив все подготовительные процедуры можно приступать к делу. Начинается установка межкомнатных дверей с того, что надо демонтировать двери которые уже стоят, то есть старые. Для этого необходимо снять двери с петель, и после этого выбить дверную коробку (в народе лутку). Стоит отметить, что процедура достаточно мучительная и скорее даже нудная, так что тем, кто боится испортить свой маникюр лучше не браться за эту работу. Ещё один нюанс, двери с двадцатилетним сроком службы, или около того, это основная головная боль, и появления ран на руках не избежать.

Как снять старую дверь

Для того чтобы снять дверь с петель, её надо открыть на 90 градусов, и потянуть дверное полотно (саму дверь) вверх. С дверями со времён «совкового периода» такой простой вариант редко проходит, в основном всё обстоит гораздо сложнее. Первая причина таких усложнений это наше желание экономить на всём, ведь пока двери совсем не состарятся, мы их не меняем, а это плохо. Чтоб снять с петель очень старую дверь необходимо отделить наличник от дверной коробки (лутки). После чего открыв дверь на 90 градусов, и взявшись одной рукой за торец двери на уровне ручки или чуть ниже, а второй на уровне груди, раскачивая дверь влево и вправо тянуть вверх, пока дверь не снимется с петель.

Есть способ более быстрый и простой, просто оторвать дверь от дверной коробки (лутки), применим только в том случае, если после демонтажа отправиться на свалку.

Удаление дверной коробки

Сняв дверь можно приступать к дверной коробке. Чтоб удалить дверную коробку её надо освободить от раствора,  фиксирующего лутку  в дверном проёме. После удаления раствора лутку можно пропилить в верхней части вертикальных стояков, слева  справа. Благодаря этим пропилам лутку будет легче вытянуть из проёма, вставив монтировку в образовавшийся проём между стеной и дверной коробкой, просто дёрнув во внутреннюю сторону дверного проёма. Лутка надломиться, и станет меньше в объёме. Повторив данную процедуру с противоположной стороны, лутка с лёгкостью вынимается из проёма. Таким образом, проём готов к дальнейшему монтажу.

Монтаж межкомнатной двери

Подготовка дверного проёма

Интересуясь у знакомых или напрямую у мастеров как установить межкомнатную дверь, редко получаешь точную информацию, и мало кто из советчиков откровенно признается, что для полноценного функционирования, дверь должна стоять точно по вертикальному уровню. Этот очень важный факт сильно влияет на подготовку проёма, прежде чем спешить примерять дверь к проёму, нелишним будет проверить сам проём строительным уровнем на соответствие к  критериям.  Если проём имеет отклонения от уровня превышающее 1см на 2мера, лучше его подправить, используя долото и молоток, доведя до необходимого состояния. В случае если во время демонтажа старых дверей обнаружилось наличие так называемых закладных (деревянные бруски, встроенные в стену), их лучше удалить и заделать проёмы от закладных цементным раствором.

Выполнив все работы связанные с демонтажем старых дверей и подготовкой проёма, можно переходит к следующему этапу, такому как, установка межкомнатных дверей своими руками.

Не стоит забывать о зазорах

Не стоит забывать о зазорах

Зазоры и сборка

Начинается вся работа с того что надо собрать дверную коробку (лутку). Как правило, производители выпускают уже готовые нарезанные элементы лутки, их остаётся только скрутить между собой шурупами. В случае если дверь без порога, а такие двери сейчас не редкость, а скорее обычное явление, стойки лутки луче вырезать  так чтоб стойки в сборе, выступали за дверь минимум на 8мм. Такая мера это условность, и действует только в том случае если дверь ставиться на готовый, чистый пол (после кладки ламината или другого чистового покрытия пола).

Собрав дверную коробку, её надо положить на пол и вложить в неё дверное полотно, именно так как оно впоследствии должно будет монтироваться. Важно перепроверить, чтоб зазор был  в пределах  3-5мм для межкомнатных дверей. Для входных дверей этот зазор должен быть 5-8мм. После того как дверная коробка с вложенной дверью будут соответствовать  этим параметрам можно размечать положение дверных петель и дверного замка, ручки, ручки защёлки.

Примеряем всё заранее

Примеряем всё заранее

Сколько петель — две или три

Мнение о том, что на межкомнатные двери достаточно две петли, хоть и распространенное, но ошибочное, несмотря на то, что на старых дверях возможно так же стояло две петли.  Кстати когда человек интересуется, как установить межкомнатную дверь, опытные люди о количестве петель умалчиваю, или просто «забывают» сказать. Правильным и более надёжным считается 3 петли. Разметка  начинается с петель, от верха дверного полотна на необходимой стороне ставятся метки 250мм, и 500мм, затем от низа дверного полотна 250мм. Затем на дверное полотно сверху накладываются петли, просто приложить так чтоб отметки были ровно посередине соответствующей петли, и карандашом отмечаются края петли, верх и низ для каждой. После чего эти метки при помощи столярного уголка переносится на лутку и необходимый торец двери.

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Где должна быть ручка

Ручка, замок или просто ручка с защёлкой, необходимый элемент без которого открыть дверь не получится. От низа дверного полотна надо отложить  850мм, это метка высоты, на которой будет расположена ручка. Остальная разметка проводиться путём обмера самого замка, после чего все размеры переносятся на дверь. Проёмы под петли делаются стамеской, глубина в среднем 2мм, при условии, что зазоры соблюдены, в противном случае дверь будет плохо закрываться и возможно произвольное открывание. Проем под замок так же делается стамеской.

Важно соблюдать

После того как проёмы будут готовы можно начинать монтаж двери, точнее к установке дверной коробки. Вставив дверную коробку в подготовленный ранее проём. Первой ровняется стойка, на которой находятся петли. Стойка ровняется при помощи отвеса (нитка с грузом), от того насколько точно выставлена стойка зависит качество установки. Выставленной стойка считается тогда, когда она находится в чётко вертикальном положении, проверять надо со всех сторон, после чего лутка расклинивается деревянными клиньями, распирая клином стойку и верх проёма (бить прямо напротив стойки). Следом расклинивается вторая стойка, её можно не выставлять под отвес (она выравнивается по плоскости двери), при условии, что первая стойка хорошо выставлена. Для контроля не лишним будет проверить горизонтальную часть лутки, в случае необходимости лутка подклинивается мелкими (тонкими) подкладками.

Когда лутка выставлена, навешивается дверь, для этого на лутку, и на дверное полотно прикручиваются петли, предварительно петли разбираются на две половины каждая. Для того чтоб лутка и полотно не раскололись лучше предварительно просверлить отверстия для шурупов диаметром 2.5мм. Прикрутив  петли, дверь надевается на петли прикрученные на лутку. После чего проводится окончательная регулировка лутки. Стойка, на которой монтируется ответная планка для замка, подгоняется под дверь, так что наружная сторона двери не выступала за плоскость стены.

Правильно и  в меру

Расклиненную и навешенную дверь распирают распорками (деревянные бруски), напротив петель обязательно, и хотя бы одну посередине. Распорки не должны чрезмерно распирать дверь, иначе зазоры будут неровными. После того как будут установлены распорки, стоит добавить клинья, в районе петель и напротив каждой распорки. После чего можно заполнять пустоты пеной. Пену подавать надо осторожно, понемногу, сверху в низ, так чтоб пена не вываливалась наружу. Пена сохнет порядка 12 -24 часа, поэтому лучше дверь не трогать, чтоб ничего не нарушить.

Распорки не дают пене чрезмерно сдавить коробку

Распорки не дают пене чрезмерно сдавить коробку

После того как пена окончательно высохнет можно смело снимать распорки и устанавливать замок. Когда фурнитура установлена, можно прибивать наличник.

С монтажной пеной надо быть осторожней

С монтажной пеной надо быть осторожней

Красивое завершение

Наличник прикладывается к стойке лутки и ставится метка на наличнике на расстоянии 5мм выше, чем нижняя часть верхнего элемента лутки. Эта метка это край будущего угла среза на 45 градусов, для дальнейшего стыкования двух частей наличника, вертикального и горизонтального. Процедура повторяется с  противоположной стороной, и верхней частью наличника. Проведя разметочные работы, наличник обрезается на 45 градусов, после чего наличник прибивается к лутке гвоздиками без шляпки.

Всё должно выглядеть идеально

Всё должно выглядеть идеально

Установка межкомнатной двери своими руками закончена, дверью можно пользоваться сразу после того как закончатся все работы.

Если что-то не так

В случае если дверь произвольно открывается, значит что-то не так. Одной из первых причин, которые не дают двери нормально функционировать это неправильные зазоры или не достаточная вертикальность. Для того чтоб выяснить причину надо подвести дверное полотно к лутке и плавно отпустить.

Если дверь резко отпружинила,  значит, неправильно выдержаны зазоры, исправит это можно путём углубления петель в  лутку, или подкладывая картонные подкладки, вырезанные в размер петель. Чаще всего это чрезмерное углубление петель.

Если дверь плавно отклоняется от своего положения, скорее всего это не выдержанный вертикальный уровень, исправить это можно только путём повторного монтажа.

Лучшим  способом качественной установки дверей по праву можно считать  вызов мастера, тогда больше шансов на то что дверь будет исправно выполнять свою функцию, кроме того руки будут целы а врем сэкономлено.

Установка межкомнатных дверей хоть и не является не очень сложной работой, но потребует от исполнителя много терпения, точности в размерах и желания сделать работу качественно.

(Просмотрено 3 225 раз, 1 просмотров сегодня)

Похожие статьи

remontset.ru